Брюгге
Самый сохранившийся средневековый город Европы.
Залег на дно.
Самый сохранившийся средневековый город Европы.
Залег на дно.
«Скажите Государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог, война, а они стрелять не годятся» — Левша
Настало время раскрыть вам самую большую тайну устройства вселенной. Вы наверняка задавались вопросом: «Почему у них хорошо, а у нас все через жопу?» — но никогда не могли найти ответ. А он есть. Многие годы правительство скрывало от нас правду… Говорят, если люди узнают об этом, то режим падет, мир никогда не будет прежнем. Настало время развеять тучи невежества, открыть людям глаза. Сегодня я расскажу вам все…
Итак, что мы видим на верхней картинке? Слева водостоная труба на пешеходной зоне в Москве, справа — в Германии. В чем разница? У нас вся вода с крыш выливается всегда на тротуар, у них в канализацию.
Германия, подъезд дома. Труба уходит сразу в канализацию. Обратите внимание, что с козырька вода тоже не заливает тротуары.
Это Белград. Труба спрятана.
Белград, не только труба выведена сразу в канализацию, но и трубки с конденсатом от кондиционеров убраны в трубу.
Белград еще.
Италия.
Вот так обычно выглядит узел в разрезе. Дальше вода уходит либо в канализацию сразу, либо на дорогу. Главное — тротуар должен быть всегда сухим.
А это самый центр Москвы, Никольская улица, которую закончили неделю назад ремонтировать. Куда льется вода?
Это тоже Никольская улица.
И это она же. Максимум, что смогли сделать, это положить плиточку с выемкой под трубой. Это ни какая-то старая улица, которую делали 100 лет назад по старым нормам.
Напомню, что месяц назад ее делали с нуля! МОгли бы сразу сделать все правильно, но не сделали:
И это пешеходные зоны, которые делали год назад.Все трубы просто выведены на тротуары.
Чем это плохо? Ну, во-первых, вся вода с крыш заливает тротуары, во время дождя ходить неудобно.
Но самая большая проблема зимой, когда вокруг каждой трубы образуется лед!
Вода разрушает тротуары
Огромные наледи вокруг каждой трубы!
Чтобы с этим бороться, дворники зимой надевают на каждую трубу пакеты, в которые собирается вода. Хитрое изобретение.
Вот так выглядят все тротуары
Всего этого льда могло бы и не быть, если бы у нас наконец изменили нормы проектирования и прятали бы водосточные трубы в тротуары, как давно делают во многих странах. Тротуары могут быть намного чище и удобнее, если изменить всего несколько документов с нормами. Все уже давно придумано
Ну и следующим этапом, можно делать нормальное примыкание водосточных труб к карнизам. Будет меньше сосулек.
Помните, тротуар должен быть сухим и безопасным. Все трубы должны быть убраны. Каждый человек имеет право ходить по чистому и удобному городу.
Неправильные водосточные трубы по всей стране — вот главная проблема России. Без нормальных труб невозможно построить светлое будущее.
P.S
Баянометр ругался на одну картинку
Будто бы подтверждая свое прозвище – «страна водопадов», Исландия подсовывает их тебе на каждом углу. На юге – Скоугафосс и Свартифосс, на западе – Глимур, и даже туристический Гюдльфосс тоже по-своему хорош. Но король исландских водопадов находится на северо-востоке страны. И это могучий Деттифосс.
«Могучий» в прямом смысле слова, мощнее в Европе просто нет, недаром его еще называют «Европейская Ниагара». При ширине около 100 м, высоте 44 м (кстати, на 9 метров меньше Ниагарского водопада), средний расход воды составляет 193 м³/сек, во время паводков вообще доходит до 600 м³/сек.
Dettifoss настолько мощный, что водяное облако, которое он образует, можно увидеть на расстоянии нескольких километров. Да и обзору ничто не мешает – округа пуста, только каньон, заросли люпинов, дорога, и массивный водопад в естественной среде.
