Делать было нечего... Неведомая херня
Делать было нечего. Что это получилось хз. Есть идеи? Пользы от такого девайса нуль. Очередной пылесборник)
Делать было нечего. Что это получилось хз. Есть идеи? Пользы от такого девайса нуль. Очередной пылесборник)
Если у вас много инструмента и нечего делать
Всем привет. Очередная порция рукоделия сегодня. Хотя в связи с тревожными временами давно я ничего не выкладывал. Итак, исходные данные - хороший человек, проживающий в штате Мэн, в этих ихних Америках, и желание сделать ему нож в подарок. Но не простой, а золотой , такой, чтоб ему о родных осинках штата Мэн напоминал, до слёз прям.
Всё необходимое для этого заготовлено. Клинок у меня уже был такой, как нужен. Его и берём.
Концепция простая. С одной стороны клинка будет один из символов штата, а с другой - природа. За символ берём маяк Портленд-Хэд, потому как это одно из самых узнаваемых мест.
Ну а природу я решил нарисовать, как душа ляжет, без фоток.
Итак, берём клинок, и покрываем его праймером для начала.
Ждём пока высохнет (очень быстро), и делаем рисунок на обеих сторонах. Рисуется на праймере хорошо, а стирается плохо, поэтому аккуратничаю.
Раз
И два
Теперь для начала травления первого слоя надо часть праймера удалить, что я с трудом и делаю.
И обе стороны обезжириваем тщательно (я обычно это делаю изопропиловым спиртом)
Ничего, как обычно, не бывает без эксцессов. Вот и в этот раз я забыл на стороне с маяком дорисовать облака. Ну ничего страшного, берём цапонлак и исправляем по месту.
И опускаем в хлорное железо. От времени, естественно, зависит глубина травления.
Вынимаем и хорошенечко промываем. Не боясь поцарапать слой праймера, потому что ему пофиг. Мне иногда кажется, особенно на шероховатых поверхностях, что праймер можно только болгаркой соскрести. Поэтому вся эта возня занимает довольно много времени. Ну да оно того стоит...
Начинаем соскребать лишнее для второго слоя. Нужно не забывать что первый слой - визуально самый нижний. И те предметы, которые должны быть видны на первом плане, нужно травить в последнюю очередь.
И с другой стороны
Повторяем процедуру с хлорным железом, и снова убираем лишнее. И так несколько раз, в зависимости от количества слоёв и свободного времени. Вот что получается перед последним травлением.
Теперь всё надо хорошенько отмыть в тёплой воде, и зашлифовать мелкой наждачной бумагой. Я обычно беру 2000 грит.
Ну и вот, собственно итоговый результат.
Теперь осталось сделать рукоятку ножны и футляр. Потом всё это украсить. Но сначала найти на всё это хоть немного свободного времени. Всем спасибо, надеюсь, было интересно.
Для желающих - вот видео с процессом.
Всем пока и хорошего настроения несмотря ни на что!)
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Когда я только открывал свою ювелирную мастерскую, клиентов скажем прямо было не много. А у ювелиров все навыки преобретаются через:
Распил пальца;
Ожоги;
Травмы нанесенные тупым предметом;
и прочие увечия. Но потраченное время на эксперименты слихвой окупаются.
Одной из первых моих поделок был арбалетик из серебра.
Задача стояла собрать арбалет, на сколько позволит навык, маленький и что бы все работало.
После недельного изучения всех возможных механизмов стрельбы арбалетов, был выбран наиболее оптимальный (синоним слова "простой").
Но как в том анекдоте про Пупу и Лупу в ходе работ несколько раз уходил не туда в итоге пришёл к полностью разборной (под отвертку) модели.
Встречайте арбалет из серебра 7 см длиной , 7,3 см шириной. Два винта под минусовую отвертку, тетива из нейлона(это была моя ошибка, уже в загажнике лежит конский хвост), стальная пружина.
Рекорд по дальности был установлен в мастерской и составил ~3 метра.
Вещь конечно не особо дефицитная, вполне продаются в магазинах, но можно просто потренироваться в слесарном деле ;)
Основа - куски металлического квадрата, который продается на любой металлобазе. Ручки также из кругляка оттуда же. Конструкция видна на фото.
Маленький из 12-го квадрата или сильно опиленный 14-й ;) Отверстия сверлятся одно под резьбу, второе чтобы эта резьба свободно проходила. Пропил делался уже по месту после сборки конструкции.
