В течение двух недель 14 юных полярников осваивали Крайний Север в сопровождении путешественника, первопроходца и альпиниста Матвея Шпаро.
Отряд "Первооткрыватели" прошел на лыжах более 100 км от острова Большой до мыса Челюскин по льду моря Лаптевых, а отряд "Московские профессионалы" возвел мобильный арктический городок.
По пути школьники видели памятники первооткрывателям Севера, избу Папанина, гурий Эдуарда Толля, наблюдали белую мглу. Отряд студентов работал над созданием арктической станции в самой северной точке Евразии - на мысе Челюскин. Ребята занимались столярно-плотницкими и электромонтажными работами, обеспечивали связь, готовили еду.
Первую арктическую экспедицию с участием московских школьников провели еще в 2009 году.
Каждый или практически каждый отпуск для жителя Чукотского АО начинается с полета в город, где есть большой аэропорт. Для жителей восточной части региона это - Анадырь. Для певекчан до недавнего времени - Якутск. Для нас, жителей славного города Билибино, что на западе округа, самым первым аванпостом цивилизации всегда был и остается Магадан. Именно туда, как правило и летит счастливый отпускник, вырвавшийся после двух лет работы в отпуск (как правило долгий - на пару месяцев). Весной 2022, после 5 месяцев работы на Билибинской АЭС, и мне довелось осуществить свой первый кратковременный "come back" на материк.
Прилет "киперского" борта в Магадан особого ажиотажа в терминале не вызывает. Это не многолюдный рейс с "материка", тут даже при самой полной загрузке прилетает 50 человек. Рейс прилетает ранним вечером - в самое спокойное для магаданского аэропорта время. Здание терминала кажется пустым, тихим. В маленьком закутке выдачи багажа не нужно толкаться в толпе и вылавливать свою сумку - все происходит на редкость спокойно и цивилизованно - именно для таких нагрузок данная зона выдачи и создавалась.
Автобусы в город ходят довольно часто, несмотря на приличное расстояние (ехать по гористой трассе "Колыма" из аэропорта около часа). Кто то идет пешком в приаэропортовский поселок Сокол, но я как правило все таки еду в Магадан.
То что ты на материке, начинаешь замечать еще в самолете приземлившись на полосу. На твой телефон начинают массово приходить обновления - сказывается хороший Интернет, в Магадан протянуто оптоволокно.
Второй признак "материковской" жизни встречает тебя на пути в город - здесь есть асфальт... Да, это всего лишь маленький восьмидесятикилометровый кусочек трассы "Колыма" от поселка Палатка до Магадана, но он покрыт хорошим, блин ,асфальтом... Автобус едет по ней с космической для Чукотки скоростью, без тряски на выбоинах или бетонных стыках. Мимо проносятся красивые горные хребты, высокий лиственничный лес, природа хоть все еще северная, но уже не настолько угнетенная морозом.
Через час езды, после очередного перевала возникает он - город у побережья. Моря еще не видно - оно внизу. Пока же видно лишь то,что горы за городом заканчиваются(кроме парочки сопок к востоку - там полуостров Старицкого). Автобус проносится мимо одноэтажных пригородов - т.н. "километров" и въезжает на "ноль" - кольцевую развязку, знаменующую начало и конец знаменитой "Колымской трассы".
Сразу за ним - проспект Ленина, ведущий в центр города. Сразу за мостом через реку Магаданку, высокие и ярко окрашенные панельные дома с множеством магазинов, сменяются реставрированными "сталинками".
Ближе к центру автобус наконец, приезжает на автовокзал - типовую советскую "стекляшку" в которой в былые времена постоянно тусовались "бичи"(они же бомжи), прованивавшие все мочой и алкоголем, отчего магаданцы в шутку называли это здание "вокзалом на троих".
Ныне автовокзал отремонтировали, стало поцивильнее. Довольно важный транспортный узел для всех кто живет вдоль колымской трассы и не только.
Движение регулярное, автобусы ходят аж до Мяунджи(что на границе с Якутией), а неофициальные маршрутки за 18000 рублей могут довезти до Якутска - т.е. проехать трассу "Колыма" от начала до конца(!).
Неподалеку площадь с огромным(самым большим на Дальнем Востоке) православным собором, соседствующим с советской громадиной областной администрации...
В мае 2022 в городе только-только начал пропадать таять снег. Лысые лиственницы контрастировали с окружающим весенним пейзажем и согревающим солнцем.
Проспект ведущий вглубь города поднимается вверх - на гребень перешейка, между двумя бухтами у которых стоит город. Так уж получилось, что этот город у меня ассоциируется лишь с одной из них - Нагаевской. Возможно потому что она самая "парадная" и имеет новую набережную, а может быть из-за песен Высоцкого. Скорее всего она просто ближе к центру, и город выходит к морю многоэтажками именно здесь. Бухта Гертнера же считается более "дачной", там предпочитают пляжный отдых и пикники.
26 апреля 2022 я впервые увидел открывшееся ото льда Охотское море. В городе еще местами лежали сугробы, но бухты уже вскрылись и на портовом рейде виднелись караваны судов...
