Мухинский перевал
1. "Вид с Мухинского перевала в сторону Красного Карачая"
Акварель, А3.
2. "Вид с Мухинского перевала в сторону Теберды"
Акварель, А3.
Детский поход 2022
1. "Вид с Мухинского перевала в сторону Красного Карачая"
Акварель, А3.
2. "Вид с Мухинского перевала в сторону Теберды"
Акварель, А3.
Детский поход 2022
Великолепная и величественная Демерджи.
Мы на нее пошли не особенно подготовившись, хотели посмотреть Долину Духов, и нас уверили что маршрут лёгкий, я с моим -1 уровнем физ.подготовки легко пройду за два часа. Подруге-то что, у нее 80 лвл, тренирована как горная козочка, а мне было важно не откинуть копыта при подъёме.
собственно, копыта всё ещё при мне, но на гору ушло 8 часов, миллиард проклятий, три мысленных завещания, и твердая уверенность "Да что б ещё раз? Ни в жизнь!" (Спойлер, уже через сутки пошла снова в гору). Яндекс карты вероломно показывали что до верху всего 50 метров... На протяжении двух часов. Даже такой далёкий от гениальности человек, как я, догадалась что они не видят расстояние в высоту, считая их "парочкой метров, делов-то, держись!". На некоторых участках тропы мы стояли, ломая голову куда идти. Метки там не обновляются, и угадать куда ногу ставить очень нелегко, казалось, что без альпинистского снаряжения её не осилить.
Наверху ветер такой, что срывает кепку даже через капюшон, холодно жуть как, даже горячий кофе не спасал, руки заколели быстро. Вид - невероятный! Но долго им не полюбуешься, быстро приближался вечер и я замерзла.
Как оказалось, карты нас повели не по правильной, пологой тропе - а она действительно есть (хоть бы указатели ставили!), а черти по какой, Долину мы так и не увидели, зато вскарабкались на саму гору.
А потом до нас дошло что надо по зверски осыпающемуся песчаннику спуститься вниз. Подсказок нет вообще. Максимум везения, встретить туристов, небрежно махнувших куда-то туда, мол вон там у куста - направо. Куст есть. Тропы ни направо, ни налево нет. Ногу некуда ставить. И ты стоишь там, глядишь на впечатляющий пейзаж внизу и вокруг, и во всей красе воображает картину как колобком катишься до самого подножья горы, и это не твой пессимизм, а реальное положение вещей. Пару раз падала, катилась по камням, руки ободрала, спасибо не до мяса, даже палки особо не спасали, камни и осыпь подвижные, не зацепиться.
Но все закончилось хорошо. Правда автобус уже не ходил и до трассы пришлось чесать пешком, но после покорения горы это было уже пустяком, даже с дружелюбной коровой и молчаливым пастухом познакомились. Местный народ к странным туристам привычный, не удивляется что чешут пешедралом черти куда, как будто так и надо.
Для подруги великим достижением гора вряд ли стала, а у меня она стоит наособицу, как предел моих физических возможностей, который, тем не менее, был взят. После неё пришлось сутки гулять только по Ялте (как обычно, много часов, мы мало не ходим, иначе зачем вообще из дома выходить), чтобы восстановились ноги и суставы отдохнули. Зато потом опять многочасовая прогулка по тропам Боткинской и Штангееевской. Как ни странно, дались хорошо, ноги не отнялись. Привыкли уже, видимо
Canon RP
Мой Instagram: instagram.com/aden_dorr/
Сижу в карантине, и только и остается, что давние истории вспоминать.
Было это уже давным давно, когда трава была зеленее, вода мокрее и так далее. В начале января 2011 года я сидел в крохотной гостинице во вьетнамских ебенях и скучал по Гималаям. Я в ту пору проживал в Фантъетском уезде Сайгонской губернии, потому экзотические ебеня вокруг совершенно не радовали, а гималайские снега казались фантастически привлекательными. До этого мне уже доводилась бывать в Гималаях с индийской стороны, (штат Ладакх), и потому я продумывал варианты трекинга с началом в Лехе. Проклятая контекстная реклама расширила мой кругозор, открыв для меня трекинг в Непале.
