Продолжение путешествия. Начало здесь: Страна восходящего солнца

Продолжение путешествия. Начало здесь: Страна восходящего солнца

А потом начала ловиться и крупная кумжа.

Надо сказать такой сильной рыбы я еще не ловил никогда в своей жизни. Килограммовая кумжа таскала меня в лодке, как пятикилограммовая щука… Первое время вытащить я нее просто не мог – стоило дать хоть секундную слабину как рыбина делала сальто в воздухе и срывалась. Некоторых я смог даже дотащить до лодки, но, секундная слабина, пируэт – и кумжа уходит. Из десяти-пятнадцати хваток крупной кумжи мне удавалось вытащить только одну, когда я, уже отчаявшись, поставил на блесну крючки на два номера больше чем были до этого.

Это была самая увлекательная рыбалка. Вот ради чего стоит ехать на Дальний Восток. Такие ощущения на материке не получить. Это было что-то.

Кумжу я жарил

...а икру, отбивал на сетке, немного солил и ел просто так, под пюрешку.

Уже через пару дней я на жареную рыбу уже смотреть не хотел. Наелся до отвала. Постоянно лезущую в краболовку камбалу – выбрасывал обратно в море, и только кумжа в тузлуке не надоедала.

Крабы попадались, но мелкие. Заплывать на десять километров и нырять на пятьдесят метров за крупными крабами как это делают отважные сахалинские женщины, я не умею, поэтому крабы были только для фотосессий.

Проснувшись утром, я уплывал на лодке, вставал метрах в ста от берега и ловил кумжу.

Затем возвращался, готовил себе обед, ел, и уходил бродить по острову. Идти гулять с утра мешала обильная роса, приходилось ждать пока солнце и ветерок высушит траву.

Я бродил по мысу Дмитрова, спускался в бухту Снежкова.

На мысу посетил заброшенный военный объект – радиоретрансляционную станцию. Развалившееся здание, кучи ржавого железа… а ведь когда-то тут люди жили. Хотел бы я так послужить в армии, на краю света, среди форелевых бухт…

Технически, Шикотан находится восточнее Японии и утро на острове наступает раньше чем в Японии. Поэтому Шикотан вправе носить имя «страна восходящего солнца».

На следующий день я сделал ночной выход – проснулся в три часа ночи, надел на лоб фонарик, и пошел на ночную прогулку.

Я промок от росы – хоть выжимай, но оно того стоило. Я вышел на самую восточную точку мыса Дмитрова и там встретил рассвет. Еще одно желание исполнилось.

Надо сказать, что остров очень красив. Это все побывавшие здесь говорят. И я повторюсь.

И не только изрезанная скалами береговая линия, множество мелких островков и пенный прибой. В глубине острова виды не хуже. Тисовые рощи, поля минибамбука, удивительно красивые сине-зеленые елки.

Холмы сопок усыпаны какими-то ягодами. Я думал это брусника, но на вкус эти ягоды как мыло и поэтому я даже не знаю, как их назвать.

Бамбук местами создает такой плотный ковер, что можно на него упасть и лежать как на перине. Березы, очень похожие на карельские, только вот с какой текстурой древесины – не знаю. Хотя местные говорят, что дерево настолько плотное, что нож тупится при срезании уже пары веточек на банный веник. Вполне возможно, что и древесина кудрявая, как у карельской березы.

Шикотан – единственный из обитаемых Курильских островов, на котором нет медведей. Здесь вообще из живности только полоумные лисы. Лис встречал часто на тропинках, когда гулял по острову. Да и ночью они часто проявляли себя, прыгая вокруг палатки в густой траве.

Лежу ночью в палатке и вдруг слышу, как кто-то большими прыжками приближается по траве к палатке. Хлопаю ладонью по тенту и ору: «А ну пшла, на!» Секундное замешательство и такие же прыжки, но уже удаляющиеся от палатки.

Да просто бродить по линии прибоя разглядывая то, что за ночь выбросил на берег океан – увлекательное занятие.

Среди огромного количества корейского и китайского мусора, часто попадались интересные вещи. Например, что вот это за фигня, я так и не узнал. Позже показывал фотку местным, они тоже ничего внятного не сказали.

Как-то нашел настоящего монстра. Тоже так и не смог его идентифицировать.

Когда я ушел, чайки сожрали его минут за пятнадцать.

