Фотопост красот Кольского Заполярья. Полуостров Средний и Рыбачий. Мыс Немецкий.
На подъезде к перешейку на Средний.
Вид на губу Кутовую с небольшой сопочки у дороги,где ловит связь.
Мыс Немецкий.
Местная флора.
Ну и виды с прибрежных скал.
Бываю там каждый год и подолгу,поэтому готов ответить на любые вопросы относительно поездки туда и пребывания там.
Ну и кота вам моего).
Если интересно,то все фото сделаны на Honor 8.
Сентябрь 2014, Заполярье
Вдохновившись постом https://pikabu.ru/story/razrushennoe_detstvo_5426920 решил разместить немного картинок и текста про мое путешествие в место, где некогда я принял присягу, а потом, спустя некоторое время, чрезвычайно увлекательно провел аж два года (сначала военная кафедра, потом служба в той же части, на том же ЗРдивизионе).
Дивизиона больше нет, вроде как и часть была сильно сокращена...
Предыстория проста: рассматриваю гуглокарты, заметил руины на месте казарм соседней части. Решил съездить.
Питер - Мурманск - Корузново - Рыбачий и обратно. Транспорт - KTM 950 Adv R. Шесть дней. С Рыбачьего фото мало, ибо погода, крайне сложная дорога и некоторые затруднения в виде трижды пробитых на осколках камней колес способствовали простуде и полному пофигизму.
М18 "Кола":
Пересекаю Полярный круг. По традиции - ленточку на дерево.
Кола утром:
Печенга:
На трассе Мурманск-Никель
И вот она, промежуточная цель. Корзуново. Потихоньку что-то ремонтируется, восстанавливается. Даже асфальт появился, хотя заброшки очень много.
Плац в/ч... не помню, то ли авиация, то ли химики. Но вроде, авиация - рядом аэродром. Моя "точка" (16 ЗРДн) дальше...
И вот я на месте. 16 ЗРДн в/ч 70148 Кольского соединения ПВО. Плац, казарма, ДОС, столовка. Кабели выкопаны, железо вынесено. От стоянки техники, капониров и позиций пусковых установок не осталось вообще нихрена - даже бетонные перекрытия и блоки утащили.
Ну и вперед - на Рыбачий. Дождь, туманы, раскисшая глина и наоборот, каменистые дороги... в тот поход я не добрался до цели - мыса Немецкий, слишком тяжело на девятисотпятидесятом Катуме - мне б эндурку на 250 кубов там) Но об этом отдельный пост будет, если этот зайдет...
Вот как-то так съездил. Теперь одно из моих любимых мест, каждый год туда приезжаю (на Рыбачий, в смысле).
Дайвинг за северным полярным кругом
Чем может удивить Север России?
На этот раз я действительно впечатлен тем, что мне довелось увидеть в России в июле этого года. И это все несмотря на то, что я уже побывал в 46 странах и, так сказать, кое что видал. Я уже давно понимал, что наша страна очень большая и в ней есть практически все то, что можно увидеть в других странах.
Мне повезло, что мой отец несколько лет систематически на дайвинг за северный полярный круг недалеко от границы с Норвегией. Он позвал меня и я, даже не раздумывая, согласился. Мы попали на базу на берегу Баренцева моря. Благодаря ее основателю, любой человек может комфортно существовать на таком дальнем Севере. Это вам не хрен собачий, а 69 параллель)) (северный полярный круг - 66ая с копейками)
Также рядом протекает река Титовка, которая примечательна тем, что полдня течет в одну сторону, а полдня в другую. Это происходит из-за океана, который во время приливов выталкивает воду наверх по течению и река становится соленой, а во время отлива она течет в привычном для себя направлении.
В Севере есть куча развлекух на любой вкус. Эдакий диснейленд для мужика. Тут можно половить форель в реке, поесть свежих морских гребешков, покататься на вёсельной лодке по фьордам, полюбоваться водопадами, покататься на квадроциклах, полазать по сопкам или же просто кайфануть, от того, что в 2 часа ночи светло как днем). Ах да можно еще посидеть в тени «раскидистой» карликовой березы.
