Вертикальное видео + Ремонт техники

Посвящается переклею и в особенности edge дисплеев.

Про эту чудо-машину я узнал абсолютно случайно. Бороздя просторы интернета, я наткнулся на китайских ресурсах на чудо-машину. При ее помощи срезались края на дисплеях с закруглениями, те же самсунги или новые хоноры. А после струной с легкостью срезалось стекло. И это так заманчиво, ведь с плоского дисплея срезать стекло — нет проблем. А вот с edge дисплеями у меня иногда возникали проблемки. То кусочек поляризатора срежу, то и вовсе дисплей «упахиваю». Не сказать, что прям совсем безрукий, но шанс всегда был 50/50.

А тут логика простая: делаем из скругленного дисплея РОВНЫЙ -> срезаем как обычно -> переклеиваем. Шанса сбоку залезть под полярик НОЛЬ.

Ну надо брать, только вот цена не то что кусается, она прям грызется за аппарат, который подходит только для эдж дисплеев.

Так я и думал, пока не познакомился с этим устройством ближе.

Как выбирал и что получил.

Представляю вам Starship от Qianli. В переводе — космический корабль. И это действительно так, потому что заложенные в нем функции использую каждый день, и станок не пылится после одной срезки. А используется и для других устройств, у которых обычный дисплей.

Прежде чем ее выбрать, я проштудировал доступную информацию по подобным устройствам и собрал обратную связь от владельцев. Но это были немного другие устройства от других производителей. О «Старшипе» информации не было от слова «совсем», лишь парочка видео на китайском языке. В этих видео показывалось, как точно можно настроить глубину реза при помощи встроенного микрометра.

Что до других производителей, а на тот момент это были ТБК, «Саншайн» и парочка сложно выговариваемых брендов. То в основной массе отзывы были о плохой сборке (все люфтит и качается), а также о том, что чаще эти станки стоят и пылятся. Так как их долго и трудно настраивать, а поток edge-дисплеев не такой уж большой.

Что же настраивать, если дисплеи плюс-минус одинаковые? Ну как минимум глубину реза, ведь толщина стекла разная.

Так я и купил станок для срезки стекла и особых надежд не питал. А вот по приезду его ко мне в сервис выяснилось, что он еще обладает кучей функций и достоинств перед конкурентами.

Что умеет этот зверь?

Ну, основная задача — это срезать скругленные грани стекла. Но как он это делает? В станке есть капельная подача воды. И это не просто так. Охлаждение дисплея во время спиливания необходимо — это позволяет не перегреть поляризационную пленку и избавит от желтых пятен перегрева.

Кроме того, встроенный микрометр очень точно позволяет выставить глубину реза и во время работы не дает опуститься ниже заданного значения. А это избавит от полос на дисплее по линии реза.

Опускается и поднимается диск при помощи электрического привода. Делает он это плавно, а скорость подъема и спуска регулируется на панели управления с энкодером.
Опускание и поднимание вынесено на отдельные кнопки, установленные на рукоятке управления.

Что же до дополнительных функций, о которых писал выше? Да, они есть и полезные. В первую очередь это сепаратор с верхней и нижней нагреваемой пластинами. Обе пластины имеют вакуум, и его можно включить одновременно на обе части. Либо использовать попеременно, управляя рычагом переключения направления вакуума.

При такой конструкции очень удобно разбирать устройства, которые вскрываются через дисплей. Ну и стеклянные крышки на тех же S22-23 легко отходят, сохраняя свой заводской клеевой слой на скотче по периметру.

Нагрев пластин также можно включать независимо друг от друга. Для этого на лицевой панели находятся 2 кнопки: верхний и нижний нагрев.
Правее от кнопок нагревателя находится регулятор скорости вращения диска, над которым световая индикация оборотов.

На боковой части расположились 2 терморегулятора, на которых выставляется температура нагревателей. На табло отображается заданная температура и та, которая на данный момент.

Рядом с регуляторами находится табло с энкодером по управлению подачи воды для охлаждения.

Сам станок собран и выполнен достаточно качественно. Люфтов нет. Все направляющие на рельсах с ответной частью на подшипниках скольжения. Сам стол сепаратора не только перемещается по плоскости, но и имеет несколько углов наклона, а также поворотный механизм.

Итог.

Пожалел ли я о покупке этого станка? Нет! Ведь даже при небольшом потоке edge-дисплеев (на данный момент) он выполняет и дополнительные функции.

