Заброшенная царская дача в Осташево и её жуткие обитатели
Большинству любителей урбантуризма и сталка Московской области эта достаточно масштабная заброшка известна как усадьба с «Биг - Беном» - причудливым псевдоготическим конным двором, который действительно очень напоминает главную достопримечательность Лондона.
До революции Осташево имело высокий статус загородной резиденции великих князей рода Романовых. Но в советское время была приведена в запустение, продолжая разрушаться и в 21 веке. Но для начала, как полагается, немного предыстории.
Генерал-майор и по совместительству светлейший князь Александр Урусов (1729—1813) в 1777 году купил усадьбу Петровское-Чередово у княгини А.А. Салтыковой на берегу реки Рузы, построив сразу же в честь своего святого церковь Александра Невского. Чуть позже он перенес свою резиденцию на левый берег Рузы в село Долголядье, где и выстроил новую усадьбу.
У князя Урусова была только одна дочь, вышедшая замуж за барона Строганова, умершая при родах. На Урусовых это так сильно подействовало, что они даже продали усадьбу Люблино, предназначавшуюся для дочери, чтобы только не жить рядом с Кузьминками – имением Строгановых. Осташево наследует пасынок Урусова - его супруга в первом браке была замужем за Муравьевым.
Николай Муравьев благодаря отчиму получил отличное образование. Поступил на морскую службу и проявил себя в сражениях настоящим героем. Воевал и с Наполеоном, а в 1815 г. начал преподавать военные науки. В своей усадьбе и в московском доме основал и 8 лет содержал «Московское Учебное Заведение для колонновожатых».
Конными колонновожатыми были офицеры, которые вели конную колонну, одно из ранних названий юнкеров Генерального штаба. В теплое время года, с мая по октябрь, будущие офицеры занимались геодезией, военным строем и фортификацией именно в Осташево. Отсюда прекрасные обширные здания конюшенных дворов, которые сохранились не в пример лучше самой усадьбы. Но в 1825 г. училище закрыли, ибо среди воспитанников училища было аж 13 декабристов! По народной молве, один из сыновей владельца усадьбы составил, а потом схоронил в землю где-то в обширном приусадебном парке первый проект российской Конституции.
Именно Александр Николаевич Муравьев, который стал известен благодаря своей активной политической деятельности, получает после кончины своего отца (1840 год) в наследство усадьбу. Несмотря на все старания нового владельца, имение разорилось, и в 1859 году его продали с молотка.
После череды смен нескольких владельцев в 1903 г. в Осташево появился жилец голубых кровей - Внук Николая I, Константин Константинович Романов. Неординарная личность князя, являвшегося помимо прочего приличным поэтом¸ публиковавшимся под псевдонимом Р.К., требовала уединения вместе со своей большой семьей. Именно ему по душе пришлась отрешенность и живописность нового имения под Рузой. Наверное, Константин Романов – один из самых неординарных членов царской семьи. Он был профессиональным военным, причем храбрым и талантливым. Поначалу служил во флоте, и 1874 и 1876 годах гардемарином совершил дальнее плавание в Атлантический океан.
Был почетным членом и возглавлял многие российские общества: археологии, любителей естествознания, музыкального, исторического и многих других. А в 1887 г. был избран почётным членом Императорской Академии наук, а в 1889 году был назначен её президентом, и при его инициативе при Отделении русского языка и словесности был учреждён Разряд изящной словесности. Что, конечно, неслучайно, ведь Константин Романов (К.Р.) был настоящим поэтом. Его стихи входят в антологию поэзии «серебряного» века, а музыку к его произведениям писали Чайковский и Рахманинов.
При Константине Романове ансамбль усадьбы разросся, и при печальных обстоятельствах гибели сына Олега, скончавшегося от смертельного ранения в ходе боев первой мировой Войны (1914 год), была выстроена Церковь в честь Олега Брянского в силе русского модерна с псковско-новгородскими традициями поставлена на холме "Васюткина горка" над могилой молодого князя.