В Баренцево море когда-то давно был завезён камчатский краб. Среднестатистический такой краб размером с дворняжку :)
Их развелось огромное кол-во, местные говорят, что они жрут всё подряд. Даже друг друга. Однако убивать их запрещено законом. Можно присесть на несколько лет. Мы, конечно же, их не ловили))) Только если брали на сушу, фоткались и отпускали ;-)
Есть конечно и отрицательные моменты: комары и мошкА нас жрали нон-стопом, хотя нам сказали, что это их было не так уж много, но бывало я сшибал одним ударом штук 15-20 с головы товарища.
Главной затеей этого квеста был дайвинг в северном ледовитом океане. Это вам не в Красном море рыбок палкой шугать: нырять нужно в сухих костюмах, но мой протекал, и вода 4-5 градусов заливалась ко мне. Нырял не много, но под водой увидели кучу живности и даже морских котиков. Под водой красиво, а когда выныриваешь - тоже неописуемая красота)
Не обошлось и без культурной программы. Недалеко от нашей базы есть места где хорошо сохранились следы великой отечественной войны и кажется, что боевые действия шли буквально вчера. Единственное: ржавчина на патронах, осколках и проволоке, которые устилают все горы в округе
Север - это то место, куда я обязательно еще раз вернусь. Природа намного интереснее, чем те же тропические острова и думаю, что многие со мной согласятся после просмотра готовящегося в данный момент видео. Хозяин базы позвал меня туда на следующий год поснимать китов и касаток, которые заплывают в эти бухты в апреле-мае. Говорят, что можно увидеть по 20-25 штук за пару недель.
Пост мой, видео мое.
P.S: скоро мчу в Исландию)
В Норвегию на машине. Часть 2. Нордкапп, фьорды и Тромсё
Первая часть тут
Наше путешествие по стране троллей началось с самого севера страны. Мы пересекли границу Финляндии с Норвегией, и сразу же ландштафт и природа стали меняться: не смотря на арктические широты, всю тысячу километров по финским дорогам нас не покидало ощущение, что мы едем по средней полосе России, правда без кучи грузовиков и траффика — просто природа была очень привычна для наших глаз. А тут переехали реку, разделяющую две страны, как сразу начались холмы, которые через полчаса пути выросли до больших гор со снеговыми шапками.
День 3. Инари (Финляндия) — Нордкапп (Норвегия) — продолжение
Преодолев сотню километров по стране Суоми, в течении дня нам оставалось доехать еще две сотни. На этот раз уже по серпантинам вдоль фьордов. Какой же кайф ехать по извилистым узким и пустым дорогам вдоль воды и скал!
Выглядит всё это так:
По краям то и дело встречаются олени:
По дороге от границы до крайнего мыса я насчитал с десяток туннелей. Самые короткие — по 150-200 метров, самый длинный — почти 8 километров. По-настоящему зомбирует ехать по такому, 5 минут кажутся вечностью. В среднем же, туннели были около полутора-двух километров.
Иногда дорога проходила не вдоль Фьордов, а через горы. Хотелось тормозить и фотографировать каждый поворот, каждую скалу. Но тогда мы бы не доехали и до обеда следующего дня!
Еще сотня километров, и деревьев больше нет. Начинается полярная тундра. Последний и, наверное, самый северный в Европе кусочек леса. Зимой, наверное, здесь красиво:
Тормозим на минутку полетать, размять ножки и сделать селфи сверху:
Последние 30 километров пути начинается частые подъемы и спуски, повороты становятся круче, а ехать чуть напряжнее. Растительности вообще практически сходит на нет. Не представляю, что здесь вкусного находят для себя олени:
Наконец-то мы добрались до самой северной точки Европы! (На самом деле нет)
Нордкапп — самая северная точка Европы, куда можно доехать на автомобиле. Ха-ха! На самом деле, это остров, которые соединен с материком 7-километровым туннелем! Есть куда более северные острова (тот же Шпицберген), и немного более северный клочок суши — мыс Кнившелльодден выступает на 1500 метров севернее, но, возможно, он меньше подходил для обустройства дороги и смотровой площадки. Да и скала там не такая отвесная.
Севернее лишь арктика, больше ничего нет. Скалы невероятных размеров, внизу грохочет море. Жаль, никакая фотография не передает всего масштаба.
А вот так выглядит место, куда мы добрались с воздуха. На самом краю скалы установлен металлический глобус, а чуть позади здание — кульутрный и туристический центр, ресторан, музей и что-то еще. Вход и въезд на мыс платный — 640 крон (около 5 тысяч рублей) за четверых и паркинг. Но нам несказанно повезло — комплекс был закрыт на реконструкцию (По факту, просто в паре мест перекладывали асфальт), поэтому въезд на площадку был полностью бесплатным. Отличный подарок на мой день рождения, который выпал на этот этап путешествия.
