По словам Пракаша, Мумбаи - безопасный город, и здесь можно спокойно гулять и днём, и ночью. Население - около 23 млн, и город никогда не спит, повсюду какая-то движуха. Напоминает Москву.
Но есть одно существенное отличие - тут море. Очень классно пройтись по длинной набережной Марин Драйв.
Прогулялись и по городскому пляжу. Продавцы еды, фотографы, массажисты - все пляжные услуги присутствуют, я только и успевал отказываться.

Кое-кто купался, но таких было мало. Возможно, потому что в январе вода кажется горожанам прохладной. Вообще море здесь считается грязным из-за портов. С одной стороны, мы можем уверенно сказать, что по сравнению с Гангом в Варанаси мумбайские воды кристально чисты, а с другой - сравнивать, на мой взгляд, не совсем корректно, поскольку там и тут живут разные люди.
Варанаси - более провинциальный, более бедный, наверняка отношение местных к своей священной реке иное, нежели отношение жителей современного мегаполиса к морю, в котором можно купаться ради удовольствия, а не из религиозных соображений. Просто разная шкала ценностей.

В городе есть огромный нацпарк с животными и пещерами. Для местных вход стоит 25 рупий, а для иностранцев - 300. Ну ничего себе, какая разница!
- Пракаш, попроси в кассе два билета для местных, попробуем так пройти. Если не получится, купим за триста, цена риска всего 25 рупий, - да, мне захотелось считерить, поскольку изначально не было большого желания посещать парк.
В итоге охранник меня не пустил, проскочить не получилось. В кассе просто попросили доплатить 275. Круто!

Честно - парк не очень понравился. Пещеры большие и производят впечатление (когда-то давно здесь обитали монахи), но как-то всё одинаково, что ли. И нужно быть начеку, так как местные наглые обезьяны могут окружить и отобрать вещи.

В городе есть монорельс. Кататься не пошли, так-то я в курсе, что он собой представляет.

Таксишные туктуки и небольшие машинки-кэбы здесь на метане.

Есть районы в центре, куда туктукам заезжать запрещено. И вроде как это правило соблюдается. А вот к другим правилам индусы относятся более спокойно. Парковка запрещена? Да ладно, что такого.

Бензин дорогой - больше ста рублей на наши.
Я думаю, если б жил в Мумбаи, купил себе байк или туктук. Машиной дорого владеть, да и сложно проехать из-за хаотичного трафика.

- Ещё про безопасность. Если, например, на рынке кто-то попытается воровать, или возникнет какой-то конфликт, люди вокруг сразу обратят внимание и будут вписываться за тебя, заступаться, - говорит Пракаш.
Нечто подобное я увидел позже в Ченнаи, когда кондуктор не хотел сдачу давать. Потом расскажу.

Работа кондуктора в мумбайском автобусе. Один раз дёрнуть верёвку - стоп, двойной сигнал - поехали. В час пик работают очень быстро.

Ж/д вокзал на реконструкции. Удобно, когда строительные леса можно собрать из бамбука.

На дороге можем наблюдать людей, животных, туктуки, байки, машины. И за всё время я видел, кажется, всего одно ДТП. Да, возможно они проще относятся к технике - столкнулись и сразу разъехались, однако в целом я заметил, что на дороге нет конфликтов. Водители постоянно сигналят, но пропускают друг друга и не стучат кулаком в потолок: "Что ты ёрзаешь, корова? Ты зелёный от красного отличаешь? Зелёный иди, красный стой". Здесь такого нет, ноль эмоций.

Насмотревшись на поведение индусов, я сам начал спокойнее водить машину в России. Ну а куда спешить. Да и не стоит портить себе настроение негативом. Если уж в Индии смогли, то и у меня получится.

Людей почти не фоткал - колоритных персонажей здесь практически нет, просто обычные горожане, люди всех профессий. Мегаполис - это большой плавильный котёл...

Мужик покупает сим-карту на рынке. Было очень смешно, когда он уронил новую симку в ливнёвку и не выразил никаких эмоций. Постоял с покерфейсом, купил ещё одну.

Стена ценностей?

Стволы деревьев в цветах индийского флага.

Катались на кораблике. Классно!
Люди приносят попкорн, чтобы привлекать чаек.

Да, здесь красивые закаты.

