О мимолетной доброте
Наш автобус остановился на заправке, где-то в сердце Лаоса. Свежий ночной воздух приятно пронзил легкие. Сонные туристы вывалились размять свои кости и тьма засветилась огоньками тлеющих сигарет.
Я поднял глаза и увидел несметное количество огоньков на небосводе.
— Look at the stars! — восхищенно сказал я стоящему рядом мужчине.
Он устремил взор туда же, куда и я и открыл рот от удивления:
— Wow! So beautiful!
Я продолжил:
— Смотри, это "Пояс Ориона", а вон то маленькое скопление "Плеяды" или "Семь сестер", потому что там семь главных звёзд.
— Всегда хотел разбираться в созвездиях, но так и не нашел времени. Знаю только Полярную звезду.
— Да я сам знаю лишь несколько. Орион мне особенно нравится из-за древних легенд разных народов Земли. Многие из них считали, что наши создатели пришли именно из Пояса Ориона.
— Where are you from? — последовал стандартный вопрос, при знакомстве с иностранцами.
— Россия, а ты?
— Ого, Россия! У тебя хороший английский. Я из Франции.
Французы, кстати, тоже имеют проблемы с английским, как бы это ни было странно.
— Как тебя зовут?
— Антуан!
— Меня Алекс.
Мы пожали друг другу руки и отправились занимать наши места в автобусе. С тех пор при каждой остановке постоянно общались с Антуаном.
Ранним утром мы оказались у приграничного с Таиландом города, где вынуждены были несколько часов ждать минивэн до границы. Было очень холодно и я надел флисовую кофту, сходил почистить зубы в туалет на станции, попросив Антуана присмотреть за вещами. Позже и я приглядел за его стаффом.
Мы стояли и о чем-то общались, дрожа от холода:
— Алекс, хочешь кофе?
— Да, конечно.
Антуан сходил и принес две чашки быстрорастворимого. Я порылся в рюкзаке, угостил его чокопаем. Рядом стояла молодая пара из Голландии, а на скамейке пара японцев. Я угостил всех. Дальше последовала цепная реакция, которая всех изрядно повеселила: и голландцы, и француз, и японцы - все достали сладости и поделились друг с другом!
Когда перекус всех нас согрел, Антуан попросил у меня гитару и сыграл несколько чисто французских мелодий. Это было ясно по их звучанию. Вроде бы один на весь мир инструмент, а в каждой стране звучит по-разному!
Вскоре, туристов начали потихоньку разбирать разные минивэны и с приятными впечатлениями друг о друге мы попрощались, и больше никогда не виделись...
PS на фото деревня Ванг Вьенг, Лаос.
Больше историй в моем блоге: vk.com/iskatel_nichego
«Капчхай!» или за тайской визой в Лаос
Коряво изложенный личный опыт с подробностями и не более того. Длиннопост. Присутствует эмоционально окрашенная ненормативная лексика.
Актуальность инфы : осень 2018.
Поначитавшись до боли опытных блогеров и думая, что поездка за визой в Лаос это легко и приятно, мы с воодушевлением собрались покорять новую страну. Изначально хотели поехать аж на 3-4 дня, но, что-то внутри остановило, заставив нас все же провести эти дни в Бангкоке.
По совету очень «умных» и нихера не проверяющих то, что они пишут, блогеров, мы попытались безуспешно найти билеты на ночной рейс за 900 батт онлайн на 12asiago. Их там нет. На автовокзале есть, а на сайте нет. Едем на автовокзал Mor Chit. Другой Бангкок. Грязно, мусорно и неприятно. Автовокзал как бы подготавливает к тому, что ждёт в Лаосе, но об этом позже.
И так, купив билеты, мы, как и многие другие не особо умные туристы, перед самым отбытием осознаем, что у нас как бы overstay, ибо выезжаем мы (как нам казалось) в последний день легальности нашего пребывания, а приезжаем на саму границу на следующий день. Нехерово переволновавшись и, начитавшись отзывов, пол ночи я не могу уснуть, но на утро, услышав отзывы уже бывалых в такой ситуации знакомых, таки успокаиваюсь.
Уже собирая вещи, решаем заглянуть в паспорт, и обнаруживаем, что виза у нас не с 31го по 30, а по 29, так, уже два дня overstay. Понимаем, что два дня нам точно не простят, и готовимся расстаться с 2000 батт на двоих (по 500 батт за каждый день с человека).
Примечание: это наша первая поездка за визами в Лаос.
Ещё раз подмечаем, какие же мы таки тупые, вызываем мототакси и мчим на автовокзал.
Ровно в 20:00 выезжаем из Бангкока. Кресла сомнительной удобности для дальних ночных рейсов (хотя и лучше чем в обычных междугородних автобусах), при этом ещё и укачивает. Парнишка (он же помощник водителя), ещё менее умный, чем мы, но дохуя ,видимо, ответственный, раздаёт сначала воду, потом сок, коробку с кексами и растворимым кофе (нахрена? Воды горячей все равно нет). После чего радостно собирает со всех по 5 батт и выдаёт departure и arrival cards (если где то потеряли тайскую departure ее тоже выдаст) и настаивает на немедленном заполнении (чтоб вы понимали, автобус приедет на границу через 10 часов). Начинаем заполнять, жутко укачивает, забиваем на это дело и ещё часа два переживаем последствия его идиотской настойчивости. Далее несколько остановок, причём на одной из них, водитель и этот придурок сваливают из салона, оставив двери закрытыми. К слову, в автобусе есть туалет, но мероприятие это конечно сомнительное.
К 7 утра приезжаем на границу. Мудак шлёт нас в короткую очередь за 20 батт с человека. Там у Жени забирают 20 батт и шлют нас нахер - оплачивать overstay. У меня забрать не успели. Там уже огромная очередь, движущаяся со скоростью один человек в 6 минут. Один преклонных лет дядечка, молча и с уставшим и каменным лицом, принимает оплату. Есть ещё что-то вроде vip очереди, для тех кто заказал visa tour. К слову, для них же всякие раздражающие помогалы выбивают место в очереди. Начинаешь возмущаться, делают вид, что непричем. Начинаем ненавидеть людей. В этот момент наш автобусный мудак подбегает и заявляет, что ждать нас он не может и сваливает. С пометкой, что мы доедем отсюда за 15 батт (промолчав, что доедем мы только до лаоской границы, а не в сам город). Видимо с понятием кармы у него не очень. Ну да ладно, Будда ему судья.
На лаоской границе нас встречает тётка. Суровая и видимо держащая таксишную мафию всея границы. Предлагает такси за 300 батт до посольства. Инет не работает, куда ехать и что делать не знаем, ибо к такому нас блогеры не готовили. Соглашаемся. Уже на выходе какой-то мужик предлагает ехать с ним за 200. Соглашаемся, садимся. У тетки с мужиком начинаются разборки. Мужик говорит «выходите». Орем, что нихера, и поедем только за 200. Тетка соглашается на 200. Через несколько минут мы уже в крутой тачке созерцаем нищету Лаоса на пути к посольству.
