В декабре 2019 года в моем загранпаспорте оставалось 2 разворота а паспорт действовал до декабря 2020, и я очень сокрушалась, что страницы закончатся и что тогда делать.
Но в начале 2020 я работала в китайской компании, и мои китайские коллеги подняли мой уровень тревожности к болезням на такой уровень, что в 2020 я никуда не ездила, но зато активно доделала ремонт своей квартиры). 2 разворота так и остались пустыми.
В 2020 году, в самый разгар короновируса я искала работу. HH сайт в те времена не хватало анимации перекати-поля, но со мной связалась одна компания, где я работаю и сейчас.
Осенью 2020 я сменила место работы и летом 2021 первый раз (с 2019) с коллегами выехали на корпоратив в Кыргызстан.
Иссык-атинский район, Кыргызстан
И вот, июль 2021, я стою в аэропорту Бишкека в ужасе не понимая как сбежать от таксистов, которые просто нападают на приезжающих, и найти трансфер от работы.
Да, Яндекс такси с привязанной РФ картой там работает. Но первое, что ты слышишь в экономе " а можно наличными или переводом, отмените такси?".
Но я девушка упорная, все нашла и поехала в отель.
Теперь дома хожу в солевые пещеры при признаках насморка, но первая была именно в Кыргызстане.
На ужин, всем отделом мы плакали и ели. Очень вкусно, но у любого человека есть лимиты!
Где в Москве можно на камнях мясо сделанне поесть?
В стране очень популярны юрты. Единственная проблема, что технология современных юрт нарушена, поэтому есть днем в жару там жарко. Не помогают даже вентиляторы, которые расставляют внутри. Но вечером хорошо.
Про еду могу сказать одно. Как человек, у которого лучшая колбаса это мясо, тут было хорошо. Теперь, когда приезжаю в командировку ем или баранину или конину. Вкус свежего мяса это все-таки редкость для Москвы.
Для всех "ой,это лошадка же,нет,фу". Это кухня страны, это национальное достояние, поэтому если ты Веган или просто любишь говорить как и что кому есть-не надо ехать сюда и портить людям ужин. Пожалуйста.
Но, к хорошему, все-таки у нас корпорат и мы выехав с утра пораньше поехали в горы и на Иссык-куль.
От Бишкека до озера дорога вот такая
Добро пожаловать в пустыню Невада)) Вот такой он Кыргызстан.
Чем не Альпийские луга?
Дорога была :
Наконец мы доехали до места отдыха по бездорожью. Горы, юрта и отсутствие сигнала телефона у кого-либо из нас. Я так рай вижу.
Немного омрачняет рай местные дети-торгаши на грустных худых лошадках с птицами. Будете там-возьмите хоть яблочко лошадкам.
Немного помогла местному бизнесу- сфоткаться можно на коне, с птицей, короче весь антураааж.
Ель тянь-шаньская
Ель тут называют королевой Тянь-Шаня. Очень непрвычно видеть елки растущие ровными плотными рядами в горах.
К сожалению, на не особо большой высоте выяснилось, что у меня в жару при попытке пойти вверх и с непривычки началась горнянка. Повезло, что работаю в компании где весь топ-менеджмент обожает ходить в горы. Поэтому сразу поняли, что не так и помогли.
Как это выглядело с моей стороны- просто не мога вдохнуть или выдохнуть, от этого началась паника и дышать стало невозможно. Но директор меня отвлек фразой "дыши и думай Оммм"-меня это так сбило (непривычно было от этого человека слышать текст из буддизма или откуда оно) и я переключилась и смогла вздохнуть и даже сама пойти обратно к машинам.
Короче, по одному даже на легких полянках в горах вверх не надо ходить.
Погуляв и перекусив мы поехали к озеру.
Цвет в реальности такой голубой, но камера искажает(
Это мои коллеги. В июле вода ОЧЕНЬ холодная. Советую ехать в августе.
