Продолжение поста «PS2X - Творю Playstation 2 на максималках. Часть 5 из 5. Финал»
Вот чего не хватало. Салфеточки. Вот подарили. Теперь точно готово:)
Самодельное зарядное устройство, переделка, авторская версия, улучшенная
В принципе, получился мощный, регулируемый блок питания на плате SZ-BK6012.
Выжать из этого трансформатора удалось только 30 вольт.
Прошлые темы: Самодельное зарядное на тиристоре с регулировкой тока
и Самодельное зарядное устройство, переделка, авторская версия
Много не буду писать
У меня все.
Удачных ремонтов всем.
Благодарю за внимание.
Arduino в народном хозяйстве
После публикации поста Arduino на службе человечеству был сильно удивлен количеству комментариев, не думал, что моя поделка вызовет такой интерес. Сразу поясню для большинства отметившихся -моя работа не связана ни с контроллерами, ни с программированием, поэтому большинство моих решений у спецов может вызвать искренний смех, и это хорошо, так как смех продлевает жизнь. Я даже за хобби это не считаю, ибо хобби подразумевает значительно бОльшие временные затраты и вот это вот все. Всякие такие штуки я делаю только для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь.
Итак, Arduino
После того, как я закончил с подсветкой лесенки, возникло понимание, что микроконтроллеры - это хорошо, прикольно и удобно, и что бациллы Ардуинки уже укоренились в моем организме. Как правило люди, которые познакомились с Ардуино и поморгали светодиодом, самым первым проектом делают что? Правильно, метеостанцию. А так как я ее еще не сделал, то возникло чувство неполноценности, которое начала подогревать моя любимая своим ворчанием, что "подсветку на лестнице он значит может сделать, а чтобы посмотреть количество градусов на улице, надо на эту улицу и выходить".(напомню, у меня дом в деревне). Ну а так как с китайщины было куплено много всякого такого, время - все еще зима и делать вечерами особо нечего, начал внедрять высокие технологии.
Кроме необходимости узнавать температуру на улице, возникла еще одна потребность - избежать перемерзания скважины. Дело в том, что выход из скважины находится в бетонном кессоне с внутренними размерами 1,4*1,4*1,5 м. Изнутри он утеплен 50мм пеноплекса, но все равно, при сильных морозах за ночь бывает прихватывает воду в трубе на участке от оголовка до входа в бетонную стену и дальше под землю. Самый логичный вариант - намотать греющий кабель и не париться, но это слишком просто да и его постоянная работа ни к чему, ибо при длине 2,5 м потребление в час 45 Вт, 1080 Вт в сутки, 32 кВт в месяц. При общем потреблении 200-220 кВт в месяц как-то накладно.
Так как тащить какие-то кабеля от датчиков и для управления подогревом от скважины до дома- это пошло, то за основу были взяты Arduino Nano - 2 шт, радиомодуль NRF24L01 - 2 шт, дисплей LCD1602, датчик температуры DS18B20 - 1шт, датчик температуры, давления и влажности BME280 и обычный релейный модуль на одно реле для включения подогрева. Радиомодули бывают двух видов - с напечатанной антенной и с выносной, я брал с выносной, т.к. были оправданные сомнения, что с напечатанной антенной не будут добивать друг до друга.
Особо расписывать, что куда подключать и как писать программу смысла нет, так как эта информация разжевана на триста раз в интернете, остановлюсь на принципе:
Основной блок, который стоит дома, занимается только тем, что раз в минуту опрашивает датчик BME280, слушает и принимает информацию о температуре от исполнительного блока из скважины, а затем все это отображает на дисплее, примерно так:
Тут я столкнулся с одной проблемой, которую так и не смог решить. Дело в том, что через какое-то время работы этот блок зависал. Он мог просто зависнуть, мог отобразить на дисплее какие-нибудь закорючки, а мог просто сбросить всю информацию и оставит только подсветку. Замена ардуино, замена LCD экрана никак на эту чертовщину не действовали и я в конце концов на нее забил. Возможно, к такому результату приводили помехи от радиомодуля. Единственное, что я добавил в прошивку - это моргающую раз в секунду звездочку(на фото перед Тс)- чтобы понимать, работает система или висит.
