Собственно нужно было припаять микросхему. Под рукой ничего для увеличения не оказалось, т.к. обычно паяю более крупные вещи. И вот чего придумал: мобильный телефон с держателем, трансляция экрана на ПК. Камера пусть и галимо, но 10х даёт.
Что будет, если nokia 3310 упадёт с метровой высоты?
Как минимум это будет пробитый асфальт и живой телефон.
А что будет, если уронить старенький 12 pro max с такого же расстояния?
Правильно, тоже ничего хорошего для кошелька владельца.
Сейчас покажу.
Вот собсно камикадзе, спикировавший вниз на неустановленную поверхность
Телефон не включается, а из внешних повреждений только дисплей, стоимостью 20к (у всех поставщиков плюс минус разно-одинаковые ценники в закупке)
В некоторых случаях причиной не включения телефона может быть сам дисплей, когда ломается дешифратор матрицы, коротит, а система защиты телефона не даёт полноценный запуск.
Открываю, отключаю дисплей и ставлю телефон на зарядку.
Не дисплей.
Закидываю его в другой корпус и проверяю. На удивление матрица не пострадала, но клиент всё равно рассчитывает на замену дисплея.
Ладно, сморю далее.
Есть так же вариант, когда разваливается межплатная рама, частично теряется связь проца и модема.
Для понимания:
В телефонах, для обмена информацией между микросхемами, предусмотрены i2c или i2s цифровые шины.
Условно проц раздаёт команды и микросхемы должны их выполнить. Как только микросхемы сделали всё правильно, то они отправляют команды процессору и он выдаёт на дисплей... Ну скажем, включение авиарежима.
В данном случае в отвале был вероятно низ и на моей практике, в большинстве случаев, разваливалась рама и терялась связь с модемом.
А выглядит это так:
Модем является важной микросхемой с жёсткой привязкой к процу, поэтому проц опрашивает её более тщательно. Посылает команды, но ничего не приходит, а только либо генерация непонятного сигнала по цифровой шине i2s, либо по её тактовой частоте. Проц видит, что что-то приходит, но для него это непонятно, так как одна из шин не работает (в отвале) и повторно начинает дрочить модем, а он ни в какую и проц уходит в циклическую передачу команды, не проходя полноценно процедуру самодиагностики. Всё. Запуска нет.
Понятное дело я сейчас очень кратко описал данный опрос, но там столько терминологий и запутанных связей, что потянет на 5й том "Войны и Мира".
Теперь, что-бы подтвердить свой предварительный диагноз, нужно разорвать окончательно связь с модемом (если никаких генераций от него нет, то проц просто пропустит эту процедуру и переключится на дальнейший запуск.
Распаиваю платы
И делаю пробный запуск только верхней доски.
Мои предположения начинают сбываться.
На этом этапе согласовываю деньги приступаю к реболлу межплатной рамы.
Ну собсно рама отреболлена, плата проверена, а значит клею свои стикеры
И собираю телефон.
На такие ремонты я не сразу закрываю дисплей, а откладываю на полку, что бы телефон остыл до комнатной температуры.
Если телефон на следующий день включается, то можно собирать и выдавать как отремонтированный.
Но, увы, телефон не дожил даже до конца рабочего дня и вернулся в то состояние, в котором мне его принесли, а я уже подготовил проклейку, что бы потом резко закрыть телефон и выдать владельцу
Чек-тест не пройден.
Надо думать теперь о том, что же отвалилось, прогрелось, поработало пару тройку часов и снова отвалилось.
Распаиваю заново половины и пробую запуск только верха.
А вот там болт.
Запуска нет, всё так же как и изначально.
Значит отвал какой-то микросхемы есть на верхней доске.
Важно понимать, что при ударах на плате отваливаются сначала самые большие чипы, а тут у меня процессор, контролёр питания всего интерфейса и чип памяти.
Например у памяти появились новые контакты IO_PMU_TO_NAND_SYSTEM_ALIVE или же GPIO_PMU_TO_NAND_LOW__BATT_BOOT_L, отвал которых будет сопровождаться таким же незапуском, да какой там, в DFU зайти будет проблемой и для этого придётся принудительно заводить телефон в аварийный режим, предварительно замкнув тест-пойнт IO_SOC_FROM_PMU_KRAKEN_FORCE_DFU с линией 1.8V. А при попытке прошивки будет понятно кто в отвале.