10кг 1000 сом. И просто тающие сладкие фрукты.
А вот и наше судно
Так прошел мой первый раз в стране. Но Я еще несколько раз сюда приезжала.
Поэтому в следующей части будет - где я была зимой и летом 2023.
Решил тут поделиться отдыхом на Иссык-Куле. Увы на Российские юга совсем не тянет после командировок на оном, а вот добраться по старой памяти, из детства, до Иссык-Куля очень хотелось. Хорошие места, приветливые люди, красивейшее горное озеро. Солнце там термоядерное, жарит не балуй а вот озеро всегда прохладное и чистое. Видимость дна метров 10 минимум, говорят летом до 25 метров. Все бы не чего да вот самолет стоит дороже самого отдыха, решили своим ходом. Но вот тут в бочке меда нас ждала увесистая кружка, даже не дёгдя, а отборных помоев...
Это дорога через Казахстан, а точнее позор Казахстана: Жол Пол. От Петропавловска до Караганды добрались относительно гладко... А вот после Караганды до Алма-Ата начинается дорожный ад. Хочется пожелать успеха в ремонте дорог, благое дело затеяли, НООО вот то как они это делают. Все "взорвано" куча знаков ремонта, нигде нет отмены этих знаков, полнейшая неразбериха в разметке и направлении, чем оч активно пользуется местный ЖолПол. На дорогах его там пасется привеликое множество. Чувствуеш себя участником игры "кошки мышки", где тебя на каждом углу могут тормознуть и по надуманным причинам просто выносить мозги придумывая не существующие штрафы. Шел по знакам тысячи полторы со средней скоростью 55 км в час, дабы не нарушать и не смотря на это, был так раздосадован, что со злости порвал 10 тыс. тенге (~ 2 тыр) и 2 тыр. Ехать тяжело в первую очередь морально, медленно, нудно и как на минном поле. Одну ночь вообще пришлось ночевать в машине на обочине так как деньги на ночлег потеряны, кафе по дороги нет, а ехать уже батарейка села. Про обратную дорогу вообще молчу, остановили и под предлогом "что то у тебя лицо опухшее" целый час выносили мозги, а в завершении поняв что уже не до чего докопаться и явно ни к чему не ведущей беседы выдает мне "скажи что ни будь на дорогу нам" и на телефоне набирает 10к рублей ему типа. Еле как отвертелся. Но после этого зарекся больше я в Казахстан ни ногой ни колесом.
Вишенку на торте поставили любимые Российские ямы, за 500км до дома "минус" одна покрышка с грыжей. Как итог дороги: бензин на 6 тыс. км ~ 18тыр (357л), страховка в Казахстане ~4 тыр и 9 тыр. просто так, чтобы жизнь медом не казалась.
А вот Киргизам всех благ, когда ни будь я сюда еще раз вернусь, не смотря на отсутствие инфраструктуры, орущее кафе и какие-то еще мелочи.... мне у них понравилось.
Но мы пошли в каньон сразу с дороги, а ведь нужно было ещё найти ночлег. Поэтому мы повернули к озеру, решив, что остальную часть каньона осмотрим завтра.
Ладно, вышли на дорогу, голосуем. Несколько машин проехали мимо. Наконец, нас подобрал мужик лет 60.
- Куда едете?
- Куда-нибудь недалеко, типа в Тосор, чтобы там переночевать.
- А, так это ко мне!
Проблема с ночлегом решилась сразу!. Мужик отвез нас к себе домой. Нам предоставили вот такую комнату:
Вот обычный дом обычного жителя. Мы решили, что успеем ещё добежать до берега Иссык-Куля, чтобы запечатлеть закат.
Вид с берега в сторону гор:
Закат нам показали вот такой:
Мы решили, что день удался!
Что было до этого: Мы прилетели в Ош, оттуда сгоняли в Арстанбап, оценили водопад и ореховую рощу, потом вернулись в Ош, а уж оттуда поехали в высокие, дикие горы. Вот это было трудно, потому что с транспортом напряжёнка. Добрались на грузовике. Зато и красот насмотрелись!
