Смотрел себе термостат на Озоне, наткнулся на отзыв, где людей объединил один смеситель :)

К нам обратились организаторы научно-развлекательного шоу. Нужно было устройство, чтобы показать, насколько человек способен точно (или не точно) определять температуру на ощупь. Если с глазомером все довольно просто - просишь человека показать руками 49,5 см - и прикладываешь линейку, то с температурой сложнее. Точнее сложного ничего нет, нужно что-то практичное, по принципу включил и забыл. Получилось как то так:

Как всегда - хотелось быстро, качественно и недорого. Но мы знаем, что за раз возможны только два пункта:) пришлось идти на компромиссы.

Так как безопасность превыше всего, вся нагревательная часть сделана низковольтной - 12 вольт. В закромах (а эти горы разнообразного хлама достойны отдельного рассказа) было найдено 4 одинаковых кулера для процессора с достаточно толстой средней частью. Сняв с них вентилятор и отломав все ребра, на токарном станке выравниваем плоскость, чтобы получилось какое-то подобие квадратной пластинки, и с обратной стороны было нормальное прилегание термоконтакта. Красивую, шлифованную на заводе часть обращаем наружу:.

Размечаем, сверлим, нарезаем резьбу. Нагревателем будут служить  нагреватель для 3Д принтеров. Он как раз компактный, мощный, низковольтный, и главное он был в закромах.  Каналов 4 - все повторяем 4 раза. В торце просверлены глухие отверстия под нагреватель и термодатчик. Закрепление винтом, в фанере предусмотрены проточки под провод.

На случай, если по какой-то причине нагрев выйдет из под контроля, например из-за залипшего реле, предусматриваем термоконтакт на 85С последовательно с нагревателем. Термоконтакт заказан в корпусе с резьбовой втулкой - крепить проще.

В качестве термостатов купили самое дешевое, что нашлось у поставщика - это китайский термостат ketotek KT3000 с термистором на проводе:

Качество его оказалось посредственным - даже провода подключения тонкие - ни о каких заявленных  10А и речи быть не может. Но вот незадача - он рассчитан на 220В и на выход подает релюшкой 220В, а у нас низкое напряжение по плану. Вскрываем термостаты и двумя перемычками превращаем 220В версию в 12В версию, исключив штатный блок питания. (там импульсный блок питания 220В->12V и линейный 12В ->5V)

Блок питания - отремонтированный от ПК тоже из закромов. По линии 12В все 4 нагревателя в пике жрут 12А.

Верхняя панель - из ударопрочного полистирола нарезана на лазере. Сам корпус - фрезерная резка 12 мм фанеры на ЧПУ фрезере. Окраска - черная нитроэмаль. Не до дизайна - все быстрей быстрей быстрей( Но даже такие простые вещи рисуем на компьютере - если спустя пару лет попросят изготовить новую верхнюю панель - в архиве есть чертеж)

Алгоритм работы термостатов примитивен, это не ПИД регулятор, поэтому ошибку регулирования не устранить, но для данной задачи это не критично. Перерегулирование получается где-то около 1.5 градуса.

На тепловизионной фотографии видно нагревающиеся пластины. Центр не холодный - это металлическая поверхность отражает холодный потолок)

Самое интересное - это испытания)  Термостаты были настроены на температуры 36, 45, 30, 40 градусов. Коллеги по очереди щупали - ошибка в оценке температуры была огромная. 45 градусов оценивали в 65, 36 оценивали в 43.Если с глазомером еще более-менее сносно, то как назвать умение определять температуру касанием?) Ощущениемер? Холодрыгомер? Темперачутье?

Хочу рассказать про свои эксперименты с подключением водонагревателя в квартире.

Задач была получить максимальное количество теплой воды с водонагревателя и при это не обжигаться.

Казалось бы такая простая вещь этот водонагреватль, все его ставят и просто подключают с одно стороны холодную воду, а с другой горячую. Но есть нюансы. Давайте их рассмотрим.

Во-первых, если у Вас есть водонагреватель, то желательно ставить на входы со стояка обратные клапаны как на горячую воду, так и на холодную. В случае если забудете закрыть стояк горячей воды при использовании водонагревателя, то Ваш водогрей будет снабжать водой все квартиры по этому стояку. Обратные клапаны так же полезно ставить, если в квартире есть термостатические вентили, так как они могут перепускать воду внутри себя из одного стояка в другой (если давление в них отличается). И соседи могут вместо холодной воды получать горячую.