Высота скалы, на которой стоит смотровая площадка — 304 метра. Считай, сто этажей вниз, даже в камеру коптера всё не вмещается. Очень трудно передать масштаб:
Нагулялись, подышали солёным арктическим воздухом и поехали обратно. Ночевать будем в 30 километрах южнее в городке Хонингсваг, где живет всего две тысячи человек. По дороге начало темнеть. Не смотря на осень и то, что белые ночи давно кончились, сумерки были чертовски долгими! Успели доехать и заселиться в хостел, но всё никак не темнело до конца. Снял панораму на коптер, весь городок на одном снимке:
Заодно и прогулялся немного пешком, хотелось побродить после целого дня в машине и подышать свежим воздухом перед сном.
День 4. Хонингсваг — Алта.
Следующим утром берём курс на Алту. Средних размеров норвежский город (тысяч 20 население), где переночуем, отдохнем и немного сбавим темп путешествия. По пути не забываем останавливаться и снимать фьорды:
Сам город Алта ничем не примечателен, но известен своими древними наскальными рисунками. Самые ранние петроглифы на одной из скал в 4-х километрах от города датируются примерно 4200 годами до н.э. А в центре города есть довольно симпатичный Храм Северного сияния:
Жаль с погодой пока не везло, и небо было напрочь заволочено серыми осенними облаками. В Алте вселились в небольшой и чертовски уютный деревянный норвежский домик с видом на реку и со всем необходимым внутри. Даже сауна есть. Расслабились и отдохнули.
День 5. Аалта — Тромсё.
День вышел насыщенным и тяжелым. Вроде не самый большой переезд — 400 километров — выдался суровым. Постоянные серпантины, спуски, подъемы, ограничения скорости и туннели сделали этот день самым сложным за всю поездку. Зато в награду нам небо расчистилось, а пейзажи за окном были особенно красивые и яркие. Хотя, слово «красиво» уже не подходит.
Утром не было ни намека на хорошую погоду. Серые облака бились об горы и не думали расступаться. Однако, проехав очередной горный перевал и преодолев фьорд, облака расступились, впервые показав зеленовато-голубое норвежское небо.
Так и ехали с открытыми от красот ртами:
Спустя еще пару часов доехали до города. Тромсё — крупный северный город, откуда летают самолёты на Шпицберген, а в прошлые века именно отсюда ходили северные экспедиции. Большой, широкий, здесь куча людей! Мы впервые с начала поездки видим людей на улице в достаточном количестве! Даже непривычно как-то. Город приятный, тёплый, здесь много парков и скверов. Поселились в сетевом отеле в самом центре. Дорого, зато удобно, комфортно, и завтрак такой, что хватит на полдня.
Парковка в Тромсё, как и во всех городах Норвегии, платная — 25 крон в час.
Город очень чистый, ухоженный и лаконичный. В самом центре – пассажирский порт.
Но самый главный подарок от город ждал нас ночью! Небо было чистое, и мы решили съездить в городской парк на берегу залива, что в 10 минутах езды от центра. Поехали и не пожалели:
Зелёная вуаль движется и переливается очень быстро, не верится, что это на самом деле. Ярко и волшебно.
Уставшие, но чертовски счастливые мы вернулись в отель и легли спать. Следующий день — Лофотены!
Продолжение следует
В Норвегию на автомобиле. Часть 1: Подготовка к поездке, дорога на север
Мини-дисклеймер:
После любого путешествия всегда хочется рассказать всё обо всём, показать фотографии поделиться впечатлениями. Пару дней назад я вернулся с отличной и насыщенной поездки по всей северной Скандинавии - Лапландия, Лофотенские острова Норвегии, фьорды, горы и ледники, куда я поехал из Петербурга на своей машине.
Рассказ получается слишком насыщенным, а фотографий очень много, поэтому я поделил его на части, и буду выкладывать новые порции постепенно. Итак, начинаю свой рассказ:
Идея о поездке в Норвегию у меня возникла спонтанно одним из летних вечером. Сидел дома, просматривал ленту в Инстаграм и наткнулся на фотографию Лофотенских островов. Понравилась, решил про это почитать, да и что-то увлекся. В голове мелькнула мысль о том, чтобы туда когда-нибудь слетать. А потом я наткнулся на пост в каком-то из блогов о том, как парни туда на УАЗе доехали из России. Ну и я подумал, что тоже могу.