Датчик BME280 - штука довольно нежная, поэтому для него я взял баночку из-под бахил, насверлил в ней дырок и разместил под балконом, примерно как-то так
Рядом с ним датчик температуры от системы управления котлом.
Исполнительный блок, который находится в скважине, состоит из ардуино нано, радиомодуля, датчика температуры DS18B20 и релейного модуля. Как он работает? Он 1 раз в минуту измеряет температуру в кессоне, передает ее в дом, а также на основании ее значения принимает решение о включении обогревателя. За порог включения я взял +2С, за порог выключения +3С. В качестве обогревателя я сначала думал использовать греющий кабель, намотанный на трубу, и все вот это должно обдуваться вентилятором, но потом выбрал достаточно неожиданное решение - лампа накаливания 100 Вт в железной банке, как-то так:
Результат: проблемы с перемерзанием воды забыты, жена видит температуру на улице из дома, я удовлетворил очередной зуд по улучшайзингу условий жизни. Данная система проработала без поломок с конца зимы- начала весны 2020, и была в корне переработана в начале зимы 2022 на использование ESP8266, но это уже другая история.
Вопрос: заземление антенны
Привет всем радиолюбителям и электронщикам. Столкнулся с таким вопросом как заземление антенны. Имеется блок питания в металлическом корпусе, внутри помимо импульсника находится микроконтроллер + связь на NRF24L01 + DC-DC преобразователь. Горячие и холодные земли импульсника никак не соединены (не используется даже Y-конденсатор). Работа блока устраивала, пока не понадобилось увеличить дальность действия радиосвязи. Для этого на али был куплен комплект SMA разъёма с припаянным кабелем и пигтейлом + антенна (обычная всенаправленная, как у любого роутера). Но дилемма в чём? Корпус напрямую заземлён с розеткой, и в этот же корпус я намереваюсь установить разъём SMA, т.е "минус" антенного провода будет напрямую соединён с заземлением розетки. К тому же антенный "минус" так же является землёй контроллера.
Стоит ли оставить заземление или убрать его нафиг? Как вообще влияет заземление на подключение к антенне?
Так же есть похожий вопрос про APFC (корректор коэффициента мощности):
Классический APFC, один диод+мосфет, оба сидят на одном радиаторе. Каждый изолирован толстой слюдой (0,12мм) + пластиковые изоляторы на винтах. Ёмкость между радиатором и мосфетом около 50 пФ. При простом прикосновении к радиатору нет никаких необычных ощущений, но пару раз случайно коснулся одновременно и радиатора и заземлённого корпуса - ударило очень неприятно. Вопрос - стоит ли подключить радиатор к горячей земле корректора (т.е GND выходного конденсатора на 390В) или присобачить его к заземлению? Или вообще оставить как есть и просто не трогать? Один раз было такое, что дроссель корректора бал не закреплён и тёрся о радиатор....тёрся тёрся и притёрся до истирания лаковой изоляции - естественно бабахнуло громко, мосфет и контроллер корректора отправились в рай.
Arduino на службе человечеству
У меня есть дом. В доме есть лестница. На лестнице должен быть свет. Никаких нарушений логики нет, подвохов тоже, так как при строительстве был заложен проходной выключатель, который прекрасно функционирует. Внизу включил – сверху выключил, и наоборот. Красота. Чего еще хотеть?
Эта моя детская наивность была безжалостно повержена в один из долгих зимних вечеров, когда снег убран, рассаду садить рано, носки связаны всем членам семьи, а сериалы уже обрыбились.
Я тихо-мирно починял примус в гараже, когда вселенское зло в виде моей зайки пробудилось и ворвалось в гараж. Оказывается, свет на лестнице через выключатель – это фу-фу и прошлой век, и в 21 веке все должно включаться автоматически, причем не сверху лестницы, а снизу ступенек, и не одновременно, а по очереди, и выключаться также. Путем осторожных расспросов было выявлено, что в очередной программе про переделки показали это бесовство, и все, у моей любимой в заднице загорелась береза – нада!
Из желания чисто поржать я посмотрел эту подсветку в интернетах – от 15000 только блоки, плюс светодиодная лента и профиль под нее. Не сказать, что для покупки надо лезть в ипотеку, но потратить 15 тыщ и не потратить 15 тыщ – это две большие разницы, поэтому лезем в закрома и начинаем ваять.
