Монголия + Поездка

Наконец-то в дорогу! Я намеренно почти не гулял эти 3 дня, чтобы как следует зарядиться. Теперь можно дать волю внутренней пружине и рвануть вперёд, куда глаза глядят. Или куда повезут.

Прошёлся до центра, съел ту прекрасную тортилью. Знатно вспотел. Да, из-за обилия зданий и бетона здесь намного жарче, чем в Монголии, ветра почти нет.

Прикупил продуктов в дорогу. Удивительно много различных сублиматов и всяких видов мяса, бобовых в индивидуальных упаковках. Сколько ж лишнего пластика! Но это тот случай, когда мне это поможет. Взял и новую бутылку воды с более совершенным дозатором в форме соски.

Вышел на окраину Эрен-Хото, а тут всё та же Гоби, словно иллюзия развеялась. Установил табличку на рюкзак, перевел приветствие на китайский, осталось набраться решимости и поднять руку.

Первая же машина с Не Доун Вей за рулём остановилась. Пришлось повозиться, чтобы объяснить, что и 25 километров до аэропорта - это хорошо. Я готов и на 5.

Используя всё своё мастерство, мне даже удалось угадать, что он родился в Чэнду, куда я возможно заеду. Хотелось бы увидеть открытую часть Тибета, но не хотелось бы лишать путь по Китаю непредсказуемости. Так что не знаю.

Не Доу Вей высадил недалеко от автострады у аэропорта. Да, с ними точно будут проблемы. Лазить через заборы не люблю, да и в китайскую тюрьму не хочется. Хотя никто ж не запрещал...

Решил пока выйти на "проселочную" дорогу, что по качеству почти как автобан. Смотрю, едет микроавтобус, а внутри такие веселые лица. Возьмут. Тормозят. Нарсэг и Сарга даже не дослушали, что мне нужно и просто махнули: Залезай! Они оказались монголами, но лучше говорили по-китайски, что вполне объяснимо.

Дорогу то и дело присыпала песком Гоби. Не хочет сдавать свои владения, бьётся!

Нарсэг работает таксистом и перевозит людей через границу 2 раза в день - туда и обратно, если учесть, что в минивэн входит 9 человек по 50 юаней, то это 900 юаней за две поездки. Даже учитывая расходы - очень впечатляюще, только не стоит забывать многочасовые пробки на китайской стороне и поиск клиентов.

Когда на пути показалась камера над дорогой, Нарсэг просто объехал ее по песчаному полю. Подобное в Боливии делают с пунктами оплаты трассы, кстати. Дело в том, что камеры работают в команде: одна замеряет, другая оценивает, за сколько ты прошел путь. Снижение скорости не поможет.

Так мы и проехали 100 километров до Сайхан-Тала, решил совсем не фокусироваться на Чэнду и Тибете, а просто ехать на юг. Куда повезут, туда повезут. Я полностью в руках дороги!

Перекусил в местном фастфуде по типу КФС, порция явно не монгольская. Зато лёд из напитка кинул к себе в бутылку.

Вышел на улицу и ко мне тут же подъехали ребята на электроскутере, попросили сфотографироваться. Да, я тут явно как инопланетянин выгляжу. Инородно.

Иду на выход из города уже около часа, слышу, сзади по песку шаркают ноги. Кто это за мной? А это два паренька лет 16. Тоже хотят сделать фото. Приближались ко мне как к дикому зверю, боясь спугнуть, но в то же время готовясь бежать. Хотя я почти не кусаюсь.

Интересно, на выезде целой стеной вдоль дороги высажены сосны и осины. Может для того, чтобы защитить город от пустыни? Локальная "Великая Зелёная стена", китайцы вообще стены любят. И камеры. Сколько ж тут камер, тысячи! И на трассе, и посреди города то и дело вспыхивает вспышка света - это подсвечивается номер для фото.

В этот раз легко уехать не получилось. Лишь спустя час остановился Ульчжи, тоже монгол. Несмотря на то, что мы более менее понимали друг-друга при помощи переводчика, он позвонил русскоговорящему другу из Монголии. Так вообще часто делают. Тот спросил меня, куда я еду, есть ли у меня вопросы. Предупредил, что Ульчжи нужно будет заехать куда-то, а потом поедет дальше. Мне такое даже в плюс. Часть жизни местного - часть уникальной истории.

Когда начал капать небольшой дождь, Ульчжи рассказал мне, что последние 4 года на севере Внутренней Монголии (регион Китая) была засуха, поэтому последние дождливые дни - настоящее спасение для скотоводов. Раньше всюду были роскошные луга, а теперь они лишь вновь набирают силу. Это уже совсем не та Гоби, что я видел в Монголии. Все сочно зелёное, так и манит пойти пастись.

Мой попутчик оказался работником службы по охране окружающей среды, а подрабатывает каким-то бизнесом. Переводчик не позволяет понять всё.

Спросил и про волков. Выяснилось, что в Китае с дикими животными всё совсем плохо, в отличие от той же Монголии. Ульчжи объяснил это не столь многочисленностью нации, сколько разницей в мышлении кочевника и земледельца. Земледелец думает о своей земле и старается убрать всё инородное, а кочевник в случае тяжёлых дней полагается на природу вокруг.

Чего я не ожидал, так это встретить кукурузные поля в Гоби. Да, мы уже проехали больше 200 километров на юг и находимся на самом краю пустыни, но все равно это не может не впечатлять.

Стало ясно, что же за дело у Ульчжи. Он забрал отца в городе и мы поехали... обратно. Надеюсь, не слишком далеко, а то странный автостоп получится.