Вместо постскриптума к предыдущему посту, то есть к теме отдыха на Иссык-Куле.
А вы замечали, что бродячие коровы чем-то очень похожи на собак? Стоит на минутку отвернуться – как уже залезли в твой мешок и сжевали весь пляжный запас хлеба…
Южный берег озера Иссык-Куль не славится развитой инфраструктурой и хорошими дорогами. По всему пути встречались убитые грунтовки и ремонты. Хорошо что ехать нам было совсем не далеко, около 30 км. (от пос. Тюп до города Каракол). В Караколе нас ждала гостиница, а вместе с ней горячий душ, кондиционер, интернет и прочие атрибуты цивилизации. После нескольких дней в палатке радуешься уже тому, что мимо тебя не ходят коровы. В планах была поездка в Каракольское ущелье и на горнолыжную базу (там есть подъемник на обзорную площадку в горах).
Вид на Иссык-Куль и какой-то пацан
Только в Караколе нам удалось оформить страховку на машины. Мы узнали, что для местных она вообще не обязательна и никто этим не заморачивается. Ни одного офиса страховых компаний мы не нашли. В Киргизии ввели обязательную страховку недавно и только для юридических лиц и для иностранного транспорта. Нам вызвали представителя страховой прямо в гостиницу. Стоило это удовольствие порядка 600 сомов за машину на 10 дней. Курс рубля к сому, на тот момент, был примерно 1:1, так что мы не сильно потратились.
Первой точкой была горнолыжная база «Каракол», добравшись до нее по живописной долине реки, мы выяснили, что летом она не работает. При этом поток туристов летом в этом месте большой. Мы даже рассматривали эту базу как место для ночевки, но не смогли связаться, чтобы забронировть (там месяц никто не брал трубки и не отвечал на почту). Но при этом, возле входа на канатку сидела грустная женщина, которая нам рассказала, что канатную дорогу можно запустить, стоит это около 6000 сом за туда – обратно (точную цифру сейчас боюсь не вспомнить). При этом, им не важно сколько человек. Вид этой канатной дороги (как и грустной женщины) вообще не внушал доверия, сомнения возникли даже в том, что это приспособление вообще может поднять нас на верх, ну и полное отсутствие какого-либо персонала наверху тоже не обнадеживало. В общем, мы от такого прекрасного предложения отказались и решили ехать дальше в ущелье.
Еще в процессе подготовки мы выяснили, что в само Каракольское ущелье ведет плохая дорога. Но вот дальше информация была абсолютно противоположной, кто-то писал, что проехал на седане, кто-то писал, что пройдет только уазик, кроме того, мы наткнулись на прошлогоднюю информацию, что там смыло мост и вообще, ни на чем не проехать. Потом нашли информацию, что мост уже восстановлен. Уже в Караколе нам сначала сказали, что заброску можно найти прямо в ущелье, там специально стоят уазики и ждут туристов. На обозначенном месте уазиков мы не обнаружили и решили ехать пока едется. Но на пути нас ждало еще одно препятствие. На дороге прилег отдохнуть ослик, очень маленький ослик. Он так умилил нас своей маленькостью, что у нас зашкалило мимимиметры и мы ждали пока он уйдет сам. А кому-то даже удалось его погладить)))
Пока ждали ослика, снова поинтересовались у местных, где искать заброску и только на этом этапе узнали правду. В 2023 году мост через реку Каракол снова смыло. Доехать можно на своей машине до моста, дальше только пешком. Было принято решение доехать и посмотреть на эту проблему своими глазами. Вот что мы увидели:
Остатки моста через реку Каракол.
Конечной точкой нашего маршрута в этом месте было озеро Ала-Кёль, но от моста пешком было 16км, а время близилось к обеду. Значит, есть повод вернуться в эти края и испытать удачу снова. К сожалению, горные реки непредсказуемы, а озеро Ала-Кёль было одним из основных точек нашего маршрута.