Ну и про еду немного.
Пили тростниковый сок на улице - норм. Стакан общий для всех (прям как рассказывают в заметках про СССР).

- Ты что хочешь попробовать из индийской еды?
- Я не знаю. Но хотелось бы что-нибудь неострое. Понимаю, что если попросить ноу спайси, то всё равно будет спайси, просто не так сильно, - в итоге Пракаш заказал нам в веганской кафешке что-то местное. Выбор невелик - овощи с рисом или хлебом.

Потом хозяева этой кафешки попросили меня сфоткаться вместе - для рекламной вывески, что ли. Ну сфоткался, не жалко для хороших людей.

Это Пулао. Плов, но без мяса.
Вообще их веганские блюда вкусные, но я привык к мясному. Наблюдал за своими ощущениями - ломки не было, но очень хотелось котлеток или отбивную. Что это - самовнушение или физиологическая потребность?

В комментариях спрашивали про стрит-фуд. Честно - я не видел уличных продавцов еды, которые готовят лютую дичь странного цвета, перемешивая это немытой рукой. Может, их больше в других локациях, не знаю. Совсем трэш я бы не стал кушать, но хоть бы видео снял вдобавок к сотням похожих, что тут публикуют. Но - не нашёл.

Пробовали так называемые water balls (на вики они называются пани-пури). Жижа на выбор сладковатая или острая, остывшая.
Конечно, неаппетитно выглядит, когда продавец берёт руками засаленные деньги, а потом начинает готовить еду. Мы брали ещё что-то на улицах, но тоже в пределах разумного, не трэш.
Со мной всё было ок - таблетки не пригодились.

Утром Пракаш проводил меня в аэропорт. Пару слов, кстати.
В индийский аэропорт невозможно зайти, если ты не пассажир с билетом - на входе стоит турникет со сканером штрих-кодов, а рядом охранник проверяет паспорт.
Досмотр на входе в стерильную зону тщательный, безопасность на уровне.
Я этому удивился ещё в Варанаси - с одной города стороны жгут трупы, с другой - современный аэропорт, где мышь не проскочит. Страна контрастов!

Что сказать про Мумбаи? Город не вызвал никакого отторжения, готов его порекомендовать к посещению. Конечно, надо быть готовым к толпам и суете, но это же Индия, тут почти везде так.

Далее я полетел в Коимбатур, чтобы оттуда добраться до высокогорной узкоколейки, прокатиться на поезде. Подобных железных дорог осталось не так много, нужно обязательно посмотреть и попробовать.

Продолжение следует...

Из Варанаси я прилетел в Мумбаи, где меня встретил Пракаш - парнишка с каучсерфинга. Так, сперва нужно пояснить, что это за слово такое, поскольку буду его и дальше использовать.
Каучсерфинг (кауч) - соцсеть для путешественников. Можно найти местного практически из любой точки мира и, например, попросить его что-то нам посоветовать, а можно приехать к нему в гости, если он, конечно, готов принять. Очень многое решают отзывы - абы кого не станут приглашать, что логично.
Я пользуюсь каучем уже лет 15, ночевал у самых разных людей в России и других странах, а вот для Пракаша это был первый опыт.

Пока ехали к нему домой, познакомил меня сначала с одним своим другом, потом на станции встретили другого. Понимаю, здесь вообще почётно иметь иностранных знакомых, индусы гордятся этим.

Мне тоже было с ними комфортно - приятные и тактичные люди с хорошим уровнем английского (без мемного индийского акцента, прошу заметить). Один работает на фондовом рынке, другой в колл-центре и увлекается ремонтом машин в своём гараже, третий ещё чем-то занимается, я уж забыл. Короче, просто люди.

Утром поехали с Пракашем в район Дхарави, это целый трущобный квартал в черте города. С надземного перехода начинает складываться впечатление от мест, куда мы направляемся.

Трущобы представляют собой нагромождение построек в два-три этажа и узкими проходами-улицами внутри. Здесь живёт около одного миллиона человек, в основном - мусульмане. Это одна из городских проблем, потому что навести порядок и расселить людей в таком количестве просто некуда.

Внутри квартала помимо людей живут и бизнесы - магазины, парикмахерские, мастерские. Вот, например, люди занимаются кожевенным ремеслом.