Так и начали вертеться в голове мысли об поездке в Норвегию, потихоньку читал, строил маршруты и смотрел оттуда фотографии. Оказалось, что сервер Норвегии — далеко не самое популярное место самостоятельных путешествий на автомобиле из России. Наверняка многих отпугивают большие расстояния, цены на бензин, еду, штрафы и всё-такое. Хотя до того же Крыма или Сочи ехать не меньше, а дорога наверняка труднее из-за плохих и загруженных фурами дорог.
Тем не менее, я начал искать единомышленников, и к августу мы собрались в компанию из четверых человек, и начали готовиться к поездке. Было решено ехать в середине сентября по нескольким причинам. Во первых в сентябре осеннее равноденствие, а это значит, что на севере еще не будет рано темнеть, и за светлое время суток можно много успеть посмотреть, к тому же не будет летних белых ночей, то есть будут видны северные сияния по ночам, и это круто. Во вторых, в сентябре сезон идет на спад, отели дешевеют, на достопримечательностях меньше туристов. И в третьих, в сентябре, как ни странно, хорошая погода — нет ядерного северного солнца, и нет холодов, еще не нужно одевать зимнюю резину на автомобиль.
Маршрут
Любое путешествие нужно начинать с составления маршрута. В этом плане, в Норвегии есть всё – горы, вода, парки, рыбалка, музеи и города. Я постепенно дорабатывал маршрут, читая различные форумы. В итоге, первоначальные планы доехать из Питера до Лофотен были расширены на север: было решено заехать на мыс Нордкапп — самая северная точка Европы. А так же немного расширены на юг — до ледника Свартиссен. Общая длина поездки вышла в 4700 километров.
Мы изначально решили ехать на машине — Хёндэ Солярис 17-го года. Так намного интереснее, чем самолетом – можно посмотреть страны и города по дороге, но самое интересное то, как плавно меняется природа по пути на север. Тем, кто не фанатеет от длинных перегонов по 500-700км лучше лететь самолетом и брать машину в аренду, или увеличивать количество дней отпуска, чтобы без спешки проезжать по 200-300 км в день. У нас вышел средний вариант – первые и последние 2 дня мы быстренько проехали Финляндию и Швецию — по 500-700км в день, а в Норвегии перегоны были небольшие — в среднем по 200-300 километров.
В плане построения маршрута есть очень полезный официальный сайт Норвегии http://www.visitnorway.com/ru — там есть вся необходимая информация о развлечениях, достопримечательностях, транспорте, еде и жилье во всех городах Норвегии без исключения. Всё жилье я забронировал примерно за месяц до поездки на Booking.com — вышло не дорого, в среднем от 6 до 10 тысяч рублей на четверых человек. Я принципиально старался бронировать места с кухней, хорошим душем, и приличными кроватями, чтобы можно было отдохнуть после дороги. Однако одну вещь я упустил — не во всех местах постельное белье входило в стоимость. Здесь лучше либо брать его с собой из дома, либо лучше обращать внимание на детали при бронировании.
Бензин и транспорт
Топливо в Норвегии одно из самых дорогих в мире – 15-16 крон за литр или 110-120 рублей за литр (на 25.09.2017). Спасал лишь низкий расход топлива и большой бак. При расходе в 5.7 литров мы проезжали до 800км на одной заправке.
Международные права мы не делали, ехали по российским, в компании два водителя. По поводу платных дорог – я не регистрировался заранее на сайте, транспондер не покупал. Может что и придёт домой. Но опираясь на опыт знакомых, норвежские камеры не умеют считывать российские номера. На арендованном автомобиле с европейскими номерами такое уже не прокатит — деньги спишутся с кредитки автоматически. Полицию мы за всю поездку так и не увидели.
Чуть не забыл. Еще нужно обязательно прочитать местные ПДД, особенно в Норвегии — там они очень строгие. Во всех городах парковка платная, зато за счет строго соблюдения скоростного режима 50/80, машина потребляет минимальное количество бензина. Штраф выписывается при привышении даже на 1км/ч!
Дороги везде идеальные, гладкие, плавные. В общем — одно удовольствие. Траффик очень слабый, на севере дороги вообще пустые. А на севере Норвегии большинство дорог — полутора-полосные, что не очень удобно на горных серпантинах — приходится постоянно притормаживать перед поворотами.
