Эмоциональные украшения: Ильгиз Фазулзянов
Когда речь заходит о знаменитых русских ювелирах, на ум сразу приходит неповторимый Карл Фаберже . Но и сегодня у нас есть невероятный мастер, получивший международное признание. Речь конечно о единственном в истории ювелире работы которого дважды подряд получали престижный Гран-при International Jewellery Design Excellence Award на Международной ювелирной выставке в Гонконге - Ильгизе Фазулзянове.
А ведь карьера прекрасного мастера могла и не состояться, образование он получал в области дизайна интерьеров в родной Казани. Но в рамках класса студенты прошли непродолжительное обучение в ювелирной мастерской, и по всей видимости именно тогда и зародилась любовь к ювелирному ремеслу.
По окончании учебы Ильгиз основал мастерскую по окрашиванию тканей и созданию витражей, но кто-то из знакомых по всей видимости не совсем правильно его понял и решив, что будущей гений овладел техникой изготовления ювелирных изделий разместил заказ. В итоге Фазулзянов методом проб и ошибок изучил технику создания украшений и был очарован ювелирным миром. Удивительно, но каждый из навыков в его впечатляющем художественном арсенале – это то, чему он научился сам по книгам.
Но возможно именно это самостоятельное познание и позволило создать собственные техники и открытия в области работы с эмалью. Так, например, обычно обжиг эмали осуществляется при температуре 700-800 градусов, тогда как температура перегрева у Ильгиза составляет 950. И именно это позволило добиться уникального результата, когда эмалевое покрытие сваривается с металлом, и получается идеально ровная поверхность, а соответственно и невероятно тонкая перегородка.
Или же выкладка витражной эмали толщиной всего в один миллиметр, а не общепринятые 2.5 мм, что создает легкость и воздушность в его творениях.
Это сегодня у мастера два выставочных зала в Москве и Париже, а в далеком 1992 году он сделал первый шажок к признанию открыв специализированную мастерскую. Ильгиз безусловно считает себя ювелирным мастером, но…
Прежде всего художником, и самым важным шагом является мой первоначальный рисунок. Рисую везде: в самолете, на пляже, в своем родном Татарстане, на даче-саду…
Сейчас эксперты всего мира решают вопрос: что же такое современное ювелирное искусство , по каким признакам и критериям признавать украшения достойными музеев. Где кончается дизайн и начинается искусство? Это очень сложно. Для меня ювелирное искусство начинается, когда проявляются мысль художника, его личность и философия.
Удивительной отличительной особенностью ювелира является любовь к недорогим материалам и камням. Ведь в сегодняшних реалиях крупнейшие мировые бренды в категории высокого ювелирного искусства в ущерб мастерству создания украшений, предпочитают радовать публику просто набором дорогущих минералов, поставленных в оправы.
Одно из преимуществ работы с эмалью – даже для выдающегося художественного результата не нужны дорогие материалы. Я и сейчас нечасто использую большие дорогие камни – они скорее мешают замыслу, чем помогают.
Мир природы – неиссякаемый источник вдохновения для Ильгиза, мотивы и растения появляются неоднократно в его творениях. По этой причине его часто олицетворяют с ювелирами периода модерна, а сам мастер называет этот стиль одной из составляющих дизайна. Но если внимательно присмотреться к творчеству автора, органический, ассиметричный, изогнутый модерн и искусственный, двусторонне-симметричный, линейный ар-деко зачастую органично сочетаются, и в том числе могут смешиваться в одном творении.
Но безусловно культовым и очень узнаваемым дизайном Ильгиза являются его куполообразные кольца , которые вкупе с описанной выше технологией работы с эмалью являются очень узнаваемыми. Их, пожалуй, невозможно спутать ни с какими работами иных мастеров.Сегодня наш удивительно талантливый мастер имеет за плечами опыт сотрудничества с британским ювелирным домом Annoushka, швейцарским часовым брендом Bovet (фото ниже), в качестве лектора в парижской школе Van Cleef&Arpels, громкие продажи своих изделий на аукционах Christie's и Bonham's. И это несмотря на то, что на пути к успеху его поджидали многочисленные предательства, ограбление и потеря мастерской, но бесконечная вера в себя, трудолюбие и желание творить подарили миру уникального для нашего времени мастера.
Сегодня наш удивительно талантливый мастер имеет за плечами опыт сотрудничества с британским ювелирным домом Annoushka, швейцарским часовым брендом Bovet (фото ниже), в качестве лектора в парижской школе Van Cleef&Arpels, громкие продажи своих изделий на аукционах Christie's и Bonham's. И это несмотря на то, что на пути к успеху его поджидали многочисленные предательства, ограбление и потеря мастерской, но бесконечная вера в себя, трудолюбие и желание творить подарили миру уникального для нашего времени мастера.
Но конечно же венец карьеры художника на сегодняшний день — это выставка в Московском Кремле, которая длилась в 2016 году на протяжении четырех месяцев. Последним русским ювелиром удостоившимся такой чести был как раз упомянутый выше Карл Фаберже .
Спасибо за внимание!
Кулон "Клубок змей". Рене Лалик. Франция, 1898/1899
Это легендарная битва!
Четыре пикабушника устроили баттл. Каждую неделю они снимают видео на заданную тему, а вы голосуете за них лайками и комментариями. Финальное видео — это стрим, на котором каждый из четырех участников разыграет по два приза среди самых активных болельщиков. Присоединяйтесь и участвуйте в баттле!
Нимфы: 100 лет
Эти два украшения выполнены с разницей примерно в век. Первая — подвеска «Нимфа» от мастера декоративно-прикладного искусства модерна Рене Лалика. Классическое воплощение всех черт, свойственных этому стилю: естественные природные формы (растительные мотивы в качестве оправы), обращение к фантастическим или мифологическим образам (феи и нимфы), матовые природные материалы. Создана на рубеже XIX—XX вв.
