Уважаемый @Obormotix, попробую ответить на Ваш вопрос. Но несколько шире, как и обещал.

Итак, естественная, приточная и приточно-вытяжная системы вентиляции в квартире многоквартирного дома (МКД). Зачем? Чтобы вы не читали этот ужос, дорогие Пикабушники...

ддл ... можете здесь прилечь... если уходить лень

Дисклеймер 1: На рисунке выше - Приточно-вытяжная система вентиляции. В 99% случаях она не нужна. Не пугайтесь). Я не являюсь профессиональным вентиляционщиком, не торгую и не рекламирую. И кондиционерщиком тоже. Просто жизнь заставила плотно изучить тему и вот делюсь приобретенными знаниями. Рассказ в схемах и рисунках пойдет на примере МКД новой постройки. У вентиляции МКД времен СССР принципы те же, но есть нюансы, мы их затронем.

Зачем? С кондиционированием помещений все понятно, цель - охлаждать воздух. И по моим из пальца высосанным оценкам число людей, предпринимающих какие-то действия в отношении кондиционирования раз в 100 больше тех, кто задумывается о вентиляции. С нее и начнем.

1. Вентиляция. Ее задачи

1. Обеспечение Свежего воздуха. На самом деле - снижение концентрации СО2 и вредных веществ (в т.ч. живых).

2. Регуляция влажности в помещениях и препятствование образования плесени - грибов.

3. Терморегуляция воздуха.

1.1. Углекислый газ - СО2.

В жилых помещениях СО2 производим мы и наши меньшие братья. Результатом метаболизма взрослого человека является выделение легкими порядка 1 кг СО2 (1/2 м3) в сутки. По различным прикидкам, в замурованной комнате, объемом в 40 м3 (12 м2), с изначально идеально свежим воздухом, человек уже за 20 минут увеличит «природное» содержание CO2 вдвое. За ночь в 20+ раз — до 1%. За сутки до 3%. Но в гражданских исследованиях не экспериментируют с содержанием СО2 выше 2,5%.

Медицинские последствия повышенного содержания СО2 - Гиперкапния и Гипоксия. Вкратце - ничего хорошего: тупеем, психуем, быстрее стареем.

Согласно действующему ГОСТ 30494-2011 (п. 5.2., табл. 4) допустимое содержание СО2 в помещениях - от 600 до 1 000 см3/м3 или 0,06-0,1%. В международной классификации используется ppm (parts per million - т. е. кол-во частиц газа в 1 млн. частиц воздушной смеси).

1.2. Наличие и предельная допустимая концентрация вредных (ПДК) веществ - тема всеобъемлющая. Для простоты понимания проблемы возьмем самый яркий, пожалуй, пример -  формальдегид, выделяемых, в основном, мебелью и строительными материалами.

Формальдегид (CH2O) относится ко 2-му классу опасности – высоко опасное вещество. Вреден для слизистых и кожных покровов, внесен в список канцерогенов.

Применяется при производстве спрессованной древесины: фанеры, древесно-стружечных и волокнистых плит (ДСП и ДВП), МДФ, а также пластмасс и смол, красок, текстиля, кожаных изделий, моющих средств и шампуней. Т. е. практически вся мебель и много что еще вокруг нас.

Очень интенсивно выделяется ок. 3 месяцев после производства ДС/ДВ панелей, затем менее интенсивно до 10 лет. Повышение температуры и влажности линейно увеличивают эмиссию, поэтому проблема особенно актуальна для кухонь. Пример трэша с формальдегидом в строительстве.

Вирусы. Максимальный риск передачи вируса от распространителя приходится на замкнутые плохо проветриваемые помещения. Патогенные частицы в течение нескольких часов сохраняются на предметах и поверхностях. Вирус гриппа, например, от 15 мин. до 5 часов присутствует в воздухе помещения в аэрозольных частицах мокроты, водяного пара, пыли.

Это не только повышает вероятность заразиться у домочадцев, но и увеличивает вирусную нагрузку на самого заболевшего, усложняя течение болезни.

А в недавнем исследовании Австралийские ученые пришли к выводу, что СИЗ эффективны для защиты персонала от Covid-19, только в комбинации с минимум 10-ти кратным воздухообменом (в час) в помещении. Такой воздухообмен не реализуем в быту, но принцип понятен.

2. Регуляция влажности в помещениях.

В принципе, в не отапливаемый период времени уровень влажности в квартире примерно совпадает с уровнем на улице. В помещениях т. н. повышенной влажности - ванных, на лоджиях и кухнях случаются иногда проблемы с плесенью, связанные с неправильной циркуляцией воздуха, но о них позже.

Ситуация с влажностью в квартире резко меняется с наступлением холодов, когда температура за окном становится ощутимо ниже температуры в помещениях.

Все дело в том, что показатель относительная влажность, который мы используем, обратно пропорционален плотности насыщенного водяного пара при определенной температуре.

Вот формула, по которой рассчитывается относительная влажность

а ниже гистограмма (упрощенная Психрометрическая диаграмма), обозначающая зависимость относительной влажности от температуры.

Как из нее видно, относительная влажность воздуха при 5 и 20 °C отличается более, чем в 2 раза. Это связано с плотностью насыщенного водяного пара, напрямую зависящей от температуры. При снижении температуры замедляется процесс парообразования и насыщения пара - молекулы воды теряют энергию и скорость выхода с поверхности воды, а значит перестают насыщать пар.