Страховки
Для выезда за границу нужно две страховки — для себя и для автомобиля. Первая делается либо при подачи на шенгенскую визу, либо, если страховка уже кончилась, на одном из десятков сайтов в интернете. У меня есть годовая страховка, которая идет в комплекте к моей банковской карте, поэтому я особо не парюсь. При пересечении границы у вас обязательно должен быть европейский аналог ОСАГО — у нас он называется Зеленая карта. Её можно купить на любой заправке перед границей, цена фиксированная и меняется раз в месяц в зависимости от курса. Мы купили страховку на 15 дней за 2,5 тысячи рублей, когда делали последнюю заправку машины перед финской границей.
Еще у меня есть КАСКО, я позвонил в страховую, чтобы узнать, сколько будет стоить добавление покрытия Европы в полюс. На моё удивление, Евросоюз мне внесли бесплатно и привезли новый полис на дом на следующий день.
Деньги
Скандинавкские страны — это место, где абсолютно везде можно заплатить карточкой, будь то паромы, кемпинги, супермаркеты, музеи и т.п.. Карты принимают все без исключения, даже на малюсеньком кораблике, который ходит на ледник Свартиссен был терминал. Мы платили одной картой MasterCard от Тинькофф. Наличные нам потребовались только 1 раз — последнее наше жилье я забронировал через Airbnb, но и это не проблема — везде есть банкоматы, а я могу снимать наличку по своей карте в любом месте без процентов.
Еда
В Норвегии всё очень дорого, все об этом знают. Так как мы едем на машине, а не летим на самолёте, мы были ограничены размерами нашего багажа лишь габаритами багажника. Есть лишь одно требование — не более 5 кг еды в заводской упаковке на человека при пересечении Финской границы. Поэтому за день до поездки основательно закупились в Ашане – взяли мясные консервы, ультрапастеризованное молоко, каши, сухофрукты, печенья и снэки, макароны и гречку, чай, и еще много всего по мелочи. В итоге вышло на 4 тысячи рублей.
Также мы повторно докупили часть еды в последнем финском супермаркете перед норвежской границей, плюс докупали всякие мелочи для перекусов по дороги и скоропортящиеся продукты по пути. В среднем цены выше российских в 2-2,5 раза. Основную часть еды из Ашана нам хватило примерно на 60% пути, плюс в некоторых местах был включен завтрак, и пару раз мы поужинали в кафе.
Алкоголь настоятельно советую везти с собой (если он вам нужен) — покупать в Норвегии очень и очень дорого. Мы прикупили немного в DUTY FREE на границе.
Про стоимость всей поездки я расскажу в конце, но в целом всё вышло очень бюджетно, мы обошлись довольно-таки малыми тратами.
Оборудование
Я думаю, это будет интересно читать только фотографам. Что я положил с собой в фоторюкзак?
— Canon 5D Mk3
— Sigma 14mm f/1.8 Art
— Sigma 24-35mm f/2 Art
— Canon EF50mm f/1.8 STM
— Sigma 85mm f/1.4 Art
— DJI Mavic Pro
еще ноутбук, внешний аккумулятор для телефона, жесткий диск на 2ТБ, штатив для камеры, мини-штатив, наушники, зарядки и провода.
Начало пути. Дорога к Нордкапп
Маршрут был построен, и мы очень старались придерживаться графика или расписания, но это было нелегко — уж слишком красивые пейзажи вокруг.
День 1. Санкт-Петербург — Каяани (Финляндия)
Выезжаем из Питера пораньше, чтобы миновать утренние заторы и побыстрее приехать на границу Светогорск-Иматра. До границы чуть меньше 200 километров, в самом конце, возле Выборга заправились до отсечки (что давало нам почти 700км пути по Финляндии на дешевом российском бензине), купили зеленую карту и двинули к пропускному пункту. Не сезон, будний день, дождливая погода и раннее утро. И всё равно небольшая очередь перед шлагбаумом. За час проходим обе стороны, не забыв по пути зайти в «дьютик». И вот мы уже в Иматре.
Маленький, но аккуратный финский город, известный своим каньоном с плотиной и тем, что половина петербуржцов затариваются здесь сырами и хамоном.
