Сделал пистолет Valorant Magepunk. Светится сам в темноте и под ультрафиолетом. Но камерой пока не подумал как передать
Основной корпус - FDM печать (пластик ABS, принтер FLSUN V400). Прицел, мушка, глушитель и балончики сначала напечатаны на фотополимерном принтере (Elegoo Saturn 3 Ultra 12k), потом отлиты из эпоксидной смолы с добавлением люминофора.
Увидела данную 3Д модель на просторах интернета и, конечно же, не удержалась. Но Вы сами посмотрите насколько она *СОЧНАЯ*!
В общем, приступаем к делу.
1.Первым делом — подготовка к печати.
Закидываем все файлы в слайсер, в нашем случае это ChituBox (Кст, я до сих пор использую базовую версию. Скажите, есть смысл переходить на Про версию?). Подгоняем под нужный нам размер — 300 мм в высоту, включая подставку. Распределяем детали по поверхности стола. Делаем полости и добавляем отверстия для слива смолы. Добавляем и редактируем поддержки — как правило, я использую супер легкие и к ним добавляю парочку средних для лучшей устойчивости на столе. Нарезаем и сохраняем файл.
Скриншоты я, к сожалению, не сделала. Но надеюсь, с этим пунктом и так все понятно.
2. Печать и прочие прелести.
Как только мы разобрались в первым пунктом, сразу же переходим ко второму. Здесь все просто:
Включаем принтер. Перемешиваем и заливаем смолу в ванночку. Вставляем флешку в нужный вход и запускаем печать.
Остается только ждать. Магия!
1/2
Хочу уточнить, что некоторые элементы я в дальнейшем перепечатывала. Например, подставку. В процессе я поняла, что соединять эти два элемента та еще задача и гораздо проще объединить их в одну деталь и уже целостно печатать. Благо, область печати позволяет это сделать.
3. Напечатала, а что дальше?
Даю остаткам смолы стечь. В некоторых случаях детали нужно повернуть другой стороной, чтобы вся смола вышла. Снимаю все, что напечаталось со стола и сразу же закидываю в ванночку со спиртом. У меня она автоматическая, поэтому я ставлю нужное время и включаю перемешивание. Детали без моего участия промоются, поэтому пока занимаемся другими делами. После вытаскиваем все из спирта и кладем на бумажные полотенца. Даем немного времени просохнуть.
На этом этапе я снимаю поддержки. У меня они отходят легко и не портят детали, поэтому я предпочитаю делать это до засветки.
Далее закидываем детали в УФ-лампу. Опять же, у меня она автоматическая, но можно использовать и обычную, для ногтей.
1/3
4. Постобработка и другие тонкости.
Здесь, в общем-то, все просто и обыденно. Используем гравер и наждачную бумагу разной зернистости. Убираем все лишнее и оставляем все нужное :)
Из каких-то моих особенностей, я для себя выделила наждачную бумагу определенной фирмы 320 зернистости, которая мне до безумия нравится. А так же, я закупаю бафики для маникюра — они помогают сделать прекрасную финишную шлифовку.
На этом же этапе мы с Вами стыкуем детали. Это один из самых важных пунктов на всем нашем маршруте. Ибо если Вы забудете, то потом не оберетесь проблем. И да, многие скажут, что это и так понятно, но все же мы знаем, всякое бывает).
———
В дополнение от себя скажу, здесь я еще проделываю дополнительные отверстия на незаметных частях, в которые позже вставляю зажимы для удобной покраски. Ибо не всегда удобно их закреплять к стыковочным ключам.
1/3
5. Приступаем к самому интересному — покраска.
Детали, в которые есть возможность вставить зажимы, закрепляю на них. Если такой возможности нет, то буду красить с двух сторон поочередности.
НАДЕВАЕМ МАСКУ! И перчатки, но их по необходимости.