Далее все и правда идет как рассказывали. В виду того, что ни один из найденных дохуя умных блогеров написав, что сделал фото заранее в Бангкоке не уточнил где именно (а Бангкок так то не маленький), идём делать фото в здание слева от входа, предварительно заняв очередь за милым, плохо понимающим нас японцем. Заходим: фото 120 батт за 6 штук, 2 копии (главная страница паспорта + штамп о въезде в Лаос) по 5 батт за каждую. За 2 минуты делают фото с убитыми дорогой лицами на фоне белой стены и вручают все это нам.
По- английски понимают не очень. Но, ручку, клей карандаш и ножницы дают ( не забудьте вернуть). Форма для заполнения есть здесь же. Очень паримся, заполнили ли все верно и не коряво. По итогу понимаем, что всем похер. Копии не подписывали. Хотя кто-то опять же из дохера умных..ну вы поняли..гласил, что это надо сделать обязательно. Возвращаемся в очередь. Часа через 1,5 сдаём документы. За минуту их проверяют и отправляют восвояси, то есть возвращаться завтра за паспортами, не забыв с собой по 1000 батт с человека. У выхода из посольства нас уже встречают с многообещающим «тук тук» около 10 человек, прорываемся идём дальше к отелю. Благо идти минут 20. Тут вообще практически куда угодно можно дойти минут за 20.
Перепрыгивая через мусор и, временами сворачивая на проезжую часть, топаем в отель. По пути заходим в банк. Доллары на батты не меняют. Английский не понимают. Язык жестов понимают. При этом улыбаются и искренне, пытаются помочь. Меняем батты на местные деньги и топаем дальше. Отель, видавший виды, кардинально отличается от того, что на booking, но нам пофиг - мы устали и тут лишь на одну ночь. Девушка на ресепшене идеально говорит по-английски. Хоть кто-то, и то хорошо. Приносит чай. Оплачиваем и топаем в номер. Окна нет (не новость), ремонта тоже (уже новость). Вода в кране (раковина) горячая, в душе холодная. Моемся и валим смотреть город, зря приехали что ли? Надо дать шанс Лаосу.
Вьентьян очень грязный и бедный. И вот если бедность - это не порок и город не особо портит, то вот мусор просто везде, и это конечно беда. Исключение лишь территория у посольств, храмов, ТЦ , триумфальной арки и единственного парка который мы нашли. Меконг пересохший и восхищение не вызвал. Город вообще чем-то напомнил Красноярск в его не лучшее время. Посмотрев арку (а она и правда крутая), потопали искать багеты причём в место которое просто восхвалили одни блогеры, как самое охрененное и просто повод вернуться в Лаос. Нет. Вкусно, но не так чтобы захотелось это есть и есть. Оставляем 500 батт в кафе, разочаровываемся, прогуливаемся ещё немного по городу, покупаем попить и перекусить, топаем в отель. В шесть вечера нас вырубает и где-то до 8 утра. Пожалуй, в данной ситуации отсутствия окна это даже плюс)
Завтрак включён. Очнувшись на утро, направляемся за ним. Заказываем яичницу с беконом и сосиской. Приносят яичницу. Ни вопрос «где?», показывают на странного вида что-то в чане. Но, вскоре извинившись доносят колбаску и жаренную свинину. Не злимся, ибо женщина это все готовившая выглядит настолько милой, что есть желание сказать ей «да хер с ним, просто сядь сама покушай, что ли». Прощаемся и благодарим, поев получив тихое «капчхай» от неё и более громкое и звучное «капчхай» откуда то с кухни..х) Душ ( такой же холодный), собираем вещи и топаем в посольство.
Люди уже стоят. Выдача паспортов с 13:30 до 16:30 по номеркам выданным вчера. Смотрим на это все, разворачиваемся и идём в ближайшее кафе. Где весьма невкусно и где нас уже готовятся наебать. По меню заказываем курицу с рисом за 60 батт (с целью немного перекусить и накормить пса лежащего под столом) и два кофе по 40. Попросив счет, выясняем, что кофе оказываемся по 50. На вопрос с хуя ли, если в меню он 40? Выясняется, что кофе делают не они и стакан большой и прочая лапша. Заявляем, что если они принесли не то, что мы заказывали это не наши проблемы. Мужик психует, говорит платите по 40, бросает тарелку с едой, которую до этого он нес для кого то и уходит. Уходим и мы:) Чуть дальше находим нормальное кафе, заказываем кофе по лаоски и ждём 14:00, так как в очереди мы будем явно не первые. Возвращаемся в посольство, встречаем знакомых со вчерашнего дня, а также парня, которому дали номер 603 или около того, хотя он был после нас человек через 40, а у нас номера 293 и 294. Как и он не понимаем суть такой нумерации и все вместе решаем забить. Ещё через час забираем паспорта. Дают бумажку расписаться, причём слова «sign» на ней отсутствует, но всем пофиг. В паспорт вложена квитанция об оплате, по-началу пугаемся, что отказ, но находим в паспорте визу и успокаиваемся. В то же время замечаем, что на табло после 300 номера и правда начались 600 какие-то. Ясно понятно. Лаос.
Счастливые топаем в сторону автовокзала, пытаясь найти кафе приличного вида по дороге. Не находим. Находим ТЦ. В ТЦ чисто, наконец-то. Лаосцы напоминают детей - мусорят и ждут, пока мама уберёт, а мама убирает далеко не везде. Кстати в ТЦ есть вещи вполне хорошего качества по доступной цене, но чего-то что-то везти из Лаоса желания не возникло. Гуляем час или два и идём на автовокзал, на наш автобус в 18:00. В 17:30 находим куда придет автобус. Автобуса нет. 18:00 автобуса нет. 18:20 - приезжает наш автобус. К слову, билеты купили заранее вчера.
Ура, мы едем. Через 20 минут мы останавливаемся. Автобус сломался. Час стоим и глядим на дорогу. В темноте. Без кондёра. На минуту появляется ощущение, что сейчас в автобус зайдут таксисты и тихо так промолвят: «тук тук?». Мимо проезжают грузовики с людьми на кабине. Впрочем, ничего нового в стране, где люди переходят на красный свет, а зелёный просто отсутствует, хотя в теории предполагается. Починили, едем дальше. Граница с Лаосом. Только наш неполный автобус на паспортном контроле. Один из помощников водителя начинает предлагать пройти без очереди за 40 батт. Расстроившись, что мало кто согласился - уходит. Переезжаем через мост и..мы в Таиланде:) Тайская граница без происшествий.
Ещё 8-9 часов и нас приветствует Бангкок. Открываются двери автобуса и вплотную (как бабки в час пик) возле него уже стоят таксисты. Прорываемся, идём заказывать такси онлайн. Возле автовокзала видимо опять какая-то мафия, ибо никто не едет. Идём дальше. С третьей попытки вызываем мотобайк и едем в наш отель, навстречу сну и горячему душу:)
Примечания:
• Вообще, ездить втроем на байке, да ещё и без шлема это нарушение ПДД Таиланда.
