Недавно я искал интересные девайсы на китайском аналоге авито и нашёл очень занимательный и необычный гаджет всего-лишь за 400 рублей (4$) в состоянии «на запчасти». Меня сразу привлёк интересный форм-фактор устройства в формате ноутбука-трансформера и надпись, которая вызывает в моей голове «Neuron activation» — Windows CE. Когда девайс приехал ко мне и я принялся его разбирать, я был в шоке от того, какой диковинный процессор в нём используется и насколько круто этот миниатюрный красавец спроектирован. Сегодня мы с вами узнаем распиновку неизвестного разъёма зарядки без схемы на устройство, проведем моддинг с заменой на более привычный MicroUSB и посмотрим что-же за диковинный аппарат придумали корейцы в далёком 2008 году!

❯ Предисловие

Пожалуй, мои давние читатели знают о моей любви к необычным устройствам с ARM-процессорами. Осенью я рассказывал вам о том, как превратил электронный переводчик, изначально спроектированный для обучения английскому языку, в миниатюрный ARM-ноутбук размером с ладонь. Мы не только хакнули оболочку устройства и вышли на рабочий стол Windows CE, но и портировали различные полезные программы - например эмулятор NES и Wolfenstein3D, которые по итогу шли там вполне неплохо!

Однако в России найти подобные устройства порой бывает проблематично и в поисках одного интересного гаджета, а имено Open-Hardware ноутбука Ben NanoNote (построенного также на базе электронного переводчика!), я решил обратиться к китайским онлайн-барахолкам, аналогам нашего Авито. Я больше недели (!) искал устройства по разным ключевым словам, находил невероятно крутые и диковинные штучки и подбирал девайсы для заказа по своему скромному бюджету. И вот, в один день мне попался лот всего-лишь за 30 юаней (427 рублей на момент написания статьи):

Продавец честно заявил о том, что у устройства нет ЗУ и проверить он его не может, а также отметил то, что девайс имеет корейские корни. Загуглив модель устройства, я даже нашел пост на Хабре от 2008 года с обсуждением... миниатюрных ноутбуков, однако информации об устройстве в сети практически нет. Продавалось оно лишь на рынке Южной Кореи по цене около 150$. Я решил рискнуть, занял у подписчика Андрея денюжку и принялся искать способы заказать гаджет.

Однако с Goofish (китайский авито) заказать что-то напрямую с доставкой в Россию не выйдет — это локальный сервис исключительно для рынка Китая, поэтому для заказа мне нужен был посредник. На помощь пришёл мой подписчик Роман, согласившийся помочь с оплатой и заказом устройств на склад в Китае (причём абсолютно бесплатно!) и сервис самостоятельных покупок YouCanBuy, которые привезли посылку с десятью устройствами всего за 3 недели, за что вам огромное спасибо не только от меня, но и от всех моих читателей :)

В реальности девайс смотрелся ещё круче чем на фотографиях: довольно крупный дисплейчик, полноценная клавиатура с «ноутбучным» ходом клавиш и поворотный механизм, который превращал устройство в планшет...

... однако не всё так просто! Взглянув на разъём зарядки, я понял что здесь используется что-то проприетарное и наверняка не задокументированное. Поэтому для того, чтобы включить ноутбук, мне нужно было сначала его разобрать и понять, где же на разъёме находится вход питания для зарядки.

❯ Разбираем

Разбирается ноутбук довольно просто: необходимо открутить два винта с обратной стороны поддона и открутить потайные винты, скрывающиеся за резиновыми заглушками со стороны топкейса. После этого, я снял корпус... и моментально вымазался в каком-то не застывшем герметике! Н-да, прошлый хозяин явно пытался отремонтировать подуставшие петли!

«Под капотом» устройство собрано довольно добротно. Как я уже говорил раннее, клавиатура здесь исконно-ноутбучная и её линии идут не напрямую к процессору, а к внешнему программируемому контроллеру клавиатуры. Посередине платы расположился защитный экран, закрывающий процессор, память и другие чипы. На скотч с правой стороны экрана приклеен коннектор шлейфа дисплея, а с левой — чип приёмника ТВ-сигнала.