Накатка на ручках такая потому, что это первый ролик для накатки что у меня появился, наткнулся на местной барахолке, сделал ему державку и пробовал накатывать.
Качество резьбы в ручках оставляет желать лучшего, сталь 3 та еще фигня, но выбора на металлобазах особого нет, как нет уже практически и производств работающих. Резьба М6, можно было сделать больше, особенно на большом.
Второй сделан побольше, да и прямую накатку испробовал в деле, заказанные в китае еще были в дороге, ролик также с барахолки. В общем-то и делались эти метчикодержатели потому что хотелось не просто на болванке испытать накатки, а сделать что-то полезное в хозяйстве и вместе с тем простое.
ЗЫ: если вы хотите сделать такую штуку, а токарного станка в наличии нет, то можно использовать резьбовую шпильку с гайкой
А вот доставшийся по наследству от деда образец. Он кстати меня и научил слесарному делу поначалу. Теперь вот я сыну показываю, в школе вообще ничего нет на трудах...
Все хвалят пружинные отрезные резцы для советских школьных токарных станков и настольных китайских. Решил и я себе сделать, на попробовать, очень уж смущают меня звуки издаваемые станком при отрезании обычными.
Как правило в таком отрезном народ использует пластинчатые резцы из стали Р6М5, у меня конечно есть такой, но в продаже я их у нас давно не встречал, потому идея делать на его основе резец не показалась мне хорошей.
Наткнулся на Ютубе на видео, как мужик резец просто порезал пополам и сверху наварил пластину, но в теме на Чипмейкере о таких резцах, было что-то типа теории с углами, в общем повыше надо точку изгиба делать.
Лучше всего у меня резал отрезной резец с напайкой, купил как-то по случаю пару штук, с державной 16х10мм, один сразу отфрезеровал на нужную высоту, а вот тут пришла пора и второго. Эти резцы резали сталь с наименьшими звуковыми эффектами ;)
За основу взята пластина толщиной 10мм, ХЗ что за сталь, но обрабатывается труднее чем обычная листовая Ст3. Размеры пластины получились 45х70 мм.
Думал красиво все оформить, закруглить углы, покрасить в какой-нибудь живенький цвет, но резец-основа оказался с брачком и после вполне успешных нескольких резов пластина просто отвалилась, оказалось что припаяли ногами! Под пластиной обнаружились только две капли припоя, где-то 10% от всей плоскости! Вот он и отвалился.
В отчаянии, запасных резцов в наличии не было, портить резец со сменными пластинами то-же жаба задавила, точнее еще на этапе проекта задавила ;)
В общем плюнул на все, сварочник благо еще убрать не успел и просто эту пластинку приварил!
Резец работал, но кривовато приваленная пластина требовала больших объемов заточки и я надолго ушел в вопрос заточных станков ;) Но наконец удалось наладить сначала заточной станок с камнем 64С (карбид кремния зелёный) - штука, на которой можно затачивать победитовые резцы, алмаз все-таки для более деликатных работ.
Ну наконец с помощью пары очков, что поделать зрение с годами и диабетом падает, удалось нормально заточить резец и на небольших оборотах дело пошло, я даже испугался что так легко все идет и без малейшего шума!
Единственно в детали было отверстие и а нем немного резец ударял. Прорезал практически до конца шестигранник на 19, но в конце напайка не выдержала и приказала долго жить.
Сказалось мое кривое приваривание, на других фото видна трещина в пластине. Вот по ней и треснуло. Ну и видимо сказалось что при резке, как советовали резец был ниже центра на 1-2 мм, а я резал до упора.
В общем же то как работает эта штука мне понравилось, этот пока оставлю как образец, попробую использовать недавно пришедший отрезной MGEHR1212-2 c креплением к пластине болтами да на разных онлайн барахолках прикупил еще отрезных с напайками.
А точил я на фото новую гайку для резцедержателя, у пружинного отрезного резца хоть габариты и скромные, но штатные шайки в них упираются ручкой. Пришлось сделать гайку повыше
Теперь будет запас по высоте.
Плюсы данной оригинальной конструкции:
- Работает!
- Если не обращать внимания на внешний вид, делается быстро и нетребовательно к инструменту (болгарка, дрель и сварочник)
Минус на мой взгляд один - если сломался резец, то уже все :(
Ну и при сварке следить за геометрией, чтобы потом не мучится с переточкой режущей части.
Но минус компенсируется легкостью изготовления нового резца.