Интересный факт: в Монголии используется кириллица, видимо, под действием СССР, а в китайской внутренней Монголии - всё ещё преимущественно иероглифы (да, у них есть свои). Так что мой попутчик не понимает ничего, если переводить на монгольский, ведь там кириллица. Отличия в произношении тоже есть.

Проехали назад километров 70 и свернули в поля, где живёт его отец с матерью. Оказалось, что и они из-за засухи переехали южнее вместе со своим скотом.

Дом оказался типично кочевой - предметы первой необходимости, большой настил для сна, кухонка и морозилка. Во дворе несколько сараев, какие-то из которых повидали уже не одно десятилетие и сделаны из глины смешанной с соломой. Меня усадили за стол и накормили бантаном, но уже с лапшой вместо муки и палочками вместо ложки. Очень сытно! Стоило мне доесть, как тут же принесли вторую порцию... Потом хотели и третью, еле отбился! Монгольские порции хотел? Получай.

Затемно отправились дальше. Поле усеяно огромными ветряками, что понятно - большую часть в Гоби дует ветер, причем северный. Ульчжи пояснил, что он приходит прямиком из Сибири, как и снег. Так у нас погода идёт с запада, а в Монголии чаще всего с севера. Интересно.

Уже давно заметил на карте любопытную деталь: у большинства городов в Китае 2 названия. Часть из них колониальные, как тот же Гонконг, но во Внутренней Монголии, вероятно, дело в 2 языках. Поэтому мы ехали и в Jining и в Уланчаб одновременно. Ульчжи сказал, что одно название "общее", а другое - центра.

В полночь мы прибыли в Уланчаб. Расспросив меня, где бы я хотел заночевать, я указал на большой зелёный кусок зелени на карте. Оказалось, что там находится гора с большим рукотворным парком. Ульчжи не задавал лишних вопросов о том, как я буду там спать, ведь с одной стороны он монгол и понимает, что такое кочевой образ жизни, а с другой уже знал мою амазонскую историю.

Он завез меня прямо на самый верх горы и я отправился искать место для сна.

Ушло всего каких-то 8 минут, чтобы разбить лагерь среди соснового леса и лечь. За день сильно устал, но рад, что знакомство с Китаем благополучно состоялось, пусть пока и в лице Внутренней Монголии.

Пахнет хвоей, чудесно!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Проснулся ещё до 7 утра, хорошо выспался. Сегодня нужно добраться до пограничного Замын-Уудэ, каким-то чудом отыскать недорогой отель и устроить полный техосмотр снаряжения, почистить всё от песка как следует, выстирать. У меня ощущение, словно после Гоби рюкзак стал весить на килограмм больше. Ехать всего 200 километров, посмотрим, что преподнесет дорога на этот раз.

Так непривычно видеть асфальт и много машин. Я провел в пустошах дней 5, а по ощущениям пролетел целый месяц. Вот он результат обилия событий в каждом дне.

Привел себя в порядок, настроился на дорогу, поднял руку и... Тут же тормозит Оогии. Не автостоп, а сказка! Мой новый попутчик оказался военным на пенсии, за 20 лет на службе он побывал во многих горячих точках, в том числе в Афганистане. Сейчас занимается бизнесом и едет по делам в Китай.

Расспросив про Эрен-Хото, китайский город по ту сторону границы, я решил пересечь границу вместе с Оогии. Поскольку колбасу и сыр везти туда нельзя, предложил вместе всё съесть.

До Замын-Уудэ мы пролетели совсем незаметно. Представлял собой он обычный потёртый пустыней городок. Впрочем, другого я и не ожидал, тут слишком суровые условия.

У границы мы оставили машину и пересели к китайскому "помогайке". В джип набилось аж 10 человек, 4 из которых сидело в багажнике!

Монгольский контроль буквально пролетели, с китайским вышло сложнее - мы встали в многочасовую очередь. Тут начался лёгкий дождь, что стал попадать в открытое окно. Приятная влага.

Контроль пройден. Я в Китае. Возвращаюсь в машину, но на этот раз уже в багажник. Так по-царски я ещё в новую страну не въезжал. Хорошее начало!

Пока ехали, познакомился с 2 китайцами и монгольской старушкой из нашего сжатого экипажа. Последняя, кстати, вопреки моим возражениям вручила мне 20 юаней. Интересно. Дома я раздаю деньги старушкам, а тут они, получается.

При переходе границы мы с Оогии сели в разные машины, а приехав в центр города его не оказалось рядом. Все бы ничего, но он хотел помочь с оплатой проезда наличными (50 юаней), которые я вернул бы после прогулки в банк. Что делать? У меня просят деньги, а на руках лишь те 20 юаней. Сказал, что поменяю деньги и вернусь. Тут стоящая рядом продавщица предупредила водительницу, что я не вернусь, но она махнула рукой, мол, не страшно. Прогулялся до банка, удивился тому, как устроены банкоматы - это отдельные комнаты, где дверь за тобой автоматически запирается, максимальная безопасность. Снял деньги. Вернулся. Женщина, что привезла меня сюда, расплылась в улыбке, видимо тоже не ожидала. Вместе с юанями отдал ей и оставшиеся монгольские деньги со словами "Доверие бесценно, спасибо!".

С первых шагов меня поразил китайский городок Эрен-Хото. Это совсем не то, что я видел 20 километрами севернее... Кругом торговые центры, зелёные парки. Цивилизация вопреки всему и вся. Очередной пример того, что при желании никакой "плохой климат" не помешает создать хорошую инфраструктуру для жизни людей. Впечатляет контраст.