• За проход лаоской границы берут по 5 батт с 6:00 до 18:00 и по 50 с 18:00 до 6:00. Можно рассчитаться в кипах.
• Стоимость билета на ночной двухэтажный автобус в Бангкоке 900 батт, во Вьентьяне около 1000 - зависит от курса. Многие писали, что расчёт в кипах, мы платили в баттах, сдачу дали в кипах.
• Стоимость визы 1000 батт. Оплата только в баттах. Это туристическая виза на 2 месяца с возможностью продления ещё на 1 месяц не выезжая из Таиланда. Въехать по ней можно лишь раз, при выезде из страны виза сгорает.
• Автобус между границами Таиланда и Лаоса 15 батт, едет минут 10 максимум.
• Такси от границы Лаоса до тайского посольства - 300 ( если повезёт 200, хотя кто знает, может они и на 100 согласятся), ехать примерно минут 20-30.
• Посольств Таиланда во Вьентьяне 2 - нам нужно то, что по адресу Route Phonekheng, Vientiane, P.O. Box 128. Но, если едите на такси, водитель, скорее всего и так знает куда везти.
• Принимают документы с пн по пт с 8:30 до 11:30, выдают на следующий день с 13:30 до 16:30. Полагаю, что подав их в пт все же придётся ждать до пн.
• Фото и копии делают около посольства справа, и в самом посольстве слева. 6 фото на белом фоне 3,5х4,5 ( если на ошибаюсь) - 120 батт, копия - 1 стр 5 батт, чтобы заполнили заявление за вас -40 батт.
• Что посмотреть во Вьентьяне: триумфальная арка, храмы и наверное все, в ТЦ можно зайти посмотреть на местных, набережная того не стоит.
• В автобусе и туда и обратно собирают ещё по 5 батт.
• Через два месяца нужно продлить визу в местном immigration ещё на месяц за 1900 батт или выехать из страны.
• В автобусе очень сильно укачивает, по крайней мере, на втором этаже. А ещё там холодно. Выдают пледы - в Тае из химчистки и в пакетиках, в Лаосе ( и в этом весь Лаос) просто сложённые на кресло и видавшие виды. Хотя когда ты едешь из Лаоса тебе на это уже пофиг.
• Отель или гест от 300 батт за ночь. Мы бронировали за 900, просторный убитый номер с завтраками в Hemera. В номере 2 бутылки воды и кофе в пакетиках бесплатно, НО чайника конечно нет. Зато есть бесплатный и довольно таки быстрый wifi. Оплата по карте и баттами возможна. Завтрак кстати по итогу был не плохой. Помимо уже упомянутой яичницы можно было выбрать омлет и что-то ещё. Также есть шведский стол с фруктами, тостами, рисом, овощами и даже свежесваренным натуральным кофе. А ещё нас звали на happy hour с 20:00 до 21:00 с виски кофе и чаем бесплатно, но как я уже сказала, мы выбрали сон.
• А автобус, если бы он все-таки нас довез, как положено, приехал бы на автовокзал Вьентьяна. От него минут 20 пешком до посольства. Ну и «тук тук» конечно никто не отменял.
• Exchange есть, но как то локально. Возле нашего отеля их было 3 подряд, а потом вплоть до посольства ни одного.
• Курс кипа примерно следующий: 1 батт = 200 кипов.
• Будьте готовы, что с английским тут все ещё хуже, чем в Таиланде. Впрочем, люди все равно пытаются понять и помочь.
P.s. если честно, не уверена, что удалось полностью покрыть все аспекты данного опыта, так что, если вдруг кто-то это прочитает и у него (нее) возникнут вопросы - отвечу в коментах.
P.s.s. на фото почти нет мусора, ну не могу я такое снимать и еще и постить, простите ><
Миллион слонов и белый зонт. Часть 6
Паксе (Pakse) – крупный по меркам Лаоса город и туристический центр. Встретить здесь европейца, американца или австралийца не составляет труда, а местные не обращают на чужаков никакого внимания. Самая известная в окрестностях достопримечательность – это небольшой храмовый комплекс Ват Пху (Vat Phu), выполненный в хорошо узнаваемой манере древней кхмерской империи. Для тех, кто раньше посещал Ангкор Ват в Камбодже, Ват Пху не станет открытием, но заглянуть сюда непременно стоит.
Начало постройки храма датируется примерно V веком, а возводился он у подножия горы Лингапарвата, что теперь называется Као. Вершина горы имеет форму так называемой линги: фаллического символа древнего индуизма, ассоциирующегося с богом Шивой. Весь комплекс изначально был посвящен именно этому божеству, и лишь впоследствии перешел по наследству буддистам. Здания неоднократно перестраивались, но до наших дней сохранились только постройки XI века. В них причудливо сочетаются черты двух соприкоснувшихся религий – сидящий Будда соседствует с изображениями Кришны, Вишну и прочих индуистских небожителей. Внутри горы берет свое начало источник пресной воды, почитающийся священным и обладающим целебными свойствами.
Еще одно водное чудо располагается в другой стороне от города. Водопад Тад Э-Ту (Tad E-Tu) низвергает свой мощный поток c многометровой высоты, поднимая в воздух плотную взвесь из брызг. Подобраться к его сердцу даже по суше не так-то просто, не говоря уже о том, чтобы испытать на себе ярость водной стихии.
Неподалеку от Э-Ту есть еще один любопытный водопад, состоящий из двух параллельных потоков, один из которых в дождливый сезон смешивается с глинистой почвой и приобретает густой коричневый цвет. К сожалению, мы не смогли увидеть это чудо собственными глазами. В тот день из низины вверх по склону гор пополз густой молочный туман, и от удивительного разноцветного водопада остался лишь отдаленный шум. Стоя на обзорной площадке, с которой должен был открываться великолепный вид, мы молча всматривались в непроглядную белую дымку и слушали музыку падающей воды.
Это было прощание с Лаосом – во многом еще не исследованным краем, что привлекает многих, но раскрывается не всем и не сразу. Вслушиваясь в шум скрытого туманной пеленой водопада, я пообещал себе непременно вернуться и продолжить удивительное путешествие по стране миллиона слонов и белого зонта.
Остаток нашего пребывания в Паксе прошел за приготовлениями к отъезду. С тяжелым сердцем попрощавшись с верными бензиновыми друзьями, мы погрузились на автобус и двинулись в сторону камбоджийской границы. Среди пестрой толпы пассажиров нашелся лондонский профессор на пенсии, с которым я благополучно болтал несколько часов, пока впереди не замаячили пограничные кордоны. Тут уж стало не до разговоров. Поспешно собрав вещи, мы заторопились в сторону Камбоджи, чтобы тут же споткнуться о подножку, поставленную лаосской бюрократией.