Мы доехали до моста, посмотрели на грустный уазик, стоявший на другой стороне (либо, он будет там стоять пока мост не починят, либо он каким-то чудом туда проехал) и поехали обратно в гостиницу. Но мы обязательно вернемся.
После Каракола мы вернулись к отдыху в местном национальном стиле. Юрта на берегу озера в селе Тосор. Ехать от Каракола примерно 100км по южному берегу Иссык-Куля. Фигня делов, подумали мы, через полтора часа будем на месте! Но хрен там плавал! Почти весь путь ехали 40км в час. Дорога построена кусочками по паре километров, после них несколько километров убитой грунтовки и так всё время. Дотряслись до Тосора злые и голодные, потеряли очень много драгоценного времени. Потом выяснили что Тосор это совсем маленькое глухое село. В нем одна столовка и пара магазинов. В единственной работающей столовке мы встретили компанию туристов из Новосибирска в футболках «Слабоумие и отвага», познакомились, пообщались и выяснили, что мы живем в одном юрточном лагере. Новосибирцы пригрозили нам, что вечером они нам покажут, что такое «Слабоумие и отвага» и что всю ночь будем тусить и орать песни! Вызов принят!
В Тосор мы приехали не только чтобы поваляться на пляже. Наша цель в этой точке – перевал Суек. Это возможность подняться на машине на высоту 4028 метров над уровнем моря! Но поскольку для подъема на перевал было уже поздно, мы поискали достопримечательности поблизости. Первым делом мы направились в «Сказку» - это красный каньон на южном побережье озера. Каньон приятно нас удивил высотой и видами. Нагулялись мы там знатно.
После каньона нами были обнаружены поблизости два горячих источника: Нур и Алтын. Они находятся рядом, но Алтын был заполнен людьми до краев, а Нур находится в здании пансионата советской постройки, прямо рядом. И в нем никого нет. Было круто после дня на ногах залезть в горячую воду и потюленить там часик, несмотря на откровенно старую обстановку, отсутствие нормального ремонта и сервиса.
Кстати, в Азии вообще очень много таких моментов, когда ты понимаешь что сервиса нет вообще. Нельзя в гостинице подойти к администратору и тебе всё порешают. Нужно постирать вещи? Администратор говорит: - «Вон служебное помещение, там Айгуль, скажите ей». И всё, и ты идешь искать Айгуль по служебным помещениям, а ее там нет, она на улице белье развешивает. Или не она, ты ведь даже не знаешь как она выглядит! А потом еще выясняется, что она почти не говорит по-русски. Короче, весело))) Мы даже как-то забронировали гостиницу, которой не существует, но всё по порядку.
Вся дорога от Тосора к каньону, источникам и назад представляла из себя убитую грунтовку. Езда по этой стиральной доске нас знатно умотала. Ехали все впятером в одной машине, вторую оставили в лагере. На обратном пути желающие приступили к дегустации кальвадоса местного производства (это что-то типа яблочного самогона). И я вам скажу, что Киргизский кальвадос приятно удивил меня вкусом и качеством. В России в продаже я его не видел, но с удовольствием бы купил.
Еще по дороге видели статую на холме. На картах ее нет, описания тоже на месте не нашли. Только потом интернет подсказал нам что это памятник киргизскому поэту Саякбаю Каралаеву. Я погуглил и нашел более качественные изображения этой статуи, и понял что нет, это не ракурс и не дальность съемки, у него действительно что-то с пальцами и с лицом. Похоже, пьяная нейросеть рисовала.
Если вы хотите посмотреть ему в лицо и не сойти с ума, то рекомендую воспользоваться более простым способом, вот он:
Около 9 вечера мы вернулись в лагерь и собрались у костра готовить ужин и допивать кальвадос. Ребята из Новосиба были уже в лагере. Периодически они пробегали мимо нас с зубными щетками и желали нам спокойной ночи. А разговоров-то было!
