Ремонт фототехники

Привет всем местным!

Хотел было снова от скуки написать что-то про себя молодого, но вот ремонт подоспел, по которому нельзя было не накидать легкий гайд, ввиду отсутствия инфы по этой модели.

Встречаем, на операционном  рабочем столе Olympus 14-42mm 1:3.5-5.6 EZ ED, что в народе прозван не иначе как "блинчик".

В своё время, когда он впервые пришел ко мне в ремонт, я был еще не очень скиллован и разобрать незнакомый объектив мне было трудно. А за неимением информации или хоть каких либо фоток процесса, я вынужден был прервать ремонт и вернуть клиенту линзу обратно. К слову, я до сих пор считаю, что ремонт данный ремонт и в самом деле не из простых. Но вскоре мне подвернулся на выкуп такой же разбитый  и я взглянул на его конструкцию, не боясь изломать. Хотя что можно изломать, если камера на него уже ругается?

Но ошибок при разборке можно допустить много, как и при сборке. Так, в частности и в этот раз, мне пришел объектив после ремонт и неверно собранный, который было невозможно разобрать не применяя физическую силу. Если быть точнее, то в этот раз мне пришло их сразу два от одного клиента, один из них(который уже после ремонта) по словам владельца, достался ему вроде как в дар, со словами "вдруг починишь". Поэтому я решил что стоит немного пролить свет на алгоритм разборки этой линзы. Натренировавшись на разбитом объективе, я начал отрабатывать разные последовательности, спустя пару-тройку линз пришел к той, что опишу сейчас, которой и придерживаюсь уже несколько лет, но на оригинальность не претендую, это лишь мой опыт.

Ах да, заметил в своих постах, что описание этапа на фотке я веду то "до", то "после" самой фотки, поэтому тут постараюсь сначала прикреплять изображение, а потом давать ему описание.

Погнали

Сначала отклеим осторожно декоративную наклейку и забудем про переднюю часть на некоторое время. Почему - объясню позже

Теперь выкручиваем  три винта, что держат пластиковую оправу задней линзы, которую сразу поднимаем и убираем в сторону. Но осторожно, под ней находятся шайбы, если их потерять, то расстояние от матрицы до линзы увеличится, что неминуемо изменит главное фокусное расстояние и скорее всего приведет к бэк-фокусу. Это я проверю, т.к. неверно собранный объектив достался мне на органы, а в нем как раз не хватало двух этих шайб-прокладок.

Далее выкручиваем винт фиксации контактной группы, а затем три винта крепления пластикового основания мат.платы(далее просто пластик) и три винта крепления байонета.

Сейчас нужно быть очень осторожным: немного расшевелить контактную группу, затем удерживая пластик пинцетом, вращать байонет по часовой стрелке, так что бы два отростка пластика прошли в пазы в байонете, но не торопимся, нужно осторожно вывести из зацепа контактную группу.

Убрав байонет, отстегиваем два шлейфа с мат.платы и убираем ее в сторону. Затем выкручиваем три винта, удерживающие пластиковое кольцо с буквочками и рисунками. А так же один винт, крепящий широкий шлейф. Кольцо убираем в сторону

Убрав кольцо, остаток объектива сильно не стоит тормошить, потому как кольцо зума(обведено оранжевым) теперь ни что не удерживает, сорвать его легко, а вот вернуть взад... проще и правда ввернуть в зад... Поэтому советую по периметру зафиксировать, у меня это капроновый термоскотч. Так же я оставляю прорехи в скотче(красный кружок), всего их три таких - эти окошечки нам скоро понадобятся

Когда все подготовлено, зафиксировано и дух переведен, аккуратно отклеиваем  и отстегиваем шлейфа, которые будут скрывать два из трех винтов, фиксирующие металлическое кольцо. Всю тройку выкручиваем. Это кольцо не позволяет вращаться линзоблоку относительно корпуса. Но этого мало

Кольцо имеет еще три "загибулины", которые входят в пазы пластикового корпуса. Эти пазы дополнительно залиты небольшим количеством клея, я его надрезаю скальпелем. Затем вставляю пинцет и слегка нажимаю так, что бы рука описывался окружность с центром в точке входа пинцета в пазы корпуса. Таким образом вывожу кольцо из зацепа во всех трех точках. На крайнем фото специально обвел "загибулину", что бы было представление как она выглядит.