Особенно выделяется поющий фонтан. Главное не выпускать из головы, что вокруг пустыня! Чудеса цивилизации.

Довелось увидеть, как тут прокладывают дороги. Казалось бы, разве может быть в этом что-то необычное? Ещё как может!

Попробовал китайскую тортилью. По плите размазывается яйцо, сверху укладывается лепешка, рядом нарезается и обжаривается кусок колбасы, сосиски, какого-то мяса, затем все это укладывается в лепешку вместе с зеленью. Никаких кетчупов и майонезов. На выходе получается сочная, но хрустящая "китайская шаурма".

Давно не ел ничего вкуснее.

За 100 юаней взял сим-карту, теперь связь будет на протяжении всего пути. Учитывая языковой барьер - это сильно поможет.

Самым недорогим отелем оказался An Tai Hotel, 100 юаней за ночь. Хостелов с койко-местами тут нет, ничего не поделать. Выпытал на кривом китайском имя администратора - Ян Ше Чи и пошел смотреть свой номер, готовясь к худшему.

Номер удивил. За 1200 рублей я получил 2 большие кровати (одна для моего рюкзака со снаряжением, другая для меня!) и панорамное окно во всю стену. Сантехника чуть разваливается, но главное, что по номеру не бегают различные пассажиры. Или не заметил. Здесь-то я и останусь на 3 дня, чтобы отстирать вещи, восстановить ноги и опубликовать пережитое в Гоби.

При распаковке и вытряхивании рюкзака обнаружил жука, что ехал со мной с самой Гоби. Нелегал, получается! Выпустил его на улице. Ему будет тяжело, но шанс есть.

Отнес вещи в стирку, где приняли только почти чистые. Удивительный сервис. Пришлось замачивать остальное самому.

Купил самой разной лапши. Всегда любил её, так что теперь отведу душу как следует, оправдывая себя тем, что ем "национальную кухню".

Посетил городской парк "Дом динозавров". Бизнес-центр и дороги - это хорошо, но при должном вложении средств можно построить в считанные месяцы, но парк посреди пустыни - совсем другое. Он оказался ещё одним оазисом с высокими зелёными деревьями. Тенью.

Купил небольшой арбуз, который оказался на удивление сладким. В пустыне я мог о таком только мечтать. Моя прелесть.

Нашел альбом для рисования и нарисовал табличку для автостопа. Языковой барьер будет страшный, так что это может спасти. Написано: Путешествую автостопом. Да, у китайцев есть специальное слово, радует.

Решил проблему с Великим Китайским Файрволом покупкой прокси, ведь тут запрещены все сервисы Google. Переводчик пришлось все же поменять на Яндекс, чтобы оффлайн переводить иероглифы. Будет сложно, но интересно.

Кажется, теперь я готов к пути по Китаю.

Наконец-то опубликовал совершенно всё. Дальнейшие посты будут выходить с минимальным отставанием, если я не заберусь ещё куда-нибудь. Уже наступило утро. Пора. Посмотрим, что нам преподнесет Китай!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

С утра в кругу семьи Чимы попробовал монгольский мучной суп бантан, по сути это говяжий или бараний бульон с мукой. 2 ключевых продукта монгольской кухни. Очень вкусно и сытно. К тому же, помогает после отравлений, что сейчас нужно Чиме.

Прогулялся по поселку Мандах и всё-таки отыскал скважину с водой, но доступ к резервуару есть только у местных с "ключом" от крана. Рядом небольшой зелёный парк - настоящий оазис. В некоторые дома проведена вода, но не питьевая, туалеты у всех снаружи. Даже в доме, где я ночевал, где есть стиральная машина, свет, большая спальная - ни душа, ни туалета. Вода еле капает, дефицит.

Не удержался и прогулялся к самой высокой скале поблизости. Поднялся на самый верх. Порода шершавая, прямо как на наших Красноярских Столбах. Лезть легко и относительно безопасно. Наверху меня уже ждал другой баран (я ж Овен).

Уже собирался идти на трассу, как Чима сказала, что нашла мне машину. Её родственник вроде как поедет в Сайншанд. Странное совпадение, учитывая, что вчера она хотела найти мне машину с "минимальной ценой", а я объяснил, что не пользуюсь такси. Что ж, тогда самое время сменить одежду и посильно умыться. Скучаю по душу!

Машины не будет. Нет места. Попрощался со всеми постояльцами магазина (он тут как место тусовки бабушек и дедушек), в благодарность хозяйке купил побольше продуктов и пошел пешком на выезд.

До следующего поселения, Сайхандулаан, около 75 километров. Я зарекался ходить пешком после недавних 2 дней пути, но стоять совсем не могу. Решил идти медленным шагом, не калеча ноги, предварительно обработав содранную на скалах мозоль. Клей работает хорошо, но не при таких серьезных упражнениях.

К вопросу о том, как я общаюсь с встреченным людьми. У меня есть 2 заранее продуманные и переведенные заметки. Одна для тех, кому явно не по пути - ей я удовлетворяю любопытство, другая для попутных машин - там я кратко объясняю, откуда я тут взялся и какие у меня грандиозные планы. Что даже несколько километров помогут мне приблизиться к цели, шаг за шагом. Алхам алхмаар. Дальше, при необходимости, могу передать телефон с переводчиком и мне напишут всё, что захотят, либо жестами покажут, что думают обо мне.