Посмотрев и почитав интернеты, я понял, что очень хочу сделать фоточку Эвереста на закате - вот с этого все и началось.
Для начала, я сагитировал за Советскую власть товарища, который тоже горным туризмом занимался и фотографией увлекался. Была перечитана куча отчетов и описаний, составлен план маршрута с местами ночевок, раскладкой питания, список необходимого имущества и снаряжения.
Для первичной акклиматизации я смотался в Индонезию, и сходил на вулкан Мерапи (3000), а товарищ сходил на Эльбрус. Мы честно готовились ко всей этой поездке, и информационно и физически. Впрочем, далеко не все нам потом пригодилось.
Как известно, для трекинга в районе Эвереста есть два подходящих сезона, причем осень предпочтительнее. Зимой там снег и холодно, весной - сезон восхождений, и на верхах тусняк из восходителей и персонала экспедиций, буквально не протолкнуться. Летом - муссонные дожди, льет. А вот осень - это самое то. Летели мы под конец сезона, со стартом из Москвы в последних числах октября, так как в конце сентября я болтался по Средиземке в районе Кипра под парусами.
Лететь мы решили через Киев и Шарджу, так было значительно дешевле. Доехали поездом до Киева, загрузились в самолет до Шарджа (ОАЭ), в Шардже переночевали в транзитной зоне (40 видов шаурмы и еще 60 блюд из баранины). Прилет в Катманду нас ничем особо не удивил, аэропорт как аэропорт, я в России и похуже аэропорты видел. Погода была отличная, никакого подвоха мы не ожидали, и, как говорится "ничто не предвещало". За остаток дня мы обзавелись пермитом и TIMS, прогулялись по Тамелю, купили билеты и готовы были утром лететь в Луклу.
В половине шестого утра мы выехали в аэропорт внутренних линий, в надежде, что в такую прекрасную погоду наш рейс вылетит по расписанию, в шесть утра. Не тут-то было.
Аэропорт был полон грустных и печальных иностранцев, грустных шерпов и штабелей рюкзаков, тюков и баулов. Повсюду висели рукописные таблички на картонках маркером: "Lukla no fligt" и "All planes to Lukla cancelled". К Аннапурне, впрочем, тоже никто не летал.
Опрос грустных иностранцев открыл нам глаза на неприглядную действительность - в горах дожди, Лукла закрыта уже дней десять...народ сидит кто десять дней, а кто и две недели. Тоска и уныние. Но мы же русские, мы ж и не такое видали!
Решив подождать денек на всякий случай, мы взялись за карту. Не может быть же, чтоб не было альтернативного маршрута. Второй день мы опять начали с аэропорта. Нас даже в семь утра посадили в самолет - то есть проводили пешком на летное поле, где стоял двухмоторный уродец чуть поменьше Ан-2. Половину дня мы просидели на бетоне летного поля. Ближе к обеду прибежал пилот и закричал, дескать, "Быстро по местам, полетели!" За минуту все упаковались в самолет. Потом был выход на рулежку и разгон на встречу садящемуся здоровенному Эйрбасу, лоб в лоб. В последний момент Эйрбас свернул на рулежку. А потом мы полчаса покружили над Катманду и приземлились обратно. "Сорри, - сказал пилот, - Лукла ноу везе".
На третий день рано утром мы с товарищем и еще тройкой соотечественников тряслись на ушатанном Мицубиси Паджеро в сторону Джири - небольшой деревни, над которой мы должны были пролететь, и от которой шла тропа до Луклы. Поскольку аборигены заливают в радиатор воду из кювета, радиатор паджерика был забит кальцием и на каждом подъеме этот пепелац закипал. Весело, в общем, ехали.