Оказалось, что три недели назад при въезде в Лаос нам должны были предоставить некий жизненно важный документ, без которого шансы на выезд из страны неумолимо стремились к нулю. Ни приветливый пограничный служащий, ни волшебный джинн-ассистент, встретившие нас на границе с Вьетнамом, ни словом не обмолвились про такую бумагу, спокойно пропустив нас дальше. Теперь же возникала реальная опасность опоздать на автобус и застрять на границе надолго.
И тогда мы принялись за то, что, как всем уже известно, так любят в Лаосе, – торговаться. У любого вопроса есть своя цена, в нашем же случае она оказалась равна одному хрустящему Гамильтону. Строго погрозив пальцем и пожурив нас за беспечность и безответственность, пограничник произвел какие-то одному ему понятные махинации, и дорога перед нами вновь оказалась свободной. Подхватив рюкзаки и бросив прощальный взгляд назад, мы двинулись на встречу с Королевством Камбоджей.
Послесловие.
В общей сложности мы проехали больше трех тысяч километров, из которых почти 1700 пришлось на Лаос. За это время произошло множество удивительных событий, и, к сожалению, в этом очерке я не смог осветить их все. Повествование ведется от первого лица, но это ни в коем случае не значит, что я был там один, или что переживания других членов нашей маленькой группы показались мне менее важными для сюжета. Пусть они простят автора за то, что невольно выдвинул себя на первый план, опустив много непосредственно не связанных с ним деталей.
Спасибо за внимание тем немногочисленным читателям, которым попался на глаза мой скромный труд :)
Миллион слонов и белый зонт. Часть 5
Заплатив за экскурсию и натянув на голову предложенные фонари, мы погрузились в узкую посудину. Наш капитан, гребец и рулевой в одном лице мягко оттолкнул лодку от берега, и она заскользила к черному зеву пещеры, перед которым белели яростные завихрения речных порогов. Сразу стало ясно, что туда мы не поплывем – слишком уж велик риск. Вместо этого мы причалили к противоположному берегу и добрались до входа по суше. Там, внутри пещеры, выше опасных порогов примостился целый флот узких лодок, а на каждом камне лежал двигатель с гребным винтом на очень длинной оси.
Кряхтя, наш провожатый водрузил мотор на одну из посудин и пригласил нас пройти на борт. Затарахтел двигатель, лопасти винта вспенили темную воду, и наше судно двинулось навстречу непроглядному мраку. Как только отверстие входа скрылось за поворотом, единственным источником света остался налобный фонарик рулевого. Мы последовали его примеру, и три узких луча заскользили по известняковым сводам, а четвертый метался по водной глади, выискивая правильную дорогу.
Неожиданно каменная масса над головой подалась ввысь, открывая нашим пораженным взорам громадное пространство. Сквозь трещины в толще скалы вниз обрушивались маленькие водопады, наполняя воздух вокруг шумом воды и брызгами. Лавируя между ними, мы забирались все глубже в толщу горы. Лучи фонарей выхватывали из темноты некогда рухнувшие в реку гигантские куски скалы и каменные отмели с застрявшими в них деревьями. Иногда свод опускался почти до уровня наших голов, а затем вновь взлетал ввысь. То и дело слышался писк и хлопанье крыльев летучих мышей, но самих зверьков разглядеть не получалось.
После очередного поворота мы стали сбавлять скорость и вскоре подошли к серому песчаному пляжу, полого восходящему к стенам пещеры. Тут был настоящий остров, украшенный множеством природных скульптур, выполненных в причудливых сочетаниях сталактитов и сталагмитов. Некоторые напоминали массивные колонны, другие – инфернальные арки и врата в иные миры. Атмосферу создавало и искусственное освещение: приглушенные красноватые и синие тона, напоминающие огни подземного царства.
Побродив среди каменных столбов, мы отправились дальше. Снова мрак сомкнул вокруг нас свои объятия. Время от времени попадались встречные лодки, озаренные призрачными огнями налобных фонарей. Словно потусторонние видения, проносились они мимо, исчезая в темноте тоннеля.
Но вот вскоре впереди забрезжил свет, и наша посудина оказалась под открытым небом посреди реки, затерянной в джунглях. Пещера Конг Лор имеет не только туристическое значение – это актуальный для местных транспортный тоннель, которым они совершенно не стесняются пользоваться.
Наш же путь пролегал в другую сторону – пора было отправляться в Саваннакхет (Savannakhet). Сам по себе он не слишком интересен: там есть разве что весьма скудный музей динозавров, который можно осмотреть максимум за 10 минут. Еще одна любопытная особенность Саваннакхета заключается в том, что, стоя на берегу пересекающей его реки Меконг, можно увидеть Тайланд.
Осмотрев скучный музей, мы в тот же день двинулись дальше. Впереди ждал финальный заезд – несколько сотен километров до Паксе. Именно там должно было завершиться наше мотопутешествие по Лаосу, после чего железные кони нашли бы новых хозяев, а мы купили бы билеты до столицы Камбоджи.
Как и положено, завершающий пассаж вышел не без трудностей.
Началось все с весьма любопытной находки. За очередным поворотом в поле нашего зрения попался указатель, на котором по-английски было написано «Great Wall» («Великая стена»), а стрелочка указывала в сторону джунглей. Сразу всплыли ассоциации с китайской стеной, но тут, конечно, ее быть не могло. Стало очень интересно, что это там такое скрывается в зеленой чаще, и мы свернули с дороги, оставили скутеры на ближайшей поляне, а сами двинулись тропками вглубь джунглей.
Очень скоро растительность немного разошлась в стороны, и взору предстало довольно обширное пространство, заставленное каменными скамьями. Все они были развернуты в сторону маленькой часовенки с белым изваянием за проржавевшей решеткой. Святилище скромно примыкало к исполинской, явно рукотворной стене, сложенной из гигантских замшелых камней. Правая и левая оконечности стены утопали в разросшихся джунглях, так что сложно было судить об ее протяженности.
При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что фигура в святилище – не кто иная, как Дева Мария, вполне недвусмысленно держащая в руках четки с христианским крестом. Это вызвало массу вопросов. Что это за место? Какое отношение оно имеет к древней стене, выстроенной кем-то века назад из притащенных в джунгли и водруженных друг на друга огромных кусков скалы? Пробравшись через обрушившиеся части стены, можно залезть на ее вершину, где совершенно очевидно становится рукотворное происхождение укрепления – гладкая ровная поверхность, высокий парапет из каменных глыб. Но вот христианская часовня в таком месте вызывает лишь удивление. Десятки каменных скамей, направленных в сторону святилища и небольшой сцены у человека религиозного, может, и не вызвали бы удивления, но мне почему-то в голову лезли белые капюшоны и ночные обряды.