Иду по дороге, иду... А тут нога верблюда лежит посреди полосы. Обычный день в Монголии. Я даже не удивился уже.

Как я уже писал, Гоби постоянно меняется. Так сейчас небольшие торчащие валуны и скалы привели меня к настоящим скалистым горам километрах в 5. Видимо им и обязаны эти плодородные (относительно) луга, где пасутся козы.

Вот и первая машина! Хулан с Пурвээ подвезли меня километров на 10 вперёд. Немного, но всё лучше, чем лишние 2 часа идти! Правда высадили в 3 километрах от развилки, придется идти на свою дорогу.

Пересёк поле, нашел нечто напоминающее дорогу, но не похоже что по ней часто ездят машины. Да, тут главная трудность не в том, чтобы её найти, а в том, чтобы найти основную... Путей слишком много и каждый волен выбирать свой. Такая вот свобода.

Знаете, это даже немного иронично, ведь навигатор вновь показывает, что до поселения 60 км. 4 литра воды, запасы еды и потенциальные 2 дня пути. Ха!

Только я решил вернуться на то место, где меня высадили, как на горизонте появился пастух на мотоцикле в модном наряде - Лхагваа. Мы разговорились и я спросил у него, где же машин больше.

Опасения подтвердились. Трафика больше по другой стороне луга. Я думал уже идти обратно, как Лхагваа предложил подвезти по дороге на мотоцикле. Момент сомнения. Рюкзак то тяжёлый, можем потерять баланс... но невозмутимый вид нового знакомого убедил меня в успехе.

Небольшое лирическое отступление. После путешествия по Амазонке в прошлом году и нескольких нападений пиратов, на мне явно отпечатался этот опыт. Это привело к тому, что теперь, когда я оказываюсь в автономных условиях и вижу какого-нибудь пастуха, что едет ко мне на мотоцикле, то мозг тут же дорисовывает картинку и словно заводит диалог: "Смотри, сейчас он достанет из-под своей куртки большой пистолет и нападет на тебя. Будь готов. Зачем же ещё он едет к тебе?". Ловил себя на этой мысли уже множество раз, надо сказать, что это страшно. Да, это страшно, но я и дальше буду работать над собой, не позволяя пережитому сломать мою веру в людей. Они стоят того, чтобы доверять им. Мир же лучше, чем говорят. Я проверял.

Мы понеслись по каменистой дорожке... Мотоцикл оказался на удивление устойчив, сразу видно, что он используется для постоянной езды по полям, а не асфальтированным дорогам.

Когда Лхагваа довёз меня до нужного места, он никуда не уехал, а стал ждать со мной. Первая машина проехала мимо. Он выругался. Я заверил его, что и пешком дойду, если что. Не впервой. Он отказался уезжать. Подъехала вторая машина. Я объяснился, Лхагваа тоже докинул пару слов. Возьмут. О да! Наконец-то.

Так я познакомился с Дулмаа и Цэрэнпунцаг. Не думайте, что я на слух имена так воспринимаю, они писали их сами. Она готовит, а он пасет скот в Сайншанде. Неужели едем прямо туда?..

По пути остановились помочь поменять колесо семье, где был лишь ребенок и две женщины в возрасте. Мы припарковались довольно близко и при подъеме домкратом дверь нашей машины помяло открытой ребенком дверью, на что Цэрэнпунцаг никак не отреагировал. Случилось и случилось. Как это знакомо!

Всё ещё не верится, что всё позади. Догнали тех, кто проехал мимо. У них что-то случилось с аккумулятором и они застряли посреди пустыни. Прикурили их. Едем дальше. Машина хранителей прямо.

Цэрэнпунцагу нужно было сделать какую-то работу, поэтому он завёз нас к семейному дому на колесах. Там сейчас живёт родственница с детьми, кажется, сестра. Выглядит вагончик очень круто, единственный минус - покачивает мощным ветром и нет водопровода. Причем это не заводская, а ручная работа.

Помог упаковать дом, его будут куда-то перевозить. На всё ушло не больше 10 минут! Юрту, говорят, ставят за 30.

Познакомился поближе с псом, что жил под ним. Дом уехал, а тот остался, лениво потягиваясь после сладкого сна. Эту породу я уже встречал не раз, оказалось, что это монгольский банхар - древний предок современных кавказских овчарок! Кто-то ещё зовёт его волкодавом, ведь он способен не только пасти овец, но и помогать в охоте на кого угодно.

Учитывая, что дети его нещадно тискали, а не заботливо гладили, меня он тут же полюбил и стал следовать по пятам. Кажется, рядом со мной он был просто в безопасности от назойливых детишек.

Пришло время ехать. Дом уехал с джипом, мы сели в приус, а пёс? На мой вопрос мне ответили, что Батыр (так звали пса) добежит самостоятельно. Тогда я вспомнил, как видел точно такую же картину - дом кочует, а пёс бежит за ним, причем точно такой же породы. Что ж, значит так здесь принято. Удачи, друг.

Не проехали мы и 10 километров, как джип заглох. Помог разгрузить кузов, где обнаружились старые запчасти от него же - там и бензобак, и генератор, и ещё всякая всячина, всё с собой. Отцепили дом.

Дождались, пока приедет небольшой Портер, куда всё и перегрузили. Мои новые знакомые всё беспокоились, не спешу ли я куда, а то тут такая задержка. А я, как это обычно бывает, просто погрузился в эту новую жизнь, жизнь кочевников. Их радости и трудности. Да, радости тоже были. К моему удивлению, мы перекусили калининградскими шпротами. Надо же, добрались сюда.