Норма относительной влажности в жилых помещениях (ГОСТ 30494-2011) составляет 40 - 60%. Но показатель индивидуальный и часто приходится подбирать влажность с более точными показателями под свою кожу и слизистые.

А вот что происходит с относительной влажностью реально в летний период

и в зимний соответственно (температура Street мерилась на не отапливаемой лоджии, всплески по влажности - после принятия душа)

Как видим, зимой относительная влажность в квартире недостаточная. Приводит это к следующим последствиям: высыхание слизистых дыхательных путей, рост восприимчивости к вирусам; снижение эластичности кожи, волос и ногтей, образование морщин, расслоение ногтей, ослабление волос; потеря воды в крови, её сгущение, как следствие головные боли, учащенное сердцебиение, высокое давление; в воздухе повышается концентрация аллергенов респираторного типа, т. к. при нормальной влажности они связываются капельками влаги лучше, чем при низкой.

Вот такой вот ликбез по влажности... Простите за оффтоп, потому что вентиляцией недостаточная влажность в квартирах практически не лечится...) А вот об избыточной влажности в санузлах и как ее лечить расскажем ниже...

3. Терморегуляция воздуха.

Здесь ситуация с сезонными снижениями температуры окружающей среды похожа на ситуацию с влажностью. Как только температура на улице падает ниже определенной, поступающий в квартиру холодный воздух начинает вызывать дискомфорт. И мы или закрываем открытые все лето окна, делая естественную вентиляцию эпизодической, или в системах с принудительной вентиляцией включаем подогрев воздуха. А это - деньги.

Приведем примерный Расчёт количества теплоты, необходимой на догрев холодного воздуха, поступающего с улицы, до рекомендуемых ГОСТ 30494-2011 в холодный период года 21 °C. Исходные данные: площадь квартиры 70 м2, высота потолка 2,75 м, нагреваем воздух с - 1 °C (средняя температура в отапливаемый период в Москве - прости, Страна, но у них есть статистика аж за 5 лет)). Приток свежего воздуха примем в виде однократного воздухообмена всего объема квартиры (СП 60.13330.2020, устанавливающий нормы такого обмена немного противоречив, будем стремиться к его максимумам).

Расчет немного приблизительный, т. к. не были учтены теплопотери.

Итого, за условные 7 месяцев отопительного сезона (октябрь-апрель) обогрев квартиры обойдется нам в 1,42 кВт · 212 дней · 24 ч. = 7 225 кВт·ч или 6,212 Гкал.

Если мы будем нагревать этот воздух электричеством (преимущественно приточная и/или приточно-вытяжная системы вентиляции), то обойдется это нам примерно в
7 225 кВт·ч · 4,217 руб. = 30 465 руб. за сезон.

Если же нагрев осуществлять батареями отопления (обычная естественная вентиляция через окна), то нагрев того же объема воздуха будет стоить 6,212 Гкал · 2 389,72 руб. = 14 845 руб. за весь сезон. Все тарифы - МСК.

На этом теоретическо-экономическую часть позвольте закончить и перейдем к практическому исследованию разных систем вентиляции. Итак

2. Вентиляция в квартире многоквартирного дома (МКД)

2.1. Система естественной вентиляции в квартире многоквартирного дома (МКД).

2.1.1. Общие принципы работы естественной вентиляции МКД

В основе естественной вентиляции лежит простой принцип движения воздушных масс из-за разницы атмосферного давления в различных участках помещения (по аналогии с атмосферой Земли). Атмосферное давление холодного воздуха выше, чем теплого (за счет более высокой плотности). Поэтому в закрытой системе (без притока и вытяжки) воздушные массы будут циркулировать по квартире от источника с отличной от общего фона температурой (окно, батарея) вниз или вверх (холод/тепло) как внутри одной комнаты, так и по квартире в целом через дверные проемы.

Но наши квартиры это не изолированные помещения. В МКД в обязательном порядке присутствуют вентиляционные шахты или каналы для удаления загрязненного воздуха. И функционирует это удаление через шахты по принципу Тяги (разрежения), основанному также на разнице атмосферного давления, по схеме примерно как на картинке

Очевидно, что атмосферное давление на крыше здания ниже, чем на его первом этаже (преимущественно из-за высоты воздушного столба). Эта разница в давлении заставляет воздух из помещений (его более нагретую часть под потолком) уходить через вентиляционное отверстие в шахту и выбрасываться в конце шахты на крыше в окружающую среду.

Эффективность вытяжки воздуха из помещений (Поток воздуха, вызванный тягой) прямо пропорциональна расстоянию между вашим вентотверстием в вентиляционную шахту и ее вершиной и от разницы температур в помещении и на улице.

Соответственно, зимой и в холодный период тяга вытяжки через вентиляционную шахту в вашей квартиры будет всегда выше, чем летом.

Что касается проблемы низкой тяги на последних этажах МКД, то мой застройщик, например, решил эту проблему вот так (фото справа - вытяжное отверстие после демонтажа вентилятора)

О том, насколько законно использовать принудительную вентиляцию в вентотверстиях шахт, что это дает и насколько может усложнить жизнь соседям, поговорим чуть ниже.