Океан постепенно успокаивался. Накаты становились все меньше и под конец моего робинзонства море было уже совсем спокойное. Десять дней пролетели как один… Пришло время возвращаться.

Утром я позавтракал, собрал шмотки, погрузил все в лодку и отправился обратно на встречу с Костей и Данилом. Я пересек бухту, напоследок полюбовавшись с воды шикарными видами.

Парни приехали, как и договаривались. Я поблагодарил их за наводку на дзот – это меня буквально спасло. Если б не дзот, я и не знаю, как сложилось бы мое путешествие и получилось ли оно бы вообще.

Позже, уже на «Фарике», я встретил женщину инструктора, которая тоже попала в тот шторм со своей группой. На второй день у них сдуло и переломало половину палаток, а остальные были залиты водой. Пришлось вызывать помощь и эвакуироваться в поселок. Не знаю, как бы выживал я если б не дзот… Мне опять повезло.

Здесь же, в бухте, на одной из сопок, парни показали мне старое японское кладбище. Просто заехали и постояли, посмотрели на могилы. Я видел его раньше на фотографиях в интернете, но увидеть воочию было интересно.

Костя врубил на полную громкость беспощадный русский рэп, и мы стартанули обратно в Малокурильское.

Там я купил хлеба, позвонил родным, почитал накопившиеся за десять дней смс-ки, и мы поехали дальше, на мыс «Край Света».

Мыс выдается в океан метров на триста и в конце его обрыв и прибой внизу, а дальше 8тысяч километров воды и Америка...

Можно посидеть, свесив ноги на краю света.

Хотя технически это не самая восточная точка, например, тот же мыс Дмитрова высовывается в океан еще дальше на восток, но место красивое, знаковое, доступное на машине и обязательное к посещению всеми туристами.

От Малокурильского до Края Света дорога петляет 12км. Я уже начал было задумываться, сколько же я буду шлепать обратно в порт, но Костя предложил:
- Иди. Если недолго, то подождем, отвезем обратно.
Это было просто здорово. Я посидел на Краю Света, свесив ноги, отметил для себя очередной пройденный чекпоинт и вернулся к машине.

Минут через сорок мы, под грохот рэпа, уже подъезжали к Малокурильскому. Там, не доезжая до порта примерно километр, они мне показали хорошее место для стоянки возле речки, и я тепло попрощался с парнями. Хорошие парни. У меня остался Костин телефон, если кому-нибудь потребуется бодрый джип на Шикотане – пишите в личку.

Потом была ночевка в палатке возле речки и суточный переход на «Игоре Фахрутдинове» до Корсакова.

Такси до Южного. И горячий душ, и теплая кровать… и салат из огурцов (надоела рыба и дошики). Оставшиеся два дня до самолета я уже никуда не ходил. Валялся на кровати, пил абрикосовый сок и читал интернет.

Затем восемь часов в душной жестянке до Москвы и еще пара часов до Перми.

Все. Мой Дальний Восток кончился.

Какие впечатления? Да просто шикарные! Это было путешествие, которое я уже никогда не забуду. Я посмотрел не открыточно красивый Шикотан, а именно такой, какой он есть на самом деле – с ветром и штормом, с росой по пояс и палящим солнцем, океанскими накатами и ровным штилем. Шикотан дал мне возможность, и насладиться видами, и порыбачить, и полежать в ночи прислушиваясь к шторму и собирая мысли в порядок… Просто побыть одному на краю земли и подумать обо всем. И все было просто здорово.

Путешествуйте! Ведь путешествие - одна из немногих вещей на которые можно тратить любые деньги и время.

Продолжение путешествия. Начало здесь: Страна восходящего солнца

...Мы заехали в магазин, где я купил хлеба и сгущенки, Костя врубил на полную громкость какой-то бессмысленный и беспощадный русский рэп, и мы стартанули – времени до захода солнца оставалось уже немного.

Солнце здесь садится в восемь часов, а в девять уже темно – выколи глаза. Костя несся по дороге не жалея машину и вскоре мы выехали на восточную сторону Шикотана в бухту Дмитрова. Это была единственная нормальная дорога на эту сторону острова проходимая на машине и поэтому забрать меня он сможет тоже отсюда.

Связь на Шикотане только в поселках, и дотянуться до нее в других частях острова можно только с вершин некоторых гор.