Так и зашло солнце. До Сайншанда ещё 100 километров, но я ни о чем не жалею. Очень рад, что смог быть полезен.

Продолжили путь уже затемно. Дулмаа быстро заснула, а я попытался составить компанию Цэрэнпунцагу. Смотрю, остановились. Вперёд. Назад. Вода. Песок. Какие-то лужи. Ничего не видно.

Тогда я открыл карту и мы кое-как отыскали выход из этого лабиринта. Сворачивать в песок нельзя - Приус тут же застрянет, поэтому пришлось попотеть.

В Сайншанд прибыли уже в полночь. Попрощались. Я пошел искать место для ночлега. Здесь не значится ни один отель или хостел в букинге, значит на бюджетную ночёвку можно не рассчитывать. Обратился в несколько мест - ценник начинается от 2000 до 10000 рублей за ночь. Нет, пожалуй, для 3 дней восстановления такие условия никак не годятся. Значит мой отель 1000 звёзд вновь ждёт меня! Беспокоит только отсутствие возможности постираться. Придется импровизировать у границы.

Часик пешком и я за городом. Дорогу защищает от зверей двойной забор, в нем-то и нашел отверстие. Спать рядом с трассой не так комфортно, но зато есть 2 стены и кустарники поблизости (может это их защитили забором?). В чистом поле у города опаснее, раздавит ещё кто-нибудь ненароком. Или утащит чего ценного.

Сейчас перекушу как следует свежим сыром с колбасой, отпраздновав мою успешную прогулку по Гоби, и буду до самого сна смотреть на звёзды. Прекрасный выдался день!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Сегодня встал пораньше, чтобы в 8 часов уже выйти и засветло дойти до Мандаха. Спалось прекрасно, только ночью чуть ныла правая нога - она слабее левой.

Побрился сухой бритвой. Не самые приятные ощущения, но если вода кончится раньше времени, будет хуже.

Когда уже собирался в дорогу, ко мне пришел кулан (дикий осёл). Навострил огромные уши, подумал и убежал. Человек без машины - это не к добру, с ним явно что-то не так. Больной, наверно...

В плейлисте заиграла Wind of Change и я обратил внимание на ветер. Теперь он не боковой, как вчера, а встречный. Досадно. Да, на протяжении большей части пути я слушаю музыку и подпеваю - это помогает скрасить однообразный ландшафт.

Загар у меня, конечно, контрастный. Снял футболку, чтобы тело немного подышало.

Заметил, как из-за пригорка дружной толпой движется стадо коз. Решил, что их гонит пастух на мотоцикле. Присмотревшись, заметил 4 больших ворона, что окружили их. Стоило стаду остановиться, как вороны взлетали и пикировали в толпу. Возможно, хотели напасть на слабого детеныша. Я много чего видел, но чтобы вороны пасли стадо - никогда! Правда оно не пасется, а убегает.

На одном из холмов метрах в 300 от меня увидел каких-то птиц, больше десятка. Сначала думал вороны, но, соотнеся размеры, удивился. Размах крыльев этих пернатых не меньше 1.5-2 метров! Какие-то огромные орлы. Может степные?

Подойдя ближе, я убедился в верности своей догадки. У подножия холма лежала крупная туша кулана, а кругом пух после птичьей пирушки. Нашлось и то, на что я рассчитывал, когда шел к месту стачки - огромное перо в одном экземпляре. Мой спиннинг в сложенном состоянии 45 сантиметров, оно оказалось длиннее! Что ж, идём дальше, посмотрим, что ещё таит в себе Гоби. Надеюсь, меня не съедят.

Местные ящерицы бегают так быстро, что если я бы и смог их поймать, то лишь хитростью. Тело их прилегает к земле и они полностью сливаются с каменистой местностью, а когда ты на них смотришь, они начинают скручивать и расправлять хвост. Вряд ли это способ устрашения, видимо, отвлекают так, чтобы в случае атаки отбросить хвост и успеть убежать.

Одна из таких ящериц была столь же любопытна, как и я, так что позволила приблизиться для хорошей фотографии! Осталось найти волков, говорят, их много.

Грунт стал жёстче, да и организм немного адаптировался, получается идти со скоростью 5-6 км/час. Сейчас пообедаю вяленым мясом как настоящий кочевник (соленого чая с молоком не хватает) и пойду дальше. Осталось 20 километров.

Снова спугнул неизвестное мне парнокопытное (погуглил: джейран), самку с детёнышем, судя по всему. Стройное тело, хвост сантиметров 30, но что любопытно, он поднят строго вверх. При виде меня они подскочили и как антилопы прыжками унеслись прочь.

А вот и первая попутная машина за 13 километров до Мандаха! Ой, нет. Мотоцикл. Познакомился с Монхдэлгэром. Он в шутку предлагал поехать с ним, но у него уже и так лежал груз. К тому же, на таких кочках с моим рюкзаком у нас нет никаких шансов. Проезжая мимо он сказал что-то вроде "Хо-хо-хо-хо!", думаю, это был не смех, а пожелание счастливого Рождества.

Встретил коров впервые за долгое время. Посреди каменистых сопок большое зеленоватое поле, где они и пасутся.

Осталось 10 километров. Уже думаю о том, что куплю, если здесь принимают карты. Мысли разбегаются, хочется и йогурт, и сок, и ещё что-нибудь жидкое... Если карту не примут, то наличных хватит литров на 5 воды - это меня тоже устроит.