Зимой на берегу бухты тоже красиво, особенно во время заката.
Собственно город выходит вплотную к морю только в одном месте - в западной части бухты Нагаева. В остальной ее части - улицы уже на вершине "гребня" обретают малоэтажный вид и спускаются к морю в виде непрезентабельного частного сектора.
Насколько я понимаю, обычно, русские люди в северной части Дальнего Востока старались вплотную к морю не селиться, что в Магадане, что в Петропавловске Камчатском. Старались выбрать место за прибрежной сопочкой, прикрывающей улицы и дома от сурового ветра вечно холодного моря, оставляя на "пляжу" лишь порт, рыболовные балки, склады и частный сектор для самых невезучих жителей.
На заваленном горизонте - Марчеканская сопка у побережья Нагаевской бухты. Как видите - к побережью спускаются лишь частные дома непрезентабельного вида, а на самой сопке - вообще никого. Полуостров Старицкого(на основании которого стоит город) - необитаем
Насколько я понимаю, в Магадане этим защищенным местом были улицы чуть ниже гребня перешейка, от улицы Гагарина до Соборной площади, где сейчас и располагается центр.В 70х, город решили продвинуть в направлении порта в западной части Нагаевской бухты.
Именно там в конце прошлого века, впервые построили микрорайон у побережья под названием "Моргородок".
Начинаясь рядами обветренных хрущевок, стоящих по соседству с то ли с неплохо сохранившимися из-за правильно выбранного места, то ли постоянно реставрирующимися, проспектами "сталинской архитектуры", этот микрорайон, закрывая "сталинки" центра от лядяного дыхания Охотского моря, уходит вниз к побережью, по пути прижимаясь к склонам сопок, обрамляющий западный берег бухты.
Ближе к морю, хрущевки сменяются брежневскими панельками, местами появляются "свечки", а у склона сопки особняком стоит громадина НИИ проблем Северных морей.
У самого берега, дорога на порт террасой сворачивает вправо, оставляя ступенчатый тротуар для пешеходов идущих к берегу. Здесь среди панелек иногда можно увидеть старые маяки...
Маяк летом. Фото Stepanov Slava gelio@inbox.ru
Один из таких, стоящих вплотную к берегу, решили отреставрировать и сделать ландшафтный парк с набережной. Местность благоустроили, а дома на берегу обшили панелями. Мне данная затея понравилась, многим местным(судя по массовому наплыву летом) - тоже. Весной набережная заполнена рыбаками, начинается лов корюшки...
Неподалеку стоит памятник Владимиру Высоцкому, который пел о городе и однажды таки посетил его. "Да я видел Нагаевскую бухту и тракты..."
Первая моя ночевка в городе была в мае 2022, когда я возвращался "на материк".
На Авито выбрал самый дешевый вариант - 900 рублей в сутки. Почему то тогда у меня еще не отключился знакомый еще со студенческой скамьи "режим экономии" на всем и вся(при котором денег уходило еще больше, чем сейчас, когда на "экономию" подзабил). Узнав адрес и слегка поплутав по улицам на вершине "гребня" я вышел к частному домику на Потапова, что у старого православного храма и кладбища.
Домик сдавала колоритная магаданская женщина, разъезжавшая на "Прадике" и сдавашая домик на своем участке. Кустарно сделанное водоснабжение из бачка, соседствовало с гиганской ТВ-плазмой и работающим отоплением. Для некоторых ночевка в подобном домике могла бы показаться "экстримом", но для меня все было в радость. Рядом Додо-пицца, Cinnabon, море, ловит Интернет... Под одеялом случайно обнаружил банкноту - киргизский сом, напомнивший мне о первой заграничной поездке на Иссык-Куль в далеком 2001 году. Видимо трудовые мигранты оттуда в этом домике были частыми гостями. После двух поездок на "материк" через столицу Колымы, пары ночей в доме, где проводилась дератизация и дешевой квартирке с протухшими одеялами, я все же внял советам не снимать подобные квартирки ввиду насекомых(в том числе и постельных) и решил больше не экономить на жилье. В недавней поездке уже снимал квартирку за 2000 на Гагарина напротив гастронома "Нептун". Как то поспокойнее.
В городе "транзитники" наподобие меня остаются недолго - как правило на одну ночь, иногда на двое-трое суток. Можно ли за столь короткое время осмотреть город? Конечно нет. А в городе много чего интересного. В этом я окончательно убедился во время своего третьего визита в город - летом 2022 года. Районы, стоящие чуть поодаль от моря задыхались от жары, но стоило спустится на пару кварталов к морю, как холоднючий туман стелящийся с побережья заставил меня пожалеть о том, что надел шорты и футболку. Вечерний Магадан невероятно красив. Здесь нет полярного дня, но ночи необыкновенно короткие - как Питере.
