Думаете, это крышечка от пива/фанты? Фиг вам. Это, мать её, кроненпробка. Страдайте теперь. Но я же истинный садист, поэтому познакомлю вас с её историей, и с удовольствием буду наблюдать за тем, как медленно и неумолимо рвётся ваш шаблон.

Во всём, как обычно, виноват подлый америкашка Уильям Пэйнтер, живший в 19-м веке. Сей истинный капиталист имел на боевом счету к концу века более 80 патентов, што позволило ему вывести идеальную бизнес-формулу: "…наиболее выгодным для производства является тот товар, который необходимо выбрасывать после использования". © William Painter

Впрочем, в его оправдание можно сказать, што он нагнул промышленников, заставив их переделать продукцию под себя, но об этом чуть ниже.

Итак, почти конец. 19-го века, разумеется, а не того, о чём вы подумали, извращенцы. Промышленность практически полностью перешла на стеклянные бутылки, но вот беда, проблема сохранности газиков осталась.

Тут на сцену выходит Уильям "Пробка" Пэйнтер, и в 1891-м году, хорошенько проспавшись, изобретает ЕЁ. Чёртову кроненпробку (страдайте). Назвал он её воистину по-королевски: Crown Cork, в переводе "Коронная Пробка", Елизавета Великая не постыдилась бы! Позже эта разновидность получила название "Pry-off", ибо открыть её можно было либо глазом, либо открывашкой. Сия спасительная вещь имела гофру по краю, и пробковый или бумажный уплотнитель, штоп твоё любимое пиво с металлом не соприкасалось, ага. Патент за нумером 468258 был зарегестрирован 2 февраля 1982-го года.

Тут Вилли немного обломался, ибо пробка на бутылке болталась, как резинизделие нумер два после соответствующего акта, и пришлось ему поднапрячься и побегать по производителям. В результате за несколько лет он уболтал таки почти всех производителей изготавливать бутылки с утолщением на горлышке, штоп было куда пробку зажимать.

А в 1893-м году Вилли набрался наглости и даже основал свою компанию, назвав её "Crown Cork and Seal Company", которая, между прочим, до сих пор пилит бабло на кроненпробках (страдайте!).

Но этого ему показалось мало! Это же подлый америкашка-капиталист, и в 1898 году он изобретает вундервафлю для ручного запечатывания бутылок! Этот аццкий станок с ножным приводом имел производительность 24 бутылки в минуту опытным оператором (задумайтесь, пока вы открывали одну бутылку, специально для вас запечатывали ещё две с половинкой!).

Впрочем, если капиталистические морды потирали потные ладошки от прибыли, простой норот ныл, што-де пробка одноразовая, пивко на завтра не оставишь, похмеляться нечем и вообще. Морды сжалились, и запилили многоразовую пробку, вопреки учению Пэйнтера.

Над Crown Cork немножко поиздевались, сделав внутреннюю резьбу путём вдавливания (справедливости ради, над бутылками тоже), и теперь кроненпробка (страдайте!!!) стала закручиваться. И откручиваться тоже, естессно. На радость хомячкам. Такая модель получила название "Twist-off".

Вы думаете, всё? Нет! Проклятые капиталисты осознали, што теряют бабло, и решили вспомнить заветы Уильяма, то бишь решили вернуться к одноразовым пробкам. Но глаза им было жалко, а открывашку покупать западло, поэтому они снова изрядно поиздевались над бедной пробкой, скрестив её с гранатой. Ну, точнее, с кольцом от гранаты. Так появилась модель "Ring-pull Crown Cork".

В принципе, логично. На открывашку бабла нет, глазиков всего два, а вот пальцев аж двадцать! Или двадцать один... И если классическую pry-off пробку норот ещё мог открыть с хирургической аккуратностью, штоп примастырить её обратно, дабы хоть как-то оставить себе пивка на утренний опохмел, то с новой пробкой шансов проделать такой трюк нету.

ВНЕЗАПНО, нарисовались господа, которые решили порвать шаблон вообще всем вокруг, и стали выпускать дорогое пиво с винными пробками.

Тем временем, проклятые капиталисты заработали столько бабла на несчастных кроненпробках (да страдайте же наконец!), что крышу у них сорвало окончательно и, похоже, бесповоротно, потому што, в очередной раз проявив свои садисткие таланты и хорошенько поиздевавшись как над пробками, так и над бутылками, они изобрели очередную модификацию: многоразовую несъёмную пресс-пробку, окончательно наплевав на бизнес-план бедного Уильяма Пэйнтера. И назвали её "Flip Crown Cork".