Попытка пойти в Луклу пешком не удалась. Полдня пути по тропической зоне, с крутыми спусками и подъемами, с большими перепадами высот и при почти 100% влажности привели нас к здравой, в общем-то, мысли: мы, конечно, дойдем за неделю до Луклы. Но вот будем ли мы после этого способны идти дальше? По здравому размышлению, переночевав в каком-то лодже, мы вернулись в Джири и на местном автобусе вернулись в Катманду.
Поездка на местном автобусе - приключение само в себе. Автобус равномерно, по уровень окон, забит всяким барахлом, поверх которого сидят пассажиры. Другие пассажиры, в том числе две козы, сидят на крыше. Кондуктор на манер обезьяны скачет по наружной поверхности автобуса то на крышу, то в салон, то стоит в открытой двери. И весь этот шалман несется по узким горным серпантинам со скоростью 60 км/час под веселую музычку и душераздирающий скрип тормозов. Но доехали.
И на следующее утро в 5:50 наш самолет первым улетел в Луклу.
Лукла встретила нас утренней прохладой, солнцем, безоблачным небом и толпами изможденных иностранцев в аэропорту. Мы вышли на тропу и бодренько потопали в направлении Эвереста. Поскольку топали мы вполне бодро, то в основном никого перед собой не видели. каждое утро мы обгоняли одну и ту же большую группу японских туристов, шедших параллельно с нами. Места ночевок у нас совпадали, только мы приходили обычно существенно раньше и успевали поужинать и отдохнуть к их приходу, а то и по окрестностям погулять. И с каждой ночевки одного-двух японцев увозили вниз. Встречных не было, все, кто прилетел раньше - к этому времени уже сидели в Лукле.
Как-то так сложилось, что вся эта поездка у нас проходила под знаком клюквы, с шутками про медведя, балалайку, ушанку и самовар с водкой. В один из вечеров познакомились с парой соотечественников - ребята прилетели в Непал раньше нас и просидели неделю в Катманду. Но у них уже были куплены билеты и отель на Красном море, погреться после Гималаев, и теперь они были вынуждены на полпути разворачиваться вниз, к Горак-Шепу и базовому лагерю Эвереста (ЕВС) они уже не успевали.
В итоге, мы таки дошли до Горак-Шепа - это последняя обитаемая точка перед ЕВС, он расположен на гребне, примерно на 5220м. Тогда это были три каменных сарая и вертолетная площадка, обитаемые только в сезон. Оттуда мы радиалками погуляли по окрестностям, сходили в собственно базовый лагерь, а не в то место, где для туристов надпись. Поднялись, сколько смогли (немного) по южному маршруту восхождения по ледопаду Кхумбу ("Запаянный путь Хилари"). Лед был сильно обтаявший и доверия не внушал, под ногами, сквозь наносной гравий и песок, слышался шум воды подо льдом, а местами встречались кратеры - там, где подтаявший лед все-таки провалился в промытые водой полости, а потом все это снова замерзло (в лодже в комнате по ночам было -6, а на леднике и того холоднее).
Так как мы знали, что лучшие фоточки Эвереста получаются с вершины Кала-Паттар (5644,5 м), то мы выделили на это специальный день. Около полудня мы вышли на этот пупырь, где и устроились поудобнее на самой-самой верхушке. У нас были с собой коньяк, сигары, джетбойл с газом, вода, чай и сникерсы. Мы пили чай, курили, фотографировали окрестности...И было нам хорошо.
Реакция иностранных туристов нас веселила. Немцы сказали американцам, на их вопрос "А че это там?" - это, мол, русские, они давно там сидят. Мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Немцы ушли. американцы засобирались вниз, но тут пришли французы. И спросили - а че это там? "А, это русские, они там давным давно..."- сказали американцы, а мы поприветствовали иностранцев поднятием кружек. Американцы ушли. Через некоторое время мы заметили, что французы втихаря фотографируются на фоне нас. Пришли японцы, и французы им объяснили, что это, мол русские, они всегда здесь сидят. "Всегда?" - не поверили японцы. "Всегда!" - твердо заверили их французы. Японцы радостно фотографировались на фоне нас с Лехой, стараясь встать поближе, а один пожилой самурай набрался решимости, залез на верх и сел между нами. много благодарил и радостный убежал вниз. Мы сидели и ждали заката, приветствуя иностранцев поднятием кружек. С чаем.