Далее я решил узнать, на каком же процессоре работает данный гаджет и отпаял защитный экран... то, что я увидел повергло меня в шок - вместо классического центрального процессора, здесь используется DSP серии TMS320!

Для тех, кто не совсем понимает различия: DSP построены на VLIW-архитектурах и занимаются задачами обработки цифровых сигналов — например обработка изображений с камеры, звука (т. н. «процессорные магнитолы») и иных сфер, где требуется высокая производительность для узкоспециализированных задач. Правда, как потом выяснилось, конкретно этот DSP является системой на кристалле и помимо самого VLIW-ядра содержит ещё и ARM-ядро с частотой всего-лишь 180МГц, которое, вроде-бы, должно быть вспомогательным.

Переходим наконец к разъёму питания. Это некий 24-pin коннектор производства компании MOLEX, что нам в общем-то ни о чем не говорит. Однако практически вплотную к разъёму можно заметить два танталовых конденсатора, что обычно хороший знак. Я сразу же подумал что эти конденсаторы стоят в цепи VCHARGE — то есть, +5V для зарядки. Несмотря на то, что плюс конденсатора звонится на разъёме — это не всегда показатель, поскольку с таким же успехом он может идти на OTG-выход для подключения внешних USB-устройств, поэтому слепо подавать питание на неизвестную мелочевку точно не стоит.

Однако учитывая то, что девайс разработан в Корее, я вспомнил как в свое время унифицировались некоторые разъемы на телефонах Samsung и LG. Посоветовавшись с подписчиками, мы сошлись на мнении что скорее всего это полупроприетарный коннектор, использовавшийся на некоторых телефонах LG середины двухтысячных годов, на которые схемы как раз имеются! На сайте pinouts.ru я нашёл точную распиновку разъёма и вызвонил линию VCHARGE с танталами около разъёма — и они оба звонятся! А значит, для зарядки мы можем подпаяться напрямую к ним.

Смысла оставлять старый разъем нет — зарядники относительно редкие, с неизвестными характеристиками (китайские дешевые БП тех лет давали лютые пульсации и могли спалить гаджет даже в режиме обычной зарядки), зато какой-нибудь MicroUSB сюда вписался бы идеально!

❯ Устанавливаем MicroUSB

Сначала старый разъём необходимо сдуть. Поскольку плата довольно большая и теплоемкая, а у коннектора довольно много пинов, очень важно не сорвать пятачки при его снятии. Для этого можно установить плату на нижний подогрев и аккуратно снять разъем феном с пинцетом или воспользоваться дедовской техникой выпаивания выводных элементов: распределяем каплю припоя по всем выводам коннектора (перемешивая обычный свинцовый ПОС с бессвинцовым заводским припоем, мы понижаем его общую температуру плавления) и затем нагревая его феном, аккуратно снимаем пинцетом.

После этого собрать лишний припой с коннектора можно медной оплеткой или же просто паяльником — то же самое касается и пятачков на самой плате.

Далее примеряем новый разъёмчик: важно его устанавливать на то место, где под ним не проходят никакие дорожки, ведь для крепления разъёма мы будем припаивать его крепежные ножки к полигону массы. Как правило, на месте старых разъемов никаких дорожек не проходит.

Теперь припаиваем к разъему медные жилки, которые мы будем использовать как перемычки. Не бойтесь прогадать с длиной перемычек — после пайки к пятачкам их можно укоротить до нужного размера, просто осторожно покрутив оставшийся кончик вокруг своей оси и он сам обломается.

