Я категорически рад приветствовать вас, мои дорогие читатели и смотрители! В предыдущей серии мы изготовили роскошную прорезную цуба из железа и накинули её для примерки на клинок. И тут выясняется, что мастер чуток перестарался, вытачивая отверстие под хвостовик меча. Но, что немцу нехорошо, на то у японцев целая технология имеется, естественно, оправданная традициями. Вообще, если японский мастер где-чего нарукожопил — на всё это можно натянуть традиции и традиционный способ решения проблемы.
Итак, способ решения нашей проблемы, а именно, легко надевающейся на хвостовик цуба — "Сёкиганэ". Это малюсенькая заплаточка из мягкого металла в нужном месте отверстия "накаги-ана". Вот как это делается в нашем случае: берём латунную или медную проволочку, вставляем в острый угол отверстия. Дальше обкусываем кончики (с запасом 1-1,5 мм) и аккуратно вковываем проволочку в угол. Проще всего это сделать, осаживая блин обратно на шпиндель. Ой, простите, цуба на накаги. после того, как проволочка надёжно села в угол, плющим концы. После этого начинаем снова протачивать, но уже заплатку. Теперь осторожность зашкаливает — не хочется выдавливать испорченную латку и вставлять новую, правда же?
Теперь настала очередь "прокладок". Девочки, молчать! В смысле, гусары. Нам нужны будут две шайбы-прокладки из мягкого металла, именуемые "сэппа". Кстати, иногда сэппа бывает одна, со стороны клинка, то есть задняя, возможно так я и сделаю — ещё не решил. В любом случае, сначала делаем заднюю сэппа. Переднюю (со стороны рукояти) сделаем позже, перед финальным монтажом меча, то есть, когда рукоять будет уже готова.
Сэппа готовится из пластины мягкого сплава толщиной 1–3 мм. При посадке цуба обязательно учитываем толщину прокладки, так как осадив цуба вплоть до хабаки без учёта толщины сэппа, будем иметь люфт из-за конуса хвостовика.
Классическая форма сэппа — правильный овал, либо овал, немного расширенный в районе обуха, то есть, яйцо в разрезе :) Сэппа может иметь зубчики (острые и сглаженные), текстуру, либо быть просто гладкой и полированой. Мы сделаем гладкую с крупными сглаженными зубчиками.
Как я вырезал в шайбе отверстие и обтачивал пластинку, чтобы придать ей форму было записано на видео. Но один рукожоп случайно грохнул эти записи, и ему очень стыдно. Зато мы увидим, как он точит зубчики и полирует готовую прокладку :)
Ну и — что из этого вышло.
Так, с этим пока закончили, продолжаем начинать моё самое любимое — "Цука". Это по-ихнему рукоять катаны.
Традиционной древесиной для изготовления рукояти японского меча, а также его ножен, является магнолия. Вот только в нашей сосново-берёзовой России эта магнолия с прямослойной текстурой, грамотно высушенная стОит как-то уж очень негуманно. Да и за эти большие деньги найти её будет непросто. Надо как-то выходить из положения.
По ТТХ (с учётом распространённости) к магнолии в наших краях ближе всего древесина боярышника. Только обязательно ствол (не ветка) и обязательно сухой. Можно использовать плодовые — грушу или вишню. Наконец, можно берёзу или ясень. Только умоляю, никакой сосны или ёлки!
У меня специально для такого случая был заготовлен ствол боярышника, высушен в коре. Если снять кору с сырой древесины, она при сушке лопнет — 100%.
Древесина для катаны должна быть лёгкая, но жёсткая. Чем жёстче, тем лучше. Особенно это важно для рукоятей длиной под полметра. Есть у меня один нодати с цука из дуба длиной 450мм. При ударе рукоять "подколбашивает".
Выбрав бревно, начинаем пилить его вдоль вертикальной проекции. Стараемся сделать ровный рез с одинаковыми половинками. Да, изгиб бревна должен соответствовать изгибу планируемой рукояти. Делать изогнутую цука из прямого куска не есть хорошо. Неизбежный косослой может сыграть против вас. Но если изгиб совсем небольшой, то можно.