Солнце уже начало клониться к горизонту и на склонах Эвереста и Нупцзе появились тени от других вершин, когда мы заметили, что из долины к нам со спины подкрадывается сплошное облачное одеяло. Вскоре мы видели только сплошное облачное поле, торчащую из него вершину Ама-Даблам, и стоящую рядом Пумори. Эверест и Нупцзе закрыл занавес.
На этом месте мы начали немного нервничать, потому как, судя по часам, солнце вот-вот уйдет за горизонт. Чуть ниже нас нервничал американец - у него был с собой специальный шерпа для переноски фоторюкзака с кучей дорогущей фототехники. Еще чуть ниже нервничал немец.
Немец сдался первым. Помахав нам рукой, он что-то крикнул по-немецки, и, убрав камеру, пошел вниз, в Горакшеп. Он отошел уже метров на 300, когда сдался американец. Матюкнулся по своему, собрал фототехнику и пошел вниз в сопровождении шерпы. И вот только они спустились метров на 30 - у нас открылось "окно". Мы увидели освещенный закатным солнцем Эверест, Нупцзе и Лхоцзе. Мы с Лехой встали и начали снимать, а американец стоял ниже по склону и смотрел на нас....у него "окна" не было.
А потом солнце село. Температура упала резко, мы негнущимися пальцами поубирали фотокамеры, и не включая фонарей поскакали сквозь сумерки вниз по тропе. Вниз - это не вверх, а когда ещё и замерз - осторожность утрачивается. Мы двигались бегом, на поворотах тропы камни летели из под ног, и только благодаря трекинговым палкам мы удерживались на ногах. В сумерках без фонарей видно лучше, и мы обогнали сначала американца, а потом и немца.Когда они пришли в лодж, мы уже пихали в себя чуть теплую еду и пытались отогреться чуть теплым чаем. Не знаю, что эти немец с американцам рассказывали своим соотечественникам, но в следующие несколько дней на нас как-то странно косились... вот такая история.
Потом было еще много всего. Потом мы спускались вниз, в тельниках, с неба сыпался снег и мы рассказывали закутанным в пуховки французам, что нам не холодно, что у нас лето от зимы отличается только тем, что летом можно и на узких лыжах выходить, а зимой только на широких, охотничьих или горных.
Потом мы ночевали в Дингбоче одни на весь большой лодж, и Леха попытался посушить носки у печки... в результате аборигенские девочки много кричали, мол, так нельзя, и открыли все окна нараспашку... Ночью-то, при минусовой температуре снаружи...)
А потом посреди ночи с громкой песней мы пришли в Луклу. Там было сыро, мрачно, и ни одного свободного места в лоджах. Найдя таки комнату в лодже прямо возле здания аэропорта, с окнами на летную полосу, мы заселились. Утром мы узнали, что "Катманду ноу флайт, Катманду рэйни". Что народ сидит здесь уже пару недель. Что у туристов кончились деньги, а в местных лавках - алкоголь и сигареты. Встретили тех ребят, с которыми познакомились по пути наверх и которые должны были уже заканчивать свой отдых на Красном море...
Непальские пограничники.
Завершающим аккордом этой эпопеи стала драка в аэропорту. Через несколько дней сидения в Лукле погода в Катманду наконец-то наладилась. Мы с Лехой были спокойны, у нас еще оставались в запасе дни до отлета, а вот соотечественники нервничали. К нашей уже четверке прибилась ещё группа ребят из Сибири, в итоге нас стало 11. И вот первый день полетов, аборигены тащат мешки с рисом из прилетевших бортов, грузят какой-то свой скарб...и самолеты улетают. Когда девочка из Омска спросила представителя авиакомпании, когда же наш рейс, он, не моргнув глазом, ответил - послезавтра. Оказывается, сегодня они отправят тех, у кого билеты на сегодня, и сколько получится - тех у кого билеты на вчера. Ну и так же завтра, и так далее. Ага, сказали мы с Лехой, вот у нас билеты как раз на сегодня. Нет, сказал абориген, никак. На сегодня все места уже забронированы, вот у меня, мол и списки есть. Тут омская девушка выхватывает у него эти списки, смотрим - а там все пассажиры - исключительно аборигены. Вывозить туристов никто не собирается, полетят по остаточному принципу. Ну девушка и психанула, начала колотить его этими бумажками и орать на него. Некрасиво, да.