Далее паяем перемычки до пятачков на плате и расчищаем острым предметом маску, под которой скрывается полигон массы к которому мы и будем с вами подпаиваться:

Теперь осталось лишь залудить зачищенные участки и добавить припоя так, чтобы он облегал крепежные ножки и «пузо» разъёма. Но не переусердствуйте, иначе припой начнет заполнять и внутреннюю часть коннектора и кабель вы больше не вставите! После этого смываем флюс и смотрим на результат:

Такой, кхм, «дриставрационный» моддинг не требует ни наличия микроскопа, ни дорогого оборудования — всё можно сделать дешевой паяльной станцией по типу WEP'а. Если бы у меня был микроскоп — сделал бы ещё красивее :)

❯ Аккумулятор

Далее встал вопрос с аккумулятором. Как вы могли заметить, по заводу предполагается тонкий и длинный АКБ на 1800мАч, а родной с годами полностью потерял свою ёмкость и его напряжение держалось на уровне 1.2В.

Найти точно такой же я не смог, да и дома у меня не оказалось банок, которые поместились бы в весьма небольшой отсек. Поэтому я решил вынести АКБ за корпус — заодно проведя небольшой апгрейд ёмкости до 2.000мАч. Несмотря на переделку разъёма (что уже можно считать «не трушной» реставрацией), сверлить корпус я не хотел, поэтому воспользовался небольшим стоковым отверстием дабы вывести провода и закрепить АКБ на двухсторонний скотч.

Не забываем отмыть грязненький корпус от остатков герметика:

И на этом моддинг можно считать завершенным. Аппарат включается, автономно работает и заряжается штатными средствами без каких либо костылей, при этом сохранив аутентичность корпуса (ну, кроме АКБ на поддоне). Давайте же посмотрим что такой ноутбук умел на практике!

❯ Знакомимся поближе

Включив ноутбук, нас встречает не рабочий стол WinCE как можно было подумать, а некий кастомный лаунчер от вендора устройства. В нём есть несколько подменю: мультимедиа, телевизор, файловый менеджер и конечно же словарь для изучения корейского языка.

При этом ТВ-приёмник здесь не аналоговый, как можно было изначально подумать, а аж DVB-H! Такой стандарт последний раз использовался в России году эдак в 2009, так что поймать хоть какой-то канал не выйдет, а жаль. Даже китайская Nokla TV E71 способна поймать аналоговые каналы сейчас... Из остальных мультимедийных возможностей здесь также присутствует FM-радио (без необходимости подключения внешней антенны) и возможность воспроизведения аудио и видеофайлов с флэшки или внтутренней памяти устройства. Трушный Windows Media Player, скопированный напрямую из cab'а для WinCE 2.1 здесь к сожалению не работает... но и так сойдет!

При этом устройство можно перевести в режим планшета и смотреть музыку/слушать видео с комфортом. Жаль в таком положении его нельзя поставить на стол как фоторамку :)

Однако на данный момент девайс больше напоминает плеер с весьма ограниченными возможностями, ну и конечно-же словарь на корейском языке. Но нажав на волшебную кнопочку Windows, лаунчер запускает стандартный explorer.exe и выводит на экран обычный рабочий стол "винды"! Вот только эта Windows специальная, предназначенная для встраиваемых систем и имя ей — CE.

Отличается она тем, что очень быстро работает даже на самом слабом железе — для запуска достаточно 8Мб ОЗУ и 66МГц процессора с MMU. Например, на CE работали многие портативные мини-ноутбуки из 90х: HP Jornada, HP LX, Casio Cassiopeia и многие другие интересные модели. И хотя эта винда несовместима с десктопной на бинарном уровне, но API у них очень похожи и многие разработчики портировали самый разный софт с полноценных компьютеров на маленькие. Теперь мультимедийный переводчик превращается в настоящий ноутбук с огромными возможностями по кастомизации!