Теперь пришло время вернуться к передней линзе. Если не отклеить наклейку вначале, а делать это сейчас, то все потроха будут делать "туды-сюды", а наклейка держится крепко, это чревато последствиями. А линзу переднюю не сняли сразу, дабы минимизировать попадание пыли внутрь. Герметичности все равно конечно уже нет, но все же. И так, выкручиваем три винта передней линзы, поднимаем ее и убираем в сторону. Затем выкручиваем еще два винта, они держат двигатель с редуктором.

Переворачиваем объектив снова и, если двигатель еще сам не выпал, то легонько тянем его за шлейф, и убираем в сторону. Теперь линзоблок начинаем болтаться еще свободнее, осторожно давим на него, тем самым выдвигая хобот. Если не прилагать чрез чур много усилий, выпасть он у вас не сможет, но вытряхнуть его нам все же нужно

Для этого мы и оставляли те окошечки в скотче, пинцет вставляем в отверстие, что залито клеем, тем самым мы выводим из зацепа удерживающее хобот кольцо, повторив так еще с двумя фиксаторами, кольцо снимаем

Дав еще немного усилия на хобот, он окажется отдельно от корпуса. Хоть собрать неверно этот объектив и сложно, но все таки советую на ставить метки маркером какая напраялющая выходила из какого паза, дабы не ломать голову при сборке.  Наружне кольца хобота снимаем и не паримся, их не важно как ставить, они симметричны(не уверен что верно дал описание с точки зрения геометрии)

Осталось достать линзоблок из гелликоида, для этого вращаем линзоблок по часовой стрелке, пока он не выпадет. Тут его проще собрать не правильно, поэтому настоятельно рекомендую ставить метку.

Тут небольшой ребус получился. Не буду объяснять почему так, просто так получилось. На линзоблоке отстегиваем шлейф диафрагмы, но что бы ее вытащить, надо сначала вытащить направляющие. Сделать это можно при помощи пинцета. Когда две из трех будут на свободе, диафрагма легко отделиться от блока фокуса.

Вот тот самый широкий шлейф, что мы видим на протяжении всей разборки. И чаще всего именно в этой части на перегибе он и лопает(но не в нашем случае).

Вот например тут(это второй объектив, который пришлось курочить что бы разобрать). Помимо того что объектив был не верно собран, так шлейф еще был восстановлен, а не заменен. На перегибе шлейфа поставлены три жесткие проволочинки. Не надо так! Это не надолго, а иногда и даже сборку не переживает. На моей практике, это наверно третий или четвертый объектив с восстановленным шлейфом, видимо дальше мастер влезать не осмелился, а зря. Дальше самое интересное

Но в нашем случае(тот объектив который не видел еще разборки), шлейф почему то лопнул возле разъема электродвигателя. Едем дальше

Отклеиваем изолентоподобную защиту шлейфа. Теперь надо отделить шлейф от оптопары. Почему не вытаскиваю вместе с оптопарой? Потому что при попытке ее вытащить, шлейф чаще всего отлетает от датчика, оставив на нем посадочные площадки. Плюс всегда есть вероятность потерять мелкую деталь, а нам это зачем? Он сидит себе на герметике, вот пусть и сидит. А мы осторожно возьмем пинцетом за краешек шлейфа, а на места припайки кратковременно приложим разогретый паяльник. Долго не стоит жарить, он отпаивается легко, 280 градусов на паяльнике достаточно чтобы за доли секунды сплав прогрелся.

