Проблемы с водой, электричеством и финансами у индийцев накладывают свой отпечаток и на процесс стирки. Стиральные машинки стоят дорого, электричество и водопровод есть далеко не у всех, а еще нужно покупать порошок, сама машинка иногда ломается… в общем, проще дойти до ближайшего водоема и постираться.

Обычно этим в семье занимаются женщины.

Стирают компаниями. Тут сразу можно и вещи постирать, и с соседками посплетничать)

Если мужчина не женат, то может стираться сам, совмещая это с процессом "принятия" душа в той же реке или озере. Убивают двух зайцев сразу, так сказать. Все, что нужно для индийской стирки — это вода, мыло и твердая каменная поверхность. Вещь намыливается, а затем очень активно трется и "отбивается" об камни.

В крупных городах стирка поставлена на поток и этим делом занимаются настоящие профессионалы. В индийских городах, как правило, люди отдают вещи в специальные прачечные, где оказывают полный комплекс услуг, включая стирку, сушку и глажку, причем все это делается традиционным способом вручную и без использования современной техники.

Если традиционно домашней стиркой занимаются только женщины, то здесь работает много мужчин. Есть даже каста, которая специализируется на стирке белья, называется она дхоби. Они встречаются по всей Северной Индии, в штатах Гуджарат, Махараштра, а также Пенджаб. Большинство дхоби следуют обычаям и традициям региона, где они живут, они стирают бельё представителей других сословий.

Затем вещи споласкивают и сушат.

Сушить белье могут абсолютно везде. В переулках между домов

На балконах

Прямо на набережных рек и озер, где и стирали.

На нагретых солнцем камнях.

У подобной грубой стирки есть проблема – современные рубашки и брюки могут пережить всего несколько таких стирок.

Гладить тоже могут прямо на улице. Как я говорил, электричество есть не у всех, поэтому используют утюг, куда закидывают угли. Помню, видел такие в деревнях и музеях, а тут реально пользуются:) Как вы понимаете, тонкой регулировки температуры у таких утюгов нет, поэтому нежную и тонкую ткань можно легко испортить.

Думаю, вы уже догадались, что качественной стирки в холодной грязной воде с примитивными средствами химии (простым мылом) и руками получить невозможно. Поэтому, не удивляйтесь, что в отелях встретите постельное белье с темными грязными пятнами, которые никак не отстирываются.

Здесь лучше видно. Если попросить поменять белье, то они искренне не понимают, зачем? Ведь оно для них действительно считается чистым.

Да, понятие чистоты в этой стране очень своеобразное…

Все наше путешествие по Индии связано с какими-то неприятностями по транспорту: то было сложно купить билеты, то транспорт задерживался, то мы в них замерзали. В этот раз мы сами чуть не опоздали на рейс из Мумбаи в Гоа.

Из Мумбаи до штата Гоа относительно недалеко, около 600 км. Сначала мы пытались купить билеты на поезд, но их уже не осталось, поэтому нам подсказали взять билеты на слиппер-бас. Это огромные автобусы (фото которых выше), которые переезжают из точки в точку в основном ночами, и оборудованы они не обычными креслами, а лежачими местами в 2 ряда под типа плацкарта в поезде. Выглядит это вот так.

С одной стороны одноместная кровать

С другой двухместная. Главная особенность покупки двухместной кровати в том, что если вы путешествуете один и купите только одно место, то второе может купить другой гражданин и всю ночь провести с вами. И скорее всего это будет не молодая, сочная и красивая индианка, а совсем наоборот. Поэтому если одноместных "купе" не осталось, то берите сразу два на двухместном, так будет спокойнее.

Так вот, мы купили билет на такой автобус и вечером должны были выезжать с автовокзала в Мумбаи. Перед этим мы заехали в трущобы Дхарави и примерно часа два до отправления начали искать такси, чтобы приехать пораньше. Узнав место, куда надо было нам ехать, все такси напрочь отказывались туда ехать за любые деньги. Поиск такси продолжался около получаса, и вот, когда мы уже совсем отчаялись, нашелся один и мы отправились на автовокзал.

Спустя несколько минут мы поняли, почему никто не хотел туда ехать, на выезде из города стояла огромная пробка, и хотя ехать было относительно недалеко, кое-как добрались примерно за час. У таксиста, естественно, не оказалось сдачи, время поджимало, поэтому пришлось оставить ему неплохие чаевые.

Далее начался поиск нужного автобуса. Бегая по автовокзалу, мы спрашивали у местных, где стоит такой автобус, но никто не знал. Наконец-то нам попался какой-то молодой парень, который подсказал, что автобусы в Гоа стоят совершенно не здесь, а в другом месте, и туда нужно еще доехать на тук-туке. Мы попросили парня позвонить со своего телефона по указанному в билете номеру и уточнить. Так и оказалось, автобус находился не здесь. Осталось 5 минут до отправления.

Парень остановил нам сам тук-тук и сказал водителю, куда ехать. Еще минут 20 мы ехали по непонятным местам на тук-туке по пробкам, подъехали к месту, куда направил этот парень, но автобуса было не видно. Мы попросили водителя тук-тука позвонить на указанный телефон и уточнить, куда подъехать. Как на зло, водитель тук-тука не знал английский, но все-таки нас понял. Они поговорили с водителем на своем языке, и тук-тук поехал дальше, еще минут 5. И там уже мы встретили этот автобус, опоздав на 20 минут.