Приток же свежего воздуха, который удаляет вытяжная вентиляция, обеспечивают открытые окна или дырки в стене. Но т. к. без эффективной вытяжки приток воздуха мы не получим, рассматривать системы вентиляции мы будем начиная именно с системы вытяжки.

Теперь рассмотрим нормы вентиляции для жилых помещений в соответствии с требованиями гигиенических нормативов, которые нам задают ГОСТ 30494-2011 и СП 60.13330.2020.

Касательно самого важного параметра - необходимого уровня воздухообмена в помещениях. ГОСТ 30494-2011 сообщает, что необходимый воздухообмен может быть определен двумя способами: на основе удельных норм воздухообмена или же на основе расчета воздухообмена, необходимого для обеспечения допустимых концентраций загрязняющих веществ. Но так как второй вариант не универсален и зависит от уровней загрязнения окружающего воздуха в том или ином регионе, мы обратимся к удельным нормам, которые нам устанавливает СП 60.13330.2020 (приложение В, таблица В.1):

а. Минимальный расход воздуха на одного человека:

а.1. в условиях естественного (оконного в нашем случае) проветривания при общей площади квартиры на одного человека

- более 20 м2 - расход подачи 30 м3 на человека, но менее 0,35 воздухообмена в час, определяемому по общему объему квартиры

- менее 20 м2 - расход подачи 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади

а.2. в условиях без естественного проветривания (помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах) - расход подачи 45 м3 на человека.

Теперь о параметрах, характеризующие микроклимат в жилых помещениях по ГОСТ 30494-2011 (п. 4.4, таблица 1). Вот они: температура воздуха; скорость движения воздуха; относительная влажность воздуха; результирующая температура помещения; локальная асимметрия результирующей температуры. А так как результирующая температура и ее локальная асимметрия - комплексный и сложный показатель (учитывает температуру стен), то трогать мы его не будем и ограничимся тремя показателями. Итак, оптимальные/ допустимые нормы

б. Температуры воздуха в жилой комнате - 20-22/18-24; на кухня и в туалете 19-21/18-26; ванной, совмещенном санузле 24-26/18-26 °C

в. Относительной влажности, % в жилой комнате - 45-30/60
г. Скорости движения воздуха, м/с, 0,15/0,2

Разбирать как все эти показатели работают мы будем на конкретном примере продающейся сейчас в Спб двухкомнатной квартиры площадью 65 м2.

Это достаточно хорошая и новая планировка. О нюансах вентиляции более старых проектов и фонда советских времен расскажем в конце Раздела про организацию вытяжки.

Выбрана планировка специально - у нее распространенный и важный для рассматриваемой проблемы элемент - одна вентиляционная шахта (красный прямоугольник на плане) на всю квартиру с выходом вентканалов шахты на кухню и смежные санузлы .

Состав жильцов будем рассматривать тоже стандартный - 2 взрослых и один ребенок.

Итак, 3 жильца со средней площадью на человека в 21,5 м2. Необходимый нам минимальный воздухообмен в час по СНИП должен составлять 3 х 30 = 90 м2.

Но принимая во внимание, что если бы площадь на человека была бы менее 20 м2, нам бы пришлось применять формулу 64,6 м2 х 2,76 м = 178 м3 подачи наружного воздуха в час на всю квартиру. И эта цифра более близка к реальности. А теперь позвольте обосновать, почему.

2.1.2. Субъективные наблюдения эффективности работы естественной вентиляции

Поделюсь собственным опытом наблюдения с датчиками СО2

На графике выше - показания концентрации СО2 в воздухе в трех разных помещениях.

Прихожая (коридор) - смежный с двумя спальнями. В каждой спальне спит по взрослому человеку. Окна открыты в обеих спальнях вертикально, температура на улице +5 ночью и +20 °C днем, в обеих спальнях работает обогрев радиатором отопления. Разница между спальнями в том, что из Спальни 1 в Прихожую с 0 до 11 часов закрыта входная дверь, а их Спальни 2 она раскрыта нараспашку.

Воздухообмен Спальни 1 (поток воздуха из окна через щель под входной дверью и дальше через Прихожую в санузел в вытяжную решетку там) ограничен сечением щели под дверью размером 1,5 х 70 см или составляет 0,7 % от рассчитанных нами 132 м3 воздуха в час, поступающего из спален 1 и 2 и удаляемого из квартиры через вентиляционные решетки в санузлах.

Как мы видим из графиков, в Спальне 1 уровень СО2 начинает расти с 0 часов вплоть до 11, когда взрослый встает и открывает дверь из Спальни 1 в коридор. Концентрация СО2 в Спальне 1 к концу сна достигает 2 000 ppm, что в 2 раза выше максимально допустимого значения в
1 000 согласно ГОСТ 30494-2011. И она была бы еще выше, если бы не происходил внутренний воздухообмен Спальни 1 через открытое в ней окно.

В свою очередь, в Спальне 2 уровень СО2 все время посередине допустимого диапазона по причине того, что через нее проходили практически все 132 м3/ч приточного свежего воздуха.

Итак, мы сравнили уровни СО2 в двух спальнях во время сна. В условиях недостаточного воздухообмена в одной и избыточного в другой.