Раньше я грел телефон, который открывается через дисплей. А потом при помощи пленки и спирта долго разбирал его. Теперь же я просто кладу телефон на сепаратор, опускаю верхнюю плиту и жду нагрева устройства. После чего кручу винт подъема платформы, и дисплей плавно поднимается, отклеиваясь от корпуса. Это работает и с бронированными телефонами, на которых еще сложней отклеить дисплей, чем на тех же самсунгах.

Так что покупкой доволен и могу порекомендовать.

О нас:
Сервисный центр «РемонтерЦех»

Наш Ютаб
Посмотреть видео можно тут.

Наш ВК
Посмотреть посты можно тут.

Наш ТГ
Наша мини группа.

Что же это за лазер и как происходит пайка?

Сам был удивлен, когда производитель TBK предложил опробовать крутую, но непопулярную штуку. Сейчас на этот лазер снизили цену, сильно урезав его функционал.

Все мы знаем, как китайцы любят универсальность😂. Это когда в телефоне еще телевизор, 5 сим-карт, встроенная стиральная машинка и мясорубка. Изначально этот агрегат вызывает подобные чувства. Но, как оказалось, всё по делу и может использоваться независимо друг от друга.

На базе этого лазера есть:

- лазер для пайки

- камера с монитором (достаточно неплохая и даже удобная)

- тепловизор и дисплей к нему

Всё это в достаточно качественном и хорошем исполнении. Камера-микроскоп может использоваться не только при пайке на лазере. Тепловизор очень чувствительный и мгновенно показывает изменение температуры, показывая, сколько градусов в самой горячей точке. А изображение с тепловизора выводится на отдельный экран. Лазер паяет быстро и не «убивает» чипы.

Первым делом испытывать чудо-паялку я начал на микросхеме тач-чипа от 11-го iPhone. Именно такой объект для теста я выбрал не просто так. Во-первых, сами шлейфы достаточно нежные, и с них очень легко повреждается и «сходит» паяльная маска под чипом. По крайней мере, я подобного не видел, а всё, что было в сети, — это пайка непосредственно BGA-микросхем на платах.

Всё включив и настроив камеру - по инструкции необходимо сделать калибровку. Аппарат калибруется автоматически. Но предварительно нужно настроить диаметр луча, который и будет греть испытуемую поверхность. И знаете что? Я, как истинный испытатель, первым делом поднес под включенный луч руку. Осознание, как работает станок, пришло мгновенно с резким жжением через перчатку. 😆 Сделал я это не специально, но уж так получилось.
"Уф ***** штуковина" подумал я и уже с опаской махал руками в рабочей зоне пайки лазера.
Включив встроенную подсветку для лучшего обзора на камере-микроскопе, с громким возгласом «ПОЕХАЛИ» я нажал на сенсорном экране тепловизора кнопку «калибровать».

Да, у этой модели несколько способов управления:

1. С кнопок на сенсорном экране

2. С физических кнопок на корпусе станка

3. С дополнительной ножной педали «старт/стоп»

Там же на корпусе расположился и энкодер по управлению температурой, то есть при помощи него можно выставить желаемую температуру пайки. И диапазон от 100С до 400С.

Круглое пятно красного цвета заморгало на платформе для пайки. И в этой области температура с 30С за 1 секунду поднялась до 80С. Поморгав лучом и догнав температуру до 150С на рабочем поле действия лазера, он отключился.

После этого уже можно приступать к тестам и пайке. Выставил температуру и нажал кнопку «старт». Микруха быстро нагрелась, и компаунд вокруг стал отделяться от легкого прикосновения пинцетом. Уже через 3-4 секунды микросхема снялась, а шлейф был в идеальном состоянии. Процесс обратного монтажа не отличался от первоначального по снятию. Быстро, легко, технологично. Тестовая проверка — микросхема работает, а значит, и тач тоже.

Далее уже игрался с пайкой и установкой чипов памяти, контроллеров питания. А вот что не получилось, так это полностью отреболить процессор на Samsung А51. Но тут либо руки и лазер, либо только руки, а может, и сам проц был на стадии «отьезжания», в чем я ему и помог.

На данный момент производитель выпустил обновленную версию этого лазера для пайки. И эти обновления, конечно, удешевили продукт, но на пользу не пошли. Теперь это просто лазер для пайки, без тепловизора и камеры микроскопа. А вот иметь очень точный и стационарный тепловизор для электроники порой необходимо.

О нас:
Сервисный центр «РемонтерЦех»

Наш Ютаб
Посмотреть видео можно тут.

Наш ВК
Посмотреть посты можно тут.