Сам город стоит на перешейке полуострова Старицкого, который словно гриб вытянулся в море с запада на восток. И если город с пригородами стоит на "ножке", то вся "шляпка" - один большой заповедник - с небольшими вкраплениями заброшенных воинских частей, антенн, дачных поселков. Туристам там лазить одно удовольствие. Красивых видов - очень много, особенно на побережье. Чего стоит вид на скалы"Три брата" или панорамный вид с Марчеканской сопки...
Побережье изобилует морскими звездами, мидиями и прочими дарами моря.
Из проблем - обилие медведей(которые иногда еще и в город заходят) и приливы в сочетании со скалистым рельефом берега. Иногда можно пойти по берегу и оказаться "прижатым" водой к скалам. При хорошей погоде можно отделаться лишь намоченными ногами, но в шторм можно нарваться на неприятности, поэтому лучше идти по "верхней тропе". Магаданский турклуб часто прокладывает и обозначает их в летний сезон.
До некоторых мест вроде бухты Батарейной можно добраться пешком и вернуться в город в течении дня. До других же, находящимся за пределами полуострова придется долго ехать или плыть на лодке. Много инфы публикуется на туристическом портале города.
Зимой же из развлечений многие выбирают горные лыжи. За микрорайоном "Солнечный"(который ранее был отдельным поселком и своим соседством на карте дал жизнь "Солнечному Магадану") есть горнолыжный комплекс "Снегорка".
Средненький если сравнивать с тем же "Большим Вудъявром" в Мурманской области или Шерегешем в Кузбассе, ну и уж точно ни в какое сравнение не идущий с "Красной Поляной" в Сочи, но кататься можно. Подъемники новые, инфраструктура есть, обустраиваются новые склоны. Из несомненных плюсов - здесь один из самых долгих горнолыжных сезонов в России - с ноября по конец мая. По ценам - дороже чем в Мурманской области, но дешевле чем в "Сочах". Еще одна особенность - на самый высокий(и одновременно главный) подъемник - не действует "скипасс" - поднимаешься по билету на лимитированное количество подъемов. В целом, можно неплохо провести время. Из неприятностей - погода. Здесь не так холодно, как в Билибино на Чукотке, но практически всегда дует ветер. Морской, пронизывающий... Да, "Снегорка" прикрыта от моря хребтом и влияние ветра сдесь сильно ниже чем в городе, но внезапно налетевшая пурга может основательно испортить катание. Подъемники тут не остановят, как в Кировске(Мурманской обл), но спускаться придется по рыхлому снегу, который будет валить с такой скоростью, что никакой ретрак его не успеет раскатать. Ну и видимость будет весьма низкой.
Магадан с верхней части "Снегорки". Вдали - Колымский хребет.
В остальном же - довольно приятное место, до которого можно спокойно добраться на автобусе.
Следующий этап пути на материк начинается утром. Из Магадана "на материк" можно улететь тремя путями: самый популярный - в Москву на огромном Боинге-777 авиакомпании "Россия"(дочка "Аэрофлота") по сравнительно дешевым ценам(15000 в эконом классе, а если есть дальневосточная прописка - то 10000 рублей). Лететь 8 часов.
Второй по популярности - рейс на Новосибирск, на зеленом Аэробусе-320 компании S7. Летит 5 часов. У этой авиакомпании странное ценообразование. Если брать билет до Москвы с пересадкой в Новосибирске, то денег за это вы отдадите даже меньше чем за прямой субсидируемый рейс "России" в столицу(около 14 000 рублей), но если вам лететь именно в Новосибирск - готовьтесь отдать все 18000. Хотя летишь расстояние короче и также в эконом-классе. Отчего такие цены - непонятно.
Третий по популярности, рейс "Авроры" на Хабаровск. Аэробус-319. Лететь на нем всего 3 часа, расстояние еще короче, чем до Новосибирска, но стоит он еще дороже. Парадокс российской авиации - чем короче рейс(особенно если он не в Москву, а между регионами) тем дороже за него платить...
По выходным есть еще рейсы S7(Аэробус-320 neo) и ИрАэро(на "Суперджете") на Байкал - в Иркутск(у последнего есть промежуточная посадка в Благовещенске).
Вот собственно и все "материковские" направления. Есть конечно еще ежедневные рейсы на Камчатку (на раритетном и невероятно редком еще летающем Як-40) и полеты на не менее старом, но все же более часто встречающемся, турбовинтовом Ан-24 в Якутск. Все это является неплохой альтернативой(особенно рейс на Камчатку с неожиданно дешевыми ценами на билет) для того, чтобы пересесть на другой борт и продолжить полет дальше, но полетом "на материк" это не назовешь. Полноценной транспортной связности с остальной частью страны по суше ни в Петропавловске Камчатском, ни в Якутске - нет.
В общем, мой путь лежал до Москвы, но перед этим надо добраться из города в аэропорт, благо с этим в Магадане все супер. Автобусное сообщение между Магаданом и аэропортом в пос.Сокол - регулярное(чуть ли не раз в час), плюс еще к аэропорту подъезжают проходящие по колымской трассе автобусы на Палатку, Хасын и другие поселки. Некоторые отпускники и вовсе остаются в Соколе ночевать, не заезжая в Магадан.У аэропорта и в поселке есть гостиницы, но номеров в них мало, да и состояние зачастую не супер, поэтому многие предпочитают снимать квартиры, принося доход жителям сего колымского поселка. Я же предпочитаю покупать там рыбу. Дешевле чем на рынке в Магадане, да и удобнее. Всем хочется привезти на материк "краснюка"(красную рыбу) и икру.