Но абориген попытался кинуться на нее с кулаками... Нас же много. Взяли мы его аккуратно за локти, за плечи, приподняли и держим. Он вопит. От входа через толпу, размахивая автоматами, ломятся пограничники. Цирк. Ну, прибежали погранцы, кричат, что, мол, за драка? Мы спокойно их офицеру объясняем, что, мол, не извольте беспокоиться, господин офицер, драки нет, вот этот страннный человек хотел нашу девушку побить... забрали погранцы аборигена, увели. Прибежал представитель авиакомпании, собрал у нас билеты. Убежал. Минут через 15 прибежал представитель другой авиакомпании, повел нас на посадку. Слышу, за спиной, на англицком - "Это ж русские, они всегда побеждают..." Оборачиваюсь - стоят французы и малознакомый немец. Короче, через 15 минут самолет пошел на взлет, в салоне было 4 свободных места, а вслед нам грустно смотрели три тысячи иностранных туристов.
Привет. Попался на глаза пост, где сравниваются пейзажи Швейцарии, Исландии, Канады, Шотландии с одной стороны и Киргизии — с другой. Посыл автора — зачем платить больше, если те же виды и впечатления можно получить в «нераскрученном» и более доступном финансово регионе. Здесь же я хочу показать, что даже в Киргизию лететь потребности нет. Всё есть в России.
Все фото мои, сняты в последние год-два. Точные координаты и названия указывать не буду, чтобы не делать лишнюю рекламу. Всё же горы — те немногие клочки нетронутой природы, что у нас остались. Хочется их сохранить.
Фото 1. Озеро Семицветное в окрестностях Архыза. Это один из наиболее посещаемых маршрутов здесь — красивых, но в то же время не слишком сложных. Считается, что в ясную погоду озеро переливается семью цветами, за что и получило своё название. Пожалуй, некоторые из них можно различить и на фото.
Фото 2. Ущелье реки Малая Дукка. Живописное и тоже весьма посещаемое. В истоке реки притаились три горных озера, а само ущелье балует умиротворяющими пейзажами. В начале лета на глади озёр ещё плавают небольшие айсберги, а на склонах уже распускаются рододендроны. Осенью же Дукка полыхает теплыми красками — красные, желтые и оранжевые листья преображают горы.
Фото 3. Одно из озёр в истоке р. Малая Дукка. Озеро питается тающими снежниками, и уровень воды в нём изменчив. Наиболее полноводна чаша в начале лета, а ближе к осени водоём теряет до полутора метров глубины.
Фото 4. Ущелье Большой Дукки. В истоке — уже упомянутое оз. Семицветное. Ущелье террасами спускается ниже и ниже, и с каждого следующего «балкона» открываются новые виды. Да и окружающие горные массивы впечатляют: чёрные, тяжелые, они буквально заставляют считаться со своей несокрушимой мощью.
Фото 5. Одна из тех точек, где мы встречаем рассвет. Вытягивая себя из спальника серым промозглым утром, надевая холодные ботинки, я каждый раз думаю: оно мне действительно нужно? Куда-то идти, мёрзнуть, потом зевать… Ведь есть тёплый спальный мешок, а горы никуда не денутся. Но всё проходит, когда восходит солнце. Ты и мир, один на один. Хочется плакать и улыбаться.
Фото 6. Наша маленькая Швейцария. Широкое зеленое ущелье, каскад горных озёр, стада коров и лошадей… Покой и умиротворение. Я бываю здесь несколько раз за сезон, но по-прежнему испытываю удовольствие. Пожалуй, это мой дом.