У Деттифосса два лица-две стороны: западная и восточная. Продвигаясь по маршруту с севера на юг, мы логичным путем попали сначала на западный берег каньона, прорубленного рекой Jökulsá á Fjöllum (Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм).
Да, я знаю, что не выговорить; для себя мы речку прозвали «речка Йёк». На самом деле, если разбирать слова, то ничего сложного: «jökull» – ледник, “á” – река. Получаем: «ледниковая река». Так и есть: вытекает она из ледника Ватнайёкюдль и течёт на север, впадая в залив Гренландского моря (Северный Ледовитый океан).
Путь речки Йёк крутой, порожистый. Водопад Деттифосс далеко не единственное её создание. Кроме него есть еще Сельфосс, Хафрагильсфосс, и еще парочка менее значимых –фоссов. Но с Деттифоссом, конечно, ничто не сравнится.
Несколько лет назад, учеными из Эдинбургского университета было доказано, что массивный каньон, в котором засел водопад, был создан всего за несколько дней экстремальными наводнениями.
«Мы привыкли думать, что окружающая нас среда формировалась тысячелетиями», – говорит Edwin Baynes, возглавляющий исследование. «Но иногда это происходит практически мгновенно, внезапно».
Каньон длиной 28 километров и глубиной в 100 метров, был образован серией наводнений, произошедших 9000, 5000 и 2000 лет назад, как показывает исследование. Сами наводнения были вызваны вулканической деятельностью под ледниками, которая привела к разрыву коренных пород.
Благодаря этому, получились 100-метровые стены каньона, а сильные потоки воды «протолкнули» три водопада, включая Деттифосс, назад по течению на целых 2 км во время каждого из наводнений.
Стоит учесть, что обе дороги, ведущие к Деттифоссу, гравийные. Западная (862-я) чуть получше, т.к. чаще используется. Восточная (864-я) на картах помечена серым цветом, с определением “rough track”, т.е. «грубое покрытие». Не асфальт, конечно, но видали мы дороги и «погрубее». Ничего страшного в ней нет, проходима она и для машин с низким клиренсом.
От парковки на западной стороне до самого водопада идти еще 800 метров, сначала по утоптанной тропинке, потом по камням. Водопад сначала слышно, потом видно, потом ощущаешь вибрацию под ногами, если встать на краю. Невероятная мощь!
Разговаривать друг с другом там практически невозможно, поэтому большинство общаются на языке жестов. Самый частый – это поднятный вверх большой палец, конечно. Никогда раньше не доводилось быть настолько близко к подобной громадине. В такие моменты особенно остро осознаешь, какие мы, в сущности, «букашки» перед природными силами.
Все брызги Деттифосса летели на западную сторону. Это не временное явление и не прихоть ветра. Сколько ни читала отчетов, многие пишут, что западный берег самый мокрый. Фотографировать тяжело, камеру постоянно приходится прятать под куртку. Но какая же громадина, аж дух захватывает. Определенно, посещение Деттифосса стало одним из ключевых моментов всего путешествия по Исландии.
Еле заметные фигурки людей на противоположном берегу:
Изрядно промерзнув и от ледяной воды, и от постоянного ветра, муж с ребенком отправились обратно к машине отогреваться, а я решила сгонять по-быстрому дальше вдоль русла реки, посмотреть на Сельфосс.
Он, конечно, не конкурент Деттифоссу, но смотрится очень органично и компактно, в виде подковы, при всех своих 11 метрах высоты. Если есть силы, то заглянуть стоит.
Если вы думаете, что Деттифосса нам хватило, то ошибаетесь :) Мы решили взглянуть на него еще и с восточной стороны, для сравнения. Только запланировали это уже на следующее утро, после ночлега в кемпинге на озере Миватн.