Цены по состоянию на весну 2022 года.
Цены конечно не дешевые (на Камчатке сильно дешевле), но все свежее. После одной такой закупки обнаруживаешь себя потратившимся тысяч на 20 и с огромным перевесом по багажу. Идешь к старым аэропортовским весам и пытаешься распихать все между багажом и ручной кладью, дабы не доплачивать за перегруз.
Самолет "России" до Москвы - не самой первой свежести (Аэрофлотовские - посвежее будут), но в целом хорошо.
Даже видеосистема в спинках кресел имеется(пусть и работает через раз). Прилетаешь в Шереметьево практически ровно в то же время, как вылетел. По пути наслаждаешься полярными красотами(большую часть времени самолет летит по параболе над побережьем Северного Ледовитого океана), видишь горные хребты, различаешь по карте устья крупных северных рек. Так можно весь маршрут на несколько сегментов разбить, по пути в хорошую погоду можно различить Колыму, Индигирку, Яну, потом прыжок через Верхоянский хребет и под крылом самолета будет Лена. На этом моменте стюардессы разносят обед. Сразу за Таймыром -Енисей, Обь (первое время даже удивляешься насколько устья этих великих рек, берущих начало так далеко друг от друга, разделены одним лишь Гыданским полуостровом). Дальше - Урал. Там как правило может потрясти, поэтому иногда хребты облетают со стороны моря и можно наблюдать как на западной части Югорского полуострова внизу появляются едва заметные деревья, переходящие в лес - начинается страна Коми. Где то внизу уже есть железные дороги и растительность, самолет меняет курс и летит на юг пересекая Печору. Тут стюардессы начинают разносить перекус. После часового полета над русским Севером, где то над Волгой(а точнее над Рыбинским водохранилищем) - начинается снижение. Прорыв облаков, хорошо различимая сеть дорог и деревень внизу и в конце концов - город, начинающийся коттеджными поселками и наползающий стеной многоэтажек.
Еще в течении часа пассажиры нашего самолета будут связаны легкой, но в то же время выделяющей нас среди остальных пассажиров огромного авиационного хаба, общностью. Весело перемигиваясь, радуясь то ли тому что после восьмичасового перелета можно наконец то размять ноги, то ли тому что долетели вообще, "колымчане" идут к лентам получения багажа. Наверное каждый из нас в этот момент ощущает себя немного эдаким "полярником", немножко героем, вернувшимся с "Северов". Кто то романтиком, кто то "наколымившим" на то чтобы в ближайшее время "шикануть" в столице, как это делали прилетавшие в отпуск старатели в советское время. А может и то и другое сразу.
Я же, едва начавший свою жизнь на "Колымском меридиане", и еще не до конца оторванный от того то меня связывало с материком, выхватив багаж, поспешил к выходу, где меня встречал отец. Оглянувшись я заметил, как стройная линия прилетевших со мной пассажиров редеет, а спустя мгновение я и сам растворился в многотысячной толпе. Это было мое первое возвращение в Москву.
1285км, Петрозаводск - Рускеала - Приозеорск - Питер - Москва
Первые дни наше путешествия на Север можно найти тут.
Доброе утро начинается не раньше 10 утра)) Сегодня путешествуем по Карелии.
Скрин из гугл-хронологии
Рускеала
Определенно самое туристическое место Карелии. Уверена, многие (как и я) о Карелии-то впервые и узнали именно благодаря этому распиаренному месту)) Людей, не смотря на будний день, толпы. Из Питера в Рускеалу ходят однодневные туры. Среди наших знакомых, кто был хотя бы раз в Питере, нет почти никого, кто бы не посетил Рускеалу)
В этом месте находится мраморный каньон, в котором добывали мрамор для самого Исаакиевского собора. Красивое место для посещения, есть множество дополнительных развлечений - зиплайн над каньоном, роуп-джампинг, лодочные станции.
1/5
А еще из Сортавалы (ближайший населенный пункт с железнодорожной станцией) до парка Рускеала ходит ретопаровоз "Рускеальский экспресс". Билеты в него раскупают обычно заранее.
У нас получилось подняться и осмотреть сам паровоз. Кстати, топить его не прекращают даже ночью, потому что, чтобы заново затопить паровоз, необходимо около 12 часов.
1/2
Кстати, говорила же, что сейчас самый сезон ягоды. По пути вдоль дороги остановились купить лесной северной черники - и всего 400 рублей.
Успели съесть половину бидончика до того, как была сделана эта фотография.
Крепость Карелы в Приозерске 12-14 века
Увы, приехали буквально через 15 минут после закрытия, поэтому пробежались вокруг всей крепости под дождем. Очень красивая снаружи с довольно низкой стеной. Вокруг прудики, частные дома и очень ухоженная территория.