В советское время после высылки всех членов царской семьи усадьба приходит в запустение. И хоть здесь не сделали склад или МТС, как было тогда принято, но не устроили ни музея, ни санатория, которые хоть как-то сберегли бы ее. Главный дом пришёл в запустение, во время Великой Отечественной войны был окончательно разрушен. В 1950-е годы на его фундаменте выстроили дворец культуры, который как и вся культура вообще к концу ХХ века пришел в упадок и медленно разрушается.
Мне удалось посетить усадьбу в прошлом году в один из тех пронзительно солнечных периодов, когда дни так напоминают летние, а золотящаяся на солнце листва красиво оттеняет заброшенные руины. Имение нашлось без проблем по навигатору и место парковки так же было свободно в аккурат за историческими конными дворами, частично отданными (как и большая сохранившаяся часть усадьбы) под жилые дома, часть под музейчик и мелкие лавочки.
Прекрасная аллея из старых лип и тополей, радовала полным отсутствием машин и обнадеживала ведущимися на заднем дворе усадьбы работами по благоустройству на месте старых стихийных огородов, которые любят обильно расти на месте царских заброшенных парковых комплексов, очень напомнило имение Беров в Петровском, о котором рассказывала уже ранее.
Виды на Рузское водохранилище с берегов усадьбы открывались просто сногсшибательные. Это место просто просит воссоздать здесь набережную с красивыми аллеями отдыха горожан и гостей города.
Окна в бывшем дворце культуры, заколоченные по фасаду для приличия, зияли пустыми глазницами с фронтонов, приветливо приглашая войти, чем я и не преминула воспользоваться. Разруха в заброшке, построенной в аккурат на месте главного здания княжеского имения, стоит соответствующая: мусор, обшарпанные и исписанные граффити стены. Шикарная лестница с видовым и, видимо, когда то витражным окном на реку, остатки лепнины сталинского ампира и другие атрибуты былой роскоши сквозят тут и там.
Увлеченная съемками и фотографией я проникла в полутемный актовый зал второго этажа, где мою съемку прервал замогильный сдавленный голос. «Закурить есть?», - донеслось откуда то из угла. Приглядевшись в полумраке зала, я увидела на актовой сцене бывшего дома культуры мирно спавшего товарища неопределенной наружности и бомжеватого вида. Рядом стояла пустая бутылка от спиртного, а вокруг валялись окурки: вечер накануне здесь определенно был бурный.
Сказать, что я опешила - значит ничего не сказать. Однако быстро справившись с испугом, я извинилась за беспокойство, попросила разрешения доснимать сюжет, на что мне было дано милостивое разрешение: «Только лица не снимай!». После чего я поспешно ретировалась. В части комнат второго этажа уже провалились полы, хотя пожарные лестницы все еще живы и исправно служат для таких как я. Пристройки и дом управляющего со старинными кирпичами частично переоборудованы в общественный туалет, частично глухо заколочены (в паре мест карнизы над окнами угрожающе свешивались, так и норовя свалиться кому то на голову).
Поразил огромнейший дуб рядом с усадьбой обхвата в три, если не больше, явно являющийся ровесником большинства сохранившихся зданий. За ним велись работы по благоустройству и шустро шнырял туда сюда трактор. Поднявшись к церкви имени Олега Брянского, я, к своему расстройству, обнаружила, что она закрыта. Оказывается, что службы там ведутся лишь по определенным дням.
Встреченный сторож с жизнерадостной ластящейся ко всем черной собачкой рассказал, что будет какое-то благоустройство территории, а насчет реставрации царской дачи и советского дома культуры он ничего не знает. Есть повод заглянуть сюда через год и проверить, как обстоят дела с культурным наследием нашей великой и необъятной, вдруг чудо случится и имение восстановят.
Пишите в комментариях, слышали ли вы а может быть были в этом удивительном месте и интересны ли вам истории о царских заброшках и отчеты о посещении оных?
Всем добра и до новых встреч!
Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное!
Всегда ваша Морозова❤️🩹
Источник публикации:
https://dzen.ru/a/ZaUUKbODA3tSQ6QY?share_to=link
Бродилка по заброшенному советскому санаторию с "линией метро"
Санаторий имени Орджоникидзе — это самый известный заброшенный объект во всём Сочи, а возможно и на всём Черноморском побережье. Долгое время его территория была открытой, поэтому, среди обветшавших зданий, постоянно гуляло множество туристов, что без особых успехов пытались заглянуть внутрь, даже не подозревая, что самая интересная (на мой взгляд) часть санатория находится у них под ногами.