Ну а теперь посмотрите, что будет с уровнем СО2, когда ночью во время сна были открыты двери из двух спален (рисунок с планом квартиры № 2). Условия идентичны предыдущему графику, меняется только режим открытия дверей в спальни.

В 03 часа была открыта дверь в из Спальни 1 в Прихожую и уровень СО2 в ней стал сразу снижаться, упав до уровня в 850 ppm и не менялся до 12 часов дня (все это время взрослый находился в Спальне 1).

В Спальне 2 взрослый находился с 02 ночи до 11 часов утра. В период сна с 04 до 10 утра уровень СО2 понемногу рос. Тем не менее, в обеих спальнях он был в пределах нормы.
А вот в Прихожей мы видим, что СО2 в период сна двух взрослых с 04 до 10 часов утра вырос до 1 200, что уже на 20% превышает допустимый уровень.

Итак, выводы:

1. Отсутсвие сквозного воздухообмена с спальне приводит к росту СО2 в воздухе к запредельным значениям и не решается лишь открытым окном (Гр. 1, Спальня 1)

2. Избыточный воздухообмен в 2,5 раза больше требуемого (130 м3/ч против 50) не позволяет уровню СО2 расти и держит его на уровне чуть выше фонового (Гр. 1, Спальня 2)

3. Воздухообмен примерно равный объему помещения в час приводит к незначительному росту СО2, но после сна не выходит за пределы допустимого (График 2, Спальни 1 и 2)

4. В случае нахождения в спальне двух взрослых и однократном воздухообмене в час уровень СО2 к утру подрастет примерно до 1 500 ppm (Гр. 2, Коридор). Пруфов не будет (этот момент взрослые профукали), но поверьте мне на слово.

Так же поверьте мне на слово, что любой честный вентиляционщик (который хочет дать вам хороший результат за деньги, которые вы собираетесь потратить) посоветует вам минимум двукратный воздухообмен в спальне в период сна.

@OXOTHuK76, ждем критику опытного Пользователя)

Также абсолютно неоднозначны выводы о том, что незначительное превышение содержания СО2 по сравнению с нормами (до 50%) как-то влияет на состояние здоровья. Для каждого отдельного организма все сугубо индивидуально. И, например, в Финляндии ПДК СО2 в помещения - 1 200 ppm, в Германии - 1 500 ppm (достоверность автором не проверялась).

Тем не менее, мы посчитали нужным на этот вопрос обратить внимание, т. к. проблема имеет место быть. Особенно в системах без принудительных подачи/вытяжки воздуха.

Но вернемся к схеме организации естественной вентиляции в нашей "двушке".

2.1.3. Практическая часть - Удаление отработанного воздуха - организация вытяжки.

2.1.3.1. Вновь немного теории...)

Выше (2.1.1. Общие принципы...) мы указали, что работать вытяжку в квартире заставляет разница давления в квартире и на выходе из вентиляционной шахты на крыше МКД.

Но сейчас нам понадобятся конкретные цифры, а для этого снова чуть-чуть физики.

Какой воздухообмен естественной вентиляции возможен в принципе, зависит от пропускной способности системы, отводящей воздух и обеспечивающей его приток.

Теперь будем разбираться, какой объем воздуха данная шахта будет отводить в зависимости от различных условий. В принципе, это можно посчитать в специальной программе, как это сделали вот эти ребята

Но они достаточно репрезентативно представили расчет разницы давления, влияющей на тягу. А нас интересуют объемы удаляемого воздуха, поэтому мы, олды, все сделаем на счетах в Exel, т. к. нам нужна более широкая выборка. А считается все это по формуле Объема потока воздуха, вызванный тягой

И как видно из формулы, объем удаляемого воздуха напрямую зависит от сечения вытяжной шахты и высоты (расстояния) от нашего вентканала шахты в квартире до верхней точкой шахты на крыше (или чердаке/техэтаже - бывает и такое). А также от разницы температур воздуха в квартире под потолком и на улице/техэтаже - в точке выхода воздуха из шахты.

Сначала мы представим, что наша воображаемая квартира находится на 9-м этаже (а не на 18-м - об особенностях последних этажей ниже), площадь сечения шахты нам тоже известна - 0,18 м2.

Поэтому посмотрим как при прочих равных условиях будет изменяться объем потока вытягиваемого из квартиры воздуха в зависимости от температуры воздуха за бортом

Расчет очень упрощенный - по идее, считать нужно по согласно методике, изложенной в Приложении 1 СП 60.13330.2020, но мы пока еще не настолько упоротые... В нашем расчете не учитывались потери давления в шахте от сопротивлений и его изменение за счет ветровых нагрузок. Температура в квартире в отапливаемый период бралась 20 °C.

Но основную взаимосвязь мы видим очень отчетливо - чем выше температура уличного воздуха, тем менее работоспособной становится система вытяжки отработанного воздуха. Согласно упрощенной формуле, по которой мы считали объем удаляемого воздуха, где-то в районе 20 °C уличной температуры вытяжная вентиляция должна перестать работать... Хотя это конечно же так не происходит. В современных домах дополнительную необходимую разницу давления обеспечивает ветер и примерно такие девайсы

Но закономерность понятна - в неотапливаемый период времени при достижении уличной температуры 15 - 20 °C способность вытяжной системы МКД (естественной, не механической) к удалению необходимых объемов воздуха критически снижается.

