Ремонт фототехники

Принесли фотоаппарат Ленинград. Очень интересный, на данный момент является коллекционным. Конечно он интересен своим конструктивном.

В коментах маленький бонус от этого же коллекционера.

Понеслась жара!!!

Маханизм взвода странный, но затвор и замедлитель почти как на Зорком.

Дальномер - самая странная оптическая хрень какую я только видел.

Все винты под заводской краской, однако изображение перекошено и юстировка сбита.

Вероятная причина - рассыпается основание. Одна стойка отломана:

Насколько восстановимо - х.з. сначала займусь затвором.

Практически Зоркий (конструктивно)...

Шторки:

Резина сыпется, все в дырках:

Когда отклеивал тесемки от барабана, одна порвалась. Хорошо, что есть японские. Проблема в том, что они типа на Лейку и немного уже и толще. Поменял обе:

На длинной шторке тесемки в отличном состоянии, не вижу смысла менять.

Теперь самый геморрой - приклейка шторок на барабан и гильзы, борьба с перекосами и неравномерным движением...

Удалось запустить затвор! Не понял как оно работало (если вообще работало). На выдержках длиннее 1/50 (когда переключатель не утоплен до конца) не отпускалась вторая шторка. Переключатель не отпускал первую защелку и шторка не перескакивала на стопор замедлителя. Долго думал - или деталь не родная или износ... Причем регулировочные шайбы барабана на месте, барабан не люфтит. Короче плюнул и припаял маленькую шайбу на защелку. Теперь переключатель проходя мимо неё, на любой выдержке, отпускает вторую шторку:

Отрегулировать выдержки и затвор готов.

Еще одна проблема всплыла. Заводная пружина не фиксируется в заводной головке.

Ни тут:

ни тут:

...не за что цепляться. Т.е. заводишь затвор, происходит "бздынь" и пружина раскручивается.

Пропилил с другой стороны и загнул внутрь. Пружина теперь держится, но с заводом пружины надо быть аккуратнее - не перетягивать чтобы не слетела.

Затвор настроил, с выдержками порядок. Теперь займусь дальномером.

Склеил стойку и пропитал каркас дальномера космофеном. Металл пористый, впитывает как губка. Х.з. долго ли продержится.

Перекос более-менее устранить получилось, только вот юстироваться оно пока не хочет. Бесконечности нет и от кручения винта оно никак не зависит...

Помимо обычного юстировочного винта у него оказался еще один - внизу. Странно, но он был замазан краской, значит его не крутили. Как оно вообще работало и куда-то попадало - загадка. Вообще это один из самых занудных в ремонте аппаратов из того что я делал.

Теперь он полностью готов.

Давненько не было постов. Но в следующие пару дней порадую сразу несколькими. Материала интересного накопилось предостаточно. Буду стараться посты делать более информативными. Конечно текучка отбирает все время, как в Алисе "— Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!". Так побежали!

Принесли аппарат с двумя объективами. В одном диафрагма не открывается совсем, а во втором на половину.

Разобрал.

Вроде все понятно

Замена шлейфа помогла не сильно. Диафрагма двигается только наполовину. Вот причина:

Треснула шестерня. Обточил соседние зубы так, чтобы оно не закусывало (да, блин, умудрился это обточить). Как ни странно, но теперь он работает. Х.з. насколько долго. С другой стороны, если поставить новую (за 600 рублей) нет гарантии что она не треснет.

Клиент решил не заказывать новую деталь, а вот как сломается, только тогда поставим новую шестерню.

Как то один из комментаторов предлагал печатать шестерни на 3-д принтере. Тут вопрос конечно интересный, но учитывая размеры детали не думаю, что это возможно, да и будит ли напечатанная выдерживать нагрузки?

А вот Nikkor 30-110

Круглая (!!!) плата. Не характерно для Nikon.

Стабилизатор и диафрагма в одном модуле

Шлейфы перегибаются не сильно и от того уцелели

Диафрагма отдельно:

Еще одна сломанная шестерня:

Эту шестерню так же обтачиваем и собираем в обратном порядке.

Аппарат конечно интересный. Байонеты на обоих объективах выполнены из пластика, который чем, то покрашен, что создается ощущение настоящего металла. При этом внутри 30-110 довольно увесистое металлическое кольцо, которое не выполняет ни какой функции, кроме добавления веса и создания ощущения качественной, основательной вещи.