Итак, когда нашей дочке исполнился годик, я решилась-таки выбраться с ней на Иссык-Куль – не туда-обратно, как во время беременности, а как следует, с ночевкой. Иссык-Куль – это не Бишкек, но это часть жизни каждого бишкекчанина – поэтому об этой поездке тоже расскажу.
Стоял уже август, и жара начала спадать. Температура, медленно опускаясь, миновала отметку в 30°. Повеяло осенью.
Но день перед нашим отъездом (это было воскресенье) выдался по-настоящему летним, жарким – будто специально, чтобы успело высохнуть белье, которое я загрузила, как всегда, в последний момент. Мы ехали отдыхать всего на три дня – можно сказать, в разведку – но на душе было весело, как перед полноценным отпуском. С тех пор мы не раз бывали на нашем кыргызстанском «море», в том числе и этим летом; а два года назад так вообще провели на побережье целый месяц! И всё-таки то первое путешествие до сих пор хранится в памяти.
Игорь как раз был в горах, а я два дня бродила по базару, хватая в предпоездочном раже всё что надо и не надо: купальники, босоножки, мини-бассейн, зонтик, круг… Прособиралась почти всю ночь. А ранним утром мы встретились с сестрой мужа Ларисой у здания с русской надписью «Западный автовокзал», залезли в маршрутку – и покатили.
Итак, приключения начинаются! Мы с дочкой глазеем, открыв рот, в окно: дорога идет вдоль гор, до них, кажется, метров двести… И только крошечные, как песчинки, машины на дальнем шоссе выдают подлинное расстояние. Просто горы огромны, вот и создается впечатление, что они совсем близко…
Последняя треть пути проходит по побережью, и в какой-то момент вдали показывается лазурная гладь воды. И, как всегда бывает в поездках, при виде этой синей полоски на горизонте вдруг перехватывает дыхание. Вроде бы, что здесь такого – кусочек густой синевы между небом и землей. Но ты понимаешь: это оно! А над водой нависают сизые скалы, похожие на видения – будто сошедшие с китайских гравюр…
Лариса между тем показывает мне знаковые места на нашем маршруте. Вот – та самая река Чуй: здесь она узкая и такая бурная, что, как рассказывал дед Игоря, даже лошадь не может перейти вброд. Он знал это не понаслышке - был ветеринаром, и не каким-то рядовым, а главным в Бишкеке по молоку, и всю страну изъездил – не только на машине и мотоцикле, но и верхом.
Дальше – узкий крутой серпантин, самый опасный отрезок пути, который здесь, как и везде на просторах бывшего Союза, именуют «тёщиным языком». Недавно китайцы сделали нормальное шоссе, а до этого две полосы умещались на дороге шириной в 4 метра – аварии случались постоянно. Да и сейчас движение раз в год перекрывают и сбрасывают камни, чтобы они не раздавили невзначай кого-нибудь. И всё равно несчастных случаев не избежать. Вот и мы видим из окна кучку людей и автомобиль с разбитым всмятку капотом…
Моя знакомая в одной из таких горных аварий, где-то между Иссык-Кулем и Бишкеком, потеряла за раз обоих сыновей и невестку – осталась одна с полуторагодовалой внучкой на руках. Торопились к родственнику на День Рожденья – зимой, в гололёд. Бабушка еле уговорила не брать с собой ребёнка. Теперь для неё – свет в оконце…
А другое место величают «слоном»: там два голых, пологих склона – как уши, и хребет – будто хобот между ними. Действительно, похоже до смешного!
Едем дальше. Вот здесь в недавнем прошлом проверяли отдыхающих на наркотики с помощью специально выученной собаки – наркотрафик был колоссальный. Весь Кыргызстан облетела одна история (случилось ещё при Союзе). Досматривали как-то молодую пару с грудничком. Ничего вроде бы не нашли, но заподозрили неладное: «А что ваш ребёнок-то молчит?» - «Спит он…» Глянули – а младенец-то мёртвый, и битком набит ценным товаром...