- Главное - не спорить с ними. Если он говорит: "У меня хороший магазин", отвечаем, что да, у тебя хороший магазин, - давал мне советы Пракаш.
Так-то пройтись интересно, но быстро надоедает из-за однообразия и темноты в узких проходах. Мы подсвечивали дорогу телефонами, чтобы не наступить в лужу или не напороться на железяки, торчащие из стен.

В гости нас никто не звал, однако через открытые двери (или шторы, если дверей нет) можно было оценить жильё - площадь "квартиры" примерно как небольшой гараж для одного автомобиля, в углу расположена кухня, посередине - открытое пространство для сна. Кое-где люди спали или слушали музыку из телефона.
В общем, нет нужды изучать всю местность - достаточно пройтись по паре-тройке "улиц", и можно идти на выход.

Поехали в Дхоби Гхат - это крупнейшая прачечная с ручной стиркой вещей.
Вид со смотровой площадки.

На входе стоит мужик:
- Здесь только платно, покупаете у меня тур, я вам показываю, что и как.
- В смысле? Чьи это правила?
- Здесь так устроено. Так решили местные жители. Бесплатно можете со смотровой посмотреть.
- А откуда мы знаем, что ты сам тут живешь? И вообще так нечестно, это достопримечательность, а со смотровой ничего не видно, - торговался с ним в основном я, затем Пракаш переговорил уже на своём языке.
- Ладно, идите бесплатно, но не фотографируйте.

Людей в работе было очень мало, возможно мы попали в обеденный перерыв.

Вышли через другие ворота, там никакого мужика не было. Поэтому совет путешественникам - ищите другой вход, если на первом просят денег. Там буквально за углом.
В целом интересно побывать, и времени занимает немного.

А теперь про поезда.
Пракаш живёт чуть за городом, на электричке ехать около часа со всеми остановками.
Когда он встретил меня в аэропорту, мы поехали к нему домой на экспрессе. Это быстрее, дороже и комфортнее - меньше людей, и в вагонах есть кондиционер.
А далее я просил пользоваться обычными электричками. Они очень дешевые, но и народа в них ого-го сколько в час пик.

Нет ни дверей, ни кондиционера. Едешь с ветерком, главное - держаться крепче.

Иногда на станциях заходят хиджры - представители касты неприкасаемых. Оказывается, в Индии официально есть третий пол - трансгендеры и иже с ними. Они извещают о своём присутствии громким хлопаньем в ладоши, затем нагло ходят по вагону с протянутой рукой.
Внешне это женщины - женское лицо, женская одежда. У некоторых движения грубоваты и мужеподобны, однако я уверен, что в целом это не бедненькие трансгендеры, которым некомфортно в чужом теле, а самая обыкновенная мафия - уж очень бросается в глаза их общий поведенческий паттерн.
Люди или не обращают внимания, или дают им монеты, чтобы якобы не навлечь на себя проклятие.
Для привлечения внимания хиджры могут дотронуться до пассажира, погладить по голове. Видел их и в городских автобусах - в целом это просто часть местной жизни. Меня слегка триггерило от их поведения, но вступать в контакт и фоткать не стал - ну их к чёрту.

В поезде есть первый и второй классы, а ещё есть вагон для женщин. Днём, когда посвободнее, люди действительно едут в соответствующем вагоне.

Могут зайти контролёры. Мы на них ни разу не попадали, лишь видели однажды на станции. Они могут проверять наличие билета и на платформе.
А в час пик, когда народу тьма, никто не боится контролёров - они просто не могут перемещаться по поезду.
Поскольку дверей нет, то высадку и посадку можно осуществлять прям на ходу. Да, иногда случаются трагедии.
На видео можем заметить, что и женщины ездят снаружи поезда - ну а как ещё, если ехать нужно.
Ещё тут случайно заснял перепалку желающих попасть в поезд пассажиров - это был единственный конфликт, который я видел в Индии за две недели.

Самый удобный способ купить билеты - через приложение.
- Пракаш, давай не покупать билеты заранее. Если увидим, что контролёр входит в вагон, тогда нажмём кнопку и купим.
- Не получится, приложение отслеживает по геолокации. Нельзя купить билет в поезде или внутри вокзала.
- А если поставить софт с подменой координат?
- Ох, о таком я ещё не думал.