Например, здесь можно запустить различные интересные игры для КПК из начала нулевых годов. Из-за практически полной совместимости Windows CE и Windows Mobile (последняя построена на базе ядра WinCE), с помощью специальных библиотек для совместимости, на подобных устройствах можно запускать довольно объёмную часть библиотеки игр с КПК из нулевых годов, включая игры AstraWare. Например такие хиты, как всеми любимый Bejeweled:

Или самостоятельные проекты, такие как Тетрис. В начале нулевых годов, когда формат HPC (портатвиных компьютеров с QWERTY-клавиатурой) переживал свои лучшие годы, у WinCE было большое коммьюнити, которое разрабатывало самые разные приложения и игры! Была портирована даже JVM!

Также девайс с очень небольшим скрипом, но тянет эмулятор NES - примерно в 15-20 кадров. Да, не лучший результат конечно, но в целом всё равно довольно занимателен сам факт, что такой девайс ещё способен эмулировать полноценную систему!

А вот сетевого стека здесь нет в силу отсутствия Wi-Fi. И вот это реально большое упущение: была бы в нем сеть, можно было бы использовать его как портативный SSH-терминал. Но... что имеем, то имеем.

❯ Заключение

Вот такая у нас получилась статья про реставрацию (или дриставрацию?) редчайшего ARM-ноутбука. Как мы с вами видим, аппарат был вполне перспективным, а сам форм-фактор на то время стал очень популярным на азиатских рынках, однако всё изменилось с появлением iPad...

Но тем не менее, Inkel MU-d очень классный коллекционный девайс и я безумно рад, что у меня появился такой крутейший гиковский гаджет! Надеюсь, вам было интересно, пишите своё мнение в комментариях! Если вам интересна тематика ремонта, моддинга и программирования под гаджеты прошлых лет, подписывайтесь на мой Telegram-канал «Клуб фанатов балдежа», куда я выкладываю бэкстейджи, ссылки на новые статьи и видео и немножечко щитпоста.

Очень важно! Разыскиваются девайсы для будущих статей!

Друзья! Для подготовки статей с разработкой самопальных игрушек под необычные устройства, объявляется розыск телефонов и консолей! В 2000-х годах, китайцы часто делали дешевые телефоны с игровым уклоном — обычно у них было подобие геймпада (джойстика) или хотя бы две кнопки с верхней части устройства, выполняющие функцию A/B, а также предустановлены эмуляторы NES/Sega. Фишка в том, что на таких телефонах можно выполнять нативный код и портировать на них новые эмуляторы, чем я и хочу заняться и написать об этом подробную статью и записать видео! Если у вас есть телефон подобного формата и вы готовы его задонатить или продать, пожалуйста напишите мне в Telegram (@monobogdan) или в комментарии. Также интересуют смартфоны-консоли на Android (на рынке РФ точно была Func Much-01), там будет контент чуточку другого формата :)

А также я ищу старые (2010-2014) подделки на брендовые смартфоны Samsung, Apple и т. п. Они зачастую работают на весьма интересных чипсетах и поддаются хорошему моддингу, парочку статей уже вышло, но у меня ещё есть идеи по их моддингу! Также может у кого-то остались самые первые смартфоны Xiaomi (серии Mi), Meizu (ещё на Exynos) или телефоны Motorola на Linux (например, EM30, RAZR V8, ROKR Z6, ROKR E2, ROKR E5, ZINE ZN5 и т.п, о них я хотел бы подготовить специальную статью и видео т. к. на самом деле они работали на очень мощных для своих лет процессорах, поддавались серьезному моддингу и были способны запустить даже Quake!). Всем большое спасибо за донаты!

А теперь - шок контент :)

Он из фанеры )

Почему так вышло: после апгрейда появилась кучка запчастей, из которых можно было бы собрать еще один комп, но вот место, куда его поставить, очень ограничено по размерам. Миниатюрные корпуса тяготеют к кубической форме + mini-ITX, а мне нужна минимальная толщина и в ATX формате.

Ну и челендж, получится ли что-то приличное из стандартных и максимально дешевых материалов.

В результате получилось уместиться во внешние размеры 405х300х106.

Внутри плата ATX, проц i7-3770k в сокете LGA1155 и среднего размера видеокарта RX6600XT с двумя вентиляторами. Если хочется установить полноразмерную с тремя - нужно увеличить ширину 300 на несколько сантиметров, высота и толщина сохраняются.