- Звони – если что. Улыбнулся Костя.
- Как звонить то? Прикалываешься?
- Ну, если в поселок придешь. Или вон, на сопку лезь, может поймаешь связь…

Ветер усилился и по лицу то и дело начали хлестать первые капли дождя.

Костя с Данилом посмотрев на небо и поморщившись, объявили:
- Щас ливанет. Зарядит на неделю как минимум… У тебя палатка то есть?
- Думаете шторм долго продлится? – Спросил я. Меня это совсем не радовало.
- Да, и сейчас усилится. – Парни посмотрели на меня, о чем-то раздумывая, потом Данил сказал:
- Тебе бы в дзот… Там, на берегу есть… Если до него доберешься, считай спрятался от дождя.
- Что за дзот? – Зацепился я за подсказку.
- Ну там, на берегу… Вот через эту горку перелезешь, там будет речка, потом распадок и дальше еще гора… А за ней снова речка и опять распадок. И вот там дзот есть. Бетонный, от солдат остался. Только ты сверху его не ищи, его не видно, его только со стороны воды видать. Там наши рыбаки стоянку оборудовали. Печка, кровать, все дела… Короче, туда тебе надо. Иди, скоро стемнеет…

Хлопнув по рукам, парни сели машину, джип с пробуксовкой развернулся и под раскаты русского рэпа скрылся из виду. Я остался на берегу один.

Смеркалось.

Помня, как быстро здесь темнеет, я забросил на плечи рюкзак и осмотрел сопку. По склону вилась еле заметная тропинка, и я полез вверх.

Я не знал как далеко этот дзот, и понимал, что времени, чтобы его найти, у меня остается все меньше, поэтому рванул изо всех сил.

В распадок, со второй сопки я съехал на заднице, мокрый и грязный, задыхаясь от усталости, когда уже почти стемнело. Речку перебежал вброд, не тратя времени на поиски мостика – и так был уже весь мокрый.

Я брел вдоль прибоя, волоча за собой байдарку, и разглядывал прибрежные заросли. Ветер уже вовсю хлестал дождем, стемнело, я был весь мокрый от дождя и от пота.  В одном из холмов, прямо посередине бухты я увидел темные ржавые бойницы. Это был дзот.

К нему в густой траве вела незаметная тропинка и под травой обнаружилась дверь.

Я зашел, сбросил вещи на пол и нацепил налобный фонарик. Огляделся. Да, печка, нары, стол, табуретка… Куча каких-то припасов на столе…

Теперь, для жизни еще нужна вода, после такой пробежки безумно хотелось пить. Я взял две пустые полторашки, которые притащил с собой специально для воды и побежал на речку. Но тут меня ждал облом – вода в речке оказалась слабосоленая. Видимо прилив захлестывает эту болотину…

Поматерившись, побрел вверх по течению в поисках чистой воды. В распадке была болотина, заросшая травой высотой по пояс. Пару раз, провалившись по колено в болото, я все-таки метров через двести обнаружил два небольших озерца. Первое воняло болотом, а вот верхнее оказалось с чистой и вкусной пресной водой – видимо питалось родником. Я набрал воды и вернулся в дзот.

Дзот оказался довольно обжитым, на столе лежало несколько банок консервов, оставленных, видимо совсем недавно, чай, соль, разнообразные специи, и… о-о! м-м-м! большой пакет Каркаде «Завтрак Императора».

Но воняло здесь, как будто тут кто-то умер. Я начал поиски источника неприятного запаха. Источник вони обнаружился под кроватью. Там стоял деревянный ящик, в котором оказалось полтора десятка банок разнообразных консерв. Соленый морской воздух разъел некоторые банки, они дали течь и начали гнить.

Я выволок ящик под дождь и в свете фонарика навел в нем ревизию – выкинул гнилушки подальше в траву. Соленый океанский воздух доест их не больше чем за неделю…

Остаток вечера потратил на попытки растопить печку и просушиться. Печка нещадно дымила, но постепенно воздух в дзоте согрелся и немного просох. Стало уютно.

Я сидел, потягивая каркаде, и слушал, как за окном в ночи рычит океан. Вот теперь, наконец, пришло ощущение того, как все-таки далеко я забрался.

Утро не принесло ничего. За окном ревел и грохотал прибой, набрасывая мне под окна тонны морской капусты, ветер задувал так, что струи дождя летели параллельно земле.