А можно купить билет в кассе на станции. Любопытно, как хорошо развита индийская платёжная система - карты могут принимать не везде, а вот QR-кодом оплатишь повсюду без проблем.
Смотрите, как изящно сократили слово Queue (очередь) до Q. Ведь произносится именно так - кью.

Пока что Мумбаи производит приятное впечатление.

Продолжение следует...

Ирландия — зеленый остров с трагичной историей, преисполненной борьбой за независимость. Здесь чтут традиции и хранят природу в первозданной чистоте, так что таинственный кельтский дух, кажется, до сих пор витает в воздухе. Ирландцев по праву можно назвать своенравным народом, весьма очаровательным в своей простоте.

Чаще всего россиян сравнивают с ирландцами. У этого народа сложная и трагичная история, что отразилось на ирландском характере.

В начале 19 века, в братья-ирландцы так втянулись в процесс самогоноварения и дегустации произведенных напитков, что большая часть мужчин превратилась в алкоголиков.
В России ситуация была похожей, но алкоголиками русские упорно не становились, то ли в силу тяжкого крестьянского труда, то ли в силу большего здоровья.

Внешне ирландцы ˗ это суровые неулыбчивые люди. Но на самом деле они очень эмоциональны, сентиментальны и готовы помочь любому. Им не свойственен излишний прагматизм, они всегда не прочь отдохнуть. Ирландцы, как и выходцы из стран СНГ, имеют бытовую хватку и способность выживать в любых условиях.
По характеру: например, и мы, и они не прочь полениться, отлынивать от дел. Оба этноса с уважением относятся к алкоголю. Наши пивные и их пабы очень близки по атмосфере. В музыке много схожего, скажем их танец «рил» и наша народная «барыня» обладают схожей ритмикой.

И Россия, и Ирландия — страны с общинной психологией. Отчасти это связано с тем, что обе страны — на краях Европы.

Для обоих народов характерна пассивно-выжидательная позиция по отношению к угнетателям: на Руси несколько веков было монголо-татарское иго, Северная Ирландия до сих пор является частью Великобритании.

И в России, и в Ирландии в семьях царит матриархат. Все основные вопросы решают женщины. Кстати, уже много лет на посту президента Ирландии тоже находятся женщины.

Ирландские музыка и танцы очень схожи с русскими по ритмам. Например, ирландский традиционный танец «рил» во многом схож с русской «Барыней».
Похожи на нас ирландцы и внешне. Как известно, у ирландцев часто бывают рыжие волосы, и среди русских тоже немало рыжеволосых или людей с «рыжинкой» в волосах.

Ирландец о России

Макгрегор приезжал в Россию, чтобы сразиться с Хабибом. Несмотря на то, что на пресс-конференции в Макгрегора бросили бутылку, а у отеля на него напали дагестанцы, спортсмен сказал, что в России хорошие люди.

Любовь ирландцев к пивным напиткам, нельзя не упомянуть об их заботливом правительстве. Если гражданин не первый год страдает алкоголизмом, он может обратиться за помощью к специальной медкомиссии. После проверки человек признается зависимым, а государство обязуется выплачивать ему 12 фунтов в день, дабы больной мог купить себе выпивку, а не воровал или отнимал деньги у семьи.

Сенсационное открытие сделали ученые: у граждан Ирландии русские корни. Что общего у восточных славян и обитателей страны эля и эльфов?

Дэн Брэдли, Тринити-колледж: «Первые фермеры, которые прибыли сюда в Каменном веке, были кареглазыми и темноволосыми, если судить по останкам одной женщины — мы назвали ее Тусси, предки которой были из южной Европы».

Ученые долго не могли понять, почему у Тусси родились голубоглазые и светловолосые дети, которые населяют Ирландию и полмира сегодня, пока не изучили останки нескольких мужчин, которые приехали на остров уже в Бронзовый век. Выяснилось, что если первая волна эмиграции принесла брюнетов из Средиземноморья, то вторая — голубоглазых блондинов из Русской степи.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!

https://dzen.ru/a/Y9UQJGTjqDAAitxX

Я забронировал гестхаус на набережной (разумеется там, ведь ради неё в этот город и едут туристы), можно было прогуляться от вокзала пешком, но всё же я взял байк-такси.
Изначально договорились на 150 рупий, по итогу байкер-таксист попросил 170 - да, у них тут принято выпрашивать побольше, чем обговаривали. Но сейчас доплата была в самом деле обоснована - мужик оставил мотоцикл и пошёл искать нужное мне направление. Действительно подсобил - местная сеть улиц и переулков похожа на узкий лабиринт, где нет солнца и GPS. Примерно как в марроканских мединах.
Утром здесь здесь нет ни транспорта, ни людей. Лишь одинокая корова инспектировала состав мусора.