Заводите принудительно в режим прошивки и, допустим, через 3utools смотрите на поведение.
Если прерывается на 11 процентах, то значит в большинстве случаев это контроллер или проц, если на 19% без появления полосы прошивки, то nand.
В некоторых случаях может быть незапуск телефона из за nand, но это если меняется или увеличивается на больший или меньший объём.
Короче, ситуации масса и всё нужно щупать и проверять лично.
Поэтому в большинстве случаев диагностика по интернату просто не диагностика, а гадание. И это касается всех тематических форумов по ремонту телефонов, где большинство сообщений по типу:
ТС: У меня телефон не включается, что может быть?
Коментаторы(далее К): от блока питания запускайте.
ТС: Пробовал, заменил контроллер, но всё равно не включается.
К: а у меня такое было, я там конденсаторы заменил и всё заработало.
К: а у меня кот нассал на потолок и телефон включился.
ТС: да всё пробовал, что ещё может быть.
К: а у нас Анька в селе родила, бабка нашептала на телефоны без ремонта, у неё вообще ничего не ломается.
Спустя 3 года.
К: кто-то уже решил проблему?
И всё в том же духе, поэтому я там не тусуюсь.
На этапе прошивки изначально телефон определился как неизвестное устройство, а значит основным виновником является проц. Вернее его отвал.
Грею t200°C 30 секунд.
Поведение телефона начинает меняться вплоть до загрузки яблока и в перезагруз.
Ну ясно. Удар то пришёлся как раз в его часть, а значит надо сделать его ребалль.
Снимаю чип.
Снимать его нужно, соблюдая 4 термопрофиля одновременно. Как?
Дуть феном нужно в определённом направлении, силу потока горячего воздуха тоже нужно учесть, при чём важно понимать, что рядом 2 микросхемы, которые могут поплыть после отпайки.
Вот Вы видите в моих постах: снял, зачистил, отреболлил, запаял. А знаете сколько правил пайки нужно соблюдать при этом?
Я просто это опускаю, ведь если нагромождать пост одной технической инфой, то он будет не интересным для большинства читателей, поэтому это я пропускаю это при написании постов.
Да и чтиво может получиться на минут 43, а у нас тренд сейчас как?
Коротко, понятно и красивые фотокарточки xD
Блюю режим современности)
Зачищаю процессор.
Делать это нужно предельно аккуратно и без должного опыта может получится так:
А на следующий день
:D
Ну бывает. Опыт тоже зарабатывается через неудачи.
Очищаю компаунд. 400 градусов паяльник, 160 нижний подогрев с тонной флюса.
Так, наверно хватит технической части, перейду к простому описанию ремонта. Я же на развлекательном портале блохером работаю))
Ошариваю проц
После зачистки подготавливаю трафарет, специально купленный только для процессоров
Спустя 5 минут это выглядит красиво
Ситуация поменялась в лучшую сторону, но до запуска дело так и не дошло.
Телефон жрал 30мА тока и реакция на кнопку включения была такой:
Нажимаешь, поднимается потребление на 10мА сверху и тут же падает до 30.
Что там начало жрать после реболлинга проца?
Взгляну на плату через тепловизор
Кп, мать его. Либо поплыл, либо сдох.
Меняю.
30мА ушли, но поведение телефона осталось прежним.
При нажатии на кнопку включения 10мА потребления и в 0.
Без запуска.
Снимаю nand
Вот о чём и говорил.
Контакт SYSTEM_ALIVE был отбит, как и ряд важных пятаков.
Тот самый случай, когда изначально отбито несколько микросхем и начинаешь делать одно - разваливается или временно припаивается другое, а потом отваливается..
Такое замечается преимущественно на ударенных телефонах, где самым лучшим вариантом будет перенос микросхем на донора, что собсно и было предложено клиенту, ибо неизвестно, что в дальнейшем сдохнет следующим.