Я лежал на нарах и слушал аудиокнижку про постапокалипсис. Настроение плавало где-то в районе плинтуса… С одной стороны, вот, я один, на краю земли, я ж этого и хотел. С другой… а если парни правы и эта непогода на неделю? А если больше?

Я представлял себе как через десять дней, я, мокрый и грязный, сползаю с откоса сопки и бреду к Костиной машине. И уезжаю с острова. Мой Шикотан прошел вот так, в сыром, полутемном дзоте, под ревущую за окном непогоду.

Пожалею ли я о том, что вообще приехал? Нет, скорее всего, нет. Это все-таки будет Шикотан, который запомнится на всю жизнь. И ради этого стоило ехать.

Но как же, блин, хочется, чтобы шторм прекратился!

Следующий день ничего не изменил. Даже казалось что волны прибоя стали еще больше. В прилив они грохотали под самыми окнами так, что казалось дзот шевелится.

Я лежал и смотрел в потолок. А ведь этот остров частенько трясет… И небольшое землетрясение я могу и не заметить в этой какофонии. А даже маленькое, малюсенькое такое цунами, накроет этот дзот с головой и превратит его в бетонный аквариум…

А это что за нитки на потолке приклеились? Уже накрывало что ли? И не раз!?

Я слушал аудиокнижку, пил каркаде и ждал. Надежда умирает последней. Кончилась вода. Чтобы чем-то себя занять, я собирал дождевую воду, капающую с потолка, и кипятил ее для питья.

Наступил третий день и опять ничего не изменилось. Океан грохотал за окном, свистел ветер, а небо было затянуто серой сыростью.

Но вот, на исходе третьего дня, окна вдруг неожиданно посветлели. Я вскочил с нар и выбежал из дзота. Сквозь рваные тучи на меня смотрело солнце. А это значит - все. Непогода кончается. Это значит, что у меня еще неделя и у меня еще все впереди! Будет и рыбалка, и прогулки по бухтам, и катание на байдарке!

Мне захотелось прыгать и орать от радости. И я орал, подставив лицо последним каплям дождя.

Как мало нужно человеку для счастья, всего то – увидеть солнце.

Дождь еще временами моросил, и я решил остаться в дзоте еще на одну ночь.

Утром уже совсем распогодилось, я собрал рюкзак и двинулся дальше. В конце распадка оказался прижим, через который можно было пройти только по пояс в воде. Был прилив и я, решив не мокнуть, сидел на скалах и ждал отлива.

Когда вода ушла, я перелез в следующую бухту и дошел до впадающей в нее речушки.

Там я увидел первых людей.

Группа из восьми человек с палками для ходьбы и фотоаппаратами, бодро шагали по тропинке ведомые проводником. Проводник, увидев меня, скомандовал привал, и мы с ним разговорились. Оказалось, их сюда привезли на джипах и у них пеший выход в бухту Снежкова. А через четыре часа их увезут обратно.

Этот проводник мне и дал весь расклад по вещам, которые я, сидя дома на диване и планируя поход, совсем не учел.

После шторма океан не успокоится, это не река и даже не море. Это десять тысяч километров воды. И те волны, что бьются сейчас в прибое, родились за десятки, а то и сотни километров отсюда. Они катились часы, а может и дни, чтобы на мелях Шикотана вздыбиться белыми шапками и рассыпаться у наших ног.  Это называется «океанские накаты» и они не прекратятся еще долго.

На остров Грига мне не попасть, там пролив кишит рифами и все сейчас в пене от этих накатов. То же самое и в бухте Снежкова. Так что и идти туда незачем, на лодке мне там не покататься. Да и кататься смысла нет – рыбалки не будет, пока муть, поднятая штормом, не устаканится. Нет здесь рыбы (ушла на дальний кордон) Ехать надо на западную сторону острова и искать закрытые бухты, типа Дельфина или Крабовой. И вот там уже и спускать на воду лодку.

Ехать куда-то – для меня не вариант. Я осмотрел акваторию бухты Дмитрова и заметил что с самого края долины, там, где скалы образуют сплошную стену, - вода спокойная.