По подвесному мосту пересекли речку «Йёк» – создательницу каньона, и взяв влево, на север, через 30 км оказались на месте. От парковки идти всего ничего, гораздо ближе, чем на западной стороне.
Цвет воды совсем не походил на «яркий, ледниковый». От того, что река длинная, и долго текла по поверхности, она тащила в себе невероятное количество ила. Он придавал воде серый, иногда молочно-шоколадный цвет, и фактически подчеркивал мощь водопада из-за игры светотени.
И действительно, здесь совсем не было брызг. Всю водную кисею относило на противоположный берег. С этой стороны водопад показался особенно яростным. Были видны камни внизу, и как мощно на них свергается вода, ударяется, рассыпается пеной.
Рядом присевший фотограф заметил: «Представляешь, если туда упасть? От человека даже молекул не останется!» Кстати, говорят, что случаи бывали, и именно на этой, восточной стороне.
Молекулы, не молекулы, но то, что шансов выжить в этом бурлящем котле нет, было ясно сразу. Даже у инопланетян.
Любители фантастики, конечно, припомнят начальную сцену из триллера «Прометей» Ридли Скотта, где действие происходит на некой планете. Один из представителей инопланетной расы Создателей (англ. Engineers – инженеры, конструкторы), стоя на вершине водопада (снимали на Деттифоссе), выпивает тёмную жидкость, которая растворяет его тело вплоть до молекул ДНК. Ритуально принося себя в жертву, и перед тем, как окончательно умереть, Создатель падает в воду, где его молекулы воссоздают новую ДНК, и образуют первые живые клетки, тем самым дав начало новой жизни на планете.
(Осторожно, рейтинг R):
В реальности Деттифосс не менее фантастичен, и кроме как «мощь Европы» его и назвать трудно.
Более 2 тыс. человек в мире, в первую очередь в Европе, получают пенсии за сотрудничество с Третьим рейхом во время Второй мировой войны. Это стало открытием и шоком для многих европейцев.
О нацистских пенсионерах первыми заговорили в Бельгии. Член организации Rememberance, объединяющей лиц, пострадавших от нацистов, Алвин де Коник обнаружил, что от 18 до 27 человек в стране получают ежемесячную пенсию от €425 до €1275 за то, что во время Второй мировой войны они вольно или невольно сотрудничали с гитлеровцами.
По словам исследователя, пожизненные выплаты были обещаны и установлены Адольфом Гитлером после завоевания Западной Европы в 1941 году. Десять лет спустя, в 1951 году они были подтверждены законом Западной Германии, который дал возможность получать пенсии всем «жертвам войны» без особого различия того, в каком качестве они в ней участвовали.
Это право могли получить как военные, так и гражданские коллаборационисты, а также те, кого насильно мобилизовали в армию или на трудовую повинность.
С тех пор закон не был отменен в Германии ни на федеральном, ни на земельном уровне. Лишь в 2008 году вышло послабление, позволившее местным властям приостанавливать выплаты.
Но этой возможностью они почти не пользовались, продолжая платить пенсионные тем, кто сражался в рядах немецкой армии или помогал ей в тылу — вне зависимости от того, в какой стране жили эти люди.
Лишены выплат были лишь те, кто числился в войсках CC или был осужден за военные преступления.
54 человека сейчас получают эти пенсии во Франции, причем, как и в Бельгии, никаких данных об этом налоговые органы не имеют.
Германия отказывается сообщать имена тех, кому назначены выплаты.
Декларировать или не декларировать «наследство Гитлера» — на совести тех, кто получает немецкие деньги.
Согласно полученным сведениям, в Европе такие пенсии получают 1532 человека, в том числе 573 в Польше, 184 в Словении, 101 в Австрии, 94 в Чехии, 71 в Хорватии, 54 во Франции, 48 в Венгрии, 34 в Великобритании, столько же в Голландии, 18 в Бельгии.