На последних 8 километрах силы оставили, оптимизм растаял вместе с водой - она щупает донышко бутылки. Уже вижу вышку сотовой связи, но еле передвигаю ноги, они как свинцовые. Надо закончить начатое и выбраться.

Гоби не перестает удивлять. Вокруг собрались тучи и начал капать дождь. То немногое, что долетает до земли. Но и это приятно. Может я шаман? Вызвал дождь.

4 километра. Встретил несколько деревьев с интересной иссушенной корой. Они продолжают зеленеть и дарить окружающим тень. Чудо природы.

Нет, я все же не шаман. В 1.5 километрах от цели, когда город уже должен был оказаться за перевалом, начал дуть сильный встречный ветер с песком. Моё последнее препятствие на сегодня.

Стоило мне зайти в Мандах, как рядом остановился пьяненький мужичок. Он был дружелюбен, так что я согласился проехаться с ним до центра 1 километр. Буду считать это ковровой дорожкой!

Добрался. Получилось. Кругом так много людей, ездят машины... Непривычно. Зашёл в местный магазинчик, чтобы пополнить запасы. Купил 1.25 литра холодного чая и выпил практически залпом. Наблюдавшая эту картину хозяйка Чима, предложила мне присесть на стул и никуда не спешить, тогда-то я и рассказал ей свою историю приключений.

Затем я познакомился с её дочкой Хишикой и мужем Томыром. Меня пробовали накормить и напоить кофе, но я объяснил, что пока думаю только о воде.

На стуле меня совсем разморило, но я продолжил наблюдать за происходящим. То и дело в магазин заглядывали пастухи в интересных национальных одеяниях самых разных расцветок. Это чем-то напомнило мне Боливию, где все пестрит контрастом и люди не боятся ярких цветов. Большие шляпы, яркие костюмы.

Я заметил, что Чима чувствует себя плохо и спросил, в чем дело. Она рассказала, что недавно отравилась, а аптека закрыта, никаких лекарств нет. К счастью, тут оказался я со своей аптечкой. Перечислил варианты, она выбрала Регидрон для восстановления водного баланса.

Так и работает бумеранг добра, а ведь она могла не предлагать мне стул и не быть столь гостеприимной хозяйкой, продолжив страдать от недомогания.

К вечеру, когда я уже думал выходить из поселения, Чима пригласила меня переночевать в их доме. Чудесно!

Давненько я не спал на кровати. Нет, конечно, в спальном мешке я чувствую себя прекрасно, особенно теперь, когда использую самонадувающийся коврик, но кровать - это кровать! Доброй ночи.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Дует такой ветер, что не хочется вылазить из бивуака. Хорошо, что вчера тепло оделся, иначе он меня и здесь продул бы. Решил поспать до 8 утра, машины вряд ли доберутся до сюда раньше. Далеко.

Сегодня до "трассы" мне метров 100, стоит лишь выйти из-за небольших песчаных дюн. Буду посильно беречь воду, кто знает, сколько мне здесь придется ждать.

Гуляю по пустыне и высматриваю интересные камушки, чем ещё заняться? Думаю, можно что-нибудь построить.

2 часа ожидания пролетели не совсем незаметно. Мимо прошли верблюды. С собой, к сожалению, не взяли. Эх.

Из ниоткуда появилась буханка, видимо, местные, но едут в другом направлении. Проверили, все ли у меня хорошо. А я наконец-то нашел время и силы развернуто заполнить дневник.

У меня сейчас как у жертвы крушения 2 пути: ждать на месте, экономя припасы, либо идти вниз по реке. Жаль, что реки нет. Моей рекой жизни будет дорога. От Мандаха до Сайншанда ехать ближе, так что там выше вероятность найти попутку, чем ждать тут на середине. Это разумно.

Снял термобелье и решил пройтись. До Мандаха 62 километра, в крайнем случае дойду за 2 дня без проблем. Борц (вяленое мясо) - невероятная штука, даже жир ощущается. И можно жевать как жевательную жвачку долгое время.

Пропитал баф в месте ноздрей камфоровым эфирным маслом, теперь главное, чтоб меня совсем не унесло. Горячий воздух больше не чувствуется, заодно профилактику насморка сделаю.

Дышать в баф не так приятно, воздух более горячий, но зато влажный. Очевидно, выдыхаю много влаги и она смачивает лицо, тем самым сохраняя губы, которые обычно за 2-3 дня в таких условиях трескаются. Помню, в каком состоянии я выбрался из чилийской Атакамы (в высокогорную Боливию...).

Кажется, видел на горизонте блеск лобового стекла. Если не показалось, то через час-другой до меня доедет машина. Я тем временем продолжаю идти.

Показалось. До Мандаха ещё километров 50, идти по песку с камнями тяжело, но природа не перестает удивлять. Здесь совсем не видно деревьев, но они есть, просто находятся в микромире, где живут ящерицы, жуки и прочие создания.

Или впереди огромный мираж, или это и вправду высокие песчаные дюны. Шаи-Хулуд, я иду! Мне нужен транспорт.

Не знаю, у всех ли так, но за собой заметил следующее: если мозоли без открытых повреждений, то сначала они болят при ходьбе. Затем сильно болят, но стоит только перешагнуть какой-то порог (продолжая идти, не жалея себя), как боль проходит. И больше мозоли не беспокоят неделями, если, опять же, нет повреждений. Если же постоянно клеить пластырь, то кожа грубеет дольше.

