Из Варанаси я прилетел в Мумбаи, где меня встретил Пракаш - парнишка с каучсерфинга. Так, сперва нужно пояснить, что это за слово такое, поскольку буду его и дальше использовать.
Каучсерфинг (кауч) - соцсеть для путешественников. Можно найти местного практически из любой точки мира и, например, попросить его что-то нам посоветовать, а можно приехать к нему в гости, если он, конечно, готов принять. Очень многое решают отзывы - абы кого не станут приглашать, что логично.
Я пользуюсь каучем уже лет 15, ночевал у самых разных людей в России и других странах, а вот для Пракаша это был первый опыт.

Пока ехали к нему домой, познакомил меня сначала с одним своим другом, потом на станции встретили другого. Понимаю, здесь вообще почётно иметь иностранных знакомых, индусы гордятся этим.

Мне тоже было с ними комфортно - приятные и тактичные люди с хорошим уровнем английского (без мемного индийского акцента, прошу заметить). Один работает на фондовом рынке, другой в колл-центре и увлекается ремонтом машин в своём гараже, третий ещё чем-то занимается, я уж забыл. Короче, просто люди.

Утром поехали с Пракашем в район Дхарави, это целый трущобный квартал в черте города. С надземного перехода начинает складываться впечатление от мест, куда мы направляемся.

Трущобы представляют собой нагромождение построек в два-три этажа и узкими проходами-улицами внутри. Здесь живёт около одного миллиона человек, в основном - мусульмане. Это одна из городских проблем, потому что навести порядок и расселить людей в таком количестве просто некуда.

Внутри квартала помимо людей живут и бизнесы - магазины, парикмахерские, мастерские. Вот, например, люди занимаются кожевенным ремеслом.

- Главное - не спорить с ними. Если он говорит: "У меня хороший магазин", отвечаем, что да, у тебя хороший магазин, - давал мне советы Пракаш.
Так-то пройтись интересно, но быстро надоедает из-за однообразия и темноты в узких проходах. Мы подсвечивали дорогу телефонами, чтобы не наступить в лужу или не напороться на железяки, торчащие из стен.

В гости нас никто не звал, однако через открытые двери (или шторы, если дверей нет) можно было оценить жильё - площадь "квартиры" примерно как небольшой гараж для одного автомобиля, в углу расположена кухня, посередине - открытое пространство для сна. Кое-где люди спали или слушали музыку из телефона.
В общем, нет нужды изучать всю местность - достаточно пройтись по паре-тройке "улиц", и можно идти на выход.

Поехали в Дхоби Гхат - это крупнейшая прачечная с ручной стиркой вещей.
Вид со смотровой площадки.

На входе стоит мужик:
- Здесь только платно, покупаете у меня тур, я вам показываю, что и как.
- В смысле? Чьи это правила?
- Здесь так устроено. Так решили местные жители. Бесплатно можете со смотровой посмотреть.
- А откуда мы знаем, что ты сам тут живешь? И вообще так нечестно, это достопримечательность, а со смотровой ничего не видно, - торговался с ним в основном я, затем Пракаш переговорил уже на своём языке.
- Ладно, идите бесплатно, но не фотографируйте.

Людей в работе было очень мало, возможно мы попали в обеденный перерыв.

Вышли через другие ворота, там никакого мужика не было. Поэтому совет путешественникам - ищите другой вход, если на первом просят денег. Там буквально за углом.
В целом интересно побывать, и времени занимает немного.

А теперь про поезда.
Пракаш живёт чуть за городом, на электричке ехать около часа со всеми остановками.
Когда он встретил меня в аэропорту, мы поехали к нему домой на экспрессе. Это быстрее, дороже и комфортнее - меньше людей, и в вагонах есть кондиционер.
А далее я просил пользоваться обычными электричками. Они очень дешевые, но и народа в них ого-го сколько в час пик.

Нет ни дверей, ни кондиционера. Едешь с ветерком, главное - держаться крепче.

Иногда на станциях заходят хиджры - представители касты неприкасаемых. Оказывается, в Индии официально есть третий пол - трансгендеры и иже с ними. Они извещают о своём присутствии громким хлопаньем в ладоши, затем нагло ходят по вагону с протянутой рукой.
Внешне это женщины - женское лицо, женская одежда. У некоторых движения грубоваты и мужеподобны, однако я уверен, что в целом это не бедненькие трансгендеры, которым некомфортно в чужом теле, а самая обыкновенная мафия - уж очень бросается в глаза их общий поведенческий паттерн.
Люди или не обращают внимания, или дают им монеты, чтобы якобы не навлечь на себя проклятие.
Для привлечения внимания хиджры могут дотронуться до пассажира, погладить по голове. Видел их и в городских автобусах - в целом это просто часть местной жизни. Меня слегка триггерило от их поведения, но вступать в контакт и фоткать не стал - ну их к чёрту.

В поезде есть первый и второй классы, а ещё есть вагон для женщин. Днём, когда посвободнее, люди действительно едут в соответствующем вагоне.

Могут зайти контролёры. Мы на них ни разу не попадали, лишь видели однажды на станции. Они могут проверять наличие билета и на платформе.
А в час пик, когда народу тьма, никто не боится контролёров - они просто не могут перемещаться по поезду.
Поскольку дверей нет, то высадку и посадку можно осуществлять прям на ходу. Да, иногда случаются трагедии.
На видео можем заметить, что и женщины ездят снаружи поезда - ну а как ещё, если ехать нужно.
Ещё тут случайно заснял перепалку желающих попасть в поезд пассажиров - это был единственный конфликт, который я видел в Индии за две недели.

Самый удобный способ купить билеты - через приложение.
- Пракаш, давай не покупать билеты заранее. Если увидим, что контролёр входит в вагон, тогда нажмём кнопку и купим.
- Не получится, приложение отслеживает по геолокации. Нельзя купить билет в поезде или внутри вокзала.
- А если поставить софт с подменой координат?
- Ох, о таком я ещё не думал.

А можно купить билет в кассе на станции. Любопытно, как хорошо развита индийская платёжная система - карты могут принимать не везде, а вот QR-кодом оплатишь повсюду без проблем.
Смотрите, как изящно сократили слово Queue (очередь) до Q. Ведь произносится именно так - кью.

Пока что Мумбаи производит приятное впечатление.

Продолжение следует...