Если раньше с охраной заброшенного санатория договаривались и за скромную плату туристов пускали внутрь, то потом подрядчик сменился и сторожа стали менее сговорчивыми. А сейчас говорят и вовсе, гоняют даже с территории санатория.
Да, что скрывать и стесняться? — я сам предпринял несколько тщетных попыток попасть внутрь без особой надежды подёргав несколько дверей в надежде отыскать незапертую. Страсть как интересно, посмотреть на то, что осталось от внутреннего убранства одного из самых красивых советских санаториев.
Данное занятие, ожидаемо, не увенчалось успехом и пришлось довольствоваться видом опустевших помещений сквозь пыльные, не мытые годами окна.
Строительство санатория под началом архитектора Кузнецова началось в 1934 году, но окончательно завершилось лишь в 1951 году, вместе с вводом главной «изюминки» — ветки электрифицированного узкоколейного транспорта от санатория к черноморскому побережью.
Вряд ли Кузнецов и другие архитекторы, участвующие в проекте, могли подумать, что спустя каких-то 70 лет их творение будет находится в столь плачевном состоянии. Санаторий закрыли (изначально на реставрацию) в 2010 году и долгое время никаких работ на его территории не велось. Сейчас, говорят что-то делают, если среди читателей есть жители Сочи — поправьте.
Издалека санаторий легко принять за действующий, то если подойти вплотную становится ясно, почему санаторий закрыли. Здания нуждаются в масштабном и дорогостоящем ремонте, а ведь санаторий им.Серго Орджоникидзе — памятник архитектуры регионального и федерального значения. А ремонт подобных объектов, это затраты с неизвестным множителем.
Как один из примеров текущего, вызывающего большие опасения состояния места — это обрушившиеся переходы, что раньше связывали три главных корпуса санатория. Теперь, от них остались лишь арки.
Но не будем о грустном, ведь в истории санатория есть довольно эпизод, с помощью которого мы и сейчас можем заглянуть в прошлое и увидеть санаторий таким, каким он быль раньше.
Именно здесь, снимался один из эпизодов фильма «Старик Хоттабыч» — шедевр советского кинематографа был снять в 1956 году, в золотую пору, когда санаторий имени Орджоникидзе был во всём великолепии.
Сейчас, это лишь тень от былого величия…
Между тем, мы неспеша дошли до места, которое обычно ускользает от внимания посетителей санатория — верхней станции фуникулёра. Одной из двух веток «сочинского метро».
Длинна трассы фуникулера — 340 метров (под землёй проходит чуть меньше половины пути — 126 метров. Диаметр тоннеля почти шесть метров, не уступает сечению московского метро.
К сожалению, вагончик, стоящий внутри тоннеля тоже, хоть и в меньшей степени пострадал от рук «пачкунов» с баллончиками краски. Такому «творчеству» оправданий нет, уникальные и редкие вагоны безвозвратно испорчены краской.
Товарищи уже пытались оттереть краску с вагона, но ничего не получилось — краска держится даже на стёклах. Ещё хуже, дела обстоят с вагончиком стоящем на открытом участке пути.
А так всё выглядело раньше.
Буйная растительность наступает на полотно канатной дороги.
А это, нижняя станция канатной дороги. Она слегка подтоплена, но в целом хорошо сохранилась.
Интересно, что фуникулер был построен раньше, чем открылось метро в Ленинграде (правда строить там метро начали раньше, но сроки очень сильно сдвинулись в результате ВОВ). Сооружение уникальное, но не единственное в своём роде — подобная же система была построена для санатория МО, но туда по понятным причинам доступ закрыт.
Любителей заброшек и индустриального туризма буду рад видеть в нашем блоге (его и прошу считать первоисточником и указывать при перепосте на др. ресурсы, заранее спасибо)
Было-стало. Как выглядел огромный "погодный стенд" на заводе ЗиЛ до сноса?
ЗиЛ — это какой-то отдельный мир и вселенная. Самодостаточная закрытая территория, где было всё. Мне кажется, что сложно придумать, каких исследовательских комплексов, КБ и сооружений там не было.