Бутылка с водой (1.5 литра) очень удобно разделена на "уровни", легко планировать расход воды. Одну допью сегодня, другую завтра. Воды теряю мало, 1.5 литра ощущается достаточным минимумом. На сегодня осталось 16 делений из 22, почти 2/3 на 6 часов пути. Неплохо. Завтра останется пройти всего 30 километров.

Навстречу подъехала ещё одна буханка с такими добрыми лицами внутри. Думал, им не по пути, рассказал, кто я, откуда и куда иду, но... Похоже символ автостопа они не поняли, пожелали удачи, развернулись и поехали в сторону Мандаха! Ааа. Что ж, бывает. Надеюсь, это мой не последний шанс на сегодня, в другой раз иначе объяснюсь. Попытаюсь.

Километры тянутся бесконечно. Уже слегка подташнивает (не буквально) от вида камней. К тому же почти исчез ветер, что сильно спасал. Без ветра становится Очень жарко. Если бы не шляпа, уже схватил бы солнечный удар. Ещё 40 км.

Иду уже почти 6 часов, но со скоростью лишь 4 км/час, ноги то и дело вязнут в песке, а боковой ветер сбивает в сторону. Таким темпом идти ещё 10-12 часов. Если бы не вода, вообще не переживал бы, но нужно поддерживать хоть какой-то темп.

Сейчас особенно хорошо видится правильность решения идти - машин нет. Я бы остался на месте, а воды потреблял бы лишь немного меньше. Машин может не быть и завтра... Что тогда? Пришлось бы обратиться к пастухам, что иногда маячат на горизонте - пасут стада на мотоцикле. Но этой крайняя мера.

Кожа стала отвратительно липкой, видимо пот мгновенно высыхает. Как дойду до Мандаха, устрою себе водные процедуры. Если там будет достаточно воды, конечно.

Навстречу проехала какая-то грузовая машина с какими-то рабочими. Посигналили, помахали. Поддержали. Вероятно, местным кажется, что я ещё один чокнутый европеец, что ставит рекорды и ходит по пустыням пешком. Хотя я просто хочу к морю, пить кокосовый сок, есть манго и ловить рыбку. А не вот это всё. Впрочем, кого я обманываю, меня бы тут не было...

Начали вновь появляться стада и юрты на горизонте. До городка около часа на машине, дальше их должно быть все больше, а значит и трафика. Тут уже точно не пропаду. Руки, кажется, сгорели.

Заметил семью, что приехала на Приусе и, кажется, поит своих верблюдов. А те радостно бегут с другого края пастбища встречать хозяев. Подходить не стал, чтобы не пугать. Животных, разумеется.

30 километров позади, на сегодня осталось всего 2. Встану на ночлег в поле неподалеку от диких куланов. Они смотрят на меня с нескрываемым удивлением!

Ноги ещё ходят, а вот стопы, похоже, молят о пощаде. Надо будет ими сейчас как следует заняться, завтра будет хуже.

Разложил лагерь. Несмотря на то, что стало быстро холодать, около получаса провозился с натертостями и мозолями. На старые мозоли наложились новые, так что ноги выглядят плоховато. Продезинфицировал, заклеил специальным вьетнамским клеем на подобии БФ-6 (тестирую), помазал кремом натертости. Утром должно стать лучше.

Пришлось открыть последнюю бутылку воды ради гигиены, а лёгкую жажду перебил мятным леденцом без сахара. Завтра меня ждет ещё 30 километров при неизвестной погоде, лучше перестраховаться.

Гоби сильно изменилась. Сейчас вокруг гористая местность, большие валуны, кустарники. Я даже слышу различных сверчков, чего не было в прошлые дни. Небо сегодня чистое, но я вряд ли дождусь звёзды, нужно лечь пораньше и отдохнуть.

Когда я уже собирался заснуть, услышал странный звук. Выглянул из бивуака - верблюды! Мама с верблюжонком, что забавно бегает за ней и урчит. Только не стоит недооценивать "мирное" животное - в сезон гона они довольно опасны и могут даже убить. В Австралии эта проблема стоит особенно остро, ведь в период освоения континента они массово эксплуатировались, а теперь обрели свободу и многочисленность.

Кажется, ушли. Буду пытаться заснуть. Завтра меня ждёт длинный день!

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.

Проснулся с первыми лучами рассвета. Затяжно моргнул и... Солнце переместилось. Все ещё пытаясь открыть глаза и проснуться, заметил, как от стада на горизонте ко мне отделился пастух.

Так я познакомился с Батыром, монголом лет 50. Он деловито сел неподалеку и достал баночку с табаком. Я решил последовать примеру и сел рядом на камни. Общались мы больше рисуя на песке цифры - у кого сколько градусов зимой и летом, сколько километров до дома мне. Зимой в Гоби -20-30, летом 20-40, в целом, все как и у нас в Сибири, только ещё сухо. Не так ощутимо.

Вышел на трассу, испытывая интересное ощущение. Я словно максимально ясно ощущаю, что должен делать, куда должен ехать или идти. Интуитивно. И каждый выбор правилен - реши я ехать дальше, свернуть или остановиться. На этой мысли меня прервал Бьямба, остановив свой матёрый Land Cruiser.

Он тоже оказался любителем рыбалки и похвастался мне фотографиями разных рыб, в числе которых я узнал ленка. Мечтает побывать в США, но не где-нибудь, а конкретно на Гаваях. Сам из Улан-Батора, а жена с детьми живут в Южной Корее, где он тоже регулярно работает. Вот и связь Монголии с Кореей.