Тем не менее, несмотря на все ухищрения проклятых капиталистов, в народе до сих пор самой популярной и востребованной остаётся та самая, изобретённая подлым америкашкой Уильямом Пэйнтером, кроненпробка (всё, настрадались) типа pry-off.

Инфу искал я, фотки искал я, писал я, тег не знаю чей.

Вязаные чулки в Европе появились и вошли в моду при дворах ориентировочно в 30-х гг. XVI в. Их собственное ремесленное производство в отдельных странах сложилось и развилось в течение этого столетия.

Несмотря на то, что техника арабского вязания носков, которая позволила бы вязать и чулки, была известна в Европе и, в частности, в Испании, она до XVI в. не была востребована, поскольку основной формой одежды для фигуры мужчин ниже талии были тканые шоссы. Вязаные шоссы были очень дорогими и практически не использовались. Время вязаных чулок настало с появлением штанов.

Появление в первых десятилетиях XVI в. штанов в гардеробе монарших особ и их приближенных стимулировало изготовление вязаных чулок, которое, по всей видимости, уже существовало в небольших объемах в Испании и, возможно, в Италии.

Скорее всего, в Испании знания, полученные от мавританских вязальщиков, не были утрачены и передавались потомственными вязальщиками из поколения в поколение. Кроме того, испанские торговцы не прерывали связи с продавцами шелка. Испания, по всей видимости, стала первой страной, которая ввела ношение вязаных чулок при дворе, и откуда они стали распространяться по континенту. В Европу они попадали первоначально как единичные экземпляры, в качестве подарков королям и вельможам, быстро были ими оценены и вошли в моду.

Чулки императора Священной Римской империи и короля Германии Генриха III (ум. 1056).Чулки Генриха - достаточно редкий артефакт из шёлка. Очевидно, что чулки - сшиты, а не связаны.

Немаловажную роль здесь сыграло то, что у представителей крупных монархий появились деньги и вязаные шелковые чулки королям и их придворным стали по карману. Для малосостоятельных людей шелковые чулки были недоступным предметом роскоши.

Фрагмент портрета Елизаветы I Английской. Приписывается Роберту Пику Старшему (1551 – 1619). Время создания: между 1600 и 1603 г. Джентльмены выписаны со вниманием к каждой детали их лица и костюма. Поэтому мы имеем возможность видеть их чулки, изображенные весьма реалистично. Нет сомнений в том, что все они связаны из шелка.

Магистрат Магдебурга, например, в 1583 году огласил распоряжение, которым запрещалось носить шелковые чулки как вредную и излишнюю роскошь. На вязаный товар были установлены – даже парламентскими актами – довольно высокие официальные цены. Несмотря на сравнительно широкое распространение вязания, стоимость трикотажного товара, особенно чулок, была очень высокой. В регистрации расходов сэра Томаса Л’Эстранжа есть запись от 1533 года: «Реyd for 4 peyr of knytt hose VIII s.» т.е. «За 4 пары вязаных чулок уплачено 8 шиллингов». Но хорошая вещь всегда пользуется успехом. Елизавета Английская (1558 – 1603 гг.) на третий год после вступления на трон получила в подарок от своей придворной дамы госпожи Монтаг пару черных шелковых чулок, которые связала ее горничная. С тех пор королева не желала носить никаких иных чулок, кроме тех, которые вязала эта горничная.

Вязальщики чулок. Автор: Кристоф Вайгель (1654 –1725). Время создания: 1698 г.

Долгое время вязание в Европе считалось исключительно мужским делом. В Англии во времена Оливера Кромвеля (50-е гг. XVII в.) чулочные вязальные мастера даже получили патент, дарующий им исключительное право заниматься этим ремеслом. Но из-за возникающих частых спорных вопросов и процессов эти права были отменены в 1753 г.[36].

Борьба мужчин с женской конкуренцией путем специальных договоров была отмечена также в Праге. Так, пражские чулочники в 1612 г. постановили, что под страхом денежного взыскания не примут на работу ни одной женщины

Чулки Элеоноры Толедской. Время создания: 1562 г.