Для переноса понадобится 5 микросхем
Проц, arb, rose(поиск телефона в выключенном состоянии), nfc и чип памяти.
Всё это нужно зачистить заново и отреболлить
Так как у клиента телефон 4g, то я делал перенос на плату с 5g и если не перенести ещё усилитель
То телефон будет видеть сим-карту, но не будет искать сеть и постоянно писать "нет сети".
Теперь всё отмывается и красиво собирается
Готово
А это остатки роскоши.png
"медиа-блоков не может быть больше чем 25", поэтому отредачу пост и добавлю финальную карточку в коментарии)
Ну не хватило места, а удалять уже нечего xD
Так как стоимость ремонта составила 15 тысяч рублей (и ещё косарь за оригинальное защитное стекло remax), то клиент решил пока что притормозить менять модуль за 22к. Потом.
Задать вопрос по немножко упавшим телефонам можно мне в личку, либо в телегу, а так же лагающую инсту, а так же можете отправить сову на абонентский электрический ящик, контакты которого можно найти по моему нику в яндексе.
Либо зовите меня тут по призыву @R.Fon
Увидимся))
Привет читателю! На ремонтом столе colorful igame rtx 3070 - одна из самых мощных 3070 по плате и охлаждению. А также любимица наших собратьев с миской риса и кошкоженой. Поэтому очень часто такие карты "не доезжают" до России.
Кто заметит неисправность по первому фото (уже конечный результат ремонта) - огромный молодец!
Пришло две карты от постоянника, с похожими неисправностями, которые видны на этих фото:
Рассмотрим ремонт одной из них - а вот и основная проблема:
Это самая слабая часть карты, которая очень часто повреждается, поэтому приступаем к работе:
Трещина оказалась глубокой. Восстанавливаем карту с двух сторон:
Финально заливаем карту и фиксируем:
После этого займемся уроками ИЗО и труда:
Добавим лака и финально заизолируем область:
Видеокарта проходит все тесты и прекрасно работает :
Пост получался слишком длинным, поэтому пришлось его сократить в 3 раза :(
Цена ремонта составила 8000р для постоянного клиента.
Для ремонта можно обратиться ко мне в тг - @Bisenen.
А для бесплатной помощи по любому вопросу десктопного железа - в мою группу тг.
Всем привет, это снова я со своими всем интересными, (или не очень), постами о ремонтах макбуков. Данный макбук я приобрел не глядя под восстановление за 2,5 миллиона индонезийских рупий (~170$). Что ж, приступим к ремонту.
При подключении к зарядному устройству видно переключение устройства в 20В и попытку запуска, что говорит нам как минимум о том, что USB-C CD3217 контроллеры и Т2 чип с большой долей вероятности исправны.
Для дальнейшей диагностики откручиваем болтики и снимаем крышку. После этого сразу наблюдаем причину некорректной работы устройства, а именно попадание жидкости на коннектор T-CONа дисплея.
Выглядит не очень хорошо, обычно такие повреждения заканчиваются пробитым EDP линиями в самом процессоре и последующей его заменой. Происходит это из за того, что ~50В в линии питания подсветки прилетает в дата лини по дисплею. Что-то похожее происходит при отключении или подключении дисплея на горячую без отключения АКБ и разрядки конденсаторов. Но после разборки и замены шлейфа соединяющего материнскую плату с платой дисплея с другим дисплеем аппарат прекрасно запускается и даже дает картинку, это говорит о том , что мы выиграли в лотерею и не попали на замену процессора.
Теперь нужно восстановить тикон, а именно заменить пару корректоров и восстановить поджаренные дороги.
После восстановления пробуем включать и видим что дисплей полностью исправен.
Так же присутствуют трещины на стеклянном безеле, так что поменяем его тоже.
Собираем, делаем рестор и накатываем новую систему.
И в итоге получаем полностью рабочий, относительно свежий лаптоп за час работы и 170$ затрат. На этом ремонт окончен, спасибо за внимание.
Есть мысли разнообразить мои посты небольшим блогом о моей жизни, может кому будет интересно о том, как я в 18 лет, один, без специального образования, собрал вещички и улетел за 10000 километров работать в другую страну. Стоит ли заморачиваться? Будет ли кому нибудь интересна данная тема?