Вдоль дороги то и дело лежат трупы лошадей, верблюдов, коз, кажется, я разгадал загадку. На равнине почти ничего не растет, а у дороги множество канав и пригорков, образующих тень, где иногда скапливается вода и дают ростки растения. Их едят животные, удобряют почву ещё больше, а кто-то и вовсе умирает. Так и получается, что вдоль дороги посреди пустыни целые аллеи.

Когда до границы с Китаем осталось километров 100, дорогу заполонили фуры с углем - это основной экспортный ресурс Монголии. Каждая машина, с учётом длинного прицепа - 94 тонны угля, скорость соответствующая - от 20 до 40 км/час. Обгонять вереницы тягачей на узкой дороге опасно (то и дело они выезжают на середину, объезжая ямы), поэтому Бьямба сначала выехал на недостроенную дорогу, а затем, когда мы упёрлись в строительную технику, просто съехал в поле.

Здесь-то я и оценил все прелести "рабочего" Land Cruisera, камни, ямы, траншеи - не проблема. Чтобы вернуться на основную дорогу, мы просто перескочили через метровый бруствер.

Доехав до границы, Бьямба пригласил пообедать (сам он ехал с Улан-Батора больше 10 часов) и угостил каким-то вкуснейшим блюдом. Порции, кстати, в Монголии огромные, но и цены выше.

Чуть не забыл. Если не выходить из машины с кондиционером, то может показаться, что на улице обычные степи, но стоит открыть окно или дверь, как тебя буквально сбивает горячим воздухом. Больше 100 градусов по Фаренгейту, значит не меньше 40 по Цельсию. Жарко.

Границу пешком не пересечь, так что Бьямба подвез меня до места посадки в автобус, я купил билет и стал надеяться, что план сработает. Дело в том, что во многих странах есть не только международные границы, но и "местные", которые не могут перейти иностранцы. Информации же о Гашун-Сухайт не было вовсе (впрочем, я уже не раз убедился в том, что достоверная информация о Монголии в интернете - редкость, в чатах об этой границе тоже ничего не было), но даже в случае "местной" границы бывает делают исключения. Понимая, что могут не пустить, Бьямба предупредил, что дождется у пропускного контроля, если что заберет. Работа никуда не убежит.

Сел в автобус. Думаю о том, что делать, если не пропустят. Такое уже было в Таджикистане и я сделал хороший такой крюк. Здесь же нужно будет либо ехать через Улан-Батор 1500 километров, либо... Думаю, это мой вариант. Будет интересно.

На границе со мной долго возились. Монголы реально хотели как-то помочь, сказали, что могли бы пропустить, но китайцы не хотят. Что ж, так даже лучше. Новый план уже начал захватывать меня.

Вернулся к Бьямбе, он спросил, всё ли у меня хорошо (видя мое огорчение) и помог выбраться на трассу, где я начну свой путь обратно уже среди медлительных тягачей.

Без промедления останавливается Эхамахтан на пикапе. Он едет недалеко - на работу. Знали бы вы, каково было моё удивление, когда он вдруг сказал мне сидеть в машине, а сам... Пошел на трассу ловить фуру для меня! Впечатляюще!

Я вышел и поблагодарил его за такую тягу помочь, попросил его не беспокоиться, он уже и так помог больше, чем я мог рассчитывать. Показал, насколько незнакомому человеку не все равно.

На этом мы с ним попрощались и я остался на трассе один. Погода испортилась. Неба совсем не видно. Горячий ветер с каждой минутой становится всё сильнее. Теперь тот песок, что я так хотел увидеть в Гоби - везде. Ветер буквально избивает им меня. Верните меня в то прекрасное место, где я недавно спал. Песок - отмена! Отмена!

Останавливается дальнобойщик Мункх, едет обратно на загрузку угля. Внутри работает кондиционер, а мне протягивают баночку холодной Coca-Cola. Ох. Контраст.

В какой-то момент песчаная буря становится столь сильной, что нам приходится остановиться. Видимость - не больше метра! Хорошо, что я внутри.

Мункх предлагает мне включить что-нибудь из моего плейлиста и я включаю AC/DC "Highway to Hell". По-моему, лучше для происходящего не придумать. Если это не дорога в ад, то куда? Точно не в рай.

Миновав часть песчаной пустыни, видимость улучшается. Я вновь замечаю в полях верблюдов и ослов. Мункх указывает на последних и говорит "хулан!". Я переспрашиваю: изжиг? (осёл). Нет, хулан. Дикий осёл! Вот откуда они взялись. Выглядят точно так же, как обычные, но сильно светлее.

Мы тащимся в веренице тягачей, что всеми силами пытаются быстрее добраться до пункта назначения, совершают опасные обгоны... И я ловлю себя на мысли, что единственная ассоциация, что приходит в голову - это вселенная фильма Безумный Макс, вот она "Дорога ярости". Песок и машины.

Уже затемно Мункх свернул в сторону шахты, а я остался на трассе у забегаловок. Не упустил возможность купить ещё 3 литра воды. Может от моего вида я не знаю, но мне явно скинули цену (на прилавке другая).

Ветер страшно завывает вокруг, пришлось отыскать пригорок, чтобы укрыться. Разбил лагерь. Пока чистил зубы, набрал в рот песка... Кхм, хороший абразив.

Мне сказали, что сильных дождей тут не бывает, но и такой ветер, по их словам, редкость. Надеюсь, я успею выспаться до начала Всемирного потопа.

На этом всё. Наконец-то можно лечь спать. Ведение дневника отнимает все оставшиеся силы, но это важное дело.

Чтобы оставаться в курсе событий, можете подписаться на телеграм. Там выходят анонсы.