— Обезжириваем. Подойдет любой обезжириватель, я наношу его аэрографом. Но он очень летуч и имеет довольно резкий специфичный запах, поэтому делаю это рядом с вытяжкой. — Наносим грунт. Я делаю это в два этапа: сначала каждую (почти) деталь покрываю белым цветом, а потом затемняю нужные участки черным цветом.
Здесь нужно сказать, что некоторые детали в данной модели максимально черного цвета, поэтому в нанесение белого грунта на них я попросту не вижу смысла.
Фото Ребекки 200 мм, но к сожалению, от 300мм фотографий не осталось.
— Добавляем основные цвета. Обычно я начинаю красить с тех частей, где больше всего потребуется оттенков. В нашем случае это тело и голова. Покрываю их "телесным" цветом, а пока он сохнет, занимаюсь покраской других деталей.
1/2
Если один цвет нужно наложить на другой, не перекрывая, то я использую маскировочную жидкость и маскировочный ленты. Незаменимая вещь в нашем арсенале.
— Как только вся работа, которая была возложена на аэрограф, выполнена, мы переходим к более тонкой прорисовке.
Подготавливаем кисти разным размеров. Я, в основном, использую нулевые кисти разной длины. Короткие очень удобно использовать для глаз.
И все, просто приступаем к работе. Так же, поэтапно накладываем нужные нам оттенки. В конкретной данной фигурке их не так уж и много.
— Лак, ЛАК, ЛАААК!
Без этого фигурка просто не прослужит нам долго. Поэтому безумно важный этап - это покрытие лаком. В данном случае я использовала два вида — сатиновый и глянцевый.
Сатиновым покрыла тело, лицо, волосы и куртку. Глянцевый использовала для ног, рук и черных элементов на теле.
Даем финишному покрытию высохнуть и ГОТОВО!
6. Наслаждаемся готовым результатом.
Перед тем, как показать Вам итог, хочу сказать, что на данный момент это одна из моих любимых работ. Она безумно простая и это добавляет ей какого-то своего шарма. И так же, меня очень цепляет такая темная, но привлекательная цветовая палитра.
Все-все, смотрите!
1/4
И немного фотографий вблизи:
1/3
—————————————————————————————————————————————
Больше фотографий фигурок и рабочего процесса можно найти тут — https://vk.com/kenya3d Спасибо каждому, кто дочитал до этого момента.
Как всегда началось все со сбора информации по персонажу, я прошел Sekiro: Shadows Die Twice, сидел на Иссин Асина 4 часа, но получил огромное удовольствие от игры. Идея была сделать Секиро с модулем для протеза "Встроенный зонт"
а ведь мог выбрать что то попроще....
Так как я не шью, основные элементы одежды были куплены у мастеров занимающихся шитьём специфических азиатских нарядов, в частности - Варадзи (японские плетеные сандали) Куртка для иайдо, Ига-бакам (брюки ниндзя), Таби (традиционные японские носки) и накидка ( плащ мангового цвета у Секиро) . Так как накидка пришла в белом цвете, впервые опробовал покраску в стиральной машинке. Различные повязки, верёвочки небольшие элементы искал уже по референсам в магазинах тканей.
Основная проблема была в состаривание одежды. Накидка у Секиро должны быть достаточно поношенной, сильно помогли ножницы, мелкозернистая наждачка и обычный и молотый кофе. Остальную одежду замачивал в кофе и стирал в машинке несколько раз.
Это не то что вы подумали )
Различные повязки на ногах и руках покрасил аэрографом. Так же смоделировал и напечатал бронеполоски на ноги и приклеил к кускам фиолетовой ткани.
В игре они выглядели черным, решил добавить немного металлических потёртостей.
Дальше пошло изготовление котэ (броня рук). Плетение выбрал обычное и этот маневр мне стоил почти месяц. Благо на левой руке броня отрезана по локтевой сустав )
Одно из кольчужных полотен
Готовые котэ с пластиковыми вставками:
Как оказалось у Секиро есть кусари” (японский: 鎖帷子; "цепь + однослойный халат", кольчуга с особым плетением). Да ее почти не видно на торсе, но я все таки решил ее сделать. Этот маневр мне стоил еще один месяц.