Чулки Элеоноры Толедской, которые являются одним из самых ранних материальных свидетельств в истории европейских вязаных чулок и датируются 1562 г. Изначально они были красного цвета. Элеонора Толедская (1519 – 1562), герцогиня Флорентийская, была знатной кастильской дворянкой, второй дочерью вице-короля Неаполя, внучкой герцога Альбы. В 17 лет она вышла замуж за Козимо I Медичи – великого герцога Тосканы и благодаря своему отцу обеспечила ему надежную связь с Испанией, в то время контролировавшей значительную часть Италии.

Портрет Элеоноры Толедской (1519 – 1562).

В Сокровищнице церкви Сан-Доменико Маджоре Неаполя находится еще несколько вязаных чулок знати, датируемых серединой XVI в. Среди них – детские и мужские чулки, принадлежавшие неизвестным лицам, а также женские чулки, принадлежавшие Марии Арагонской. Все они плохо сохранились и потеряли свой цвет.

Вязаные чулки мальчика. Время изготовления: середина XVI в.

Мужские вязаные чулки. Время изготовления: середина XVI в.

Вязаные чулки из желтого шелка. Время изготовления: около 1568 г.

Однако цвет чулок Марии Арагонской установлен. Он был желтым. Чулки имеют точную датировку, поскольку они входили в погребальный наряд этой женщины, которая была похоронена в 1568 г.

В Англии, по данным историков, вязаные чулки начали появляться во времена правления Генриха VIII. Они были из шерсти или шелка, но были сравнительно редки и импортировались из Испании или Италии. Италия становится второй после Испании страной, в которой очень успешно развивается вязание и которая поставляет вязаные чулки, другие предметы одежды и аксессуары в страны Европы. В Италию вязание могло придти благодаря тесной связи с Испанией, под влиянием которой она долгое время находилась, о чем свидетельствует история, рассказанная чулками Элеоноры Толедской.

Стопа чулка. Размеры: длина стопы 22,5 см, ширина стопы 7,0 см; высота от пятки 13,0 см. Материал и техник: шелк; ручное вязание. Время изготовления: середина XVI в.

Специалисты Музея Лондона характеризуют стопу чулка как «мастерски связанную» и приводят цифры невероятно большой плотности вязания, которые поразят любую современную мастерицу. Плотность составляет 18 петель и 30 рядов на дюйм (7,0 петель и 11,9 рядов на сантиметр), т.е. 540 петель на квадратный дюйм.

Самым ранним примером европейских и, в частности, немецких вязаных чулок, имеющих точную датировку, следует признать белые шелковые чулки курфюрста Августа Саксонского. Они входили в костюм жениха, выполненный в белых, серебряных и золотых цветах, который Август Саксонский надевал на свою свадьбу с Анной Датской в 1548 г. Специалистами Дрезденского государственного собрания произведений искусства чулки расцениваются как «уникальное свидетельство первого светского княжеского трикотажа, появившегося в 1540-х гг.»

Свадебные чулки курфюрста Августа Саксонского (1526 – 1586). Материал и техники: белый шелк; ручная вязка, частично сшиты. Размеры: общая длина 57 см, длина стопы 26 см. Время изготовления: 1548 г.

Курфюрст Август Саксонский. Автор: немецкий художник Лукас Кранах

Чулки Августа Саксонского частично сшиты. Их общая длина составляет 57 см, длина стопы 26 см. Мне неизвестно, какой комплекцией обладал князь в 22 года, когда женился. На портрете кисти немецкого художника Лукаса Кранаха, написанном в 1565 г., он выглядит высоким и стройным с очень длинными ногами. Но вряд ли стоит ориентироваться на парадный портрет, который был обязан приукрашивать вельможу. Какой длины были штаны в его свадебном костюме, тоже неизвестно. Но чулки явно коротки для мужчины, да и длина стопы также не мужская. Однако можно предположить, что со временем чулки сжались.

Таким образом, судя по портретам королей и вельмож, охватывающих несколько десятилетий, шоссы с появлением чулок больше не в чести при дворах. Кажется, что они навсегда ушли из гардероба знати. Однако шоссы, которые были важной частью костюма и присутствовали в нем столетиями, не могли моментально и без следа исчезнуть из представления людей о том, как нужно одеваться. Шоссы при дворах перестали носить, но мода с большим трудом расставалась с их образом, а, расставшись, снова к нему возвращалась. В такие периоды штаны с чулками компоновали так, чтобы создавалось впечатление, что человек одет в шоссы. Для этого под пышные штаны надевали более длинные узкие штаны, а их выступающий из-под пышных штанов низ закрывался верхним краем чулок. Чулки, нижние и верхние штаны имели один цвет.