Закрытая от ветров и накатов этой стеной, там образовалась этакая тихая гавань. И не ходит там никто – прохода там нет, тупик. Замечательное место чтобы устроить бивак. Поставить там палатку и оттуда делать пешие вылазки, как все нормальные люди…
Я прошел до начала этих скал и вдруг, неожиданно для самого себя обнаружил в траве еще один дзот. Он был поменьше того, в котором я прятался от непогоды, но сектора обстрела этих двух дзотов перекрывали бухту полностью. В нем даже обнаружилась станина под пулемет, которая рассыпалась у меня в руках, стоило мне за нее взяться.

Океанский соленый воздух быстро убивает железо. (мой дамасский ножик покрывался рыжими пятнами буквально на глазах) К дзоту вела насыпь из щебня по которой, видимо, туда подвозили патроны… И эта насыпь прекрасно защитила от ветра мою палатку.

Бивак получился удачным. Палатку не было видно ни откуда, только с вершины сопки, и я мог свободно уходить на целый день, не боясь, что кто-то ее найдет в мое отсутствие.

Я накачал байдарку и покатался по тихой заводи. Заодно поставил ловушку на краба, положив в нее в качестве приманку кусок какой-то тухлятины найденной на берегу.

Жизнь налаживалась.

Ночью было жутко холодно. Мой летний спальник не давал тепла, а за бортом, как я узнал позже, было всего 4 градуса. Северный ветер, принесший шторм, принес и холод.

Пришлось, трясясь от холода, бродить по берегу и искать большой не потресканый камень.

Найдя, я положил его в палатке на плитку и зажег под ним огонь. Через двадцать минут у меня в палатке был прекрасный теплоаккумулятор, которого хватало на полночи.

Спать возле него – все равно, что спать возле батареи. Я нагревал его с вечера и часов до двух ночи он давал мне приятное, сухое тепло. Потом я просыпался от холода, снова за 20 минут нагревал камень и спал уже до утра.

Утром поехал на первую рыбалку. Бросал спиннинг как учили, но нет рыбы, вода мутная как молоко… Я сначала грешил на нерпу, которая жила в бухте рядом со мной. Каждый раз, когда я выходил на рыбалку, она плавала вокруг лодки, периодически высовываясь из воды и глядя на меня черными глазами. Я думал она пугает рыбу, но как позже оказалось, это не так. Рыбы просто не было в мутной воде.

Большого черного терпуга я за рыбу не считаю, он весь кишел паразитами.

Зато в краболовку залезла вполне приличная кабала, и я в первый раз в этом путешествии по Шикотану ел не сублимированный продукт. Жареная на костре камбала оказалась просто прелесть.

Да, мое путешествие уже удалось!

Кумжа появилась в бухте на следующий день.

Может вода светлее стала, но когда я поехал проверять краболовку, я решил попробовать и спиннинг побросать. И поймал пять штук небольших форелей. (кумжы)

В краболовке опять сидела камбала и я решил ее пожарить, а кумжу засолить в тузлуке.

Кумжу я почистил, срезал филе вместе с кожей и сложил куски в обрезанную полторашку. Кинул туда две части соли, часть сахара и чайную ложку соевого соуса. Потом все это потряс минут пять и оставил кваситься до вечера.

На ужин под кумжу заварил пюрешку и получилось - просто супер.

Рыба оказалась такой нежной, что мясо счищалось ножом с кожи как сливочное масло. Удивительно вкусное и нежное. После этого я ловил мелкую кумжу специально для засолки в тузлуке.

А потом начала ловиться и крупная кумжа.

Надо сказать такой сильной рыбы я еще не ловил никогда в своей жизни. Килограммовая кумжа таскала меня в лодке, как пятикилограммовая щука…

Продолжение следует...

Рассказ о пути. Итак подготовив всё необходимое я поехала к точке старта маршрута. Сначала ночным блаблакаром до Майкопа, оттуда на маршрутке до посёлка Хаджох, а оттуда на такси до КПП Лаго-Наки. Оформила платный пропуск на кордоне, не упоминала лишь, что планирую подняться на Фишт. Наконец я была здесь, волнение отлегло, авиарежим на телефоне и вперёд навстречу приключениям.

Как туризм вошёл в мою жизнь. "Тридцатка" Одиночный соло поход по Кавказу, предисловие (1-ый пост трилогии)

Начало маршрута мне было знакомо. Далеко в прошлом ездила с экскурсией, в программе был небольшой отрезок по заповеднику, Азишская пещера, водопады Руфабго и что-то ещё. Именно тогда, увидев плато Лаго-Наки я влюбилась и знала, что обязательно вернусь сюда. Ещё раз приезжали самостоятельно, погуляли часа три. Теперь же я наконец была с рюкзаком и серьёзными намерениями.