В теории решать проблему можно охлаждением воздуха в помещении (кондиционированием). Но хочу вас огорчить: как правило, требуемая мощность кондиционера, который вы, возможно, установили у себя в квартире, рассчитана без учета воздухообмена - притока теплого воздуха с улицы. Обычно менеджеры рассчитывают мощность в условиях замкнутого контура. Кто только планирует кондиционер, учтите это, пожалуйста. В следующих частях это подробнее осветим.

Второй возможный вариант увеличения воздухообмена в жаркую погоду - сквозняки. Это в том случае, если ваша квартира имеет окна, выходящие на разные стороны света, хотя бы под углом 90°. друг к другу. Но это неудобно с точки зрения хлопающих дверей и окон из-за сквозняка. Да и сам сквозняк бывает опасен - от него простужаются (вспоминаем требования по ограничению скорости движения воздуха в жилом помещении в 0,2 м/с - ГОСТ 30494-2011).

Но самая главная проблема всех квартир по этому "стояку" - одна вентшахта просто не приспособлена осуществить выброс необходимого потока воздуха для всех 17 квартир (первый этаж - коммерческий не учитывается - у него должна быть своя отдельная вытяжка).
Если мы примем необходимый воздухообмен во всех "двушках" 17 этажей в 90 м3 (из расчета 3 х 30 м3/человек), то суммарный объем воздуха, который шахта должна выводить на улицу, составит 17 х 90 = 1 530 м3/час. При таком объеме скорость движения воздуха в ней должна составлять 1 530 м3/ 3 600 с / 0,18 м2 = 2,36 м/с. Это уже близко к высшему порогу оптимальных скоростей движения воздуха в подобных устройствах.

Но если мы допустим, что в наших "двушках" проживает не по 3, а по 4 человека (2 взрослых и 2 детей), то норма воздухообмена подскакивает до 3 м3/ч на 1 м2 жилой площади или 195 м3 для всей квартиры. И в этом случае вентшахта если и будет справляться с объемом в 3 315 м3 воздуха в час, то за пределами всех ограничений, с учетом которых она проектировалась.

Ну и как мы помним из вышеприведенного графика, 195 м3/час на квартиру наша вентшахта естественной вентиляции перестанет выбрасывать наружу примерно когда уличная температура превысит примерно минус -10 °C...

Дисклеймер 3: Возможно Застройщик поставил на крыше для шахты вытяжные вентиляторы. Но по состоянию на вчера их менеджер этого не подтвердил, а на сайте инфы о таком бонусе нет.

Ну а в рассматриваемой квартире у нас джек-пот!

Во-первых, все три ее окна выходят на юг. Это означает, что никакого сквозняка организовать у вас не получится. А при отсутствии ветра из-за прямых солнечных лучей температура воздуха, поступающего в квартиру через окна, может превышать яндекс.погоду на 10-15 °C  на пике.

Во-вторых, мы уберем гипотетическое предположение предыдущего расчета о том, что квартира на 9-м этаже, и вернемся к жестокой реальности - она на 18- м. Из 18.
И вот теперь нам пора коснуться вопроса как последние этажи здания влияют на эффективность вытяжной вентиляции в МКД.

Утверждалось со ссылкой на ст. 41, п. "в": "41 Правил противопожарного режима в РФ, что: "... запрещается подсоединять отвод от кухонной вытяжки над газовой плитой к вытяжной вентшахте."Этот тезис ошибочный. Спасибо Dremi (#comment_249484830) за то, что обратил внимание. В ст. 41, п. "в" шла речь об отопительных приборах, а не о газовых плитах.

Прямых запретов на установку и использования вентиляторов (механической вентиляции) в системах естественной вентиляции нет. Есть ограничения:

а) Пост- Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" (п. п. 5.7.1, 5.7.8.) гласит: "5.7.1. ... При эксплуатации механической вентиляции и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного [естественной вентиляции] более чем на 10%... В кухнях и санитарных узлах верхних этажей жилого дома допускается вместо вытяжной решетки установка бытового электровентилятора."

б) Абз 1 п. 7.3.7 СП 60.13330.2020: "В помещениях жилых зданий не допускается подключение к общедомовой системе вентиляции дополнительных устройств (кухонные вытяжки с вентилятором, бытовые вентиляторы и т.п.), если это не предусмотрено проектной документацией."

Подытожим: Вентиляторы, встроенные в вентканалы, являющиеся каналами-спутниками, разрешены. Но объем проталкиваемого вентилятором воздуха не должен превышать объем запланированный проектом естественной вентиляции более чем на 10%.Кухонные вытяжки в вентканал разрешены. Но как дополнение к системе естественной вытяжки.

Итак, вернемся к нашей воображаемой квартире (для кого-то, к сожалению, реальной) и определим необходимый нам в ней воздухообмен и рассмотрим какими способами его достичь в разрезе отвода (вытяжки) воздуха из квартире методом естественной вентиляции.

В конце п. 2.1.1. Общие принципы... мы предположили (а далее попытались обосновать), что эффективным с точки зрения достаточно снижения уровня СО2 в воздухе будет воздухообмен в 180 м3/час при условии проживания в квартире 3 человек: 2-х взрослых и 1 ребенка. Такой же объем требуется по нормам ГОСТ 30494-2011, если в квартире проживает 4 человека. Для более понятной широкому кругу читателей картины снова представим, что квартира не на последнем этаже (18-м), а где-то посередине - в нашем случае, девятом.