Не имея лучших источников, я решил поискать информацию о стене в интернете. Если просуммировать результаты, отбросив все ненужное, то вот что получается:
Согласно самой распространенной версии, стена, вероятно, построена в VI веке во времена самого древнего из известных лаосских царств. К этому утверждению не стоит относиться слишком серьезно – вполне возможно, что памятник просто приписали к удобному временному периоду, чтобы дать хоть какое-то объяснение его существованию. Такая поспешность прослеживается и в названии. «Великая стена» – выдумка местных турагентств, направленная на формирование вполне предсказуемых ассоциаций. Несмотря на это, место не особенно широко известно, его даже нет на официальной туристической карте Лаоса. Это большое упущение, учитывая историческую ценность памятника.
Против официальной версии говорит еще и тот факт, что в письменных источниках того времени нет никаких указаний на возведение подобного масштабного сооружения. В это же время на территории будущей Камбоджи кхмеры отстраивали свое национальное достояние – Ангкор-Ват, о чем нам достоверно известно, а лаосцы – храмовый комплекс Ват Пху. Но нигде нет упоминаний некой «великой стены».
Второй аргумент относится к технологиям строительства. Присмотревшись к затерянному в джунглях памятнику, можно отчетливо увидеть, что гигантские каменные блоки весом в десятки или сотни тонн идеально подогнаны друг к другу ровно срезанными гранями, при этом отсутствует какой-либо скрепляющий раствор. Учитывая, что в некоторых местах стена достигает 16 метров в высоту, можно представить необходимые для постройки технологии.
Отсутствие в древних хрониках может говорить о том, что стена уже существовала на момент их написания. О ней либо не знали, либо использовали по прямому назначению. К сожалению, это всего лишь ничем не обоснованное предположение. С таким же успехом таинственную достопримечательность могли возвести относительно недавно, а пары сотен лет было бы достаточно, чтобы покрыть ее видимым налетом времени.
Тем не менее, по своей атмосфере это место сильно напомнило мне Долину Кувшинов. То же ощущение седой древности, неизвестности и потускневшего величия, те же непонятные технологии. К сожалению, отсутствие туристического интереса пагубно влияет на изучение этого поистине уникального исторического памятника. Необходимо привлекать больше внимания к «Великой стене», чтобы ей начали заниматься серьезные ученые. Только тогда мы, вероятно, получим ответы на большое количество вопросов, окружающее затерянный в джунглях осколок древности.
Потратив немало времени на осмотр стены, мы поспешили продолжить наш путь. Пока что все шло довольно гладко, задержек не предвиделось, дорожное полотно было хорошее, а небо – безоблачное. По расчетам выходило, что до темноты мы вполне успеваем, поэтому решено было остановиться и по-человечески пообедать в каком-нибудь местном заведении. Так мы и сделали, заодно оставив скутеры в мастерской, располагавшейся по соседству.
Мой Буцефал находился во вполне добром здравии, нужно было только проверить передний свет: он перестал работать. Возможно, дело было в самой лампочке, а может – в электронике. Этого мы уже никогда не узнаем, ибо местные умельцы взялись за решение задачи капитально, чуть ли не полностью разобрав мой многострадальный мотороллер и вывернув наизнанку половину внутренностей. Мы успели съесть заказанный суп и вдоволь поболтать, пока чудо-механики укрощали, по всей видимости, ими же созданные проблемы.
Наконец, юные мастера вздохнули с облегчением – все заработало. Удовлетворившись внешним осмотром, мы погрузились на транспорт и поехали дальше. Через километров пятнадцать мой скутер встал. Он отказывался заводиться, реагировать на нажатие кнопок и вообще подавать признаки жизни. Складывалось впечатление, что он либо просто скоропостижно скончался, либо выражает некий необъяснимый протест далекому путешествию.
До Паксе оставалось еще около 130 километров, а до темноты – часа два. Поломка случилась очень некстати, особенно такая капитальная. Поверхностный осмотр потерпевшего показал, что корень проблемы, скорее всего, весьма прост – погиб аккумулятор. Этот парень и так дышал на ладан, а умельцы из мастерской довели его до окончательной ручки. Странно было другое – скутер не желал заводиться даже с помощью кикстартера, словно вся внутренняя электроника в одночасье испарилась.
Ничего не оставалось, кроме как попытаться найти поблизости другого механика и надеяться, что он окажется получше предыдущих. Благо, неподалеку обнаружился какой-то гараж с серьезного вида мужиками, покрытыми толстым слоем машинного масла.
Нам удалось объяснить примерную суть проблемы на пальцах, и те принялись за осмотр скутера. Подозрения подтвердились – аккумулятор оказался в плачевном состоянии, а многострадальный байк резво заводился от внешнего источника энергии. Как ни странно, другого подходящего элемента питания в мастерской не нашлось, и было решено переставить аккумулятор из скутера моего друга. Это помогло, но времени ушло на все слишком много – нужно было как можно скорее отправляться в дорогу. Мы все еще надеялись успеть в Паксе до темноты, хотя шанс на это уменьшался с каждой минутой.
Тем временем, приключения продолжались. Через пару десятков километров после места поломки меня задержала дорожная полиция. Непринужденно посвистывая и размахивая жезлом, страж порядка медленно шел в мою сторону, обдумывая наиболее подходящую к моему внешнему виду сумму штрафа. Я не стал ждать окончания этой процедуры, поднял визор шлема, снял очки и маску. Узрев мою улыбающуюся бородатую физиономию, полицейский состроил недовольную гримасу, но связываться со мной передумал. С иностранцев, конечно, можно содрать побольше, но это как повезет. А вот возни, недопонимания, виноватых взглядов и почесывания в затылке гарантированно будет более чем достаточно. У полиции не всегда есть настроение для таких развлечений, и потому страж дороги лишь устало махнул рукой, мол, езжай уже, чужеземец, не мозоль глаза. Я с радостью последовал этому благоразумному совету, стремясь наверстать упущенное время.
Все оказалось напрасно – темнота настигла нас в дороге. Небо окрасилось багряным, затем краски быстро померкли и мир погрузился во мрак. Запыленное и поцарапанное стекло шлема сразу стало серьезной помехой, но попытавшись открыть лицо, я тут же пожалел об этом. С наступлением темноты на охоту вышли многочисленные представители семейства крылатых, кусачих и жалящих. Комары, мошки, ночные мотыльки и легионы всякой мелкой живности самозабвенно атаковали неяркий свет фар, а встречный ветер, словно играясь, целыми горстями зачерпывал эту шевелящуюся массу и бросал мне в лицо. Для полноты библейских аллюзий не хватало лишь кровавого дождя и нашествия жаб.
Слабый свет фар только и мог, что привлекать насекомых. Никакой видимости на фоне черного асфальта он не давал, но без него было еще хуже. Скорость заметно упала – в темноте на непредсказуемых дорогах Лаоса может поджидать все: от припозднившейся коровы до гигантской ямы прямо посреди полотна. Ехать стало очень некомфортно, невольно думалось о том, что последний уровень всегда самый сложный, а перед мысленным взором крутилась невесть откуда взявшаяся строчка: «Все герои должны выжить».