Но вот такое мы явно не ожидали там найти. Перед вами уникальное сооружение, имитирующее различные погодные условия для тестирования автомобиля.
Вырезка из журнала Юный техник 1986 года введет вас в курс дела. Заметки из прошлого и те надежды очень емко описывают масштабность сооружения.
Перед вами — аэроклиматический комплекс завода ЗиЛ. Его судьба, как и судьба всей территории завода, была известная уже давно. Рождение — 1983 год. В 2014 году уже был размещен тендер на демонтаж оборудования. Смерть — 2018 год.
Так выглядела камера в рабочее время
При климатических испытаниях температура окружающего воздуха варьировалась от –60°С до плюс 65°С. А для исследовательской работы по испытанию стихий ветра так же использовался симулятор обдува. Скорость обдува объекта 0:150% км/час, при влажности воздуха от 0:100%.
Для таких испытаний нужна огромная агрегатина. Ведь испытания проводятся на огромных автомобилях. Посмотрите, как ничтожно и мелко выглядит человек в масштабах с этой махиной!
Автомобиль на испытаниях:
Так же есть более современные фотографии
В неработающем состоянии и с правильным освещением выглядит это всё крайне эффектно!
Чтобы представить весь масштаб сооружения, мы приготовили для вас схему работы аэроклиматического комплекса.
История сохранила так же исторические кадры работы на пульте в аэроклиматическом комплексе. Простите ребята, мы все про…
В настоящий момент территория завода ЗиЛ практически полностью расчищена под застройку. От завода осталось несколько заброшенных цехов и те немногие здания, которыми нашлось место в новой городской концепции. Камера испытаний, как впрочем и другие не менее грандиозные и масштабные конструкции оказались уничтожены.
Любителей заброшек и индустриального туризма буду рад видеть в нашем блоге (его и прошу считать первоисточником и указывать при перепости на др. ресурсы, заранее спасибо)
Я искал это заброшенное бомбоубежище 5 долгих лет — наконец-то поиски "дали результат"
Думаю многие в детстве представляли себя пиратами. Рисовали карты, искали и прятали сокровища, придумывали легенды и пытались отыскать всамделишные клады под половицами дореволюционных выселенок. Да хотя бы старинную монётку найти на бабушкином огороде — уже удача! Ведь дедушка каждый год вспахивая поле под картошку что-то да находит и раз уж ты решил заняться поиском древностей, так и быть уступит лопату и поле…
Дисклеймер. Заброшенными мы считаем списанные с баланса защитные сооружения (благо есть у кого спросить). В данном случае речь идёт о закрытом предприятии, где убежища предназначались для рабочей смены завода. Нет завода, нет нужды в ЗС.
Территория бывшего завода активно осваивается частными конторами, что и уберегло объект от тотального разграбления. Но так как старые корпуса сносят, полагаю, что и демонтаж данной конструкции только вопрос времени.
…детство кончилось, а увлечения остались. Годы идут. Увлечения остаются. Только теперь вместо небрежно нарисованной дворовыми ребятами, и неумело состаренной (вымоченной в крепкой заварке) карте — ровные росчерки стенда, где согласно легенде, отмечено 2 убежища и 3 быстровозводимых укрытия.
Стенд тот висел в убежище, а картам в защитных сооружениях мы привыкли доверять. Это в комнате начальника ГО завода можно найти план-схемы где отобразили несуществующие, только запланированные к постройке убежища. Здесь, отметили существующие. Даже вместимость указали — 300 укрываемых.
Отметка, вполне конкретно указывала на небольшой двухэтажный цех рядом с ЦЗЛ и столовой. Вот только был нюанс. Никаких внешних признаков убежища по обозначенной точке не было.
Цех как цех. Ни вентиляционных оголовков, ни знаков убежище, ни аварийных сходов — ничего. Обветшавшее кирпичное здание, словно усмехалось над. Видите убежище, ребятки? Не видите? А оно есть!
Разгадка пришла спустя годы… Оказывается, всё это время мы смотрели не туда.
Вставка, чтобы не отвечать всем и каждому. Убежище укомплектовано уже новыми аптечками. Без этого самого. Поглощение содержимого тюбиков в исследовательских целях решительно осуждаем.