А впереди нас ждет еще около четырех сотен километров финских дорог до места первой ночевки. Едем неспеша, дороги пустые и идеально ровные — скука:)
Не смотря на ограничение скорости в 80км\ч, многие местные едут быстрее, пристраиваюсь за ними, так удобней и понятней, где можно ехать чуть быстрей, а где нельзя.
Так и ехали до вечера, пока не добрались до места ночёвки — городок Каяани — примерно в географическом центре Финляндии. Небольшой уютный домик с русской хозяйкой, нам понравилось:
День 2. Каяани — Инари (Финляндия)
Просыпаемся пораньше, завтракаем и идем дальше на север. Карелия есть и в Финляндии, она так и называется — Karjala. Леса с тысячами глаких как зеркало озёр. Очень красиво:
Расчехляем коптер и смотрим на всю эту красоту с высоты:
Полюбовались, вздохнули и едем дальше. Погода по пути за день менятся раз десять. Может идти дождь, через час светить солнце, потом висеть тучи, дождить и снова светить солнцем. По пути проехали мимо очень жуткой инсталляции финского художника Рейо Кела — «Тихий народ».
«Инсталляция «Тихий народ» представляет собой фигуры людей с головами из дёрна, напоминающие пугала. Тысячеголовая молчаливая толпа стоит у шоссе №5 в Суомуссалми, на востоке Финляндии, недалеко от границы с Россией. «По утрам, когда свет ложится на фигуры сзади, они выглядят угрюмыми и агрессивными, в полдень, напротив, приветливыми, а особенно красивыми, когда солнце уходит на запад», — рассказывают местные жители. Дважды в год фигуры переодевают, снимая старые, испорченные ветром и дождем одежды, меняя головы из дерна.»
Чем дальше мы двигаясь дальше вглубь страны Суоми, тем меньше было машин и больше всякой живности. Начинается регион Лапландия, проезжаем широту полярного круга. Вот олени перегородили дорогу, например:
Мы еще ни один раз встречали оленей на дорогах Финляндии и Норвегии. Под конец уже почти перестали удивляться, постепенно привыкнув к этим красивым животным с умными глазами. Раз в пару часов мы обязательно делали остановку, чтобы размяться, перекусить, подышать свежим воздухом и насладиться красотой природы — каждый куст держит наверное пару килограммов черники или брусники:)
Так и доехали до следующей и последней ночёвки на пути в Норвегию — городок Инари на самом севере Финляндии, который расположен на одноименном озере. Погодка ужасная, мелкий дождь, сильный ветер, никуда не хочется идти, и мы ложимся пораньше.
День 3. Инари — Нордкапп (Норвегия)
Снова стаем ни свет ни заря, чтобы больше успеть посмотреть. А вы думали, мы поехали отдыхать?:)
Наконец-то начинает ощущаться север. В лесах пропал кустарник, лишь один пестрый мох и куча валунов, которые остались здесь с последнего ледникового периода.Женя для масштаба:
Женя для масштаба:Пейзажи меняются очень быстро и стремительно. Вот мы едем по лесу. И тут за поворотом внезапно холмы. Потом они кончаются, начинается арктическая степь. В какой-то момент обращаем внимание, что вокруг нас всё красное. Это не глина и не камни, это красный мох!
Пейзажи меняются очень быстро и стремительно. Вот мы едем по лесу. И тут за поворотом внезапно холмы. Потом они кончаются, начинается арктическая степь. В какой-то момент обращаем внимание, что вокруг нас всё красное. Это не глина и не камни, это красный мох!
Также внезапно мох кончается, и начинается опять таёжный лес, а перепад высот теперь заметнее:
Доезжаем до границы Финляндии с Норвегией. Она появляется совершенно неожиданно и внезапно. Едем по дороге, и тут светофор, дорожная камера и знак. Всё. Случайно въехали в Норвегию раньше, чем нужно — ведь надо успеть заправиться последним «дешевым» бензином, который был уже существенно дороже, чем в остальной части страны, мы продолжили путь и снова въехали в Норвегию. И тут словно подменили картинку, или мы куда-то телепортировались. Те же ровные дороги, тот же воздух, а вот вид за окном совсем другой.
Проезжаем очередной поворот, и вот вдалеке видна та самая страна троллей! Снежные шапки на огромных вершинах, наконец-то мы приехали туда, куда хотели!
Впереди нас ждет самый северный мыс Европы — Нордкапп и самый маленький в Европе город. И всё в тот же день.
Продолжение следует:)