Теперь о том, куда мы будем эти 180 м3 воздуха удалять.

Фактически мы имеем 2 канала-спутника и по два вытяжных окна на каждый (см. схему в начале раздела). Планировка квартиры дает нам следующую конфигурацию: ванная комната - вентканал 1 в спутник 1, туалет - канал 2 в спутник 1 и канал 1 в спутник 2, кухня - канал 2 в спутник 2.

Давайте посмотрим как все это можно организовать.

i. Ванная комната

Снова немного цифр.

Последнее требование о воздухообмене в ванных в объеме 25 м3/ч содержал СП 54.13330.2016 (Таблица 9.1). В действующем СП 60.13330.2020 подобных требований уже нет.

Приблизительные расчеты показывают, что теоретически этих 25 м3 воздухообмена в час достаточно, чтобы привести влажность в ванной после купания или душа к той же влажности, что и в квартире в целом. Этому способствует то, что более легкий влажный воздух (гусары, молчать!) в ванной поднимается вверх и уходит в вентшахту вместе с воздушным потоком, прибывающим вдоль потолка из квартиры.

Но в ванных существует проблема в виде образующейся плесени. И она связана не только с уровнем влажности воздуха, но и со схемой его циркуляции. И очень важно этот момент не упустить. А как, рассмотрим на примерах:

На Рис. 1 вышеприведенной схемы мы видим достаточно стандартную картину - сухой (относительно влажного в ванной после процедур) воздух от двери движется к вытяжке по сути минуя левый верхний угол, где расположен смеситель и душевая стойка. И как правило, в такой конфигурации ванная еще огорожена стеклом или шторкой. И именно в этом месте как правило образуется плесень - на герметике в стыке между ванной и плиткой.

У плесени в ванной всего один источник - влага. Все остальное, о чем пишут в интернете - предпосылки... Низкая температура приводит лишь к конденсации влаги и более долгому ее испарению. Плохой воздухообмен также препятствует испарению, позволяя влаге приникать в поры герметика и долго там оставаться, дожидаясь спор плесени. А плесень - штука очень неприятная и опасная.

Проблема решается созданием эффективного воздушного потока по возможности во всех участках ванной комнаты. Как отмечали выше, расположение вытяжки как на Рис. 1 не дает воздуху обдувать проблемную зону у смесителя ванной.

На Рис. 2 все выглядит чуть более эффективно, но с одним "но". Воздух из квартиры, поступающий к вытяжной решетке в ванной, движется вдоль потолка. Он хоть и

создает в движении некоторые турбулентность и конвекцию вокруг, но порой их бывает недостаточно, чтобы проветрить все закутки. Так что такая естественная (без механического побуждения) система вентиляции не совсем эффективна, хотя и более дешевая.

На Рис. 3 показана комбинированная механическо-естественная система.
1 - Торцевая площадка (d=150 мм; 240х200 мм), 2 - Переходник 150/160 мм + Колено пластик 90, 160 мм, 3 - Соединитель угловой плоского воздуховода с круглым 60х204/D160, 4 - Тройник Т-образный пластик 60х204 мм, 5 - Соединитель с обратным клапаном пластик 60х204 мм, 6 - Вентилятор D125 150 м3/ч с датчиком влажности и таймером, 7 - Воздуховод круглый ПВХ (160 мм; 1 м)

Система является механической в моменты работы вентилятора и естественной через обычную решетку когда вентилятор выключен. Работа вентилятора, включающ...
тыц... на этом емкость Ресурса впитать наш вербальный информационный поток иссякла...

Продолжение будет примерно через месяц. Но не страшно - холодает, вентиляция будет работать лучше... У кого горит, пишите вопросы в коментах.
В следующей части закончим детальный разбор теории и практики естественной вентиляции и перейдем к механическо/приточно естественной/вытяжной...

Всем благ и чистого свежего воздуха!

После прочтения поста Вентиляция в квартире решил поделится как сделал микроклимат у себя в квартире.

Имеем 2-комнатную квартиру,  где комнаты выходят на обе стороны дома. В квартире ощущалась духота. Температура наверное 30 градусов. За 2 года мы купили 3 бризера и поставили 2 вытяжных вентилятора в ванную и туалет в один и тот же вентиляционный канал. На схеме я это показал.

Перед сном я включаю вентиляторы в ванной и в туалете. Красной линией показано движение воздуха от вентиляционного канала в ванную и в туалет.

Раньше рано утром перед выходом в детский сад у нас была невыносимая духота и жара. Сейчас по ощущениям гораздо лучше.

Теперь цифры: Раньше рано утром перед выходом в детский сад у нас было 1600 ppm CO2. Сейчас 800.

Про бризеры: Перед уходом из квартиры, включаем вентиляторы в ванной и в туалете и включаем бризеры. Через 1-1,5 часа уровнь CO2 понижается с 800 до 390 ppm. Ощущается свежий воздух.

В воскресенье вечером  уровень CO2 повышается, так не получается проветрить, так как постоянно бегает ребенок 3 лет.

Скриншот приложения magic air в воскресенье вечером.