А вот ещё два пропускных пункта, где при Союзе надо было предъявлять курортную карту. Просто так в родное село не пускали. А у нашей семьи, например, были родственники и в Григорьевке, и в Ананьево (где раньше находились мощи св. Ираклия Иссык-Кульского). Но люди как-то выкручивались: вызывали друг друга телеграммой, писали липовые пропуска – и ехали к своим…
Три часа пути пролетают незаметно, и вот мы уже в Чолпон-Ате, а оттуда на такси добираемся до пункта назначения - пансионата Ак-Толкун. Тут же знакомимся с директором – коренастым кыргызом средних лет в ярко-красной футболке (наверное, чтобы узнавали издалека). Этот байке клонировал себя, не иначе - он умудряется быть во всех местах одновременно: стоит на ресепшене рядом с администратором, вместе с горничной провожает гостей в номер, расхаживает по кухне, разносит тарелки в столовой - устав подгонять нерасторопных официанток, - домывает за ними посуду, подбрасывает отдыхающих на вокзал, а заодно отвозит сок и печенье для кофе-брейка в соседнюю школу (его пансионат принял 35 участников конференции «Дипломатия, медиация и кооперация», организованной немецким фондом Ханса Зайделя). При этом я ни разу не видела, чтобы директор нахмурил брови, наорал или хотя бы огрызнулся на своих подчиненных. Он доделывает всё за всеми с невозмутимым и благодушным видом, и сам над собой подсмеивается: «Что, не похож я на директора?» - видимо, не считая это зазорным. Вот уж, подлинно, человек, следующий завету Владимира Мономаха: если хочешь преуспеть в делах – все проверяй, во всём участвуй сам (эту фразу я намотала на ус ещё в школе, и с тех пор постоянно убеждаюсь – как он был прав!). Но есть у этой манеры и другая, печальная, причина: директор не может вполне положиться на своих подчиненных, некоторые из которых не прочь сунуть пару звонких монет в свой карман.
На ресепшене с горем пополам разобрались с нашей бронёй, и взяли оплату: правда, сдачу не дали – пообещали занести позже в номер. Я с недоумением смотрю на золовку, но она абсолютно спокойна, и объясняет мне тихонько: «У нас так везде – на честном слове!» Предприниматели знают: не выполнишь обещание, обманешь доверие – и всё, тебя так расславят, что бизнес можно будет похоронить. Выиграешь тысячу, а потеряешь все. Не выгодно! И всё-таки я нервничаю, но напрасно: к вечеру сдачу действительно заносят.
Вселили нас в очень сносный просторный полулюкс: с двумя уютными креслами, двумя шкафами, столом, ванной и холодильником. Но главное – с огромными, во всю стену, окнами и обширным балконом. У нас второй этаж, но поскольку санаторий расположился на холме, из окон открывается роскошный панорамный вид – справа вдали даже можно разглядеть жгуче-синюю полоску Иссык-Куля. Сторона восточная, и наутро мы увидим первые лучи рассвета в горах…
Приехали мы как раз вовремя. Ну да, вы угадали – к обеду. В ашкане нас обслуживают девочки-школьницы – легкий макияж не может спрятать их совсем ещё детских черт. Как потом выяснилось, это ученицы лицея, будущие повара, которые проходят у нас практику. Им не позавидуешь: четырём девчонкам приходится готовить и разносить по столам на весь огромный пансионат, и получат они за этот каторжный труд 4 тысячи в месяц! Наш байке в красной рубахе, как и всякий хороший хозяин, не любит бросать деньги на ветер.