Отодвинув шлейф, видим винт крепления шаговика - он гоняет линзу фокуса. Откручиваем, а затем отклеиваем широкую часть шлейфа от корпуса линзоблока. Я это делаю опять же скальпелем. Во-первых, он  уже тупой, а если и отрежу то не страшно. Во- вторых, он тонкий. Когда шлейф отделен от корпуса, его можно свободно вывести в сторону  шаговика через прорезь. Теперь надо снять двигатель. Я его проталкиваю внутрь, предварительно надавив на оправу линзы, что бы не мешала. Идет не очень просто, но вполне реально. За пол минуты аккуратных действий можно легко достать. А вот если отцеплять сначала линзу, но опять же лишние мелкие детали, да и подкружинена линза, а пружины там если снимешь... проще в зад ввернуть, короче. Поэтому опытным путем пришел к мнению, что лучше линзу придерживать одним из десяти пальцев

ШТОШ... теперь все надо пересадить на новый шлейф. И двигатель, и разъем, и напрявляющую пластину. Конечно, можно заказать шлейф сразу с напаянным разъемом, но это не освободит от перепайки двигателя, да и стоимость объектива все же падает со временем.

Количество картинок ограничено, поэтому тут будет огромный коллаж.

Сначала рекомендую сложить новый шлейф по образцу со старым, поэтому здорово, если вы его сняли не порвав. Так же стоит заранее залудить места пайки на новом шлейфе. А еще сдвинуть толкатель линзы на валу шаговика ближе к двигателю, для этого нужно немного по вращать вал. Линейкой, карандашем, да чем угодно, что будет приводить в движение вал. Я это делаю гранью присоски, ее вы увидите в конце. При снятии старого шлейфа с двигателя, надо быть осторожным, что бы не вырвать усы обмотки и не перегреть ничего. Я  в таких случаях использую сплав Розе. Его температура плавления значительно ниже. Беру на жало сплав, намазываю на место пайки, поочередно прогреваю каждый контакт, что бы сплавы смешались и все превратилось в одну большую каплю, затем поднимаю шлейф и вуаля, все гуд. Остается только напаять новый шлейф. 

Дальше надо снять направляющую пластину и разъем. Если с пластиной все понятно, думаю, то с разъем на шлейфе это работа для нежных рук гинеколога трезвенника. Я делаю это над феном, минимальный поток и 300 люкеевских попугаев.  Одним пинцетом держу шлейф, вторым снимаю разъем. на новый шлейф сажу так же на фене. По итогу получим геморрой новый красивый шлейф с обвесом.

Теперь укладываем все обратно, а вот тут шаговик я завожу уже снаружи, для этого мы предварительно и сдвинули толкатель ближе к движку, так же придерживаю линзу фокуса пальцем. Ну а дальше все в обратной последовательности.

Кажется забыл предупредить,  если заляпаете линзы - придется их отмывать, ибо жирные отпечатки сложно устранить без жижи.

А вот и утёнок присоска, сфотаная на уже собранный объектив.

Выводы делайте сами, тут все немного проще чем сейчас с политикой у нас в стране, поэтому ремонтировать или не ремонтировать - выбрать проще чем сторону П или Н. Надеюсь, был кому то интересен и полезен.

Всем мир!

Здравствуйте из-за рубежа! Спасибо за подробный отсчет, который мне уже очень помог при понятии некоторых "моментов". Остался лишь один вопрос: Можно ли поменять лупу в TTL видоискателе? К сожалению, в инструкции к "Киеву" эта тема не объясняется. Выкрутив шайбу с двумя выемками, которой якобы зафиксирована-зареплена линза (лупа) не привела ни к какому результату. А из-за близорукости мне необходимо решить этот вопрос. Буду весьма благодарен совету! Привет из Германии. Георг

Ремонт для @XForce1. Публикация для всех кому интересно что же скрыто внутри фототехники.