Когда я начал думать, что неприятнее уже не будет, мой скутер снова заглох. Моментально распознав уже знакомые симптомы, я выключил гаснущий свет, снимая нагрузку на аккумулятор. Стартер перестал работать, но еще разгоряченный двигатель удалось реанимировать вручную. Я поехал дальше, но теперь даже без того скудного освещения, что давала слабая передняя фара. Стоило только нажать на кнопку, как мотор начинал задыхаться.
Ехать в кромешной тьме мне как-то не улыбалось, поэтому я вытащил свой карманный фонарик, думая, как бы половчее приспособить его в качестве новой фары. Закрепить на корпусе было решительно некуда. Я было уже решил держать фонарик в зубах во время езды, но потом все же отказался от этой странной затеи и перехватил его двумя пальцами левой руки, в то время как остальными пытался держаться за рукоятку и контролировать задний тормоз. Не важно, как это выглядело со стороны, зато у меня снова был свет и можно было ехать дальше.
Навстречу то и дело летели огромные фуры в ореолах ослепительного сияния, словно нисходящее на бренную землю небесное воинство. На секунду дорога становилась похожа на поверхность Солнца, а спустя мгновение все снова погружалось во мрак, еще более непроглядный, чем раньше.
Пальцы, мертвой хваткой сжимающие фонарик, давно онемели, а все мысленное пространство занимали лишь четыре пылающих, подобно вавилонскому пророчеству, слова: Где. Этот. Чертов. Паксе.
Внезапно откуда-то сверху полился ровный свет, и мы разом оказались в сказочной стране. Это был определенно не Лаос, ибо где, как не в краю легенд, по обеим сторонам шоссе могут быть расставлены самые настоящие фонари? Возблагодарив небеса за этот милостивый дар, мы поспешили воспользоваться преимуществами освещенной дороги – выжали газ и понеслись к заветной цели. Очень скоро счастье закончилось, так же, как и финансирование логистической отрасли Лаоса – фонари пропали не менее внезапно, чем появились. Снова нужно было сбрасывать скорость и тянуться через темноту в неизвестность.
Вскоре окружающая местность неуловимо изменилась, в воздухе запахло пригородом, и мы опять оказались в благодатном свете фонарей. Паксе был здесь, вокруг, словно отец, ждущий сына из далекого странствия. Все напряжение, все тяжкие думы сдуло освежающим ветром перемен, и город принял нас в свои объятия.
Все еще не веря в то, что путь подошел к концу, мы колесили по ночным улицам, подыскивая подходящее место для ночлега. Приземлились в первом же аккуратном на вид отеле, морщась от боли в затекшем теле, и, наконец, обнялись. Это была победа, успех, финиш! Все герои остались живы.
Продолжение следует!..
Миллион слонов и белый зонт. Часть 4
Теперь наш путь пролегал в Пхонсаван к знаменитой Долине Кувшинов (Plain of Jars). Это крайне любопытное, странное и даже немного жутковатое место. На довольно большой территории разбросаны около 60 археологических площадок, покрытых гигантскими каменными горшками. Предположительный возраст этих необычных исторических памятников – около 2000 лет, но до сих пор не существует точной информации ни об их назначении, ни о создателях.
Долина Кувшинов давно уже числилась бы в списках Всемирного наследия ЮНЕСКО, если бы не наследие американское: в 1970-х годах территория подверглась массированным бомбардировкам, и до сих пор здесь сохраняется большое количество неразорвавшихся снарядов. Из-за этого для посещения доступно лишь несколько площадок, а археологические исследования идут очень медленно. Как только Долина будет полностью очищена, Кувшины получат, наконец, давно заслуженный статус.
А пока остается лишь бродить среди этих странных памятников давно сгинувшей культуры и гадать об их назначении. Согласно наиболее распространенным теориям, кувшины использовались для хранения дождевой воды и продуктов или же для исполнения погребальных обрядов. Вполне возможно, что верны оба предположения, только для разных периодов времени. Как бы то ни было, кое-где возле гигантских горшков валяются не менее гигантские крышки, а некоторые из проведенных в Долине исследований обнаруживали человеческие останки.
Самая крупная туристическая точка – это площадка под номером 1. Чтобы добраться туда, можно взять специальный электрокар на входе в Долину, но лучше идти пешком. Придется подняться по заросшему густой высокой травой склону холма, с вершины которого открывается потрясающий вид не только на площадку 1, но и на окружающие поля. Спустившись с другой стороны, вы, наконец, попадете в объятия древних изваяний. Тут будет много туристов, так что в полной мере ощутить себя наедине с рукотворными объектами 2000-летней давности не получится. Для этого нужно отправляться на площадку 3, находящуюся совершенно в другой точке карты.
Путь туда пролегает через деревенское бездорожье, небольшой входной взнос и прогулку меж рисовых полей. Конечная цель стоит всех потраченных усилий – тихое, безлюдное место, спасенное от наплыва туристов своим неудобным расположением. Именно здесь можно наиболее полно ощутить таинственный магнетизм древних кувшинов, почувствовать их тысячелетнее одиночество, представить руку древних, укротившую неподатливый камень. Сложность такой работы невольно вызывает восхищение – как смогли люди позднего железного века выдолбить сотни огромных камней до состояния полого сосуда с гладкими стенками? Как притащили все это на поля и расставили? А, главное, зачем? Неспроста Долина Кувшинов привлекает массу любопытных, в том числе и профессиональных археологов. Последних, однако, не так-то много – по моим сведениям серьезное изучение площадок в данный момент не ведется. Отчасти из-за труднодоступности заминированных участков, отчасти – уж не знаю почему.
Пребывание на площадке 3 настолько впечатлило меня, что я дал себе обещание обязательно при случае вернуться туда и отдохнуть от суеты мира наедине с древними кувшинами.
После целого дня, проведенного в объятиях истории, мы распрощались с Пхонсаваном и двинулись дальше. День был солнечный, дорога – хорошая, и ничего не предвещало беды. Веселье началось, когда мы снова начали забираться в горы. Закружились в танце извилистые серпантины, температура упала, и начал собираться дождь. Но все это не шло ни в какое сравнение с большим испытанием, ждущим нас впереди.
Как-то незаметно и неожиданно дорога закончилась. Точнее, хорошая дорога. Столь любимый мной асфальт внезапно полностью исчез, и нашему взору предстала бесконечная песчаная лента, густо приправленная крупными камнями. Поворачивать назад уже было поздно, навигатор убежденно прокладывал маршрут именно здесь, и мы решили рискнуть. Подумаешь, неприятный кусок – за следующим поворотом наверняка снова будет асфальт. Так жестоко мы еще никогда не ошибались.