Ещё до первого блюда на столах появляются чайники с чаем: у нас принято захлебывать еду. И никаких чайных пакетиков и бойлера с кипятком! Вообще оставлять пакетик в чашке – это дурной тон. Даже в уличных забегаловках официанты сами обмакивают его в кипяток, слегка подкрашивают воду – и тут же выбрасывают. И только я умоляю: оставьте в стаканчике, пусть настоится! Реакция – удивление и улыбка: «Любите крепкий?!»
Ну а здесь в металлических чайниках – уже готовый заварившийся чай нужной консистенции, который сразу разливают по пиалкам. Я быстро просекла, что на дне – самый крепкий, и с довольным видом допиваю последнюю порцию.
Нас пятеро за столиком: мы с дочкой, Лариса и ее двоюродная сестра с сыном – они приехали за несколько дней до нас. Оживлённо болтаем и в качестве развлечения пьем чай на кыргызский манер. Кыргызы не терпят, чтобы напиток хоть немного остыл, а чаепитие под размеренный разговор может затянуться надолго: поэтому они делают несколько глотков, остальное выливают в пустую пиалку – и наливают из чайника новое. Так и мы поступали – а с противоположной стены на нас глядели аксакалы, сидящие полукругом в своей чайхане. Они тоже прихлёбывали из пиалок чай, и, кажется, строго следили – всё ли мы делаем правильно. А ещё там были кони, юрты, эже в елечеках и прочие картины в национальным колорите.
Досыта наевшись (спасибо девочкам-лицеисткам – из них выйдут славные повара!), отправляемся в номер немного отдохнуть, а оттуда - на берег. Идти по территории пансионата одно удовольствие: там растут огромные (вдвоём не обхватить!) тополя, плакучие ивы, ели, и даже берёзки! Мохнатые сосны (раза в три гуще, чем в Ленобласти) источают целебный аромат хвои и какой-то особый холодок – под их сенью почему-то гораздо прохладнее, чем в тени от зданий – а это дорогого стоит в жаркий день!
Но вот недолгий приятный маршрут пройден, и впереди уже виднеется оно – наше внутреннее кыргызстанское море, солёное и безбрежное Теплое-Озеро, Ыссык-Кол! Оно никогда не замерзает, и в холодное время года, говорят, туда слетаются на зимовье лебеди. По крайней мере, моя знакомая их видела – не когда-то там при Союзе, а уже в наши дни. И оно действительно огромное – противоположного берега не видно. По видимому горизонту даже можно проверить кривизну Земли! Так что, если позволите, я всё-таки буду именовать его морем, хоть это и неправильно. Но слишком уж непохож Иссык-Куль на знакомые мне с детства «голубые глаза озер», о которых так поэтично говорится в песне про Карелию.
На пляже народу пруд-пруди – в добрых традициях курортных местечек. И как всегда, целая проблема – найти своих знакомых в этом море разноцветных зонтиков, нависающих друг над другом (и попробуй-ка разберись, где тень от твоего зонтика, а где – от соседского!).
Большинство отдыхающих кыргызы, но «Рыба-рыба!» - звучит по-русски. Как и песня про ивушки, долетающая со сцены напротив нашей ашканы, где каждый вечер - живая музыка. Постоянно говорю себе, что пора уже привыкнуть к русской речи в этой не совсем ещё мне понятной азиатской стране – и всё-таки не перестаю удивляться…
Глядя по сторонам, жалею, что меня мои родители впервые отважились вывезти к морю в семь лет. Деньги-то были, но они побаивались путешествовать с маленьким ребенком. А здесь на берегу моя годовалая дочурка – не самая младшая: мамы приходят на пляж и с пятимесячными. Одна моя знакомая впервые приехала сюда с полуторамесячным младенцем, другая – с трёхнедельным. И это – не какие-то авантюристки, а вполне рассудительные мамаши. Просто они не представляют себе лета без Иссык-Куля. И дети, как ни странно, легко переносят смену обстановки и прекрасно себя чувствуют у моря. Видимо, любовь к Иссык-Кулю – у них в крови.