Кольца гораздо крупней, плел плоскогубцами.
Очередь дошла до протеза, пальцы решил изготовить из материала ворбла (термопластичный материал с древесными опилками). Под строительным феном ей можно задать любую форму, плюс она достаточно крепкая.
Остальную часть протеза напечатал на 3д принтере, модель кости пару раз переделывал, в итоге, заказал у знакомой, пока не хватает навыков для полигонального моделирования.
Первая и последняя версия косточки
Имитацию катушки для крюка кошки сделал пластиковой моделькой плотно прилегающей к руке и наклеенной поверх джутовой веревкой в один ряд, результат без старения:
Так же все время занимался щитом, идею подсмотрел у ютубера colinfurze . Для начала была сформирована модель.
Напечатал несколько сегментов из пластика, модель работала. По началу думал сделать пластиковый щит, но сложности с его обработкой и техническими трудностями перечеркнули эту идею. В итоге взял лист алюминия Д16А и нарезал на лазере 25 сегментов щита.
Чтобы сегменты раскрывались постепенно и блокировали друг друга был изготовлен штырь 4 мм диаметра, им и выбил стопор на каждом сегменте.
Рисунок был заказан у художника на фрилансе, дальше покрасил каждый сегмент в черный и отдал на лазерную гравировку. Результат в сборе:
Всю конструкцию удерживает штырь с двухсторонней резьбой. Для крепления к руке на штырь наварили "ключ" который крепится на алюминиевый импровизированный "замок", вплавленный в протез.
На конце щита закрепил магниты, чтобы щит не складывался обратно в веер. Так же продел леску в края щита, что бы сегменты не двигались куда не надо. Диаметр открытого щита получился 745 мм, вес 2.5 кг. У Колина подобный щит из нержавейки, с большим диаметром, весил 15 кг )
Катаны я не стал печатать, захотелось изделия в металле. Клинок бессмертных нашел на алиэкспрессе , а Кусабимару заказал у мастеров CrafterFold (https://vk.com/crafterfoldarmory).
Фото с Владивостокского фестиваля Animate it! :
1/5
Так же небольшое видео с демонстрацией костюма и щита -
Естественно в посте не показано множество мелочей , нюансов и проблем возникших при крафте, старении данного костюма. Мне он показался значительно сложней чем моя прошлая работа по dead space Как я делал костюм из Dead Space 2 (security suit)
P.S Пока практиковался с катаной для выступления, снес люстру =)
Так же у меня появился паблик в вк кому интересно заходите, подписывайтесь - https://vk.com/mrslimper
Выдавил геометрию в Zbrash по картинке, а шкуру делал отдельным элементом, который копировал и изменял форму.
Итог модели:
Размер определили 17х14см
Так выглядит модель на печатном столе в Читубоксе:
Напечатанная и простиранная модель в спирте:
Заказчик пожелал создать отверстия под магниты, чтобы изделие можно было повесить на холодильник или на железную основу. Я заранее создал отверстия на модели.
После грунта:
Цвета я использовал: Основа – Jim Scale Gunmetal. Jim Scale Silver и Dark silver. 2 вида лака, матовый - подложка и глянцевый- декоративный элемент.
Так выглядит Сигил в холодном освещении:
В теплом освещении:
А это уже фото заказчика, когда ему пришла посылка:
Лето уже скоро! Но про зиму все равно не забывайте! Зима Близко!)
Некоторое время назад, к нам обратился человек с задачей: нужно смоделировать и изготовить дайс тауэр по мотивам Звездных Войн.
Из вводных величин были:
Кубы 22 мм и 16мм. Загрузка 22х кубов- минимум 4, оптимально 6.
Общая высота тауэра- не более 230-240 мм.
Транспортабельность.
Покрас.