Наш ТГ
Наша мини группа.

Не смотря на то что пульт имеет другое название и прежде чем его купить на яндекс маркете, я такой же видела на авито. У продавца я спросила подойдет ли этот пульт на робот пылесос Irobo v710? На что он мне сказал:- что не стоит его покупать так как он с данной моделью не совместим. Стоил этот пульт 800 руб. Конечно оригинала я ни где не нашла и все же решила рискнуть и купить пульт на яндекс маркете. Да..я понимала что там цена в два раза дороже, но по крайней мере если не подойдет я смогу его вернуть. Я взяла его в сплит(рассрочка) и на мое счастье риск был оправдан и пульт подошел идеально.

Пылесос прокатался всего пять минут и остановился. Он не издавал ни каких сигналов по которым можно было понять хотя бы приблизительно где искать причину и так же не мигала кнопка включения. Пылесос был мертв и тихо стоял у детской люльки.

Как правило при низком заряде аккумулятора пылесос должен сам искать свою док станцию и ехать к ней. Но этого не произошло. Он просто умер.

Теперь надо пылесос разбирать, что бы посмотреть что там. Ведь одной из причин может быть если что то попало во внутрь и замотало. В другом пылесосе было так:- ездил убирался, потом вдруг встал и отключился, и тишина. Раскрутила его а внутри замотало тряпку и кошачью вкусняшку. Когда это было убрано пылесос снова заработал. Поэтому я решила его раскрутить и посмотреть. Возможно что-то застряло и блокирует, а на первый взгляд внешне вроде как ни чего и нет.

Для того что бы разобрать пылесос нужно снять желтые щетки просто поддев их аккуратно отверткой и выкрутить несколько болтиков на задней крышке пылесоса. А так же необходимо снять маленькое поворотное колесико в центре. Бампер снимать я не хотела и думала что он не станет помехой, но все же пришлось снимать и его.

К сожалению мне не удалось снять вал от маленького центрального колесика, он сидит очень туго и у меня видимо просто не хватает сил а помочь было некому, поэтому пришлось снять крышку с лицевой стороны и посмотреть.

При помощи тестера я проверила аккумулятор. Он показывал что аккумулятор заряжен. У меня была масса сомнений на счет аккумулятора, которые меня не отпускают. Я тогда решила проверить датчики высоты, так как если они забиты пылью пылесос так же будет некорректно работать или вовсе отказываться, думая что он сейчас упадет.

Датчики были забиты пылью и я их прочистила мягкой сухой кисточкой.

После проведенной работы над пылесосом я сделала пробное включение. Примерно через пять минут произошло то же самое. Пылесос встал и выключился не горела даже кнопка включения.

И все таки этот странный аккумулятор мне не давал покоя.

С самого начала в первой части статьи вы видели что пылесос очень быстро заряжался и потом находясь на док станции издавал сигналы. На этот раз пылесос не просто так встал как мертвый, а поехал искать свою док станцию. Он ее благополучно нашел. Зарядка длилась ровно 6 часов и ни каких сигналов уже не было, что несомненно меня обрадовало.

Я наверное вас уже утомила, но а как же без подведения итогов? А он таков: - причина неисправности белого пылесоса как мы сейчас его называем "Федос" была в засорении датчиков высоты и в аккумуляторе, который не нужно было перебирать и ремонтировать хотя это дешевле, чем купить новый. Но как по мне, уж лучше потратиться и забыть об этой проблеме. Кроме того, в течении какого то времени нужно раскручивать свой пылесос и полностью его очищать, так как запутавшиеся волосы, шерсть или попавшая салфетка может привести к тому что пылесос будет работать с повышенной нагрузкой а это не хорошо для аккумулятора в первую очередь, так как он будет затрачивать больше энергии, быстро разряжаться и сократит срок его службы, а так же будет перегрев двигателя. На самом деле причин некорректной работы робота-пылесоса или отказ - масса, она может быть где угодно и чтобы ее найти я всегда пользуюсь методом исключения. От самого простого до сложного. Весь процесс я вам здесь показала. Может кому то из вас это и пригодится. Может у кого то в чулане стоит такой же полумертвый пищащий друг.

Я не супер -пупер мега мастер, а всего лишь человек, который любит бытовую технику, и если что то сломалось стараюсь отремонтировать своими силами и некоторыми знаниями. И если мне это удается то вещь получает вторую жизнь. А в сервисный ремонт я всегда смогу отвезти ииии....заплатить денежку. А я попробую починить сама, а если получится то эта денежка останется мне на конфеты. :)