Комп можно поставить за монитор и прилично освободить место на столе.

Соответственно, основная цель была - уменьшить толщину. Стандартная толщина корпусов 17см определяется поперечным расположением видеокарты, блока питания, и кулера, соответственно чтобы уменьшить толщину - нужен башенный кулер, расположение видяхи плашмя, и увы - нестандартный блок питания.

Кулер - Snowman M400 за 1200р, китай, но тихий и справляется.

Горизонтально видеокарту можно расположить с помощью PCI шлейфа, купил на авито за 500р.

С блоком питания пришлось поломать голову. Стандартный блок плашмя потребовал бы высоту корпуса 50см - для меня уже много.

Меньший размер имеют блоки формата SFX, но там все равно 100х125х64, и как назло фасадная часть - 125х64, т.е. либо тоже плашмя и он всего на 25мм меньше чем обычный, либо поперек, и толщина корпуса станет 14см - шило на мыло.

Еще меньший размер имеют блоки формата TFX, и в этом размере нашелся Chieftec Smart GPF-400P, за 4100р. Этот блок уже имеет размеры всего 85х65х175, и это уже практически идеально подходит к задаче. Но - этот блок всего лишь 400вт, из которых на 12 вольт приходится лишь 250вт - это уже критично близко к сумме тдп проца и видеокарты, но решил рискнуть и проверить.

Оно работает! Выдерживает одновременно мохнатый бублик и occt в режиме stability. Т.е. и cpu и gpu по 100%, и не сказать чтобы блок как-то напрягался, вентилятор не орет, блок не греется. Что забавно, у блока в описании не было штекера питания видеокарты, и я даже заранее купил переходник, чтобы запитаться от молексов, но по факту у блока этот штекер тоже есть, просто праздник какой-то )

Дальше на программе Pro100 для проектирования мебели рисую чертеж. Замерил все компоненты и в виде параллелепипедов распихал по месту.

По факту вышло, что самый толстый компонент теперь - кулер, от него и пляшем.

Фанеру использовал 12мм для фасада и торцов, а на плоскостях - 8мм, взял обушковую пилу, угольник и напилил все детали:

Склеиваться все будет на эпоксидку "Контакт" в виде шприцов, автомобильную - сохнет полчаса до почти готового состояния.

Заднюю стенку сделал из старого корпуса пк - кинул клич в домовом чате и у соседей нашлась стенка корпуса, смелого красного цвета ) На стенках корпуса той же пилой пропилил пазы, железка в них просто вставляется.

Тут самое сложное - разметка. Как сделал: вырезал пластину, вставил в пазы, собрал корпус на струбцинах, и внутреннюю часть выклеил малярным скотчем впритык к стенкам. Теперь можно все отверстия размечать относительно краев скотча. Дальше дремелем, кое-где дрелью и ножницами вырезал все лишнее, и можно примерить:

По поводу вентиляции. Как выяснилось, вентиляторы всех компонентов воздух засасывают, а затем выбрасывают нагретый воздух в сторону. У видеокарты выброс через кронштейн, у блока питания - через заднюю стенку. Также поступает и башенный кулер. Соответственно, делаю большую решетку во всю стенку корпуса, чтобы хватило кулеру и видяхе, а также в вехней стенке делаю пропил для блока питания.

Сетку купил WGM-8607, за 600р в автомагазине, из нее делают грили для сабвуферов. Ячейка довольно крупная, зато бюджетно и прочно. Альтернативный вариант был - ромбовая сетка для бамперов, но она и мягче, и вид имхо так себе, как рабица. Еще можно напечатать на 3д принтере, но у меня изначально слишком большое окно сбоку, в принтер не влезет.

Сетки в вырезы вставляются очень плотно, а потом просто суперклеем капнул в нескольких точках, чтобы зафиксировать.