После проветривания c помощью бризеров и вентиляторов в ванной и в туалете пока нет никого дома:

Вентиляторы:

Вентилятор Cata Silentis 15 S с низким уровнем шума - на фото ниже

Вентилятор SILENT 5C TURBO вытяжной D125 с обратным клапаном белый

Бризеры: Tion Бризер 3S

Добавлю сюда текст из комментария:

Естественная вентиляция - это приток вохдуха с улицы и отток в вентиляционные каналы. В современном мире используется окна ПВХ, в которых притока просто нет. Поэтому естественная вентиляция работает плохо.

Сильный вентилятор тянет воздух с через из вентиляционного канал на кухне и от бризеров, когда они включаются.

Включаем бризеры когда находимся в другой комнате. Если включать в той же комнате - дует по спине.

Лучше когда увлажнитель в приборе который воздух приводит с улице как понимаю это бризеры. - Не до конца понял это предложение. Бризер — это компактное устройство приточной вентиляции. Бризер принудительно подаёт воздух с улицы в помещение, очищая его и подогревая до комфортной температуры.

Бризеры как по мне нормальное решение. Цена конечно не дешевая.

Датчик СО2 зачем в прихожей? - Этот датчик CO2 это Magic Air - базовая станция c датчиком CO2. MagicAir — это система мониторинга качества воздуха и управления климатической техникой. Управляющий центр системы — базовая станция MagicAir. Компактный гаджет поможет сделать микроклимат комфортным и сэкономить ресурсы на работе климатических приборов. Конечно датчики нужны в комнатах. Но это дело будущего.

Приветствую.

Так как в комментариях к предыдщей статье "Строю себе правильный дом «с нуля» и «под ключ» по цене квартиры" возникло живое обсуждение одноэтажных домов, то решил написать статью о том, какой одноэтажный дом делал бы для себя (может и вам пригодится).

Принцип такой же как и в доме КУБ-8400х8400х8400 - ничего лишнего - максимальная простота и удобство во всем (начиная строительством дома и заканчивая его эксплуатацией) - минимализм во всех смыслах.

Бюджет:

Оба дома выступают как замена квартире.
Бюджет у обоих от 4,50 до 6,00млн.руб и зависит от:
- каменный дом или деревянный;

- какая внешняя отделка - в стандарте окрашенный газоблок или газоблок с пропиткой под натуральный камень;

- какая внутренняя отделка (в стандарте - лофт (современный/классический/смешанный));

- с подвалом/без подвала;

- какие будут пристройки/надстройки;
- цены на материалы (2021 год показал, что цены на материалы могут подниматься каждый год не только на 10%).

Состав семьи условно следующий:

- папа, мама, спиногрызы 1-3 штуки (чем больше тем лучше);

- дедушки и бабушки - тут у кого как - у кого-то в своих домах живут и хрен согласятся переезжать к тебе, у кого-то одинокий родитель (тут да, к себе в дом), если 2 дедушки и 2 бабушки, то для них или отдельные домики или уже родовое поместье строить, но это уже не квартира, а следовательно дом нужен большей площади.

Оба дома являются универсальными заготовками (можно адаптировать под любые условия):

- возможно строительство по любой технологии;

- использование любых материалов;

- любая внешняя и внутренняя отделки (фасад и интерьер можно выполнить в любом стиле - совремнный, классический, смешнный).

Оба дома максимально равнозначны.

Таким образом остаются в основном субъективные нюансы - кому что больше нравится.

Стоимость вышла ~ на 20% выше, энергоэффективность на 10-20% ниже, чем у Дома КУБа - с другой стороны площадь крыши и террасы увеличились.

В следующей статье сравню эти 2 варианта дома.

ТЭП (выборочные):

- габариты = 14400 х 9000 х 4200 (возможно 4400 будет оптимальней с учетом парапета);

- площадь застройки = 130м2 (+ пристройка 58м2; + отмостка 74м2);

- площадь полезная вутренняя = 98м2 или 103м2;

- высота потолков в чистоте = 3600мм;

Экспликация помещений:

- тамбур-прихожая = 8,7м2 / 9,4м2;

- гостиная-столовая-кухня = 41,4м2 / 42,0м2;

- СУ №1 = 6,1м2 / 6,4м2;

- техпомещение = 5,4м2 / 5,6м2;

- СУ №2 = 5,4м2 / 5,6м2;

- спальня №1 = 11,0м2 / 11,8м2;

- спальня №2 = 11,0м2 / 11,8м2;

- спальня №3 = 8,7м2 / 9,4м2;

- эксплуатируемая кровля = 120,0м2;

- терраса = 56,0м2.

В качестве подгонки планировки под себя возможно следующее:

- спальни можно увеличивать за счет СУ и Тамбура-прихожей;

- один из СУ можно отдать под кабинет или спальню;

- вход с любой стороны.

Инженерные системы (внутренние):

Уточнение:

Так как дом одноэтажный, то полноценное функционирование естественного инженерного комбайна под вопросом - требуется большая мощность естественной тяги.

Можно, конечно, вывести утепленную трубу на 5-6м над крышей - но это такое себе : )

Само собой можно добавить вентилятор, и проблема будет решена, но это приводит к зависимости от автоматики.

Тоже самое касается и отопления, вентиляции, кондиционирования, рекуперации итд итп - нужен подвал.

По-хорошему подвал нужен под всем домом, что сразу влияет на стоимость дома.