Точнее туда, да не совсем. Убежище было нетипичное и представляло из себя усиленный подвал, который выходил одним единственным входом на улицу. Кирпичный пристрой (а сходы в защитные сооружения полагается делать из бетона) был принят за дворницкую подсобку.
А вот диггерский ходок, в виде аварийного выхода начинался от вентиляционной шахты убежища и скрывался на противоположной стороне цеха. Из-за того, что завод давно закрыт, за территорией никак не присматривали и холмик с шахтой зарос так сильно, что разглядеть оголовок было сложно даже зимой. Сколько раз, наворачивали круги вокруг цеха и ленились заглянуть в заросли по соседству.
Ходок тот к слову, весьма специфический. Больше тридцати метров тоннеля, который сначала идёт под обычным подвалом цеха и только потом выводит к убежищу. Обычно так не делают. Но бомбоубежище, «вертело на гермозатворе» условности и СНИП.
Что до самого объекта, состояние наглядно иллюстрируют фотографии. Мне было интереснее рассказать историю поисков. И да, убежище битком набито «сокровищами» — разнообразным имуществом гражданской обороны… Вот только, к тому моменту как убежище нашлось, всё это давно перестало быть интересным. Наши коллекции противогазов, дозиметров и прочего барахла, давно перекочевали из гаражей и кладовок на помойки или в руки тех, кому подобное было в новинку.
Судя по состоянию убежища, долго искали его только мы. Остальные, захаживали сюда за всяким разным с момента закрытия завода в 2011 году. Впрочем у них был свой, чинный выход через цех. Логично, что спустя 9 лет запустения убежище выглядит подобным образом. Мы честно пытались навести здесь порядок, но когда спустя три часа внешний вид объекта никак не преобразился — бросили это пустое занятие.
Любителей заброшек и индустриального туризма буду рад видеть в нашем блоге (его и прошу считать первоисточником и указывать при перепости на др. ресурсы, заранее спасибо)
Грек, маяк и Анна
Я стою на пологом камне и смотрю вдаль, на одну из самых любимых заброшек в Калининградской области.
Сохранность практически нулевая, но сама история произошедшая здесь будоражит до противных мурашек. Редко когда так хочется побыть очевидцем.
Сначала будет история, потом фото, вперемешку мои (новые) и с просторов инета (старые), ну и немного художественного преувеличения, на тему как это было. Поэтому если у вас есть знакомые, кто знает историю не понаслышке, будет оч интересно послушать.
По мере повествования буду расшифровывать заголовок, и начну с грека.
Грек это расхожее название мыса, куда я направилась в эти выхи. На самом деле он называется мыс Гвардейский. Но от местных, особенно тех, кто уже прилично эту жись повидал, вы вполне можете услышать: ходили к греку, там на греке, сунул грека так, это уже не отсюда)
Почему же грек? Потому что однажды, после особо бурного шторма, тут сел на мель корабль...
Сулима в девичестве - на момент крушения Анна. Анна Форет.
Заинтригованное необычным зрелищем, сонное население Заостровья и Пионерска, деливших тогда еще Гвардейский мыс, потянулось к берегу, чтобы поближе рассмотреть корабль, ну и оказать помощь морякам, если потребуется.
Местные военные уже активно гребли в сторону сабжа, тут же материализовалась ватага мальчишек, желающая получить инфу из первых рук. Вон кто-то радостно машет им с корабля. Правда по мере приближения оказалось, что это все же свои, уже забравшиеся на корабль с истертой надписью "Anna F." и машут они совсем не радостно, а скорее встревоженно.
От новоприбывших, берущих на абордаж судно, шквал вопросов. В ответ только напряженные лица и коротко брошенное:
- Идите сами смотрите. Судно под охрану, гражданских не пускать...
Внушительный корабль, судя по документам найденным в рубке - сухогруз, был совершенно пуст.
Нет, не так. Он был пугающе пуст.
Это не ржавая посудина, а вполне себе судно на ходу, с заполненными личными вещами каютами, в которых горел свет, открытыми недочитанными книгами, небрежно брошенными на койках, пеплом в переполненных пепельницах, внушительным запасом провизии на кухне...