Переобулась в ботинки, чтобы как-то облегчить ношу, достала трекинговые палки и пошагала. Рюкзак был тяжелее чем в групповых недельных маршрутах, сейчас я автономная независимая единица, всё своё с собой. Это и палатка и спальник, коврик, одежда на все погоды, клмн, еда на шесть дней, а также газ и горелка, большой повербанк, а ещё я несла кошки для Фишта. В сумме выходило приличненько.

Прелесть одиночного похода в том, что ты ограничен только необходимыми км в день, а вот привалы и отдых сколько угодно и где тебе хочется. Этим я конечно пользовалась во всю, первый день мне было тяжеловато и останавливалась очень часто, чилила на солнышке, т.к. нужно пройти всего 9км до 1-ой стоянки - Инструкторская щель. Я наблюдала за табунами лошадей и любовалась цветочками.

Все места ночлега разрешены только в оборудованных местах. Этот маршрут называют попсовым и простым, это так: тропы маркированы, людей достаточно, сложность невысокая. Поэтому я его и выбрала для соло. Идти с группой за приличную сумму не вижу смысла, если только ради компании. Но от его попсовости, что вначале отпугивает, видов здесь не меньше, и он очень живописен.

Первая ночь. Нашла полянку в лагере повыше, вечерняя бытовуха и спать. Немного была приболевшая, но к утру окрепла. Когда проснулась, почти все группы уже ушли, спешно собралась и в дорогу, на сегодня 12км, цифры я брала из прочитанных описаний на разных сайтах. Где-то километр я прошла не туда, куда надо, вроде по указателям, но по картам османд в телефоне в противоположную сторону. Вернулась, нашла начало нужной тропы с другой маркировкой, ну что же - начинай сначала. Я выбрала путь через Гузерпильский и Армянский перевалы.

В общем весь день я шла в одиночестве, редко редко встречала группы, но мы шли разными путями, может потому что вышла поздно. Очень часто я слышала вопрос: -а вы одна идёте? - и удивление. Я хотела сделать хоть один день полного молчания, как практику, но мне это так и не удалось. Приходилось отвечать: -да одна, -нет, не страшно, -да, я слышала о медведях и т.д. P.S. медведя я так и не встретила, ни там, ни до сих пор нигде, хоть и бываю в тех местах, где они должны быть и только собираю рассказы, вот был, вот видели, вот час назад, однажды повезло на гавно и всë. А мне очень хочется, видимо надо на Камчатку ехать, чтоб наверняка. В тот день также часто делала привалы, фотографировала и кайфовала. К сумеркам уже добралась до приюта Фишт, отметилась. Мальчик на пропуске понял, что мне бы куда-то в более уединённое местечко и подсказал такое.

За три ночи я прониклась атмосферой приюта. Наконец можно оставить рюкзак и ходить радиалки налегке, за это время провизии по уменьшилось и в итоге он похудел и полегчал. Сам приют обнесён электро изгородью от медведей, её включают ночью, есть туалеты, летний душ и крытые беседки для компаний, можно даже снять койко место в стационарной палатке и купить что-то из вкусняшек. Вид вокруг прекрасен. Это большая и вечерами кипящая жизнью стоянка, где-то варят ужин на огне для групп, где-то весело общаются, где-то поют под гитару - эти компании меня притягивали особо, обожаю гитару всегда, а в походах тем более, это так романтично. В одно утро наблюдала за начинающей группой альпинистов, там проходит обучение и они идут в полной экипировке по сложному маршруту на Фишт, отметила себе в списочек 'надо' Вечерами медитировала на Фиштенке, маленькой горке с ещё более прекрасной панорамой на лагерь и на горы.

Я была в начале походного сезона, всё было чисто. Иногда мне попадались негативные отзывы в интернете, о том что всё засрано и воняет, но может это в августе. У меня остались только положительные эмоции.

Моя полянка была с краю, вдали от суеты, в зарослях травы, что и палатки особо не было заметно с тропинок. Вечерами я готовила на горелке, вообще я не любитель кошеварить, только в походах получаю удовольствие, т.к. есть время для этого и заняться особо нечем, приятный ритуал. У меня появился интересный собеседник, пару раз мы делили ужин на двоих, он почему-то не взял еды а варил только кофе по утрам и угощал меня.