Тема антисанитарии и бытовых отходов прочно связана с Индией, всё так. Но такие кучи встречаются не везде - ещё остались места, где можно безбоязненно ходить. За две недели мне ни разу не пришлось чистить подошву кроссовок.
Видел урны для раздельного сбора - полагаю, для жителей это выглядит очень смешно, учитывая их, скажем так, творческое отношение к мусору. Кинул под ноги и пошёл дальше.

Священный город стоит на священной реке Ганг. Какие ассоциации возникают при упоминании этой реки?
Возможно, не так давно реку почистили и привели в порядок. Сейчас она выглядит вполне пристойно, если не шарить рукой по дну.

Люди моются-купаются. Уверен, в этом есть какой-то религиозный смысл.

Читатели подметили, что на фотках как-то мало женщин. Да, я больше фоткал мужиков, потому что они выглядят колоритнее. Особенно те бородатые дядьки в сикхской области.
Но и женщины не прочь окунуться в воду. Река приветлива ко всем.

Здесь же неподалеку могут стирать бельё. И сушить, конечно.

Город живёт своей жизнью.

Люди по-разному проводят время - играют, отдыхают, спят, горят (ой, об этом позже, сегодня я обещал без жести).

Лица Варанаси.

Да, много людей в религиозных одеждах, а есть именно ряженые.
- Эти просто зарабатывают деньги на туристах и не имеют отношения к религии, поэтому их ждут неприятности с кармой, - объяснил мне местный.

Этого персонажа я сфоткал телевиком метров за 100, а он всё равно увидел, вот что значит профессиональная наблюдательность! Махал рукой, просил подойти, но нет, спасибо. Я же для благих целей - для пикабу!

А вот и уличный туалет. Ну а что делать, когда надо?
Это, кстати, одно из немногих мест, где прям попахивало.

Вот ещё вариант, если захотелось пи-пи. Прицелился и писает.

В целом набережная мне понравилась. Это большая пешеходная зона, где не так много скоплений людей. В основном просто неспешно гуляешь.
А вот если выйти в сам город... Вот здесь утомительно! Шум, суета, периодически окликивают - всё, как я не люблю. Пройдёмся по улице.

Одностороннее движение? Да какая разница! Несмотря на то, что рядом дежурит полицейский.

Здесь уже полноценный город. С автомойками (или туктукмойками?)

И Макдональдс тут тоже есть! Я пока ещё не был готов к стрит-фуду (попробовал его позже в Мумбаи), а в гестхаусе готовили вкусно, но без мяса. Благо, макдак оказался смешанным - была и мясная, и веганская еда.
Сказали, что раковина сломана, поэтому вместо мытья рук водой вот вам санитайзер. Мило! Кстати, перед оплатой к сумме ещё добавляют налог.

Вернёмся на набережную, здесь намного приятнее. Лодочники приглашают прокатиться, продавцы приглашают посмотреть магазин - но как-то ненавязчиво, что ли.
Есть персонажи, которые протягивают ладонь для рукопожатия, а после берут тебя за кисть и начинают делать массаж. Я так попался по незнанию. Но сказал, что сорри, денег нет - он сразу же отпустил руку и ушёл.

Вечером пригласили посмотреть церемонию поклонения реке - Ганга Аарти. Посмотреть с лодки за 200 рупий.
Гляньте, сколько зрителей вокруг. Мне церемония совсем не понравилась, рекомендовать не готов.

Этот пост написан про город Варанаси, а вот следующий будет конкретно про сожжение. Я специально разделил тематически, т.к. весь материал сюда бы не поместился.

Продолжение следует...

Ссылки на канал не будет, но если прям нужна, то здесь.