На столе Sigma 17-70 2.8-4, хороший штатный объектив на каждый день. Пришел с типичной поломкой "тряска оптического стабилизатора", при длительной эксплуатации ломается шлейф блока стабилизации и начинает трясти картинку при зуммировании.
Как это выглядит, пример ниже:

Шлейф стабилизатора отдельно не меняется. Менять весь блок стабилизации сможет только оф.сервис Sigma, но скорее всего откажет т.к. объектив давно не выпускается и комплектующих нет.
Выход один, стабилизатор я этот демонтирую. Для этого придется разобрать объектив полностью. Опыт есть, более подробно в предыдущих постах: [раз](Sigma 17-50mm 2.8 OS. Ремонт и обзор конструкции.), [два](Ремонт объектив Sigma 17-50 2.8. Сборка 2в1)

Объективы похожи как братья близнецы, подробно описывать не стану, просто красочные картинки.

На мой взгляд, фиксаторы шлейфов самые лучшие среди всех производителей фототехники.

Под резинкой нежная гребенка, ее снять в первую очередь.

Разбирается всё блоками. Очень хорошо сконструировано.

Качество материалов и изготовление просто на высоте. Объектив бюджетный, а внутри как очень хороший и дорогой.

А вот и виновник всей затеи

А вот так он гремит когда на него приходит неверный сигнал по сломанному шлейфу. Эту подвижную линзу надо зафиксировать.

Электронная часть стабилизатора и ниже место надлома под микроскопом

Линзу фиксирую каплями poxipol. Не красиво, но надежно. Много не надо, главное чтобы она была неподвижна.

Далее сборка в обратной последовательности.

Простой тест на резкость для переживающих что вмешательство в оптику сказывается на качество работы объектива.

Итоги такого ремонта, плюсы:
1) Объектив стал надежнее
2) Объектив не жрет заряд АКБ фотоаппарата. Стабилизатор конкретной модели объектива очень здорово расходует заряд даже в положении OFF.
Минусы:
1) Объектив без стабилизатора. Но кому он нужен на таком фокусном расстоянии, ох уж эти маркетологи.

Для связи: z8ss@yandex.ru, Челябинск.

Я думал что это байки, но вот и мне написал такой клиент.

Привет всем местным. Починил я как то одному дядечке pentax k-30, с тоооой самой типовухой, которую недавно описывал. При возврате из ремонта, спросил он меня, не смогу ли я глянуть его мануальный старенький объектив. А объективу то пожалуй лет 30 от роду, сделан он в Г.Д.Р.

Вот такой вот аппарат. Весьма увесистый, а металл на ощупь прям кайф. Во время разборки я так же оценил качество и четкость конструкции, не сравнить с современной техникой. Но пришел он с проблемой, надо лечить.

А вот и проблема(уже снял с хобота линзы для большей наглядности) - лепестки диафрагмы закусило. К слову, лепестков тут аж 15. Фоток разборки увы не так много, но сложного в процессе ничего нет - тут все на резьбе. Главное не пролюбить момент с фиксирующими винтами, коих тут на каждом блоке.

Это уже почти полностью разобранный объектив, осталось скрутить с хобота блок диафрагмы где у меня и возникли трудности. А трудности заключались в том, что под винтом ограничивающим ход диафрагмы, внутри отверстия находится ещё один винт - фиксирующий раскручивание блока диафрагмы на хоботе. Я сломал 3 крутецкие свои отвёртки, а четвертая уже не смогла зацепиться за шлиц, т.к. винт уже был весь зализан.

Что ж делать, время, видимо сыграло свою роль - придется высверливать. Купил набор сверл мелкого диаметра. Свело 1 мм чуть тоньше, 1.5мм чуть толще оказались - из двух зол пришлось выбирать меньшее, сверлили 1 мм.

Сверлить пришлось под микроскопом, что бы не убить резьбу , по которой накручивается блок диафрагмы на хобот. Достав крупные куски и выдув металлическую стружку, увидел ту самую резьбу. Результат не плох, хоть и повредил слегка резьбу на стенках отверстия - придется использовать фиксатор резьбы для ограничителя кольца диафрагмы. А сам блок диафрагмы придется зафиксировать на хоботе каплей супер клея на резьбу - достаточно для фиксации и вполне реально для разбора.