Продолжение следует...

Тк не был на Южно-Чуйском хребте, решил его немного пощупать, заходя с Северо-Чуйского, по пути зайти на вершину Металлург 3933м. По 2 перевала 1Б на каждом хребте. 8 ходовых дней + дневка.

Фото с в.Металлург, на его склоне несколько лет назад лавиной накрыло группу новосибирских туристов, погибло 7 человек:

На выходе с маршрута случилось интересное: встречная буханка забрасывала группу туристов, остановились и сказали, что меня на обратном пути подвезут. Уже в сумерках их дождался, дойдя до самого Бельтира. И мужчина мне поведал: ему приснилось, что его семью спас одинокий Путник от наводнения и я на него очень похож. А тк он теленгит, у них своя вера и я должен поехать к нему на базу чтобы каким-то образом направить на путь. В итоге пробыл у него 2 дня, пообщались и я уехал. Направил ли, не знаю.

Маршрут:

Сегодня ночью меня будил лай собак и звон колокольчиков, создавая какую-то странную симфонию под ночным небом. Проснувшись, я вылез из своей палатки, встретив прохладное утро. На мне тяжело висела влажная одежда, оставшаяся сырой после дождя прошедшим днем. Однако мысль о том, что к вечеру меня ждет встреча с морем, поднимала настроение.

Ребята, стоявшие рядом со мной тоже уже встали и похоже начинали готовить завтрак. У меня не было горелки, я поел какие-то сладости, быстро все сложил в рюкзак и двинул дальше.

Мой план был прост: подняться через перевал Тахталыдаг и начать спуск вниз, в сторону живописного пляжа Чиралы. Попрощавшись с временными соседями, я приступил к подъему, ожидая, что меня ждет за вершиной. Ноги шли вперед, а взгляд тянулся к неизведанным горизонтам.

Ликийская тропа раскинулась, словно неисследованный кусок художественного полотна. Шаг за шагом, под звуки природы, я продвигался вперед. Мокрая одежда казалась каким-то символом силы природы, с которой приходится мириться.

На вершине перевала Тахталы я почувствовал твердую уверенность в своем выборе – идти вниз. Вчерашний день на тропе оставил свой след, и если ранее я многозначительно колебался, стоит ли мне покорить вершину, то сейчас таких сомнений не осталось. Промокший насквозь после вчерашнего дождя, я стремился как можно скорее увидеть море.

Моя первая цель – Бейчик. Там я планировал перекусить и насладиться чашечкой кофе. Включив музыку в наушниках, я просто шел, наслаждаясь моментом. Шаги звучали в такт музыке, а взгляд тянулся к горизонту, где ждал меня берег моря. С каждым шагом я приближался к своей цели, наслаждаясь свободой и непредсказуемостью следующего поворота тропы.

В Бейчике я решил не тянуть время и заказал себе яичницу, какой-то аппетитный сендвич и горячий кофе. Поедая свой завтрак, я наслаждался моментом, ощущая, как энергия и тепло распределяются по моему телу. Не теряя времени, я решил двинуться дальше, зная, что еще много интересного впереди.

Тропа снова уводила меня с асфальта в лесную зону. Это был новый этап моего путешествия, и я с нетерпением ждал, что же еще меня ждет. Шаг за шагом, под дыхание природы, я продолжал свой путь, полагаясь на тропу, которая казалась бескрайней дорогой в неизведанные просторы.

Как только я шагнул глубже в лесную зону, впервые в этом приключении мне выпала удивительная возможность встретить дикую природу в ее непредсказуемой красе. И тут, словно сюрприз от самой природы, я обнаружил черепаху.

Ее панцирь блестел на солнце, словно небольшой щит, защищающий этого медленного путника. Момент этой встречи был как узор в ткани природы, где я, случайный наблюдатель, внезапно стал частью ее непрерывного потока жизни.

Это был первый раз, когда я встретил черепаху в ее естественной среде, и этот момент запомнился мне как крошечное, но бесценное откровение дикой природы, о которой мы так часто забываем в суете повседневновности.