Принесли в ремонт Робот-пылесос Tefal
с жалобами на его некорректное поведение.
Поставил приложение,
узнать, что ж там за ошибка.
А там про лазерный датчик...
Раскрыл, добрался до датчика,
а в нем подшипник - весь ржавый...
Поставил новый подшипник и не хрена
- выдаёт ошибку про лазерный датчик...
Ну и что ему надо?
Плюнул, в 15й Разобрал датчик
и решил взглянуть на ток потребляемый электродвигателем датчика.
В датчике стоит на 5 вольт.
Подкинул на него лабораторный блок.
Нанёс литиевую смазку
- блок показал 150мА
потребления.
Помыл подшипник -
поставил на сухую - 66мА.
О!
Помыл, Смазал силиконовой смазкой
- 130мА
Психанул, отмыл подшипник,
Смазал веретенкой - 120мА
Да, блин! Ну как так то?
Тут на мою удачу,
мои мытарства заметил механик по швейным машинам Трофимыч(старый мастер)
подсказал,
что подшипник то приработаться должен!
Вот тут я и стал пристально наблюдать за током потребления и оказалось,
что ток
через несколько минут начинает падать!
130мА - 120мА- а через полчаса вообще опустился до 80мА....
Оставил в таком виде на ночь - интересно, какой будет ток утром.
И предположу, что пылик через потребление тока электродвигателем отслеживает блокировку лидара посторонними предметами
и если ток превышает определённые значения - выдаёт ошибку.
.... продолжение
утро...
вот, что утром.
но дёрнул меня хрен брызнуть на лидар
меднографитовой смазкой и результат
увеличение тока
и опять -
здравствуй керосин!
upd 2
убрал всю смазку
ток снизился на 5 мА
upd 3
добавил силиконовую на чистый подшипник
оставил покрутится смазанным,
замечу, что ток понемногу снижается
был 102 мА
сейчас 66мА
upd4
после 5 минут работы,
ток стабилизировался на 61мА
Буду собирать.
Ушла ли ошибка - отпишусь после сборки пылесоса.
upd 5
ток собраного датчика в сборе
74-71 мА
Привет, читателю! Сегодня необычная штука для нашей мастерской. Вместо привычных видеокарт, которых переехала Почта России поезд - у нас материнская плата с печальной историей и без хорошей концовки :(
Принесли в ремонт материнскую плату со следующей предысторией - купили плату, всё собрали, всё работает. Правда, недолго. Ещё при установке системы было много синих экранов, а как запустили саму систему - работать стало совсем невозможно. Клиент купил новый процессор i3 12100 - поставил, все проблемы исчезли. Питание этой платы, кстати говоря, построено на isl99390. 90А дрмосы, которые используются и на z690 hero, например.
В этот же день сдал родной i7 12700f по гарантии. Когда процессор пришёл обратно - случилась беда - плата перестала выводить изображение и обнаружилось повреждение сокета, которое нам и принесли устранить:
Посмотрев на бордвью видим, что данная ножка - даталиния для правого канала памяти. А значит, плата должна запускаться в левом канале памяти, что мы и демонстрируем клиенту, после чего отпускаем :)
Снимаем донорскую ножку, подгатавливаем её для установки в сокет и ставим (видео ускорено в 2 раза, звука нет):
Так финальный результат выглядит в микроскоп. На всякий случай решили полностью удалить землянную ножку, которую погнуло:
А вот под определенным углом всё же видно "неродную ножку" из-за чуть другого цвета:
Собираем плату обратно и отсылаем видео с работой клиенту:
Поскольку это был срочный ремонт, то клиент приезжает в этот же день со своим процессором памятью и мы сталкиваемся с той же проблемой - синие экраны в винде, но как только меняем процессор на 12100 или на наш тестовый - беда пропадает :(
Клиент ушёл ругаться с гарантийкой магазина, поскольку 20 дней они процессор уже продержали, не выдав никакого вердикта. А вот и фото сборочки с i3 12100 временно...
Всем хорошего дня, спасибо, что прочитали постик)
Отчет по ремонту этого замечательного фотоаппарата для одного из моих подписчиков.