Tokina AT-X AF 100-300mm 1:4 Internal Focus (официальное название Tokina AT-X 340 AF-II, сокращенное Tokina AF 100-300/4) — хороший объектив. Супер качественная сборка, постоянное относительное отверстие 1:4 и приятная картинка. Вот это чудо приехало к нам на ремонт. Средняя цена на вторичном рынке составляет порядка 15000 руб.

Начну не с самого разбора, а с упаковки. Всем кто отправляет советую упаковывать так, что бы ничего не болталось, для этого подойдут любые подручные средства в том числе и газета с гофрой от яиц. Прошу прощение за качество фото, снимал на отправляемую посылку в отделении почты.

Все выложено, так, что бы посередине образовалось что-то вроде кокона.

Дополнительно объектив упакован в мягкую штуку, газету и замотан скотчем. Ниже фото где разрезаны все слои до самого объектива.

Такая упаковка гарантирует, что техника доедет целой.

Заржавела она капитально, с WD40 еле разобрал. Сломал об неё очередную китайскую отвертку, пришлось купить еще одну немецкую чтобы продолжить работу. Работоспособность восстановлена полностью.

Принесли аппарат, с ним все стандартно. Затвор еле ползает. У подобных камер это болезнь, смазка густеет, требуется полная чистка и смазка.

Наши с этого аппарата слизали ФЭД. Думаю разберу, тогда будет видно.

Камера используются в таком направлении фотографии как ломография. Konica c35 выпускалась с 1968 года, на данный момент стоимость на рынке варьируется на уровне 2500-5000 руб, в зависимости от состояния и работоспособности. Экземпляры с родной инструкцией и коробкой от 15000 руб.

Итак konica c35:

А вот ФЭД:

Затвор практически идентичен затвору ФЭД-Микрон, только с автоспуском.

И даже проблема была та же - смазка там, где её быть не должно.

Дальномер такой же убогий и невнятный как на ФЭД-Микрон 2 или ФЭД 35...

И даже объектив с теми же 38 мм F2.8 что и у ФЭД 35

Вот на объективе я сейчас остановился. Он напрочь разрегулирован. Выставлю "бесконечность" по матовому стеклу и сведу дальномер. Останется собрать.

Через пару часов. Отъюстировал объектив и дальномер. Проверил экспонометр и автоматику - полный порядок. Почистил объектив и видоискатель. Приклеил стекло. Шкурки отклеил, смыл остатки клея и приклеил обратно, чтобы не облезали по краям. Теперь оно как работает так и выглядит идеально.

ЛК-А тут так, чисто для композиции.

Не хватает ФЭД Микрон 2, он конструктивно наиболее близок к этой Конике. Но меня он мало интересует, хочу найти Электру 112 - тоже как бы клон Коники, только от ЛОМО, там объектив поинтереснее и электронный затвор как у Yashica 35 Electro.

БМ ругался на Киселева. Все остальные фото мои.

Принесли Pentax, шторки "ползут" соответственно выдержки не отрабатывает.

Очень туго разбирается. Замачиваю в WD40. Прошло пару дней.

Разобрал. Вынул втулки с шторами, промыл, смазал.

Промыл замедлитель. Он тут очень простой.

Смазал механизм зеркала и толкателя диафрагмы.

Внизу вообще все замечательно, только слегка смазал.

Шторки потресканные, кривые, но не просвечивают. Решил собрать и попытаться настроить. С длинными выдержками все более-менее нормально. Проблемы начинаются с выдержки синхронизации Х. Механизм отпускает вторую шторку слишком рано и в момент срабатывания вспышки затвор открыт не полностью. Что-то надо регулировать...

С выдержками от 1/250 до 1/1000 все очень плохо. Шторки движутся неравномерно и щель между ними гуляет так, что иногда даже полностью перекрывается (на 1/1000). Настроить это так и не получилось. В результате безуспешных попыток его настроить оторвалась шторка.