Причем человек сразу сказал, что башня турболазера и бюст Вейдера/штурмовика ему не нравятся.
Решили попробовать посмотреть в сторону космических кораблей.
Из самых узнаваемых кораблей вселенной, наиболее перспективно выглядел Тысячелетний Сокол.
Тут надо сделать ремарку. В своей жизни мы дайс тауэрами не пользуемся, хватает специально обученной миски с высокими бортами.
То есть идея понятна: засыпаешь сверху кубы, они внутри ударяются об стенки и выкатываются через выходное отверстие. Но есть ли какие-то наработки и/или требования- неясно.
Забегая вперед- есть. Покурив забугорные чемпионаты по X-wing и подобное, нашли в каких-то регламентах упоминание «что куб считается брошенным, если он совершил вращение кратное 90 градусов не менее 3х раз». Вот решили на это и ориентироваться.
Имея понимание как должны кубы переворачиваться, какого они размера и сколько их ожидается одномоментно внутри тауэра, начали проектировать собственно канал, по которому эти кубы будут падать.
Размеры стали вырисовываться сами собой.
Кубы должны не застревать- значит длина/высота должны точно быть больше двух диагоналей кубов+ запас.
Кубы не должны остаться внутри канала- значит отклонение любых плоскостей о вертикали должно быть 30-45 градусов.
Кубы должны в конце выпасть в определенном направлении- значит в конце канала должны быть стенки которые смогут направить весь объем кубов в нужном направлении.
Дольше всего подбирали «отбойники», которые переворачивают кубы. Если их сделать широкими, то существует вероятность, что куб останется лежать на нем. Если слишком узкими- то куб пролетит мимо и не перевернется.
Как всегда- пришлось идти на компромисс.
Определившись с «механизмом» дайс тауэра стали думать про «корпус». Самый многообещающий кандидат (Тысячелетний Сокол) сошел с дистанции мгновенно: вписать «механизм» в тушку (так чтобы кубы высыпались через аппарель) получалось в Сокола диаметром 46 см.
Та же история с Звездным Разрушителем. Звезда Смерти подошла, но заказчику на сама по себе не нравилась.
И тут на сцены вышел лучший охотник галактики с узнаваемым лицом- Боба Фетт и его корабль «Раб I».
Обладая аппарелью как у Сокола, Раб 1 был значительно «стройнее», по сравнению с «блиновидной» формой корабля Хана Соло.
Первые примерки показали, что на тонкого- но помещается механизм внутри.
Саму модель корабля взяли из просторов интернета, но поработать с ней пришлось порядочно.
Кучу времени потратили на «сшивку» модели, чтобы она печаталась без дефектов и дыр. Показали заказчику и, получив добро, стали печатать.
Сам корпус пришлось разделить на две части.
Собрали половины на шип-паз, склеили и начали красить.
Фонарь кабины пилота напечатали на DLP принтере из прозрачной смолы. Шлифовать до прозрачности не стали, чтобы сохранить общую потертость корабля.
В процессе работы, заказчик попросил сделать ограждение для выпадающих кубов, чтобы они не разлетались по столу (трей). Не мудрствуя лукаво, взяли модели имперских ящиков (укрытия для настолки StarWars Legion) и интегрировали в них магниты.
Подставку смоделировали сами, украсили значком Бобы Фетта. Просто для красоты.
Ну и провели сборку, покидали кубы и отправили заказчику)
Впервые напечатала что то 20 сантиметровое и очень довольна! Делала в подарок другу.
Высота: 22см
Принтер: Elegoo Saturn 3 ultra
Смола: Phrozen 8k aqua gray
Было интересно работать с этой моделью, хоть она и косячная (в оригинальном проекте).
Изначально роспись хотелось сделать более живописной, но лак все запорол, покрыв фигурку иллюзией тысячелетней пыли. Пришлось добавить глянцевый лак чтобы сделать вид, что так и задумано, Может кто подскажет хороший матовый/сатиновый лак?