1/2
Остановились в Приозерске поужинать, выбор заведений небольшой, заехали в Кексгольм, в целом - перекусить сойдет.
По плану было остановиться у родственников в Питере на ночь, прогуляться, а утром выехать до Москвы. Но легких путей мы не ищем - приняли решение не останавливаться, а сразу же рвануть до Москвы, но обязательно проехаться хотя бы на машине по Питеру. Мы жили тут недолго и город любим всем сердцем❤
Итак, на часах 22.30 - Мы все еще в центре Питера:)
1/2
Кстати, посмотрите скрин с "Яндекс погоды" - он показывает тучи и дожди на карте. Скрин сделан на подъезде к Питеру.
Весь север в дождях, а под Питером ровной полосой заканчивается и светит солнце. Собственно, все дни, пока мы были на севере, шел дождь. Везунчики мы))
Итак, шел 23 час поездки…. Время 08.00 - почти въезжаем в Москву. Как раз приехали к утренним будним пробкам.
Успели посмотреть в целом все, что планировали и даже немного больше. От чего-то отказывались по пути, в какие-то места, наоборот, принимали решение заехать. Хорошо, когда едешь на машине и очень мобилен в плане принятия решений.
Север открылся нам с той стороны, о которой мы вообще никогда не догадывались - летний, зеленый, ягодный, теперь нужно в него еще зимой попасть. Кстати, в долгий ящик не откладываем, на новый год уже запланирована поездка:)
Это были последние дни путешествия, но я планирую еще один общий пост подбить об итогах поездки, в нем же поделюсь, сколько денег ушло на поездку. Так что не переключайтесь)
Сегодня главная точка - Кижи. Ночуем в палатке, утром по плану было приготовить суп, плотно покушать и ехать дальше.
9.00 - просыпаемся по будильнику, слышим сильный дождь, смотрим друг на друга, будильник отключаем и молча идем спать дальше))
В следующий раз уже проснулись около 10 от громких разговоров около палатки, дождь все еще шел. Оказалось, рыбаки подъехали. Поприветствовали нас: “О, к нам гости заехали!”, моторы к лодкам прикрепили и уплыли в море.
А мы закинули мокрую палатку в багажник (просвета от дождя не ожидалось) и поехали голодные искать деревенский магазин в поисках еды))
В деревенском магазине выбор совсем скудный, а больших населенных пунктов мы не проезжали, в этот день до самого ужина наш рацион составлял - пачка чипсов, пачка булочек с шоколадом, мороженое и по маленькой шоколадке.
Остров Кижи
1/7
Остров является частью Онежских шхер, где-то 5км в длину и около километра в ширину. Входит в состав всемирного наследия ЮНЕСКО.
Добраться до острова можно несколькими способами: на комете/пароме из Петрозаводска или на частном катере/общем пароме из деревни Оятевщина (без машины добраться тяжело будет, зато намного дешевле). От Медвежьегорска, где мы ночевали, до Оятевщины около 120км.
Добирались мы на сам остров Кижи с местным жителем из деревушки на его лодке, плыть всего минуты 3-5.
Помимо основного главного погоста, на Кижи долгое время свозились деревянные здания со всего Русского севера. Именно на этом острове можно увидеть исконно северную деревню со всеми видами зданий - как жилых домов разных типов, так и бань, амбаров, мельниц и храмов.
Кстати, что удивительно, эта новообразовавшаяся деревня действительно существует и в этих домах и сейчас живут люди.
Гуляли около 3 часов, обошли весь остров вдоль и поперек:) Обратно доехали на той же лодке, позвонили минут за 10, к нам приплыли и нас забрали.
Пока ехали обратно, мужчина рассказал, что мы вовремя уезжаем, надвигается туча. Только сели в машину, пошел ливень стеной, пришлось снижать скорость и ехать аккуратно на аварийках. Но дождь довольно быстро закончился и позволил нам заехать еще в пару точек по пути до Петрозаводска.
Палеовулкан Гирвас
1/3
Вы его не видите, мы не видим, а он есть. Уже не действующий вулкан, но за свою историю существования извергался около 7 раз. Вот это "озерцо" на первой фотографии и есть та самая часть, в которой происходил взрыв и выходила основная часть лавы.
Долгое время был тоже спрятан под рекой (как и петроглифы, тут писала об этом). Так же построили ГЭС, реку осушили, вулкан нашли и исследовали) Сколько же еще под собой скрывают реки Карелии?)
Водопад Кивач
1/4
Быстрые и бурные реки часто пересекаются порожками и водопадами. Реки Карелии идеальны для сплавов. Мы видели много предложений туров на сплавы на 7-14 дней.
Вокруг водопада организовали целый музей с эко-тропой и зданием музея. В самом музее есть стенд с чучелами животных из лесов Карелии. Эту экспозицию собирали десятки лет, так как животных никто не убивал, а использовали только если находили мертвых в лесу. Советуем к посещению!