Запыхавшись, мы долго не могли прийти в себя и поверить, что успели все-таки на этот гребаный автобус, который находился совершенно не там, как было указано в билете. Если бы не череда этой помощи, то мы бы вряд ли его нашли, и в ближайшие несколько дней точно не смогли бы добраться в Гоа, т.к. все билеты дня за 3 раскупают. После такого стресса спали мы в этом автобусе очень крепко не смотря даже на ужасную качку из стороны в сторону. И утром приехали в Гоа!

Ну а следующие посты будут посвящены райскому месту в Индии

В нашем дворе, так классно покачаться вечером, после душного дня

После фильма "Миллионер из трущоб" я страшно захотел побывать в этих трущобах и лично взглянуть на местные колориты. И вот я в Бомбее. Желание сходить в трущобы резко противопоставилось страху быть обворованным или убитым. Ну сами посудите, Дхарави — это самые большие трущобы мира, проживает тут на площади в два квадратных километра по разным источникам от 1 до 3 миллионов человек! Они очень бедны, и бледнолицый турист с вещами, деньгами и дорогой фототехникой может стать лакомым кусочком для местного жителя.

Добраться до трущоб можно на местной электричке до одной из станций, которые прилегают к Дхарави, это Chunnabhatti, Sion Railway, Maxim Junction. Ну или на такси.

Переборов страх и крепко закрепив фотоаппараты, я приехал сюда и начал осмотр.

Местами прорисовываются капитальные самострои из кирпича.

Бррр… аж жуть берет

Ну или вот такие — из листов металла и шифера

Сначала решили пройтись по одной из центральных улиц (их немного), которая в навигаторе имела даже название, чего не скажешь о множестве мелких переулков.

Но здесь нас ожидало полное разочарование.

Такие улицы представляли из себя не что иное, как обычные рынки.

У нас в России были такие в 90-ых, а в некоторых городах до сих пор и остались без изменений.

И не скажешь, что находятся они в самом центре огромных трущоб

Приличные покупатели

Приятные продавцы

Планы найти какую-нибудь жесть для блога накрывались медным тазом

Чуток грязной улицы нашел

Решили углубиться, но при этом постараться не потеряться

Контролируя друг друга, чтобы ничего в этот момент не попытались вытащить

Но опасения были напрасны

Трущобы — это настоящий город, где есть свои больницы, школы и даже фабрики

а также спортивные и игровые площадки

Говорят, что годовой оборот этих трущоб соизмерим с небольшим российским городом. Возможно, вы сейчас даже носите на себе одежду, сделанную в этих местах местными жителями.

Вот в таких нагромождениях, не всегда понятно из чего сделанных, живут люди. Где заканчивается одна "квартира", а начинается другая, тоже невозможно понять.

Обычно они в пару этажей, но бывают и подобные "многоэтажки". Удивительно даже. как это все не падает. Естественно, у такого жилья нет адресов и номеров домов с квартирами.

Средняя площадь квартиры здесь около 10 квадратных метров, там умещается целая семья. Снять комнату в таком домике можно за 3-5 доллара в месяц. Это самый дешевый способ жить в самом дорогом городе Индии.

Не смотря на то, что это беднейший квартал города, люди стараются и ухаживают за своими домами и улицами. Некоторые дворы чище, чем в историческом центре Мумбаи.

Да и сами люди довольно чистые, опрятные и нарядные. По всем переулкам постиранное белье. Это контрастирует с моим представлением о трущобах.

В книге «Шантарам» (советую ее, кстати, прочитать) главный герой описывает несколько лет своей жизни в трущобах. Посмотрев на них в реальности, я понимаю, что вымысла там не было.

Какой-то опасности здесь я не заметил, это не бразильские фавелы, жители которых промышляют грабежом, насилием и продажей наркотиков. Здесь больше вероятность не быть ограбленным или убитым, а что вас напоят чаем и подскажут правильную дорогу, если вы заблудились. Такой подход обескураживает и контрастирует с общим видом.

Посмотрите, как в Индии украшают входную дверь. Это наша. И на каждой двери декорации очень разные. Вы бы хотели такую традицию в России? Подъезды выглядят очень нарядными, разве что пыль здесь в Мумбаи копиться очень быстро... Если будут вопросы насчёт свастики, этот символ означает "благо" и используется с восьмого тысячелетия до нашей эры. Здесь в Индии вы встретите его практически в каждом доме и храме.

Delivery club 19 века

С 1890 года в Мумбаи действует система заказа и доставки еды "даббавала". Офисные работники заочно покупают домашнюю еду у поваров (чаще всего это женщины, готовящие дома у себя на кухне). Никто никого лично не знает, лотки с едой везут на перекладных через весь город. Вроде бы ничего особенного, но. В этой системе нет компьютера, а есть система кодирования буквами, цифрами и цветами. И ещё система даёт сбой один раз на 8 млн доставок. Но это неточно)

Вот про эту систему снят вполне себе ромком

Ланчбокс (Lunchbox) 2013