Отпилили — ровняем совмещаемые плоскости.
И вытачиваем стамеской углубление по форме хвостовика. Вытачиваем очень точно, чтобы впритирочку садилась.
Сначала одну половинку. А потом "хуякс!" — и вторая готова.
Примеряем и склеиваем обычным столярным клеем.
Срезаем лишнюю древесину, придавая нужную форму нашей ненаглядной цуке :))) Да, посередине у рукояти катаны небольшая талия. И возле цуба рукоять чуть шире и толще, чем на конце.
Деревяшечка должна у нас получиться чуть тоньше со всех сторон, чем нужно для удобного хвата. Недостающую ширину и толщину нам дадут кожа ската по бокам (1-2 мм) и плоский шнур оплётки со всех сторон (2-3 мм). А также накладывающиеся пересечения шнура добавят толщины по бокам (2-3 мм). Так что деревяшка должна быть худенькой, иначе ваш меч сможет взять в руки лишь сёгун Арутуру :)
Обточенную по нужной нам форме рукоять теперь нужно гладенько зашкурить.
Отшкурили красивое — готовим украшательства. Традиционно, на рукояти японского меча присутствует в том или ином виде шкурка ската. И в этом тоже есть свои нюансы. На самые крутые катаны японские "цука-ити", то есть "мастера рукояти" используют самые дорогие шкурки ската. Чем больше костяное зерно, тем дороже. Особое внимание уделяется центральному наросту спинного плавника и четырём его соседям. Чем красивее так называемый "глаз дракона", тем дороже.
Особый шик — обернуть рукоять одной шкуркой с крупным зерном встык, без оплётки шнуром, да так, чтобы стыка было не видно (это пипец как сложно) а "глаз дракона" чтобы встал в паре сантиметров от конца рукояти (если в рукоять вклеиваются амулеты "мэнуки"), либо по центру рукояти (если без амулетов).
Вариант попроще — вырезать полоски из шкуры ската по длине рукояти шириной "три четверти боковой проекции цука". Верх и низ закроются шнуром оплётки.
Если длины шкурки недостаточно, можно попробовать подогнать два кусочка шкурки на одной стороне, но так, чтобы стык был либо не виден, что маловероятно, либо перекрывался амулетами "мэнуки". Важно помнить, что "мэнуки" вплетаются под шнур "цука-ито" со смещением в два витка (для нашей длины цука).
Поскольку я исчерпал все свои запасы пиздатых шкурок, и у меня осталась лишь одна достойного качества и приемлемой площади, мне придётся воспользоваться этим вариантом.
Если в вашей деревне вообще скатов наловить проблема проблемная, можно обратиться к древнейшим японским традициям на заре перерождения китайского меча цзянь в японский цуруги-кэн. Деревяшку, перед оплёткой шнуром, оклеивали просто кожей (без разницы, какой) или делали рисунок из тонкого шнура (толстой нити) наподобие современного квиллинга из бумаги. Согласен, узкоформатно выйдет, но вполне себе исторично. Не забудьте свой квиллинг покрыть лаком, иначе он не доживёт даже до плетения шнуром.
Дорогие товарищи наверняка заметили, что шкурку я приклеил на "Момент", а деревяшки склеил вообще непатриотичным "Тайтбондом". Учитывая, что варить клейстер из акульих хребтов как-то не с руки, считаю замену вполне подходящей. Ритуальное букакке по этому поводу делать не буду и претензии за клеи не принимаю, извините :)
После приклеивания шкурок, необходимо сточить напильником острые края костяшек, чтобы было гладенько со всех сторон, ну или почти гладенько. Некоторые мастера делают в боках рукояти углубления чисто под шкурку. А некоторые не делают. На мой взгляд, это трудозатратный изврат. Сточенные края шкурки дают абсолютно тот же эффект. Почему напильником? Потому что наждаком — задолбаетесь. И будет неровно. Хотя… дело вкуса. Я иногда ногти болгаркой подпиливаю, когда скучно :)
В итоге получаем вот это.