Флагман производителя аж из 2004 года. Точный год не знаю, но скорее всего этот фотоаппарат совершеннолетний.
Восемь экземпляров такой модели летают в космосе на МКС и до сих пор функционируют.
Огромный, очень качественный тяжелый кирпич. По характеристикам он конечно уже давно устарел и любой более менее приличный смартфон в обычных любительских условиях сделает кадры лучше и намного проще. Но этот зверь не заслуживает к себе плохого отношения, во первых это легенда, во вторых он важен для владельца и его решили привести в порядок.
Фотоаппарат полностью исправен, его нужно просто почистить. Почистить матрицу, почистить некоторые переключатели, почистить дисплей. Проблема заключается в том что его нужно немного разобрать. Особое пожелание владельца было чтобы после разборки на нем не осталось никаких следов вскрытия, поэтому приступил к ремонту со всей ответственностью.
Первым делом надо снять резиновые накладки.
Обычно эти накладки слезают сами, владельцы Nikon меня поймут ;) Применяется натуральный и тактильно приятный каучук, но только от использование он постоянно теряет форму и отваливается от техники. Постоянный гемор с этими резинками, иногда как придет в ремонт фотоаппарат с накладами залитыми на супер клей, так всё настроение портиться.
Но не в этом случае, аппарат в отличном состоянии.
Только вот клей этот...Nikon знают что у них проблемы с этими накладками, и поэтому они используют какой то сатанинский клей который ничем не оттирается. Ну кроме пальцев, привет трудовые мозоли.
Аккуратно снимаются части корпуса. Низ, дисплейный модуль, бока, верхушка. Где то проходят хитрые шлейфы. Очень толстые и качественные, на современной технике в разы всё тоньше.
Ну вот и добрались до решения проблем, первая из них это пару переключателей на верхней части фотоаппарата. Смазка высохла, всё стало очень туго вращаться и не всегда точно включать то что нужно. Почищу и смажу.
Вторая проблема это запотевшее стекло дисплея. Это обычная проблема на такой старой технике и это нормально, сниму дисплей и протру таким же методом как и происходит чистка матрицы, обычная стерильная салфетка на специальной лопатке и спирт.
Дисплей от Sony, не удивлен)
Далее сборка. Собрать нужно без пыли и без следов вскрытия, ну это я умею.
После сборки последняя из проблем это чистка матрицы. Судя по количеству грязи на ней она не чистилась лет так 10.
До:
После:
Проверка загрязнения матрицы делается очень просто. По инструкции нужно сделать фото равномерно залитого светлого фона с минимально возможной диафрагмой, но я делаю по другому. Я беру крышку байонета с небольшим отверстием по середине и фотографирую лампу в упор. Получается что я увижу только то что действительно есть на матрицы без влияния грязи на объективе. Кто не совсем понял что я имею ввиду, напишите в комменты, тут лимит фото закончился.
На десерт. Оттирание резиновых накладок от клея и приклеивание их обратно. Этот процесс занял 60% времени всего ремонта, очень трудоемко и сложно если есть условия сделать аккуратно.
Проблема в том что сами накладки не терпят растворители и даже бензин, моментально впитывают в себя и увеличиваются в размерах, потом сохнут и могут уменьшится в размерах как шерстяной свитер после неправильной стирки. А клей просто адский.
Клеил на хороший и проверенный двухсторонний скотч. Вырезал цельными кусками, так лучше держится.
При разборке ни один винт не пострадал, надеюсь заказчик будет доволен.
Ну и напоследок контрольный проверочный снимок:
На этот ремонт окончен, спасибо за внимание, до новых постов.
Ответы на часто задаваемые вопросы:
1)Критику, советы, обычные вопросы по фототехнике и ремонту рад услышать в комментариях.
2)Личные вопросы как расправится и куда деть поломанную фототехнику можно обращаться по адресу:
Почта: z8ss@yandex.ru
ВК: https://vk.com/id81521330 (сообщения открыты, в друзья не обязательно добавляться, это просто личная страница для связи)
Telegram (просто для связи в сообщениях): @L0master