Во-вторых, что бы брать максимальный объем теплой воды с вашего водонагревателя необходимо, что бы в нем вода грелась до максимальной температуры - 85-95гр, тогда нужно гораздо меньше воды с водонагревателя, что бы при смешивании с холодной водой получить комфортную теплую 35градусов. Но при этом повышается риск обжечься, когда в смесителе открывается горячая вода на максимум, да и пластиковые трубы, и подводка к кранам от такой температуры сильно страдают и портятся. Поэтому зачастую в водонагревателе выставляется более безопасные 55-65гр (особенно если есть маленькие дети), но при этом расход горячей воды сильно увеличивается и водонагревателя уже хватает на меньший объем теплой воды (даже 100л на семью из 4 человек не хватает).

Но выход есть - установка автоматического термостатического смесителя прямо на выходе с водонагревателя, который будет сразу же смешивать 95гр воды с водонагревателя с холодной водой и выдавать в сеть квартиры комфортные 50-55гр, что не приведет к ожогам и не вредит пластиковым трубам. При этом водонагреватель выдаёт максимальную теплоемкость и соответственно максимальное количество теплой воды в кране.

Вот так выглядит схема термостатического смесителя. В нем клапан в зависимости от температуры воды на выходе меняет пропорцию смешения горячей и холодной воды.

В-третьих, не забываем что при нагреве вода расширяется, а так как мы поставили обратные клапаны на входе и увеличили нагрев температуры в водонагревателе до 95градусов, то соответственно расширение при нагреве 100л с исходных 5-10 градусов до 95гр очень существенное. Например, когда вся семья вечером помылась и в водонагревателе вся горячая вода заменилась на холодную и не успела нагреться, а все дружно пошли спать и больше смесители не открывают. При это вода нагревается, расширяется и излишкам деваться некуда - давление в трубах очень стремительно растёт. Спасает только предохранительный клапан водонагревателя, который начинает сливать все излишки в канализацию, но он может быть неисправен и он срабатывает при давлении примерно  6 бар, а все-таки более комфортное давление для труб и смесителей 2-2,5бара.

Выход опять же найден - установка расширительного бака. Расширительный бак разделен на две части мембраной - в одной части воздух с изначальным давлением чуть больше давления в стояке холодной воды (у меня это 2,5 бара), а в другой части вода. Когда давление воды растёт больше 2,5 бар, то воздух начинает сжиматься и уменьшаться в объеме - это позволяет излишкам воды уходить в расширительный бак. Затем, когда открывают смеситель в квартире, то давление воды падает и вода вытесняется давлением воздуха. По расчётам и личному опыту на 80л водонагреватель хватает 8л расширительного бака, который занимает не много места.  Расширительный бак у меня подключен в коллектор холодной воды (через водонагреватель давление холодной воды и горячей всегда выравнивается)

Так же при установке расширительного бака появился положительный побочный эффект - если один человек моется в душе, а второй смывает бачок унитаза, то напор холодной воды в душе практически не падает, так как он компенсируется из расширительного бака. А многие с этим мучаются.

В итоге подключение водонагревателя у меня выполнено вот так:

Белой гофрой выполнен сброс с клапана в бачок унитаза. Кстати, в него же вывожу и дренаж с кондиционеров. Это оказался идеальный сифон для таких приборов - он не пересохнет, не забьется и спокойно принимает потоки воды. Тогда как с прямым подключением к канализации через петлю или через сухой сифон с большой вероятностью пойдут запахи из канализации.

Всем удачи!

PS: Я не профессиональный сантехник, а занимаюсь проектированием. Монтаж выполнял у себя в квартире и своими руками.

PPS: Синей изоляции чуток не хватило, поэтому взял серую :)

Добрый день, необходимо мнение "диванных диагностов" в хорошем понимании этого выражения. Что делать, куда смотреть?

Суть проблемы, один раз при длительной поездке заметил что стрелка индикатора ОЖ чуть выше минимума, хотя на улице +20 и проехал я уже километров 50-60. Через какое-то время прям на глазах скаканула почти до рабочей (90С) и потом опять упала до среднего значения (между рабочей и минимальной). Ошибок никаких не выбивало. Покатался какое то время, и машина как то через раз стала не до конца прогреваться, доходит чуть выше половины от рабочей температуры и все, либо доходит до рабочей, но стоит чуть снизить нагрузку (постоять или спокойно поехать, температура опять падает) Начал грешить на термостат и заменил его, на данной модели он в корпусе пластиковом находится. Замена избавила от скачков температуры, но машина продолжает иногда не догреваться до рабочей температуры. Пару раз было что ехал по трассе, стрелка стоит на 70 градусах а температура масла при этом уже 110. На данный момент раз на раз не приходится, то идеально все работает то не прогревается до конца. Проверял на наличие воздушной пробки способами из интернета, все тоже идеально. Чем спровоцировалась изначально эта проблема не понятно, последнее посещение сервиса было давно и не было связано с залезанием в систему охлаждения. Вчера подключил сканер сразу после поездки, вот показатели на выключеном двигателе, при включенном зажигании. При этом на приборке стрелка ровно на 90 градусах стояла. Остается только вариант что дачик температуры глючит?