Вторая — явно вдохновленная модерном брошь с нотками неопримитивизма и отсылкой к первобытному искусству, изображающая превращение Дафны в лавровое дерево. Автор — американка Carolyn Morris Bach. Тело сделано из слоновой кости в золоте и серебре, внизу фигуры — аметист-кабошон и подвесной опал, как и у Лалика. Создана в 1991 году.
По-моему, интересно взглянуть на них рядом.
Египтомания в украшениях XIX — XX веков
Как и «китайщина» (шинуазри) эпохи рококо, египтомания и нео-египетский стиль стали реакцией Европы на открытие новой художественной вселенной. Международный резонанс, порождённый расшифровкой Шампольоном Розеттского камня (1822), породил спрос на неоегипетский стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве. Как и отсылающий к античности ампир, египетский стиль первой половины XIX века ассоциировался с мощью древней империи.
Популярности помогали научные открытия (Огюст Мариетт), строительство Суэцкого канала (1869), раскопки Амарны (1887), художественные произведения («Роман с мумией» Теофиля Готье, опера Верди «Аида», 1871, и др.). Идейная основа египетского стиля изменилась — он заметно демократизировался. «Это уже не стиль государственной мощи, а стиль основательности буржуазии. Он привлекает эффектом стабильности и надёжности, который- производит статичная массивность форм. Египетские элементы и декор используются в архитектуре промышленных и нежилых зданий, предназначенных для большого количества людей».
Новую мощную волну египтомании вызвало открытие Говардом Картером гробницы Тутанхамона в 1922 году. На волне всеобщего интереса стилистические черты египетского прикладного и архитектурного искусства вобрали в себя не только стиль арт-деко и дизайн одежды, но и кинематограф, откликнувшийся созданием целого поджанра фильмов ужасов — фильмов о мумиях.
Планшетки для чокеров
Специфическое украшение "прекрасной эпохи" — планшетки для чокеров в стиле арт-нуво, рубеж XIX — XX веков. Сквозь планшетку протягивалась широкая лента, туго охватывающая шею. Иногда вместо ленты использовались нити жемчуга в несколько рядов. Мода на этот вид ожерелий сошла на нет после Первой мировой войны.
Как отличить ар-нуво от ар-деко
Как часто мы задаемся вопросами особенностей этих двух стилей, наиболее характерных для европейского искусства первой половины ХХ века...!
Но поговорим о том, как их различать, на примере ювелирного искусства. Дальнейшее уже не составит сложностей.
Ар-нуво (art nouveau) или же модерн -- стиль, характерный для т.н. "прекрасной эпохи", периода с конца XIX века до начала Первой мировой войны. Ар-деко (art déco) -- стиль, хронологически следующий за модерном, наиболее характерен для 1920-30-х годов.
Для ар-нуво характерны:
- плавные, естественные линии, подражающие листу или волне;
- избегание прямых геометрических форм;
- в качестве декоративных мотивов используются растения, экзотические птицы, ящерицы, змеи, насекомые и пр., нехарактерные для других стилей;
- использование матовых и приглушенных полудрагоценных камней и материалов: перламутр, опал, эмаль, лунный камень;
- бриллианты используются только в качестве вспомогательного элемента и не перетягивают на себя внимание.
Брошь 1910 года:
Ар-нуво обращает внимание на такие элементы живой природы, на которые другие стили не обратили бы внимание.
Брошь 1900 года. Пример использования бриллиантов и сапфиров в ар-нуво:
Они есть? Да. Они занимают центральное положение в ювелирной композиции? Нет. Центральное -- за эмалью и слоновой костью. Перетягивают ли драгоценные камни внимание на себя? Нет, они вспомогательные элементы и не отвлекают от основного -- женского профиля.
Для сравнения: ар-деко попытался сделать оправу для египетской стеатитовой бляшки с надписью (около 600 г. до н.э.):
Оправа из бриллиантов, сапфиров и оникса немедленно утягивает внимание на себя.
Кстати, на счет России. В России ар-нуво не прижилось в ювелирном искусстве. Образчиков именно русского ар-нуво очень мало и лишь отдаленно приближены к канонам стиля:
Кстати, зеленые камни это уральские демантоиды, без них нельзя было обойтись, русские ювелиры их очень любили. Ну а вообще ювелирный стиль первых десятилетий ХХ века в России задавал сами знаете, кто.
Теперь что касается характерных особенностей ар-деко:
- лаконичность и прямые, геометрические линии;
- исключительно яркие материалы и цвета: рубины, сапфиры, черный оникс, оранжевая эмаль или коралл и т.д.;
- реально МНОГО бриллиантов (впрочем, не всегда);
- никакой крайне мало растительности и животных.
Типичные серьги ар-деко. Яркие, даже когда черные:
Нефритовая брошь 1923 года. Немного агрессивна.
Ар-деко и цветы -- редко и стремно:
Создан для индустриализации и эмансипации. Ар-деко -- выбор современных девушек.
Видишь чьи-то полупрозрачные крылышки -- говоришь ар-нуво:
Видишь прямоугольник -- говоришь ар-деко:
Ну а о преимуществах того или иного стиля истинные ценители культуры могут спорить бесконечно:
Кулон. Украшения от Amazing owl.
Собрались как-то геймер, гик, косплеер и пилот
И устроили баттл. Четыре пикабушника каждую неделю снимают видео по заданию. Вы выбираете команду, голосуете за своего лидера комментами и лайками. Самых активных ждут награды!