Представляю, насколько очевидцам не по себе было от увиденного. Мрачный хоррор, разыгрывающийся у тебя на глазах. Ты видишь недопитый чай в каюте, ощущение, что вот-вот зайдет хозяин, невольно протягиваешь руку к кружке, а она слегка-слегка, едва уловимо, но все же теплая - _-
Я бы точно струхнула.
Разгадка корабля-призрака до безобразия проста и даже немного разочаровывающая)
Анну тянули на буксире на слом в Финляндию. Невесть откуда налетевший шторм слегка изменил курс и планы команды. Дама, видимо решила воспользоваться подвернувшейся возможностью и усиленно потянула буксир на мель. Моряки быстро поняли, что спорить с ней бесполезно, побросав в спешке вещи, перебрались на буксир, отцепив ставший опасным груз, и ушли подальше в море.
Буквально через пару часов шторм стих, явив местным корабль, который еще несколько десятилетий будет "украшать" мыс.
А так как сухогруз был греческого происхождения, место действа довольно быстро в народе окрестили Греком. Охрану через какое-то время сняли и каждый второй мальчишка наверняка обследовал корабль лично.
А что же маяк? Маяк в заголовке моя откровенная ошибка. То, что фигурирует на фото и на развалины чего сейчас есть единственная возможность залезть - это не маяк, а старая немецкая сторожевая вышка, смотрящая аккурат на Анну.
Сам маяк находится чуть глубже, в Заостровье.
Из всех участников этой истории сейчас доступны только развалины вышки.
Так она выглядела тогда
И так сейчас. Остались только крупные обломки, уходящие в море и V-образный переход непонятно какого предназначения.
Тут я просто обязана пролезть в эту дыру, но т.к. одежда не особо подходящая под заброхи, приходится как принцессочка держать пальтишко, либо очень аккуратно лезть на высоту)
По фото, конечно, сложно понять что-где, да и в реале эта конструкция тоже не особо понятна. Особенно этот выход в никуда над небольшим обрывом. Высота там не сказать, что ого-го какая, но балансировать страшновато)
В целом место довольно атмосферное и побывать там, если вы проездом в Пионерске, вполне стоит.
А что же Анна? Почему ее нет на моих фото, ежели вышка стояла аккурат напротив?
Точно, что произошло с останками корабля нигде не написано.
Исчезла она так же неожиданно, как и появилась. Говорят, что мазут, оставшийся внутри элементарно сожгли, дабы "Аннушка не разлила масло", а остов просто распилили на металлолом.
Хотя с трудом верится, что такую махину можно быстро и незаметно увезти.
Ну и напоследок, наверное одни их последних фото корабля от местной жительницы с их традиционного девишника с Анной)
Спасибо, что дочитали, история реально интересная. Если есть, что добавить-исправить, вы конечно же добавите-исправите в комментах =D
Всем добра)
На что уставился? Потревожили покой атлантов в пустующем особняке Павла Ивановича Шихобалова
«Хлебная столица Российской империи» — так недаром называли Самару во второй половине позапрошлого века. И действительно — Самарская губерния была первой по производству и продаже зерна, в первую очередь пшеницы.
На хлебе же делали состояния и самые видные купеческие фамилии города. Революция, советский период и просто прошедшее столетие стёрли их из народной памяти, и теперь они остались лишь на табличках на фасадах старинных особняков. Один из таких дом - Павла Ивановича Шихобалова или, как его называют самарчане — «Дом с атлантами»
«Дом с атлантами» — старое фото
О Павле Шихобалове сегодня знают не очень много людей. А ведь когда-то и он был одним из крупнейших «хлебных магнатов» города. Предки Павла Ивановича происходят из зажиточных крестьян Симбирской губернии. В селе, где жил Иван Андреевич Шихобалов — родоначальник семейства — в 1833 году случился пожар, уничтоживший всё имущество семьи. Взяв в долг 12 тысяч рублей, Иван Андреевич вместе с семьёй перебирается в Самару, где ему удалось сколотить небольшое состояние на скотоводстве и салотопленном производстве.
Дети, внуки и правнуки его только преумножали это состояние и к концу века стали одними из крупнейших землевладельцев губернии и домовладельцев города. Салотопленные заводы продолжали жить и развиваться, но всё же основной доход Шихобаловым приносила уже хлебная торговля. Эту стезю выбрал и Павел Иванович.