Фото 7. Горы — это тяжело, холодно и сурово. Там, куда можно попасть на машине, уже играет музыка и наливают пиво. Вершины и озёра взяты в рамочки и ужаты до размеров магнитов. Поэтому настоящая, первозданная красота — там, куда добраться только пешком. Где ночью заморозки, а днём сшибающий с ног ветер. Где острые камни и снегопады в августе. Где сквозь бешеный стук сердца, шаг за шагом прямо в душу прорываются слова Высоцкого:
Если шел он с тобой, как в бой,
На вершине стоял хмельной,
Значит, как на себя самого,
Положись на него.
Фото 8. Безжизненные марсианские пейзажи — ещё одна фирменная черта Архыза. Снег, каменные осыпи, серые скалы — есть в этом своя красота. Ощущение, будто ты не в паре часов ходьбы от номера с горячей водой и бесплатного WiFi, а на другой планете. Да отчасти это так и есть.
Фото 9. Ещё немного Марса. Столько воздуха перед тобой, что не вдохнуть и не обнять. Воздух этот прозрачен, и ты наконец-то видишь мир перед собой. Не заставленный многоэтажками и антеннами, не ретушированный смогом. Чистый и огромный.
Фото 10. За всем этим мы и едем в горы — дикие, неприступные, холодные и твёрдые. Терпим капризы природы, идём до изнеможения, стучим зубами… И спускаемся вниз. Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.
Вчера сходил в поход на гору Тежлер(3101м, самая высокая точка Памбакского хребта). Сама гора немного разочаровала, пустынная и тоскливая вершина без ничего. Сразу появилась ассоциация с Монголией. А сам поход был прекрасен, 28 км прекрасных видов.
Это сама вершина
Здесь вид с другой стороны хребта уже во время спуска
На фоне видна гора Арагац(4090), высшая точка Армении
Здесь все ожидал увидеть окаменевших троллей из Хоббита. Но нет, ни троллей, ни волшебника поблизости не было
А это уже спустился с гор (без приоры)
Когда делал эти фотографии, было чувство некоторой жадности. Ведь если показать всем такое место, то очень скоро оно станет попсовым, привезут туда горы мусора, установят ларьки с шаурмой и сувенирами. Но с другой стороны, ни от кого эти скалы и заповедный бор и не скрывали. Так что вот.
Где-то в лесах Самарской области, затерялся вот такой бор, с такими прекрасными скалами.
Перед въездом в лес машину придется оставить: въезд запрещен правилами, да и во многих местах проехать можно будет только на внедорожниках, а лучше БТРе.
Но это и к лучшему, ведь горы (пусть и совсем небольшие) надо прочувствовать ногами.
Подъем совсем не трудный. И уже минут через 20 вы окажетесь на смотровой площадке, которую окрестили "Поляной колдунов" со своими поверьями, лабиринтом. Уютными самодельными лавочками на краю каменистого склона.
А внизу вас ждут очень живописные уступы, и так называемый "Чертов палец".
Если от этой точки бодро топать еще минут 40 вдаль от стоянки, то лес начнет сгущаться, мошкара просто атаковать ваше лицо, дорога превратится в совсем непроходимую для автомобиля (но вы же идете пешком, правда?). А в конце вас ждет совсем неприметная тропа, спускающаяся к небольшой речушке.
Здесь вы найдете водопад "Девичьи слезы". Правда в этом августе девушки были счастливы и совсем ничего не наплакали, так что с уступа достаточно большого грота капает еле-еле.
Нормальных фотографий, к сожалению, оттуда не вышло.
Как потом оказалось, Рачейскими скалами называется немного другое место. Расположено недалеко, но туда мы не доехали. А как называется эта точка неизвестно. Так что запомню их под этим названием. Тем не менее получил кучу эмоций и впечатлений. Любителям помедитировать на природе - самое то.
Путешествовать можно и не летая через пол шарика. Берегите лес, изучайте мир)