Вообще очень интересно читать про животных, растения, климат, насекомых после того, как уже попутешествовал в этом регионе. Находишь некоторые интересные факты, о которых даже не задумывался или ответы на некоторые свои вопросы.
Например, мы узнали, что мы как раз приехали на сезон созревания ягоды - Морошка созревает в среднем с 11 июля, Черника как раз начала созревать недавно))
Вот тот самый календарь природы в Карелии:
А вечером уже доехали до Петрозаводска, столицы республики Карелия. Очень советский и туристический городок - сувенирные лавки по всему городу, продающие ягоду и магнитики, заведения дорогие и работают в основном на туриста (так как предлагают северную кухню), отсюда же отходят теплоходы на Кижи, да и в целом экскурсии по Карелии многие начинаются именно отсюда.
1/5
Не успели осмотреть весь город - не дошли, к сожалению, до исторической застройки. Но погуляли по очень приятной набережной вдоль озера Онега)
Нагуляли в этот день много шагов.
Нашли необычное заведение (Дежавю) - ресторан с низкими ценами. Блюда, хоть и небольшие, но вкусные и стоят по 100-200 рублей, интерьер и обслуживание на уровне обычного ресторана. Есть летняя симпатичная веранда.
Сегодня на ночь сняли квартиру, вечером вырубились без задних ног - вернулись после прогулки только в час ночи и за день очень устали. И все же было ошибкой ложиться так поздно - окажется, что завтра, несмотря на количество мест для посещения, нам предстоит доехать напрямую без ночевок до Москвы. Но об этом расскажу уже в следующем посте:)
8.30 - мы уже в машине. Впереди долгий и сложный день. По плану проехать почти 1000км до Медвежьегорска и снова попытать счастье с Петроглифами. Первый раз мы до них так и не добрались (об этом рассказывала тут).
13.00 - снова пересекаем линию полярного круга. Въезжаем Карелию с невероятнейшей природой, по сторонам красивенные озера и реки, за окном дождик. Ближайшие пару дней будем путешествовать по Карелии.
Читали про местную северную ягоду - помимо водяники на севере очень популярна Морошка, такая оранжевая, по виду на малину похожа. Но мы ее нигде не могли найти, по пути на север останавливались вдоль дороги, у всех уже закончилась. А сегодня нам повезло - мы по пути купили довольно большой бидончик за 2000. Отъехали - давай пробовать. А она безвкусная и будто бы в духоте полежавшая, помятая и немного прокисшая. Вернулись возвращать. Рядом с продавцом покупатели стояли, на машине местные номера, попробовали, говорят - нормальная вроде. Отдали бидончик без споров, получили деньги обратно. А потом едем и думаем - а вдруг она такая и должна быть, а мы ее просто не распробовали. В общем, до сих пор немного неловко от ситуации, зато не потрачены впустую деньги)
К 5 вечера доехали до нашей единственной на сегодня промежуточной точки - Беломорские петроглифы (изображения, высеченные на костях). Им, кстати, уже в районе 6-7 тысяч лет. Сохранились так хорошо из-за очень прочного гранита, на котором и рисовали фигуры специальными скребками.
Найдены все рисунки были буквально за последние 90 лет, раньше на этом месте протекала река. Построили ГЭС - реку осушили, осталось каменное русло, где и начали находить рисунки. Представьте, какое количество петроглифов еще не открыто, если их все еще продолжают находить. Главная сложность состоит в том, что они скрываются в полноводных реках или же покрыты землей.
Вокруг самого известного (бесовы следки - так как тянется след из 8 следов к человеко-подобному бесу) построили целый музей с навесом, куда мы и попали.
1/2
Чаще всего в Беломорских петроглифах показаны сцены рыбалки или охоты. Много рыб, оленей, лосей. Здесь же находится самый первый в мире рисунок человека на лыжах!!
А затем по лесной тропинке в 3км мы вышли к месту, где находятся тысячи петроглифов под открытым небом.
И даже не смотря на то, что они находятся совсем рядом к музейному комплексу, некоторые из них открыли в 30х годах, а большинство уже только в 50-60х, откопав из-под земли. Эти петроглифы в 2021 году вошли в состав всемирного наследия ЮНЕСКО и после этого к ним пришло благоустройство) На этом месте обустроили площадку - деревянные дорожки и информационные стенды о самых крупных рисунках.
1/2
Пока ходили в небольшой поход , проходили по лесу, усеянному черникой. Она меньше, чем та, что продается в магазинах, а по вкусу похожа на жимолость. Наелись, пока гуляли)))
1/2
В ночи уже доехали до места ночевки - остановились в деревушке на берегу Онежского озера с палаткой , тут же стояло множество лодок. Видимо, местные часто катаются сети ставить. Приготовили курицу на костре. Успели все как раз до начала сильного дождя.
Продолжаю историю про наше путешествие на машине на Север. Сегодняшнюю ночь мы провели в палатке в Териберке. Предыдущие дни можно найти тут.