о деле Шихобаловых — торговле хлебом — напоминают многие элементы декора
Но не только благодаря большому состоянию были известны Шихобаловы горожанам: не забывали они и о городе, в котором жили. Кто строил больницу для неимущих и делал вклад на её содержание, кто — богадельню, кто — вкладывал большие деньги на строительство крупнейшего в городе храма. Павел же Иванович собирал произведения искусства. Недостаток образования (отец купца умер рано, и мальчик учился лишь в церковно-приходской школе) он восполнял путешествиями, глубоким интересом к наукам и культуре и постоянным самообучением. Увлечения Павла Ивановича разделяла и его жена Вера Лаврентьевна, с которой они вместе собирали коллекцию картин.
В коллекции четы Шихобаловых были работы Репина, Сурикова, Поленова, Маковского, Богданова-Бельского, Рериха, Левитана. Одни работы супруги покупали у самих художников, другие — привозили из путешествий, третьи — приобретали на выставках.
По задумке самих Шихобаловых коллекция должна была стать основой художественного музея. В 1918 году картины по совету друга семьи и известного самарского художника В. В. Гундобина передали городу, что и спасло их от гибели — последовавшая Гражданская война не пощадила, например, ни собрания мецената и купца Альфреда фон Вакано, ни коллекции многих других собирателей.
хорошо сохранившиеся камины, деревянные рамы и кованые лестничные перила — ещё один признак стиля модерн)
Дом же с атлантами, в котором жили и собирали работы Шихобаловы, был построен в 1903–1905 годах и, хотя это одно из самых известных зданий в Самаре, точных сведений о его авторстве нет. Одни отчётливо видят здесь руку известного архитектора Ф.Шехтеля, другие — построившего большинство зданий в стиле модерн в Самаре А. Щербачёва, третьи — талантливого самоучки — Г.Мошкова.
Нет однозначного мнения и насчёт архитектурного стиля: почти все архитектурные и краеведческие справочники пишут о доме Шихобаловых как об одном из самых ярких примеров модерна, но чёткая анфиладная планировка и довольно строгая архитектура фасада говорят скорее в пользу классицизма, а стрельчатые окна на лестнице напоминают о готике. Если же учесть всё это, стиль особняка можно назвать эклектикой — сочетанием разных направлений и влияний в архитектуре.
Здесь, на лестнице, по воспоминаниям Веры Лаврентьевны, висел «Король Альберт» Репина.
«Дом с атлантами» использовался не только как особняк и личная картинная галерея — в нём же располагались и помещения для оптовой торговли, и кабинет, и контора.
Декоративной изюминкой на фасаде здания стали две фигуры атлантов, поддерживающих балкон второго этажа. Эти две фигуры простояли на своих местах до 1993 года, пока не были отправлены на реконструкцию. Впоследствии их заменили на копии, а оригинальные гипсовые статуи, отреставрировав, поместили в здание, где их уже не повредят ни погода, ни вандалы.
Теперь оригинальные атланты заслуженно «отдыхают» в одном из залов здания
Резная деревянная лестница — ещё одна «изюминка» здания.
В советское время в доме располагались государственные службы — сначала НКВД, позже — военная прокуратура. За это время многие элементы интерьера утрачиваются, а после 1990 года, когда прокуратура переехала, дом постепенно пришёл в запустение.
Позже, однако, его передали художественному музею, а в середине 2010-х постепенно начали ремонтировать. Сегодня реставрацию почти закончили, и особняк иногда открывает свои двери для посетителей, но полноценным филиалом музея он пока ещё не стал.
Самое интересное, ежедневно публикуем здесь https://t.me/nord_skif
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Что осталось в брошенных квартирах города-призрака? — Акармара изнутри и снаружи
Если зимняя поездка в Абхазию в 2021 году была похожа на прогулку по минному полю, то путешествие по «Стране Души» в 2019-м по уровню стресса не превышало прогулку по тропе здоровья в московском парке, конечно, милиция и аборигены из числа местной молодёжи несколько раз портили настроение, но общее впечатление было всё же положительное.