Есть они и на других континентах — 121 в Канаде, 18 в Бразилии и 8 в Аргентине. Найдены в списках 12 человек из Таиланда, 44 из Австралии, 9 из Южной Африке и 4 из Намибии.
Во Франции пенсии получали, в частности, французы, отправленные в Германию на трудовой фронт, или призванные в ряды вермахта жители Эльзаса и Лотарингии, объявленные после завоевания немцами. В итоге в списках оказались и коллаборационисты, и люди, от них пострадавшие, и просто немецкие граждане, после войны переселившиеся во Францию.
На новость уже отреагировал глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон: «54 француза получают от правительства Меркель деньги за помощь нацистским оккупантам. Я обращаюсь к председателям парламентских групп, чтобы запретить эту практику, потребовать возвращения выплат и их направления в Фонд Шарля де Голля». Реакция понятная, но весьма запоздавшая. О «гитлеровских пенсиях» говорили давно, но быстро об этом забывали и ни разу не приняли никакого конкретного решения. Понятно, что в 2019 году речь идет не столько о самих участниках событий, которым в лучшем случае под 90 лет, сколько об их наследниках. Но едва ли наследников заставят отвечать за грехи отцов.
P.S: Опять продавшихся фашистам бандеровцев обделили, а они так старались, так старались...
И снова привет всем тем, кто любит пешие походы! На связи сегодня Алена. Давно я ничего не писала про наш Caminо. За это время мой муж Сергей опубликовал отличные посты про йогу, я же продолжаю писать о нашем 48-дневном Camino de Santiago. Прошли мы его в июле-сентябре втроём семьёй - я, мой муж Сергей и дочь Даша. За 48 дней мы прошли 1170 километров. Невероятный опыт, сложный маршрут, совмещение нескольких Camino в один путь.
Постепенно я буду выкладывать описание каждого дня нашего пути: какие трудности и радости встречались, наши ощущения и чувства, а так же информацию, которая, как мы считаем, будет очень полезна тем, кто захочет пройти такой же маршрут, какой прошли мы (а, может, и часть маршрута - какой-то отдельный Camino): километраж, наличие альбергов, цены и многое другое. И конечно, мы поделимся фотографиями и видео.
Самый первый пост, который был написан Сергеем о нашем Camino, здесь
Там есть общая информация и описание.
Первый пост про экипировку, в котором я веду речь о самом рюкзаке, здесь
Второй пост про кроссовки здесь
Хочу отметить тот момент, что я пишу не инструкцию, как собираться в походы вообще и что туда брать, а объясняю специфику именно Camino de Santiago и конкретно того маршрута, который прошли мы☝️ Я хочу помочь тем, кто думает пойти на Путь, но не знает, с чего начать и что брать, кто не может сделать первый шаг на пути к его прохождению. А так же пишу для тех, кто вообще не слышал о Camino ничего и никогда. Вдруг, прочитав про Путь, кто-то поймет, что именно этого в его жизни не хватает, и появится у него мечта - пройти паломнический путь Святого Иакова.
Сегодня я хочу продолжить писать про экипировку и затронуть тему палатки на Camino, нужна она там вообще или нет, и написать пару слов про спальник и треккинговые палки.