Особый вид кайфа - спать в палатке под дождем. Не очень, если при этом 8 градусов на улице. И совсем не здорово собирать утром мокрую палатку. Но чудо - не смотря на влажность, в Териберке все высохло очень быстро, а наш новый спальник отлично показал себя при таких температурах.
Первая точка - Северный Ледовитый. Как же мы могли приехать к морю и не окунуться?) Водичка около 12°, на улице 9)) Кайф! Парень занырнул даже с головой. Меня хватило забежать, пару раз окунуться и выбежать.
Кстати, не думайте, что в Териберке всегда так холодно, тут тоже бывает лето. Рекорд по температуре около +34 градусов. А зимой температуры даже выше, чем в Москве (В районе -5..-8).
Следующая точка (тоже одна из самых туристических) - природный парк “Териберка”. Он идет вдоль моря и проходит известные по любым путеводителям точки - пляж “яйца динозавров” с округлыми валунами, водопад малого Батарейского озера, Метеостанцию Териберки — это, кстати, первая метеостанция на Мурманском побережье, которая действует до сих пор. С пляжа с мелкими камнями на южном берегу Териберки открывается очень красивый вид на Баренцево море, омывающее волнами скалы.
1/7
К парку можно подъехать на машине, а дальше уже гулять только пешком, зимой тут можно арендовать снегоход. Весь маршрут по парку у нас занял около 2 часов. Вход в природный парк платный. Нас попросили по QRкоду перевести по 360 рублей за человека. Перевод зачисляется в министерство финансов Мурманской области, еще сверху с банка у нас снялась комиссия 1%.
Кстати, если хочется попробовать местных морепродуктов, на стоянке около парка стоят несколько машин, продают туристам.
Шли под моросью в куртках и шапках. По пути нашли ягодки, через приложение (PictureThis - фотографируешь растение, а он тебе говорит название и вид) проверили - водяника. Вкусные и очень водянистые, во время пешего похода самое то, по пути много кустиков попадалось, наелись их. Вроде остались живы))
1/2
А теперь нам предстоит красивая дорога до Мурманска. В этот раз тумана было меньше и смогли рассмотреть пейзажи вокруг. По пути встретили огромное поле ветряков, смотрится в этой местности и в тумане довольно необычно.
Итак, Мурманск!
Очень северный, рельефный, портовый город. Катается много японских машин.
В 91 году был почти что городом-полумиллионником. А сейчас в Мурманске проживают всего 267 т. человек. Только с 2020 года население снизилось аж на 20т.
Погуляли немного по городу, дошли до атомного ледокола “Ленина”, но попасть в него уже не успели - пришли слишком поздно.
1/4
А еще в Мурманске огроменные чайки и их очень “любят”)))) Только почитайте, что мне выдал гугл на первой странице на запрос о видах чаек в Мурманске))
1/4
На этом наш неспешный день завершился вкусной заказанной местной пиццей. При заселении в квартиру в Мурманске разговорились с менеджером и он рассказал, что до нашего приезда пару недель держалась очень жаркая погода, а несколько дней назад наступили холода снова. Мы везунчики))
С завтрашнего дня выдвигаемся в сторону юга. Предстоит сложный и насыщенный день - планируем снова проехать под 1000км.
P.S. Если кому-то интересно или полезно читать нашу историю путешествия, пишите об этом, мне будет очень приятно:)
Около 11 утра выехали из квартиры в Кировске и держим путь в сторону Териберки. По километрам путь предстоит не сильно длинный. Очень хотели попасть с утра в самый северный Полярно-альпийский ботанический сад-институт, интересно посмотреть на северную растительность, да еще и в заповедной зоне. Но на улице шел сильный дождь и оказалось, что попасть можно только с экскурсией, так как это особо охраняемая природная территория. А экскурсии проводятся только в 10 утра и в 13 дня, на первую мы уже опоздали, а до второй еще полтора часа:) Увы, надо было расписание смотреть раньше.
1/2
Кстати, насчет деревьев: даже не смотря на то, что с продвижением на север растительность очень поменялась, деревьев стало намного меньше - в основном только карликовые березы, мха больше - мы все еще находимся в тайге. Тундра и вечная мерзлота занимают самую северную зону Кольского полуострова. Там находится Териберка, где мы окажемся вечером.:)
Пока едем пару часов до следующей точки - Саамской деревни (Самь Сыйт), расскажу вам немного про Саамов.
Саамы или саами – это малочисленный финно-угорский народ Северной Европы, всего в России их проживает около 2 тысяч (По данным Переписи населения 2020 года - 1 530), в основном поселения находятся в Мурманской области, неофициальная столица - поселок Ловозеро, где насчитывается 860 саамов. В России на Кольском полуострове также живут оседлые саамы – оленеводы, рыбаки и охотники. Для сохранения саамского языка во всех четырех государствах, где проживают саамы, сегодня введено преподавание на этом языке в детских садах, школах и вузах. В РФ преподавание на саамском языке ведётся в Мурманском университете. Больше можно почитать тут.
В Саамской деревне мы пробыли аж 3,5 часа. Экскурсии также проводятся 2 раза в день - в 10 утра и в 14.30, на второе время мы как раз и успели. На улице уже очень холодно, одеться пришлось в теплые куртки и шапки.