Многолюдно - индусы массово путешествуют по своей стране. Спустился в ближайшую станцию метро - там воооот такая очередь к билетным терминалам! Есть касса, но оплата только местными карточками UPI, у меня такой нет. Ок, неохота ждать, пойду пешком до следующей станции.
Так вот, ходить по Дели - то ещё "удовольствие". Утомляет постоянно переходить дороги, пробираться через уличные рынки и постоянно слышать шум от людей и автомобилей. Не понравился мне город, не рекомендую.
Зато понравился сервис в метро - на случай если терминал не принимает старую купюру, рядом сидит сотрудник с пачкой денег и разменивает полтинник на десятки. Вернее, его задача найти и скормить терминалу подходящие рупии, а пассажиру выдать билет и сдачу. Удобно.
Доехал до храма Лотоса. Вход бесплатный, но можно потерять пару минут на досмотре личных вещей. Удалось прошмыгнуть, пока сотрудники смотрели сумочку у женщины, на меня внимания не обратили. Прям как в московском метро.
Храм, кстати, не впечатлил.

Начинало темнеть, а значит пора двигать в сторону вокзала. На улице продают печатную продукцию на вес.

На жд вокзале люди в основном проводят время на полу - сидят, лежат. Ну а что, тепло же. Постелил и живи прям здесь.
Я нашёл местный лаунж (бизнес-зал) с креслами, интернетом и чаем-кофе. Всего за 300 рублей! Спрятался, значит, от шума и суеты. Прождал там до посадки.

Так вот, про поезда. Существует несколько типов вагонов.
Самый дешевый тип плацкарта - SL (Sleeper Class). По описаниям там полно людей, шумно и не дают постельное бельё. Не вариант - у меня нет с собой спальника, да и хочется ехать в тишине.
Есть первый класс, но дорого - смысла нет. Второй класс (AC 2-Tier sleeper) - весьма ок, примерно как российский плацкарт, там чисто и можно отгородиться шторками. Но он был уже раскуплен.
Я купил билет в третий класс (AC 3-Tier Sleeper), при покупке выбрав верхнюю полку, чтоб лечь и сразу уснуть. Здесь по 3 полки, примерно такое же я видел в Казахстане. Да, пространства немного, и можно с непривычки удариться головой. Постельное бельё (уставшее, но постиранное) входит в стоимость.

Начитавшись интернетов, я взял с собой веревку, чтоб привязать рюкзак на ночь. Фиг его знает, насколько тут распространено воровство. Пишут, что случается. К счастью, и рюкзак, и мои старые кроссовки остались на месте.

Далее про покупку билетов. Если мест на поезд нет, то на сайте можно увидеть буквы WL - лист ожидания. Я вставать в очередь за билетом не пробовал, но любопытная система.

И самый прикол - тип билета RAC (Reservation Against Cancelation). Это значит купить половину места. Если затем кто-то сдал билет, то есть шанс превратить купленную половину в полноценное место. А если никто не сдал, и количество свободных мест не прибавилось? То придётся ехать на одной полке вдвоём!

Ребята сверху просто временно тусят, а вот на нижней полке мужики пытаются разместится валетом. Наверно индусам привычно в тесноте - всё-таки их полтора миллиарда в стране живёт.

Конечно, некомфортно так ехать целую ночь. Зная, что стоит только отлучиться, как твоя подушка может познакомиться с ногами соседа. Интересная практика.

Ещё есть специальные квоты на билеты для иностранцев, но искать их нужно в специальных кассах, которые не на каждом вокзале есть. Я не пробовал. Я путешествовал по заранее составленному плану и покупал билеты заранее на сайте.

Наблюдения за время дороги - люди доброжелательные, по вагону изредка проходили торговцы, поезд отправился и прибыл(!) вовремя. Возможно, мне повезло.
И да, снова не проверяли документы, а просто спросили имя-фамилию.

Далее будет про Варанаси...

Я жестами объяснила ситуацию. Он выслушал, кивнул и просто… дал мне деньги. Не как подаяние, а как человеку, который оказался в сложной ситуации.

С этими деньгами я смогла заплатить за отель и найти способ восстановить доступ к своим финансам. Потом, конечно, я нашла этого человека, вернула долг и угостила его кофе. Но этот случай напомнил мне: доброта есть везде.

А вы когда-нибудь оказывались в такой ситуации? Как выкручивались?