Нам понадобится Arduino Nano, два ультразвуковых датчика измерения дальности, датчик освещенности и релейный модуль с количеством реле по количеству ступенек. Не рекомендую выбирать датчики HC-SR04, так как из пяти штук, которые были у меня в наличии, стабильные показания стабильные показания давал только один, остальные врали как депутаты. Из-за этих глючащих датчиков я перепробовал все, что только могло прийти в мой воспаленный мозг – пробовал инфракрасный(PIR) с ограничением зоны( тупо заклеивал купол изолентой), использовал VL53L0X – лазерный измеритель расстояния, датчик присутствия – ничего не взлетело, либо какие-то хаотичные сработки, либо слишком большой сектор сработки(PIR) – срабатывало, когда проходишь мимо лестницы. Потом где-то прочитал, что HC-SR04 – это просто исчадие ада, и все конкретные пацаны используют HC-SR05. Купив на алике HC-SR05, я понял, что жизнь удалась и расстояние будет измерено точно.
Так как особой работы руками здесь нет, да и программу для контроллера выкладывать смысла тоже нет (гуру сразу же заплюют, отматерят и подвергнут анафеме), ибо программирование я изучал в начале 90-х на примере Фортрана, Паскаля и всего остального тех времен, остановлюсь на принципе. Не, если тут есть фетишисты, то я с превеликим удовольствием отправлю скетч, чисто поржать чтобы.
Датчик стоит на краю ступени и постоянно меряет расстояние до противоположной стены(примерно 2 м). Ширина ступени 80 см. Если измеренное расстояние составляет 60 см и меньше,и датчик освещенности говорит, что темно, то начинаем по очереди выдавать HIGH в соответствующие порты с задержкой 300 мс. Затем ждем 10 сек и в той же последовательности загоняем в порты LOW. Направление зажигания/гашения зависит от кого, какой датчик отрапортовал о движении – верхний или нижний.
Так как ступенек у меня 14, пользоваться расширителем портов из-за его отсутствия не хотелось, то пришлось извратиться и использовать все существующие выходы ардуинки. Из-за дефицита ног уровень освещения опрашивается аналоговым входом А2, благо у датчика освещенности есть аналоговый выход.
Для датчиков и релейного блока купил на том же алике корпуса, ленту тоже привез оттуда (понадобилось 10 м), профили для ленты брал в каком-то местном магазе.
Ну и расположение подсветки
Датчик нижний
Датчик верхний
Блок с ардуинкой, релейным модулем и преобразователем из 12В в 5 для питания ардуино.
Блок питания
Ну и пример работы
Единственное, что бы я сейчас сделал по-другому - это подключил бы подсветку не через релейный модуль, а через MOSFETы, ибо уж больно по-бесячьи релюшки щелкают.
Ну и на посошок: на втором этаже три комнаты и туалет. Дом находится на окраине, уличного освещения можно сказать нет, поэтому ночью темно как у негра. Дети, когда выходят ночью по нужде, вынуждены таскать с собой телефоны, для подсветки, поэтому, из неиспользованного PIR-датчика, датчика освещенности, одного MOSFETa, обычного белого светодиода, мелкого блока питания с али и корпуса от какого-то блока питания сваял такую штуку:
Сверху два отверстия - одно для датчика освещенности, другое - для регулировки длительности работы
Находится как раз напротив дверей комнат детей и работает примерно так:
Горит примерно минуту, детям хватает
ЗЫ. Кстате, скоро еще будут посты про всяческие функциональные поделки на Arduino и ESP8266. Так что если интересно, следите за руками (с) :)
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Arduino (Wemos D1 m1 v3.0) и 3 реле
Есть Wemos D1 и 3 реле. Прошу помощи в написании скетча, вот что я хочу:
Реле №1 (подключено к пину D4) включается на 15 минут, выключается на 45 минут;
Реле №2 (подключено к пину D3) включается на 2 часа, выключается на 4 часа;
Реле №3 (подключено к пину D2) включается на 8 часов, выключается на 16 часов.
Для одного реле написал скетч сам при помощи delay, а как для трёх реле реализовать?
Схема работы