В течение последующих шести часов мы спускались и поднимались по самой отвратительной дороге, которую я видел в своей жизни. Даже то, что встретилось нам после пересечения лаосской границы не шло с ней ни в какое сравнение. В процессе я так проникся значением выражения «растрясти косточки», что начал бояться не смочь «стрясти» их обратно. Особенно яркие впечатления приносили спуски: нужно было двигаться максимально осторожно – торчащие из земли камни то и дело норовили развернуть руль в сторону, а совместная инерция скутера и водителя неумолимо толкала в спину. Каждый спуск занимал целую вечность, тело костенело от постоянного напряжения, пот заливал глаза даже несмотря на прохладный ветер.
Подъемы были чуть легче, но ненамного. Порой совсем не предназначенный для таких условий мотороллер просто отказывался вытягивать наш общий с ним вес по крутому склону, и тогда приходилось слезать и идти рядом.
Иногда каменистые участки для разнообразия сменялись дерт-треками. В такие моменты очень не хватало мощного мотоцикла, квадроцикла или, на худой конец, трактора. Глубокая, местами по колено глина жадно всасывала в себя колеса, и проехать можно было только по оставленной кем-то узкой колее, неизбежно измаравшись в грязи по пояс. Порой через глинистое месиво текли небольшие ручейки с ближайших склонов, превращая и так неустойчивый грунт в самое настоящее болото.
А потом снова начинались камни.
Провалившись в очередной зазор меж острых камней, мой товарищ ударился о них глушителем, и выбил его из крепления. Поблизости оказалась лишь бедная маленькая деревушка, жители которой не имели ни малейшего представления об английском. Но нам повезло: навстречу ехал какой-то очень дружелюбный парень, сразу распознавший характер поломки. Совершенно безвозмездно вызвавшись помочь попавшим в беду иностранцам, лаосец подвел нас к своей хижине и попытался собственноручно решить проблему. Выяснилось, что слетела и потерялась гайка скрепляющего болта, а новую нигде не найти. Повозившись минут десять, наш дружелюбный помощник виновато развел руками и на пальцах объяснил, что ближайшая мастерская в сорока километрах. Ничего не оставалось, кроме как отправляться дальше, оглашая окрестные горы ревом лишившегося глушителя мотора.
Вопреки нашим ожиданиям, следующая остановка случилась намного раньше обещанной мастерской. Взобравшись на очередной склон, мы неожиданно наткнулись на заграждение. Это была простая веревка, натянутая поперек дороги на высоте груди, а по бокам от нее располагались деревянные домики. Увидев нас, оттуда выбежал некий господин, размахивая бумажками с напечатанным по-лаосски текстом. С нас требовали плату.
Сначала цена была непомерно большой. Мы начали спорить, совершенно не понимая друг друга. Видя, что ничего не получается, дух-хранитель дороги погрустнел, но пропускать бесплатно решительно не желал. Тактика, применимая к полиции, здесь не сработала. После долгого молчания и бесцельного ожидания, мы договорились на небольшую мзду за проезд, и импровизированный шлагбаум упал, открывая дорогу.
И все началось сначала – спуски, подъемы, снова спуски. Когда, наконец, вдали замаячила серая гладь дорожного полотна, мне, словно марсовому матросу, захотелось закричать: «Земля! Земля!». Это был второй раз, когда я воистину возлюбил асфальт. Слава ему!
Дальнейшая дорога прошла гладко, но, несмотря на потраченный день, продвинулись мы очень слабо – страшная дорога проглотила просто уйму времени. После всех испытаний жизненно необходимо было сделать передышку и заодно посетить еще одно чудо Лаоса – пещеру Конг Лор. Длинный водный тоннель длиной 7 километров проходит насквозь через гору. Из-за сильного течения реки, пересечь его можно лишь на моторной лодке.
Продолжение следует!..
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Миллион слонов и белый зонт. Часть 3
Я долго готовился к встрече с этим городом. Чуть ли не самая популярная туристическая точка в Лаосе – он занимал мои мысли, словно местный Эльдорадо, в воображении моем наполненный золотом и чудесами. По дороге мы больше нигде подолгу не останавливались, стремясь достичь цели до наступления темноты. Лишь один раз позволили себе оставить скутеры на обочине и пройтись, чтобы посмотреть на очень непривычный для Лаоса пейзаж. Посреди обычных ленивых полей и холмов из-за поворота дороги внезапно появился настоящий муравейник – огромный комплекс в процессе постройки, с дорогами, машинами, кранами, лесами и всеми прочими атрибутами бурной деятельности. При этом все выглядело так профессионально, качественно и технологично, что сразу стало понятно – это китайцы. Окончательные сомнения развеивали гигантские иероглифы, подобно надписи Hollywood, закрепленные на склоне горы. Зрелище завораживало, и не мы одни поддались его магнетизму – то и дело останавливались машины или проезжающие мимо скутеры, и лаосцы целыми группами подходили полюбоваться на Китайское Индустриальное Чудо, бывшее, по всей видимости, гидроэлектростанцией. Уж не знаю, что там было такое написано на склоне, но я представил что-то вроде: «Вот так нужно работать, ребята!»
Насмотревшись, мы вернулись к нашим железным коням, чтобы больше нигде не останавливаться до самой цели.
Ближе к вечеру трафик на дороге уплотнился, окружающий пейзаж начал приобретать урбанистические черты, и стало понятно – совсем скоро во всей своей красе предстанет перед нашими взорами крупнейший культурный центр Лаоса – Луангпхабанг.
На лао название города состоит из трех слов, где «Луанг» означает «королевский», «пха» – «Будда», «банг» – «золотой». Королевская часть относится к тому времени, когда город был столицей и резиденцией монарха. Упоминание Будды явно связано с огромным количеством храмов, располагающихся в его черте, а золото в равной степени может относиться и к тому, и к другому.
Въезжая в Луангпхабанг, мы не заметили золота, зато были впечатлены колониальной планировкой и архитектурой города. В красноватом свете заходящего светила, он раскрылся перед нами во всей своей старомодной очаровательности. Проезжая по узким засаженным зеленью улочкам, по вымощенной брусчаткой мостовой, меж прижавшихся друг к другу аккуратных двухэтажных домиков, мы почувствовали, как водоворот времени захватывает нас и относит на семь десятков лет назад. Стало совершенно очевидно, почему ЮНЕСКО присвоила Луангпхабангу статус объекта всемирного наследия.
Закат мы пропустили, потратив время на поиски достойного ночлега. С наступлением темноты в городе один за другим зажглись фонари, озаряя его уютные улочки теплым желтоватым светом. Это привнесло финальный штрих в харизматичный колониальный образ города, создавая почти сказочную атмосферу.
С приходом сумерек жизнь лаосцев обычно переносится под крыши домов в приватную зону. Улицы быстро пустеют, дорожное движение стремительно исчезает, и все замирает.
Но только не в Луангпхабанге. Здесь темнота не является помехой ни для кого – деловито снуют туда-сюда туристы, бойко торгуют местным фастфудом на каждому углу забегаловки на колесах, катят по своим делам многочисленные владельцы скутеров.