Вот так это выглядит под микроскопом. Но снять блок диафрагмы оказалось руками тоже не так просто. Благо в мастерской теперь есть органы для самокатов - из узла складывания самоката при помощи болгарки на скорую руку вырезал импровизированный съёмник

С ним дело пошло веселее и без особых трудностей удалось сживить резьбу. Взглянем на блок диафрагмы

Тут я уже снял стопорное кольцо, что бы извлечь направляющее кольцо из корпуса

А это уже первая попытка обратной укладки лепестков. Всего их было три - в первый раз я не теми концами начал укладывать лепестки, а во второй что-то пошло не так и я не смог подсунуть последние лепестки под уже уложенные. Особенность тут в том, что первые 9 лепестков укладываются один на другой, а все последующие надо подсовывать под уже лежащие, все осложняется тем, что на лепестках есть... шпонки? перпендикулярные лепесткам, которые входят в отверстия в корпусе, для создания оси вращения. И когда каждый следующий после 9-го лепестка надо подсовывать под предыдущие, уже уложенные лепестки приподнимаются, что может их вывести из отверстий, и все придется начинать сначала.

Это результат третьей попытки - все лепестки на своих местах. Так же важно их не деформировать сильно, т.к. сильный перегиб может стать складкой, в которую будут упираться другие лепестки, что уже будет невозможно исправить. Пора садить на место направляющую шайбу, которая вращаясь, закручивает лепестки к центру, уменьшая "зрачок". Проверим как она работает.

Красота, не правда ли? Собираем все в исходное состояние и можно ехать к клиенту на поверку, у меня нет переходника на резьбовой байонет.

Хобот шастает во всем диапазоне, диафрагма тоже. Ещё один успешный ремонт и довольный клиент.

Конечно, не всегда удается завершить ремонт по ряду причин, иногда даже собрать в исходное состояние устройство не возможно, потому что после разборки сломанные части, не подлежащие восстановлению, уже не получиться запихнуть в корпус. Может быть попробую запостить такой опыт, если будет интерес.
На этом у меня всё, берегите себя и свою технику!

Если что, я тут

Всем мир!

Доброго всем здравия, пикка-пиккаааа... чуууууууу....
вствую, что не зря пишу подобного рода материалы - количество подписчиков перевалило за сотню, не ожидал, но приятно.
Извиняюсь за вступление, просто хорошее настроение и захотелось подурачиться. Но вернёмся к теме поста.
В очередной раз обратились ко мне с этой моделью, но после самостоятельной попытки починить, которая не увенчалась успехом. Почему то думал, что я обозревал этот ремонт уже, но когда хотел отправить человеку ссылку на пост - не нашел его. Поэтому камеру принял в ремонт и сделал несколько кадров для пояснения процесса, если кому то актуальна эта проблема, а сдавать в СЦ либо нет доверия, либо, что бывает с камерами подобного возраста, не целесообразно экономически.

И так, начинающие мастера, владельцы больной камеры или пробегающие мимо товарищи, на столе камера вполне популярной в свое время линейки от Pentax

Как и положено, в интернетах можно найти достаточное количество информации по этой проблеме, но если камера до сих пор не работает/не разобрана, то делюсь своим опытом.
Камера дает очень темные фото, даже в мануале с максимально открытой диафрагмой

Снимая источник света, можно получить вот такое

Когда проблема только начала появляться на ещё относительно молодых тушках, по форумам ходило много теорий о причине этого явления и методах ее лечения. Кто то предполагал выгорание матрицы, кто то грешил на экспонометр... Временным решением была серийная съёмка, передёргивание аккума, замена его на батарейный блок... Но после непродолжительного отдыха, камера снова проявляла себя не с лучшей стороны.
Пытливые умы дошли до виновника проблемы - диафрагмы, а точнее репетира, а если ещё точнее, то электромагнита фиксатора репетира диафрагмы.