Сюда приезжают на отдых целыми семьями. Одна молодая русская пара при мне хотела посмотреть комнату в частном секторе, и женщина спросила в тревоге: «Это далеко? А то у меня дети в машине. Четверо». И чего только не сделают мамы для своих кровиночек! Особенно меня поражают мусульманки, которые торчат на раскалённом пляже в полном обмундировании – и всё, чтобы порадовать малышей.
Но вот любопытно: в середине дня, когда, по-хорошему, лучше отсиживаться в номере, а не жариться под микроволновкой (радиоактивный фон на Иссык-Куле очень высокий) – и в воде, и на берегу жизнь кипит. А вот ранним утром, напротив, пустынно – от силы можно насчитать человек десять, рассеянных по всему пляжу, а в первый момент вообще кажется, что вокруг – ни души. Никак не понимаю, как можно на море спать до семи – когда лучшее время начинается в пять! Если хотите выспаться – пораньше ложитесь! Ну да ладно, кому как привычнее, а я лично подскакиваю с первыми лучами солнца, а то и затемно, наспех выпиваю чай, сажаю только проснувшуюся, или даже продолжающую сладко спать малышку в эрго-рюкзачок – и в путь. Птичьи следы на прохладном песке, полосы солнца, которое постепенно завоевывает весь пляж, шум прибоя, розово-голубая гладь воды – что может быть прекраснее! В этот час при очень ясной погоде можно даже разглядеть скалы на противоположном берегу, утопающие в густой дымке – и непонятно, реальность это, или мираж. А белые пологи над топчанами колышатся на ветру, как прозрачная фата у невест; их просвечивают насквозь лучи солнца…
Такие же золотые часы – вечером. К семи все торопятся на ужин, и почти одновременно снимаются с места, как спуганная стая птиц. Мы, наверное, задерживаем соседей: дочка никак не может наиграться чужими лопаточками и ведерками, а мамы наставительно внушают своим отпрыскам: «Не отнимай у лялечки, пусть потрогает». Большинство людей отправляются назад в пансионат, а те, кто остался, сразу становятся роднее друг другу, и начинают общаться. А между тем, не обращая на нас внимания, несколько загорелых эже в широкополых шляпах (те самые, которые еще недавно кричали: «Рыба-рыба!» и «Вареная кукуруза!») прочесывают пляж, подбирая мусор, и с усталыми улыбками переговариваются между собой.
Берег пустеет, и можно лучше разглядеть горы, ущелья и зеленые долины между ними –деревеньки у подножия в лучах заката видны, как на ладони. Теплый ветерок треплет волосы, и нежные волны всё никак не хотят нас отпускать...
Три дня на Иссык-Куле были похожи один на другой, как две капли воды. Пробуждение на рассвете, шаги в полумраке пустого коридора за чаем, утренняя прогулка и купание, поспешное возвращение к завтраку, потом – отдых в номере, обед, снова отдых – пока не спадет жара, благодатные вечерние часы у моря, ужин, чай, и ранний сладкий сон. И в этой предсказуемости есть своя прелесть: дыхание становится ровным, выражение лиц – умиротворённым, ты просыпаешься и засыпаешь с улыбкой, плывёшь по жизни, как по спокойной тихой реке - и кажется, что так может быть всегда…
Я могла бы ещё подробнее рассказать о нашей поездке – но, пожалуй, и так наговорила лишнего. Такие моменты лучше прожить самому, а не читать о них чужие заметки. Добавлю лишь одно: по возвращении в Бишкек на душе было чувство, которое, должно быть, испытали Адам и Ева, когда их изгнали из рая…
На фото: Я, пожалуй, совмещала несовместимое: брала на берег все, что нужно (включая дочку), и умудрялась при этом фотографировать по дороге! «Ой, у вас ещё и ребенок! А мы поначалу не заметили!» - восклицали туристы, смеясь. Если кто-то из них грустил - мой вид, наверное, поднимал им настроение. Надеюсь, что так.