Конструкция затвора такова, что отдельных тесемок нет, и они выполнены со шторами одним целым куском ткани. Поэтому они такие же потресканные и ломкие как и сами шторы. Чтобы оно заработало как положено, нужно полностью разобрать вот этот механизм:

Зоркие и Зениты тут просто отдыхают. После разборки этого всего нужно извлечь втулки на которые наматываются шторки и переклеить ткань. Без снятия втулок скорее всего приклеить ровно не получится (но я, конечно, попробую т.к. страшно не хочется туда лезть). В любом случае после замены штор нужно будет заново все настраивать.

Из-за особенности конструкции шторок на них уйдет в два раза больше материала чем на Зоркий/Зенит/Зарю и т.д.

Так же в видоискателе видно черную полосу, понятно, что на качество съемки она не влияет, но наводиться на резкость не комфортно. Она появляется в следствии того, что старый поролон под зеркалом осыпается и съедает металлизированное напыление. Мы его восстанавливаем, но удовольствие не дешевое. Как нибудь выложу процесс.

По такому аппарату итог не утешительный, ремонт обходится дороже б/у тушки.

При обслуживании такой старой техники всегда есть риски, именно по этому не говорим цену до разборки. Всегда может что-то оторваться или пойти не так. Именно по этому мало кто берется за такую технику.

Один из пикабушников не так давно просил отремонтировать свой аппарат. Попал с ним под дождь. Сразу говорил, что идея плохая, но раз уж есть желания, то присылайте для разбора и констатации факта смерти. Он проездом был в Ставрополе и лично принес аппарат в наш офис.

Внутри обычная мыльница, только приделали объектив чуть побольше...

На первый взгляд все хорошо. Под вспышкой совсем чисто.

Шлейф от кнопок задней панели.

Шлейф дисплея поврежден сильнее.

А здесь хорошо видно, что тут была вода.

Под BGA микросхемы воду втягивает как губкой.

Как итог под замену два шлейфа, дисплей, главная плата, аккумулятор. Целесообразней купить новый.

В нашем случае сгорел аккумулятор, он не брал и не отдавал заряд. Сам аппарат так же не включался, даже при условии подачи питания на прямую.

После воды чинить всегда проблематично. Тут решающим фактором является время. Чем быстрее вы обратитесь в сервисный центр, тем больше шансов спасти технику. Дело в том, что под действием воды и вставленном аккумуляторе, токи начинают протекать там, где не должны и под их воздействием начинается электро-химическая коррозия. Она распространяется довольно быстро. Кроме этого может произойти замыкание и что-то может сгореть.

начало ремонта https://pikabu.ru/story/u_nas_v_remonte_canon_eos_5d_mark_ii...

Mirror box с затвором. "Проблема с механикой" может быть только тут:

Затвор. У Canon для затвора используется отдельный мотор.

Проверил мотор, электромагниты, шлейф. Полный порядок. Программная шестерня заплавлена хорошо, контакты не шатаются.

Механизм зеркала. Тут все хорошо:

А вот тут я с первого раза не обратил внимания на контакты. Проверил механику, мотор, шлейф - все в порядке. Когда разобрал во второй раз, обнаружил что один штырек заплавлен не до конца и контакты шатаются. Прижал, заплавил, скидал в кучу - ошибка пропала.

Остался небольшой гемор с юстировкой матрицы и аппарат готов.

В СЦ поменяли бы модуль целиком. Б/У стоит в районе 8 т.р. новый 12.

Принесли на диагностику, каждые 200 хлопов выскакивает ошибка 20, потом выключаем, включаем и все нормально. В общем план найти и исправить.

Разбирал и затвор и привод зеркала. Везде чисто и красиво. Такое ощущение что им вообще не снимали. Нет даже следов износа. Проверил моторчики и электромагниты затвора и они полностью исправны. Прозвонил шлейфы, с ними тоже порядок...

Скидал на проводах и... Вот оно! Теперь Error 20 в 100% случаев. По ходу я задел источник проблемы и косяк вылез наружу. Подозреваю привод зеркала т.к. если его поднять пальцем и так держать, затвор отрабатывает нормально и ошибка не появляется. Причем и в "В" и в Live View зеркало не держится в верхнем положении. Блин, ну крутилось же все и нормально щелкало в разобранном виде. Да и сейчас, если пальцем покрутить моторчик, поднимается и фиксируется вверху. Короче опять разбирать и более внимательно смотреть что там не так... Этим я займусь в понедельник.