Для не посвященных, в кратце и на пальцах: Прыгающая диафрагма позволяет видеть в видоискателе картинку с максимально открытой диафрагмой при фокусировке, дабы было проще на глаз прицеливаться при слабом освещении. До рабочего значения(необходимое значение диафрагмы для правильного построения экспозиции) диафрагма прыгает в момент съёмки, сразу после того как ее механизм был разблокирован электромагнитом. Вот он, на фотке ниже

Тут можно заметить, что один из проводов от соленоида оторван, клиент сам в этом признался, а припаять уже не смог, т.к. он его оторвал вместе с усиком соленоида, а дальше и не полез.
И так, вы прицеливаетесь, делая полунажатие на кнопку - фокусируетесь, процессор обрабатывает полученную информацию с датчиков и готов выдать сигнал на разблокировку репетира, а затем выставить рабочее значение диафрагмы, когда вы нажмёте полностью на спуск. Но этого не происходит, в моем случае аж по двум причинам.
Первая - клиент помимо товарного усика, ещё и перепутал местами провода, поэтому импульс наоборот сильнее притягивает якорь электромагнита, вместо его выталкивания.

Вот так выглядит импульс на осциллографе, он примерно равен напряжению на аккумуляторе(7.5 вольт), а длинна импульса очень маленькая, ее увы не удается отследить моим оборудованием.

Ага, значит электроника и правда работает, но диафрагма почему то не открывается. Возврат правильной распайки соленоида тоже не даёт результата. Почему же не выезжает якорь из электромагнита? Это вторая причина - якорь залип. Будем снимать его.
я не прибегаю к полной разборке камеры в таком случае, нужно выкрутить один винт, но мешает батарейный отсек. Я делаю просто - сверлю отверстие(наверно можно попробовать плавить шилом, но зачем, если есть инструмент) в пластике и длинной отвёрткой выкручиваю винт, можете хаять меня за это, но как по мне это самое удачное решение и безопасное к тому же, нет лишней разборки - снижена вероятность что то испортить или перепутать.

Опять же, было много теорий на счёт того почему он залипает и как его разлепить, у меня на это счёт следующие мысли.
Во первых, якорь со временем намагничивается от постоянного магнита(неомагнит стоит в верхней части соленоида)
Во вторых, есть подозрение,что на форумах было описано не совсем корректно, как межмолекулярное притяжение, якорь после многих сотен кадров, а значит и возвратов в исходное положение так притерся поверхностями со статичной частью, что начинает действовать эффект, наподобие присоски.

Вот он якорь, будем с ним работать. Кто-то советовал масло, но... Я использую китайский размагничиватель для отвёрток, а так же обработку двух поверхностей ног якоря надфилем, создавая там бороздки небольшие. Это позволяет уменьшить притяжение даже, когда якорь снова намагнитится.

На фото кажется что это глубокие канавы, на само деле нет - они совсем не глубокие, доли миллиметра. За больше чем 5 лет не вернулось ещё ни одной камеры по гарантии.
Частичная сборка и с десяток тестовых кадров - все прекрасно даже в режиме авто.

Собираем все окончательно и радуемся )))

Берегите себя и свою технику.
Всем мир!

Связаться со мной можно вот здесь

Давненько не писал. Но вот принесли аппарат со светящимися шторами и решил показать как происходит замена.

На фото не показана переборка механики взвода затвора и перемотки, без этого одним пальцем оно взводиться не будет.

Вырезание

Приклеивание

Шитьё

Сборка затвора. На фото не показано как пару раз приходилось разбирать, переклеивать и снова собирать. Шторы должны двигаться ровно, нигде ни за что не цепляясь.

Настройка и проверка выдержек.

Сборка дальномера и запихивание в корпус. Тут лайфхак - чтобы не выпадал прижимной столик и чтобы его не поцарапать, ставится выдержка Z и, после нажатия спуска, включается обратная перемотка, так затвор остается открытым и можно держать прижимной столик пальцем.

окончательная сборка и контроль рабочего отрезка (по другому наличие "бесконечности" не проверить т.к. задняя крышка не открывается и матовое стекло приложить некуда). Потом установка объектива и проверка/настройка дальномера (не фотографировал)

Ну и сам собранный красавец.