Это не продлится долго – ближе к десяти-одиннадцати часам вечера жизнь утихает даже здесь, но пока что она бьет ключом. Лучшая демонстрация такого уклада – знаменитый ночной рынок Луангпхабанга. Он тоже подчиняется негласным правилам, поэтому правильнее было бы называть его вечерним, ведь после десяти вечера число торгующих тает прямо на глазах. Но до этого времени здесь можно найти все. Одежда, сувениры, еда, поделки из серебра, шелка, бамбука, дерева и даже из переплавленных американских бомб. Для установки ночного рынка перекрывается целая улица, к утру волшебным образом возвращающаяся к первозданному виду.
Оказавшись в Луангпхабанге после наступления темноты, не спешите вернуться в отель и лечь спать. Кроме рынка, можно найти еще немало любопытного. Так, нам посчастливилось стать свидетелями весьма занимательного представления под названием «Прятки с полицией».
Ничто не предвещало беды, когда мы, купив пару банановых пирожков, медленно прогуливались по ночным улицам Луангпхабанга. На одном из перекрестков мы столкнулись нос к носу с нарядом дорожной полиции, со всеми удобствами расположившимся на ночную вахту. Это не постоянное явление – возможно, местным сотрудникам ГАИ нужно иногда выполнять нормы по штрафам, или так они просто делают незамысловатый бизнес. Как бы то ни было, к нам у хранителей правопорядка, понятное дело, вопросов не было. Сети расставили для ночных мотолюбителей, проезжающих мимо на высокой скорости или, чего хуже, без шлема. Вообще говоря, предупреждение об обязательности наличия шлема висит почти на каждом столбе, но лаосцам откровенно на него наплевать. Как говорится, что лаосцу хорошо, то чужаку – не очень. Незадачливые туристы, пытающиеся повторять манеру поведения местных, обречены попасть в цепкие руки закона.
Так вышло и здесь – не успели мы даже на треть справиться с невероятно вкусными банановыми пирожками, как в сетях задергалась первая жертва. Парочка белых людей на одном скутере, оба без шлемов. Какое безобразие! Пожалуйте, господа, пожалуйте, вот сюда, проходите, мы вас как раз ждали!
Путешествуя по Азии на двух колесах, необходимо помнить: лучшее средство в случае близкого знакомства с дорожной полицией – сделать вид, что ты очень дружелюбный и еще более недалекий. Это, конечно, при условии, что вы действительно ничего не нарушали или же преступили ПДД по мелочи. Ни в коем случае не разговаривайте с полицией на английском или местном наречии. Используйте русский, немецкий, (французский лучше не трогать, мало ли), или язык индейцев нахуа. Все одно – лишь бы понять вас было решительно невозможно. Ослепительно улыбайтесь, делайте смущенный вид и всячески показывайте, что такой человек, как вы, не способен на преступление серьезнее, чем поедание печенья после шести вечера. Рано или поздно блюстителям закона надоест бесполезная пантомима, жара добавит свое, и, утомившись не ведущим ни к чему диалогом, они лениво махнут на вас рукой, отпустив на все четыре стороны. В этот самый момент необходимо хватать ноги в руки и как можно быстрее сматываться, пока благожелательное настроение не покинуло стражей порядка. Сей замечательный метод я в полной мере испробовал, будучи задержанным во Вьетнаме. Сработало!
Но эти двое, так некстати решившие насладиться ночным ветерком на скорости, по-моему, не владели вышеописанной секретной техникой. Это было понятно по доносившимся до нас обрывкам английских фраз. Первая и последняя ошибка!
Продолжая поедать вкуснейшие пирожки, мы наблюдали за сценой. Еще несколько ездоков попались на удочку, оставив в карманах полиции кровью и потом заработанные финансы. А потом началось нечто более зрелищное – ночные мотоциклисты стали внимательнее, и ближайший разворот перед ставкой дорожных блюстителей наполнился скрипом тормозов. Как только в поле зрения водителей попадал полицейский кордон, они, даже толком не снижая скорости, закладывали лихой вираж, перестраиваясь на полосу обратного движения. При этом все счастливо смеялись, улыбались и чуть ли не махали стражам порядка ручкой. Мол, что, съели?
На следующий день мы отправились в Национальный музей Луангпхабанга, расположенный в бывшей королевской резиденции, чтобы познакомиться с бытом низвергнутых лаосских монархов. Внутри строго запрещено фотографировать, вероятно, потому, что смотреть там особо не на что. К XX веку уровень жизни правителей Лаоса изрядно обмельчал, основная масса экспонатов музея – подарки из разных стран: Вьетнама, СССР, Китая, США, Польши и прочих. Даже автопарк, выставленный в отдельном гараже, состоит из подаренных Штатами Линкольнов и одного французского Ситроена.
Складывается впечатление, что у лаосских королей XX века не было почти ничего своего, и это, в общем-то, неплохо отражает суть азиатских колониальных монархий под пятой Франции.
От любителей лягушачьих лапок, сыра и вина в Лаосе остался язык, который еще кое-где используется, несколько банков, багеты, местами – архитектура (в том числе парочка католических церквей), а также игра в петанк, очень популярная среди местных.
Если бы французы задержались в краю миллиона слонов до эпохи всемирной паутины, то, вероятно, мы не столкнулись бы с неожиданной проблемой, отправившись на поиски интернет-кафе или компьютерного клуба. На удивление быстро нашлось целых три подобных заведения, но вот конфуз: ни в одном интернет-кафе не было интернета.
Сеть появилась в Лаосе в 2000 году, а уже в 2001 правительство страны продало права на свой национальный домен .la городу Лос-Анджелес. На сегодняшний день интернет в Лаосе – это чаще всего не слишком шустрый Wi-Fi в ресторанах и отелях. Местные телефонные операторы также предлагают вполне вменяемые тарифы с доступом в Сеть. Несмотря на это, процент пользователей интернета среди населения довольно мал.
Зато телевидением не обделен никто – даже в самой глухой провинции почти каждый сарай оборудован оранжевой спутниковой тарелкой с надписью Unitel. А вот с чтением, по всей видимости, дела обстоят намного хуже. За все свое пребывание в Лаосе я не встретил ни одного читающего человека, не заметил ни одного книжного магазина или, на худой конец, газетного киоска. Возможно, я просто плохо или не там искал.
В непосредственной близости от Луангпхабанга располагается, пожалуй, самый известный водопад Лаоса: Куанг Си (Kuang Si). Это природное чудо находится на территории национального заповедника, охраняющего популяцию гималайских черных медведей. Наиболее яркая черта Куанг Си – цвет воды. Нежно-бирюзовая и чистая, она вызывает восторги у любого ценителя визуальной эстетики. Необычный цвет объясняется химическими реакциями, происходящими при движении воды через известняковые скалы.
Мы провели целый день, наслаждаясь прекрасным водопадом и его многочисленными порогами, плескаясь в чистейшей бирюзовой воде. Время пролетело незаметно, и пора было начинать готовиться к следующему крупному переезду.
Продолжение следует!..