Начну, пожалуй, с палок и спальника. Треккинговые палки должны быть, особенно на горных Camino!☝ Мы брали одну пару на всякий случай, в результате в первый же день в Ируне мы разделили их между собой - я и Даша взяли по одной. Слишком крутой рельеф начался на Camino del Norte. Вес рюкзаков прочувствовался мгновенно, и палочки помогали преодолевать подъемы и спуски. Нам с дочерью было с одной удобнее, чем с двумя, муж пока обходился без палок, но на восьмой день и он "сдался" - в Lisamo нашел бамбуковую легкую палочку в лесу, обмотал ее с двух сторон изолентой, и идти стало намного легче. А на Camino Vadiniense пришлось ему найти еще одну, потому что на Picos de Europa Сережа получил травму голени и несколько дней шел буквально на одной ноге😓
Провозить палки в ручной клади нельзя. В Испанию летели Победой, брали багаж, поэтому ножик, маленькие ножницы и палки треккинговые у нас были с собой. Обратно летели airBaltik, без багажа, в аэропорту у нас все отобрали😕
Что касается спальника, то у каждого пилигрима на Сamino обязательно должен быть свой личный спальный мешок. Это твой индивидуальный домик на протяжении всего пути. В альберге нет постельного белья, бывает, выдают одноразовое (например, на Сamino Primitivo в каждом альберге такое было и входило в стоимость без вариантов в размере 6 евро. На Camino del Norte можно было отказаться от него, заплатив только 5 евро за ночлег). Но одеяла всё равно нет, а есть только матрас и подушка, которые обшиты гигиеническим кожзамом для быстрой и качественной уборки.
Иногда на Camino del Norte белье есть, но оно не меняется каждый день, поэтому ты забираешься в спальный мешок, а подушку, например, обматываешь своим полотенцем. Были и такие сумасшедшие, которые тащили свое собственное постельное белье, но скорее всего, они шли недалеко. Пару-тройку раз встречались альберге, которые держат ребята-пилигримы, сами в прошлом прошагавшие Camino, а сейчас работающие на Пути волонтерами. Там предоставлялась чистая кровать каждую ночь, и для нас такие альберге были настоящим праздником: можно было не доставать спальники и спать в приятно пахнущей постели. Про них я буду еще рассказывать подробно в посте про альберге, так как каждый из них достоин отдельного повествования.
Конечно, если спальный мешок так важен на Пути, возникает вопрос о том, какой лучше спальник выбрать и какие были у нас. Для нас выбор спальника был еще одной головной болью, так как для такого долгого пешего похода он не должен был превышать 1кг веса и при этом быть достаточно теплым для ночевки в палатке на берегу океана, если понадобится, и в горах. Хорошо бы еще у него цена не была, как у самолета🙈
Путем долгих поисков мы нашли такой в Сплаве: спальный мешок "Trial Light 150" с утеплителем Eulin Fiber. Мы гонялись за ним по всему Петербургу, так как лето - сезон походов, а такое оптимальное сочетание качества, цены и нужных параметров привлекало внимание не только у нас😂 Нам повезло, в комплекте с ним уже был компрессионный мешок. Если же нет, то его желательно приобрести, чтобы спальник не "съедал" у вас слишком много места в рюкзаке (хотя спальный мешок можно закрепить и снаружи).
По поводу выбора размера спального мешка есть распространенная формула - твой рост + 20-30 см. Для чего нужны эти сантиметры? Для более комфортного размещения внутри и для возможности одеть термо-белье или флисовой комплект либо использовать вкладыш. Кстати, на Camino в летнее время многие пилигримы берут именно вкладыш, так как он легкий и играет роль индивидуального спального места, а погода на Пути в это время теплая и даже жаркая. Но надо иметь ввиду, что такой вкладыш можно взять только тем, кто точно понимает, что он всегда будет иметь возможность спать в альбергах. У нас такой возможности не было, мы знали, что будем спать иногда в палатке, поэтому искали легкие теплые спальники. Перепад ночных и дневных температур на северном побережье Испании и в горах достаточно велик даже летом, например, в 20-х числах августа на Camino Vadiniense на высоте 1100 метров в одной из наших ночевок было +5. Мы немного замерзли.