Купил по случаю на ОЛХ старый советский трехфазный моторчик, 75 Вт 2800 об/мин, как раз для алмазных дисков. Главный плюс у него - вал наличествует с обоих сторон! тяжелые камни ставить не буду, а вот алмазный диск и может быть вулканитовый с другой стороны так и просится!
Да он старше меня! А выглядит гораздо лучше ;)
Попробовал запустить его с конденсатором, что нашелся в хозяйстве, по-моему он от ЛДС и имеет емкость 3,75 мкф. Моторчик бодренько крутится.
На станке выточил переходники. Ничего сложного для станочника, вал 8мм, заготовка 25мм нашлась в хозяйстве. Первый точил в одну установку и отверстие пришлось делать сквозным, но зато на уже установленном диске никаких биений! А вот со вторым решил немного помудрить, понадеялся на точность станка и отверстие сделал глухое под вал двигателя, для чего перевернул заготовку. Оказалось что красота не стоит тех биений что появились, очень небольшие, но на 125-м диске уже заметны невооруженным взглядом.
Резьбу резал плашкой М14х1, гайку - метчиком. Хотел по крайней мере на валу резьбу на станке, для точности, сделать, но гитара на китайском станке разобрана с целью установки электронной гитары, так что пришлось на станке плашкой нарезать.
"Бракованный" вал думаю переточить на стандартный диаметр для китайских точил - 12,7мм и нарезать резьбу М12х1 (по-моему у меня был комплект плашка-метчик такой). Мелкая резьба и режется легче и заход получается точнее.
Закрепил самодельными гужонами из магазинной шпильки М6.
Форма и размер конденсатора определили идею как все это электрохозяйство спрятать компактно внутри корпуса.
В качестве выключателя старый добрый советский тумблер. Главное что мне в нем нравится - в выключенном виде полностью можно обесточить всю конструкцию.
Пока все было сбацано по временной схеме все крутилось и вертелось как надо, а вот после облагораживания и окончательной сборки появился неприятный баг - включаем питание, двигатель гудит, ротор слегка подергивается и не крутится! Легкий толчок пальцем - и двигатель начинает крутится! Иногда запускается штатно, но чаще только с "толкача"...
Да, в первую сборку не угадал со вращением, не на ту обмотку кондер подсоединил, так вот в обратную при испытании включилось нормально!
Ума не приложу что ему надо, контакты даже пропаяны местами, схема простейшая...
В общем может кто сталкивался, поиск по яндексу что-то не помогает...
UPD: По многочисленным советам попробовал добавить пусковых конденсаторов, в сумме получается 10 мкф, симптомы все те-же, запуск через раз :(
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Китайские товарищи продают много и за недорого расточные внутренние резцы вот такого вида
Вещь стоящая, не идеал, но я их называю идеальными для новичка - ничего не нужно точить, все резцы с пластинами дают предсказуемый средний результат.
Такие резцы, да и внутренние резьбовые требуется зажимать в резцедержке строго по осевой линии точения, ну может на 0,1мм меньше. Но прикол в том, что зачастую просто не хватает высоты резцедержки! Про "бутерброд" из проставок промолчим...
И вот как-то у меня образовался обрезок алюминия -вырезал заготовку на дополнительный резцедержатель из большого куска и в принципе думал прямо в новом сделать отверстия для таких резцов, но решил потренироваться на бросовом куске.
Резец 7мм в диаметре, больше бы не поместился, заодно испытал на цветмете вертикальную головку фрезерного станка (будут желающие запощу как я издеваюсь над школьниками)
Просто выфрезеровал паз для установки в резцедержку, а потом зажав сверло в токарный патрон просверлил. Сверлил в два приема, чтобы отверстие не разбивалось, сначала сверлится более тонким сверлом, а потом уже в размер. Винтики М5
Метал мягкий, потому на нем видны следы зажима в резцедержку.
Получилась удобная конструкция, идеально подходящая для моего станка. А у него высота резца получается меньше 12, но значительно больше 10, т.е. на пару десяток надо бы сточить подошву резцедержки для использования 12мм резцов.
Теперь думаю что-то в этом стиле сварить из квадрата 20 и в резцедержку 12 или 14-го и сделать для резцов побольше. Этот всем хорош, но тонковат, при глубоких отверстиях отгибается немного, в общем надо срочно делать для S12Q-SCLCR06
ЗЫ: Вообще эта тема тут кому-то интересна? А то могу, сюжетов много у меня...