Тропа продолжала вести меня сквозь сосновый лес, создавая атмосферу исключительного комфорта. Каждый шаг в мягкой подстилке иголок под ногами напоминал о том, что природа заботливо оберегает своих путников. Ветви сосен создавали естественный свод, пропуская лишь дрожащие лучи солнца, которые проникали сквозь плотный зеленый полог.

Возможно, местные птицы где-то высоко в ветвях наслаждались утренней песней, добавляя в лесную симфонию свой вклад. Вся эта картина, наполненная запахом сосновых деревьев, создавала невероятно умиротворенную атмосферу. Каждый момент в этом лесу напоминал, что природа может быть не только дикой и непредсказуемой, но и уютной, как старый дом, где ты чувствуешь себя по-настоящему защищенным.

Когда я приближался к Улупинару, передо мной открылась картина великолепных гранатовых садов. Здесь, среди зеленых деревьев, словно красочные ярлыки, висели прямо на ветках спелые и сочные гранаты.

Не удержавшись, я сорвал для себя один. Когда гранат раскрылся в моих руках, его сочность словно пригласила меня в волшебный мир вкуса. Каждый глоток наполнился сладкими и кислыми нотками, а аромат создавал неповторимую атмосферу.

Путешествуя по тропе, ты, словно волшебник, вызываешь из обыденности чудеса. Абстрагируясь от рутины, начинаешь видеть красоту в простых вещах. Каждый шаг становится маленьким подарком, а обычные вещи начинают приобретать особенное значение.

Вода, бежащая по твоему пути, становится живым напоминанием о постоянном потоке жизни. Ветерок, ласкающий лицо, словно нежный вздох природы, напоминает, что ты часть этого мира. Дорога, уклоняющаяся вниз несет в себе свободу.

И, конечно же, гранат, который в городской суете может потерять свою ценность, здесь становится частью волшебного момента. Это чувство из детства, когда даже самая простая вещь может принести невероятное удовольствие. На тропе я нашел не только новые пейзажи, но и новый взгляд на обычные вещи вокруг себя.

Пройдя еще пару часов я дошел до горы - Химера и перегнув ее перевал, увидел языки пламени бьющие из земли. Думаю ночью здесь очень эффектно, но в этот раз мне хотелось к морю и я продолжил спукаться. За вход на гору Химеру берут около 30 лир, но если вы идете со стороны Улупинара, то врятли с вас спросят деньги.

Спустившисть в Чиралы, я увидел опять это. Казалось, это было абсолютно естественным для этого места.

Так, наконец, я достиг пляжа Чиралы. Это был сказочный уголок, где на песке росли удивительные деревья. В тот момент меня охватило чувство восторга, и я быстро переоделся в плавки, готовясь окунуться в море.

Когда я, пройдя долгий путь около 30 км с хлюпающими ботинками, наконец, вошел в море, чувство было непередаваемым. Это был кайф от соленой воды, освежающей и легкой. Однако жгучая боль в моих ногах напоминала мне о цене, которую я заплатил за это удовольствие. Мои ноги были измождены, ботинки не смогли выдержать вчерашний дождь, и все ступни были в мозолях. Моему организму резко стало холодно как при температуре когда болеешь и я выбрался обратно на пляж.

Я просто сидел и смотрел на море, пока не стемнело. Оглядевшись на часы, я увидел, что уже близится 22.00. Решив, что пора подкрепиться, я отправился на поиски чего-то вкусного в прибрежных кафе. Нашел шницель и картошкой фри - не сказать что было прям вкусно, но порция была большая и даже поделился ей с кошкой, которая сразу присела около меня.

Я понимал, что на пляже ночевать запрещено, т.к. там откладывают яйца черепахи. Но лучшего варианта, чем пляж я все равно придумать не мог. Я выключил фонарь и тихонько вернулся на пляж, чтобы никто из местных меня не заметил и не вызвал жандармов. Пройдя по пляжу я нашел закуток между деревьями, где уже явно раньше ставили палатку. Там я и остановился. Тент от палатки не ставил, было душновато. Невзирая на духоту, я постепенно засыпал под шепот прибоя и волшебное свечение звездного неба. Этот ночной отдых на пляже Чиралы, под звездами и в объятиях природы, стал завершением удивительного дня, наполненного встречами, впечатлениями и новыми открытиями.

Продолжение следует ...

Подробнее можно посмотреть об этом дне на моем youtube канале