Кстати, если вы спите в палатке не один, самое лучшее - использовать два одинаковых спальных мешка с разносторонним положением молний, которые можно состегнуть в один 2-местный спальник. Будет намного теплее, можно прижиматься к человеку и греться👍
И конечно, если вы берете палатку, то вам не обойтись без карематов. У нас были карематы Thermocell 1,5, которые мы купили в Сплаве еще года три назад. Такие пупырчатые книжки, очень мягкие, сглаживают неровности рельефа и защищают от сырости и холода. Когда ты лежишь на них в палатке, кажется, как будто ты лежишь в кровати, комфортно и тепло снизу. Да, они занимают много места, но без них в палатке никак, а закрепить их можно снаружи рюкзака с помощью карабинов; вешают они граммов 350, и мы их использовали очень часто просто при остановках и ожидании открытия альберге. Разложишь такой каремат где угодно и отдыхай себе на здоровье, можно даже поспать.
Конечно, если вы идете без палатки, то он не нужен. Лишний вес и объем по отношению к удобству себя не оправдают. Почему мы не взяли самонадувные коврики? Вес, цена, риск проткнуть на камнях и ветках. И тем более у нас уже были карематы, и они себя очень хорошо зарекомендовали в прошлых походах.
Теперь о палатке. Очень важное для нас изречение - если бы у нас не было палатки, то и не было бы этого Пути! Многие пилигримы, которые проходили Camino, пишут, что самая бесполезная вещь на Пути - это палатка! Но только не в случае прохождения нашего маршрута!☝Только за три недели на Camino del Norte мы спали в палатке три раза. Если бы ее у нас не было, нам пришлось бы очень туго. И дело даже не в цене - в частных альберге, хостелах и отелях летом на побережье день в день просто ничего не найти! Многие, приходя в очередной городок, были вынуждены ночевать под открытым небом! В муниципальном альберге мест немного - максимум 25-30 (бывает, намного меньше, 14, например), пилигримов на пути в день проходит человек 60-80. В общем, вы понимаете, что происходит на Camino del Norte в сезон😉 А ночью дожди там привычное дело, и не очень-то тепло... Лекарствами от простуды, которые мы брали с собой, там мы сами практически не пользовались, но другим раздавали - то температуру сбить, то горло смягчить... Саймон из Германии, Талита из Бразилии ночевали просто в спальнике на пляже под открытым небом, мерзли, мокли, простывали, потом шли больные...
На Camino del Norte пройти без палатки можно, если ты "быстроход" и поймешь схему успешного попадания в муниципальный альберге, но на горных Camino Lebaniego и Vadiniense палатка нужна обязательно, особенно после Picos de Europa.☝ В течение нескольких дней там либо нет никаких альберге в принципе, либо они закрыты даже в сезон из-за небольшого наплыва пилигримов, точнее полного их отсутствия😂 Поэтому, если вы соберетесь на наш маршрут, берите обязательно палатку даже летом!
У нас была проблема в том, что мы шли втроем, а трехместная или даже двухместная палатка не очень легкая. Мы даже сначала хотели купить каждому по одноместной палатке, но потом поняли, что в сумме эти три палатки будут всё же тяжелее, чем одна трехместка и начали искать самый облегченный вариант, но в то же время надёжный. Искали долго. Нашли, как ни странно, в Красноярске. Greenell Моби 3 V2 - однослойная достаточно просторная и крепкая палатка весом в 1,700 кг. Дождь и ветер выдерживала, устанавливалась быстро и просто даже в темноте. Переносилась в собранном виде легко и непринужденно👍
Про наши приключения с палаткой я еще буду, конечно, писать, когда начну рассказ о каждом дне нашего пути, а пока немного анонсов😉
В следующих постах я расскажу про навигацию, которой мы пользовались на Camino, про то, что такое альберге и какие они бывают. Так же будет заключительная часть про экипировку: что же все-таки конкретно лежало у нас в рюкзаках, на какой одежде остановить свой выбор именно для Camino. Так же напишу о еде: какую мы еду брали с собой, где ели, в общем, как на Пути обстоит дело с питанием. А так же наконец-то начну описывать наши дни! Будет интересно!
И, конечно, заходите в нашу группу по Camino de Santiago. Будем очень рады всем интересующимся!