Честно, мы оба остались не в восторге от этого места. Место туристическо-развлекательное - в программе придумано много развлечений, с детьми будет не скучно. Сам гид коренной Саам, но реально полезной или интересной информации о севере и Саамском народе было совсем мало, еще и часть историй будто бы придумана буйной фантазией гида.
Программа на сайте представлена следующая:
По территории бегает множество милейших кроликов, которых можно кормить морковкой. Они ручные и прибегают к тебе, как только видят еду, но гладиться не очень хотят.
1/2
Почему-то нам не провели экскурсию по национальным жилищам, что очень жалко. Мы перешли сразу же к заговоренным идолам - прикладывали определенным образом руки к каждому и просили “здоровья, удачи, богатства и так далее”. Потом нас повели к животным. На территории есть небольшой питомник с хаски, лисами, енотами, песцами - всех можно кормить, хаски очень игривые и с удовольствием прыгают за морковкой.
К оленям нас вывели за пределы огражденной территории Саамской деревни. Почему за - потому что олени гуляют совершенно свободно по лесам и их ни в коем случае не ограждают. А вот территорию самой Саамской деревни и людей в ней как раз от оленей и ограждают:) Олени классные, гид издал какой-то совершенно непонятный громкий звук и буквально через пару минут прибежало несколько штук кормиться.
Совершенно наглые и очень ручные. Некоторых даже погладить удалось, но аккуратно, в этот период их рога обрастают шерстью и если рог даже немного повредить, олень истечет кровью и умрет.
Смотрите, как олень умеет:)
А вот видео, как я убегала от оленей:
Также нас проводили на родниковое так называемое “обрядовое озеро”. Красивое, с чистейшей водой, на нем все загадали желание, умылись и выпили воды. Дальше были игры - девушки закидывали кольца на оленьи рога, а мужчины пытались накинуть лассо. С этого же места нам вывезли несколько квадроциклов и мы по очереди катались по территории деревни. Зимой катают на снегоходах.
Вкусный и, в целом, последний пункт программы - еда. Вкусная уха, горячий чай, хлеб. За дополнительные деньги можно взять жаркое из оленины.
Около 17.00 мы вышли из Саамской деревни и выезжаем напрямик в Териберку.
Кстати, интересные факты о названиях:
Все горы, реки, озера, долины здесь называются очень сложными названиями - Вудъяврчорр, Кукисвум, Тахтарвумчорр и так далее
И у этих слов есть значение!
В южной части Хибинских гор находится озеро (Явр); оно отделено от равнины, прилегающей к горам, небольшой возвышенностью, покрытой кустарником (вуд) - у ее подножия и частично на ней расположился город Кировск. Озеро называется Вудъявр . Название высокой горы, которая подходит козеру с противоположной от Кировска стороны, Вудъяврчорр - переводят обычно как Вудъяврская гора, гора около озера Вудъявр. Но если перевести точно все входящие в это слово географические термины, то получится вот что: гора с плоской безлесной вершиной, находящаяся возле озера, расположенного около невысокой горы, поросшей кустарником. И эта богатейшая информация сосредоточена всего в трех слогах географического названия.
Гениально!
Мы поняли механизм образования слов и дальше ехали и расшифровывали каждое встреченное нами название)) Незнакомые слова гуглила, например тут.
Около пол 10 доехали в Терриберку. Крайний север встретил нас сурово, по-северному - безлесой тундрой ( В какой-то момент после Мурманска деревья резко закончились, пошел редкий мелкий-мелкий кустарник, камни и очень много мха), температурой 9 градусов, порывами ветра до 13м/с, дождем и плотным туманом на подъезде.
Таким я себе Север и представляла:)
1/2
Вот вам средние данные погоды на Июль. Дожди каждый день, но температура в 15 градусов не пугает. Увы, мы попали в холодный фронт.
Ну здравствуй, Северный Ледовитый!
Небольшой тур на машине по Териберке (благо в это время ночью не темнеет): покатались на “самых северных” качелях, посмотрели на кладбище кораблей, скелет кита, осмотрелись и отправились искать место под палатку.
1/4
Людей с палатками стоит на удивление очень много. В итоге нашли подальше от моря место около скал, там и остановились ближе к 11 вечера.
В Териберке уже полноценный полярный день, который закончится через пару дней, но видим мы его не особо - небо затянуто, идет морось. Фотография сделана в 11 ночи.
Забавный факт - комаров много, но то ли от холода, то ли от местности, то ли от влажности - в Териберке были очень ленивые комары. Если под Каргополем комары были активные и убить комара было нереально, то эти даже не сопротивлялись, когда ты медленно подносил палец к ним.
Впереди ночь в палатке при 8 градусах.
Продолжение следует! Больше о суровой Териберке и чаечном (от слова чайка) Мурманске - в следующем посте.
Ставьте плюсы - меня это очень мотивирует писать интереснее, больше и чаще:) И следите за нашими путешествиями дальше, будет много интересного!