Со впуском холодного воздуха таким образом вопрос решился, а вот куда девать горячий воздух от процессора? В задней стенке практически нет свободного пространства и вентилятор не воткнуть. В результате принял спорное решение выдувать горячий воздух через фасад прямо в лицо :) Там есть место на два вентилятора 80мм.

Но чтобы чип матернской платы под видяхой не задохнулся, решил сделать приток через заднюю стенку.

Диск у меня только один, 3.5 SSD, его расположил вертикально, плашмя на фасадной стенке, в самодельных кронштейнах из того же металла корпуса пк. На концах кронштейнов гвоздем выбил выступы, в которые диск вщелкивается.

Для съемной боковой крышки придумал своеобразное решение. Вместо того, чтобы ее прикручивать винтами, сделал в ней пазы под штифты с торцов, по три с каждой стороны

То есть крышка вставляется в корпус плашмя так, чтобы штифты попали в пазы, а потом крышка сдвигается вниз и штифты проходят по пазам до конца и крышка встает на свое место. Точность нужна только при разметке отверстий под штифты, а пазы уже потом дремелем можно на глаз пилить.

Склеиваю корпус:

Отдельно стоит сказать про "фурнитуру". На озоне за 600р купил панель usb 3.0 + audio

И аккуратно дремелем выпилил под них отверстия в фасаде. Также на алиэкспрессе за 250р заказал кнопки включения и ресета с подсветкой. Провода с коннекторами к материнке у меня были от древнего корпуса. А чтобы все усложнить - решил врезать их не в фасад, а в скошенную грань. Грань - очень важный элемент дизайна, придает большей слимовости, и тупо не как у всех :) Грань отпилил все той же пилой, а потом добил шлифмашинкой.

Особенный геморрой был выточить расширенные пазы вокруг кнопок изнутри - под гайки, которыми кнопки фиксируются.

Подсветку кнопки ресет повесил на диод диска, питание просто светится, а ресет моргает при загрузке )

Теперь самое приятное - красить.

Сначала грунт (автомобильный, Autop 15 черный в аэрозоле, потратил весь баллон), а потом самое противное - шпаклевать и шлифовать. Пользовался автомобильной шпаклевкой Novol Uni, и похоже никак не могу угадать дозировку отвердителя, он там слишком концентрированный. В результате шпакля твердеет за минуту, очень вязкая и нормально намазать не получилось. А дальше шкурить, очень пыльно.

В идеале бы шлифмашинкой, но это только в гараже, дома все засыпет пылью.

И наконец, красить, черная матовая автомобильная краска Kudo. Оказалась не очень прочной, можно поцарапать ногтем, но с виду хороша.

Пока поливал и краска была глянцевая, поймал себя на мысли, что очень уж напоминает рояль, такой вариант да под лаком наверное тоже бы хорошо смотрелся )

Ну и сборка.

Сначала фасадные вентиляторы, мать и диск. Кабели кнопок, аудио и вентиляторов проложил под материнкой, чтобы хоть они тут не мешались.

Теперь видяха с блоком питания

Ну и можно закрывать

На нижнюю стенку привинтил 4 резиновые ножки.

Прогнал час furmark + occt, температура CPU - 82С, GPU - 65C, кажется все неплохо.

Короче, мне понравилось, компоненты расположены максимально плотно, корпус легкий, прочный, и не перегревается. Единственный минус - лимит мощности блока питания. Более мощные TFX существую в природе, но стоят как-то неприлично дорого или вообще к нам не привозят.

UPD: если вы считаете, что это слишком горячо и оно скоро сгорит, то вот например как в таких же условиях себя чувствует Ryzen 5 8400F, в обычном корпусе Thermaltake (железном), с кулером Thermalright Peerless Assassin c двумя вентиляторами 120мм. Видеокарта - RTX 3060.

Соответственно - челлендж, запускаете Furmark "GPU stress test" + OCCT "Stability test" , оставляете скриншот, на котором видно время работы и максимальную температуру CPU :)