Можно рассмотреть вариант, когда подвал находится под центральной частью дома - в этом случае встает вопрос отопления левого и правого крыльев дома.

Пока остановимся на том, что инженерные системы в доме будут общепринятыми и стандартными, что приведет к увеличению стоимости инженерных систем.

- индивидуальный тепловой пункт внутри дома (газовый котел / электрический котел пеллетный котел или горелка с бункером на 7-14 дней автономной работы / твердотопливный котел);

- отопление (водяной теплый пол);

- вентиляция (естественного типа или принудительного, но в любом случае стандартного исполнения);

- рекуперация;

- кондиционирование;

- очистка;

- обогащение;

- увлажнение;

- водопровод;

- канализация;

- электрика;

- система умного дома;

- бензиновый генератор (дешевле) или аккумулятор (удобней);

- система водостока (скрытый или открытый).

Инженерные системы (наружные):

- скважина;

- септик глубокой очистки;

- или центральные системы.

Фундамент:

(выбирается под конкретную геологию и итоговый вариант дома (с подвалом или без))

- монолитная плита 300мм с утеплителем XPS 100мм снизу и по торцам плиты;

- свайно-ростверковый с плитами перекрытий 160мм и утеплителем XPS 150-200мм (полы по грунту как альтернатива);

- заглубленный фундамент (ФБС или монолит) для организации подвала и возможности пристроек на месте крыльца и/или террасы.

Основание крыльца, террасы итд :

- или монолитная плита 150-300мм с утеплителем XPS 100мм снизу и по торцам плиты;

- или сваи с ростверком с деревянными балками и настилом из строганных досок камерной сушки;

- или заглубленный фундамент (ФБС или монолит) для организации подвала и возможности пристроек на месте крыльца и/или террасы.

Стены периметральные:

- газоблок D400 375-400мм (можно рассмотреть D300);
- или любой другой материал, который вам нравится.

Внутренние стены и перегородки:

- или цементно-песчаный блок (ЦПБ) полнотелый 140/200мм;

- или полнотелый глиняный кирпич 120/250мм;

Крыша эксплуатируемая (эксплуатируемая кровля):

- оцинкованные кровельные сендвич-панели с утеплителем типа PIR (негорючий и экологичный утеплитель (по всем характеристикам лучше XPS)) 150-200мм по деревянным строганным второстепенным балкам камерной сушки 45х190мм и главным балкам + деревянный настил на эксплуатируемой крыше;

- так как сендвич-панели значительно подорожали (так как металл весь подорожал), то экономически целесообразней выходит обычный стандартный пирог крыши с усиленными стропилами (только вместо металлочерепицу профлист h=60-75мм);

если будет надстройка, то тогда монолитное перекрытие.

Фасад:

- или с фактурой и текстурой газоблока;

- или окрашенный газоблок.

Стены и перегородки внутренние:

- с фактурой и текстурой бетонных блоков/кирпича.

Периметральные стены (внутренняя отделка):

- покрытие, деревянный каркас и обшивка строганными досками камерной сушки 200х25-50мм.

- или общепринятые варианты.

Стены периметральные во влажных помещениях (внутренняя отделка):

- ГКЛВ 12,5ммх2 и керамогранит 600х600-1200х600.

Потолки (внутренняя отделка):

- строганные доски камерной сушки 200х25-50мм;

Полы (внутренняя отделка):

- или упрочненный гидрофобный бетонный пол;

- или керамогранит/ламинат/итд на обычный бетон (подложка при необходимости);

- или деревянный пол по лагам из половых строганных досок камерной сушки (во влажных помещниях на полу ГВЛВ 12,5ммх2 или фанера и керамогранит).

Окна (900-1000 х 1800-3000):

- пластиковые двухкамерные энергоэффективные с утепленной четвертью итд.

Двери на террасу (900-1000 х 2800-3000):

- пластиковые двухкамерные энергоэффективные с утепленной четвертью итд.

Входная дверь (900-1000 х 2800-3000):

- или теплая металлическая с утепленной четвертью, защитой от осадков в виде навеса итд;

- или пластиковая двухкамерная энергоэффективная с утепленной четвертью, с защитой от осадков в виде навеса итд.

Межкомнатные двери (800-1000 х 2200-2400):

- деревянные с фурнитурой.

Дополнительно (при необходимости):

- отмостка утепленная гравийно-цементная шириной 1200мм с XPS утеплителем 100мм;

- перголы (металлический каркас с обшивкой деревом) на крыльце и террасе;

- панорамное остекление 3600х2800-3000(высота) в гостиной-кухне-столовой;

- окна 900-1000 х 2800-3000 (высота) в замен окон 900-1000 х 1800(высота);

- лифт на крышу наружный;

- надстройка мансарды или зимнего сада на крыше;

- пристройка к дому на месте террасы и/или крыльца.

Как итог получаем также по-настоящему качественный и по-настоящему доступный по стоимости теплоемкий дом, готовый для постоянного проживания.

Благодарю за внимание.

P.S.:

Всегда находимся в поисках соратников и достойных людей, совместно с которыми сможем развивать как наше направление, так и любые другие направления.

Также всегда готовы оказать посильную социальную помощь и помочь чем сможем достойным людям, оказавшимся в затруднительном финансовом положении или любой другой затруднительной ситуации.