Как говорится — всё познаётся в сравнении. Осень на горные склоны вдоль реки Галидзгу приходит поздно и даже в середине ноября, листва только начинает разгораться «золотом». Погода прекрасная и снежные шапки далёких гор даже не думают спускаться ниже, чтобы укрыть белым полотном самый депрессивный район Абхазии.
Знакомство с долиной шахтёрских городов-призраков мы начали с руин ГОК-а возле российской пограничной заставы. Сюда, по железной дороге в советские годы свозили уголь из Акармары, где располагалась крайняя ЖД станция и погрузочные терминалы. Уголь из Джантухи и Полян доставлялся на ЖД станцию Акармара автотранспортом.
Удивительно, но даже железнодорожный вокзал горно-обогатительного комбината не лишён эстетики. Были времена, когда строили красиво не только на красных линиях, но и в промзонах.
Но в остальном — полная разруха. Состояние заброшенных зданий здесь ужасное, даже по абхазским меркам.
Далее, по умеренно разбитой дороге, то и дело, встречая других туристов, минуя несколько мостов, переброшенных через живописные карьеры, мы оказываемся в самом большом из городов-призраков — Акармаре.
Жилые и административные постройки словно выныривают из зелёного моря бурной абхазской растительности.
Оконные проёмы чернеют провалами, стёкла выбиты, а лестницы и дороги покрыты толстым слоем мягкого и вечно мокрого мха.
Активное строительство в шахтёрских городах Абхазии пришлось на ранние послевоенные годы и во многом, здания здесь строились силами немецких военнопленных.
В настоящее время большая часть перекрытий обвалилась до первого этажа, но шутки про «немецкое качество» здесь неуместны, так как в те годы железобетонные панели в массовом строительстве практически не применялись, а деревянные перекрытия за 30 лет запустения в таком климате сгниют в труху при любых раскладах.
Из административных построек наиболее интересным является здание городской больницы.
Как и остальные постройки в Акармаре она сильно разрушена, но в отличие от других зданий здесь интересная архитектура, а также можно найти остатки операционных…
…на верхних этажах здания.
Побродить есть где, но нужно быть внимательным. Постройка аварийная и готова в любой момент сложиться как карточный домик.
В настоящее время в городе рассчитанном на 20 тысяч осталось всего несколько жителей. Даже бродячих собак, в городе больше чем людей. Хвостатые, к их чести , ведут себя прилично и ненавязчиво выпрашивают вкусняшки, сопровождая туристов, во время прогулок по заброшкам.
Рыжая собака которую мы встретили у городского фонтана, сопровождала нас всю дорогу вплоть до самого отъезда.
Несмотря на то, что город и опустевшие квартиры неоднократно подвергались набегам мародёров в Акармаре ещё можно найти немного брошенной техники: грузовики, легковые машины и мотоциклы.
Но самая интересная часть города-призрака — это заброшенные жилые квартиры. Многие из них пустые или завалены мусором, но остальные выглядят лучше, чем в той же Припяти. Всё дело в том, что население города разъезжалось постепенно, и оставшиеся жители забирали самое ценное из соседних квартир, а освободившиеся площади использовали как помойки. Последнее, правда, наблюдалось уже перед тем, как город окончательно опустел.
Интерьеры и обстановка заброшенных квартир напоминает о последних годах советской эпохи. Нехитрая мебель, посуда, книги и кухонная утварь — всё это было брошено уезжающими от войны и безработицы жителями Акармары. Население города было смешанными и поэтому на брошенных фотографиях можно увидеть лица почти всех национальностей из бывших советских республик.
Солнечным днём, покинутые квартиры не выглядят грустными…
…что, конечно, нисколько не умаляет трагичность ситуации, в которой людям приходится покидать дома. К сожалению, такая судьба не редкость для моногородов, ярким образцом которых, являются шахтёрские посёлки. Уголь когда-нибудь кончился бы и Акармара опустела почти точно так же, как и сейчас, но распад СССР и грузино-абхазский конфликт поторопили события… Угля в здешних горах, по-прежнему осталось много.
На этом всё, спасибо за внимание! Завтра расскажу про заброшенное убежище, которое мы не могли найти больше десяти лет.
Самое интересное, ежедневно публикуем здесь https://t.me/nord_skif