Ну вот и настало время для самого пиздецки трудоёмкого занятия — изготовления законцовок рукояти, именуемых "фути" (муфта возле цуба) и "касира/кабуто" (навершие)
Пожалуй, в основном, именно навершие определяет тип вашего меча. На катану (ту, что за пояс затыкают лезвием вверх) монтируют короткий колпачок "касира". На тати или катану в оправе тати — удлинённое, часто с фигурным вырезом, навершие "кабуто".
Для нашего проекта я выбрал оправу "катана но тати косираэ", что означает катана в оправе тати, и подразумевает в себе навершие "кабуто ганэ". Вообще, "ганэ" означает "металл", так что почти любая металлическая финтифлюшка может иметь в названии это слово. А можно название и без него употреблять.
Ещё небольшой экскурс в японский язык. По поводу того, как писать и читать по-русски три самых страшных японских слога "си" и "ти" и "тя", сломано немало копий.
Однако, по правилам всё просто. Пишутся именно так — "си" и "ти" и "тя". А читаются сложнее.
В "си" вместо "с" оооочень мягкая "щ", вот прям приближается к "с", но не дотягивает :);
"т" читается в вышеперечисленных слогах как "тч", причём "ч" тоже оооочень мягонькая.
Так что, наша "касира" она, вообще-то "кащира". "тати" — "татчи". А "Митсубиси" — "Митсубищи". Но только на слух. Писать надо "с" и "т".
Поржали? Теперь о грустном.
Тут должны были быть увлекательные видеоролики "как я офигенно круто режу, кую, свариваю и гравирую фути с касирой. Тьфу, с кабутой."
Но, как я уже говорил, один рукожоп (это я) случайно грохнул эти видосы, и теперь сидит довольный, сука, курит. Есть немного фотокарточек. И попробую на словах и пальцах объяснить, как же это делается. Простите за отсутствие видео.
Фути и кабуто я решил делать из железа, так можно. В основном используют цветные сплавы, но мне кажется, сюда лучше подойдёт чОрное железо. Да, цветмет паяют, а железо сваривают. Не забудьте об этом при выборе материала. Сваривать латунь или медь то ещё удовольствие. А железо не паяется.
Для "фути" нам понадобится пластинка железа толщиной 1,5–2 мм и шириной 10-15 мм. Если нет листового металла, можно раздраконить профильную трубу, что я и сделал. Для "кабуто" нужна пластинка поширше. Я взял 25 мм. Длину отмеряем в соответствии с обхватом концов рукояти с запасом. Ведь лучше подрезать лишнее, чем вырезать новую пластинку, правда? Семь раз об дверь — один об рельс!
Обкручиваем пластинки вокруг концов рукояти — нужно иметь очень сильные пальчики.
Подгоняем в размер и аккуратненько свариваем два колечка. Теперь нужно у "кабуто" подточить один торец полукругом (совсем немного скруглить). Если вы мастер-эстет, можно придать торцу любую форму. После нужно заварить скруглённый торец "кабуто" и один торец "фути" пластинкой подходящего размера. Вообще, при изготовлении касира и кабуто из меди или латуни, чаще делают выколотку, а не паяют кольцо с крышкой. Но мы сами себе хозяева, делаем что хотим.
Заварили? Теперь высверливаем и вытачиваем в "фути" отверстие под хвостовик, а в "кабуто" фигурную дырку с боков, через которую будет сверкать шкурка ската.
После напилинга и шкуринга железяк, нужно нанести на них какой-либо рисунок, так как без ничего слишком скучно выглядит.
Я ни разу не гравёр, поэтому рисую абстракцию лаком для ногтей (наношу маску) и делаю гравировку методом электрохимического травления.
Затем делаю патинирование таким же образом, как мы патинировали цуба. И вот, мы можем, наконец, узреть, как железки выглядят в готовом виде.
В следующей серии будем делать амулеты "мэнуки" и, возможно, оплетать цука шнуром. Шнур плести мы не будем, купим готовый. Ибо делать его самому — нужен дорогущий станок и туева хуча времени.
С вами был я, всех рад! До скорой встречи!