Господин в розовом. Автор: итальянский художник Джованни Баттиста Морони (1520/24 – 1579). Время создания: 1560 г.

Пример такого варианта ношения чулок изображен на Портрете господина в розовом, который написан в 1560 г. Но какие чулки надеты на нем – вязаные или тканые, определить трудно. Судя по их легкому блеску, с некоторой долей уверенности можно сказать, что они шелковые, а значит – вязаные. Штаны сшиты из гладкого шелка, окрашенного в цвет чулок.

Одним из сохранившихся примеров вязаных монарших чулок являются желтые, очевидно шелковые, чулки, изготовленные предположительно для шведского короля Карла X Густава (1622 – 1660) в 1654 г.

Желтые вязаные чулки, изготовленные предположительно для шведского короля Карла X Густава (1622 – 1660) в 1654 г.

Крупный план чулка дает представление о том, насколько искусен был мастер, изготовивший эти чулки, и насколько велика была плотность его вязания.

Чулки королей и вельмож, изображенные на их портретах, в основном однотонные. Как и чулки шведского короля Карла X Густава, они украшены только средствами вязания – ажурными и выпуклыми узорами в тон чулка. Однако бόльшую часть коллекций музеев мира составляют разноцветные, богато декорированные чулки. Все они были изготовлены не ранее XVII в.

Пара чулок. Материал и техники: шерсть; вязание, вышивка. Размеры: длина по ноге 92,71 см, длина по стопе 26,03 см. Место изготовления: Англия, Великобритания. Время: 1640-е гг.

Пара чулок. Материалы и техники: шелковые нити и шелковые нити, покрытые позолоченным серебром; вязание. Размеры: 17×42,5 см. Время изготовления: начало XVII в.

источник

Эпоху в дизайне, пришедшуюся на 1960-70-е, сегодня называют Space Age. Обтекаемые формы, яркие цвета, самые современные материалы - все должно было выглядеть, словно будущее из научно-фантастических романов уже наступило. Кратко и в целом я про эту эпоху уже писал. Но была внутри нее любопытная тенденция, о которой стоит упомянуть отдельно: бытовая электроника, которая в выключенном состоянии складывается в такой же "космический" обтекаемый кокон, пряча все рабочие органы.

Телевизор JVC 3100R Video Capsule (1978):

Настольная лампа Hamilton Industries "Green Bullet", 1960-е:

Радио Panasonic Toot-a-Loop-Radio R-7, которое при желании можно носить на запястье (1972):

Настольная лампа Windsor High Intensity, 1970-е:

Настольная лампа с часами и радио Timco EX-60, 1970-е:

Фотоаппарат Polaroid SX-70 (1972):

Телевизор Voxson T 1228 "Oyster" (1975):

Настольная лампа Kreo-Lite, 1970-е:

Всем фыр! На связи Песчаная лисица.

Одним из самых известных фасонов широкополых шляп является так называемая "Австралийка". По степени популярности и известности она уступает разве что "стетсону", и то не факт. И первая ассоциация - конечно же "Данди по имени Крокодил". Да, этот герой носит такую шляпу. Но из-за стереотипного мышления по какой-то причине массовый зритель зацикливается на слове "крокодил" и любую шляпу с зубами называет австралийской, а любую шляпу без зубов австралийской шляпой не признаёт.

На самом деле зубы не имеют никакого отношения к австралийке. Австралийская шляпа это фасон: форма и пропорции залома, тульи, полей шляпы. А зубы - просто необычный вариант декоративной отделки.

История этого фасона связана с именем Бенджамин Дункерли. Английский "шляпник", уехавший в 1874 году в Тасманию и основавший там шляпную мастерскую имени себя. Через год Бенджамин перевёз в Тасманию жену с детьми (в Тасмании родилось ещё четверо) и придумал собственный авторский фасон шляпы. Да, ту самую "австралийку". Раскупалась эта шляпа настолько хорошо, что семейная компания Бенджамина наняла дополнительно 30 человек, выйдя на оборот "750 голов" в неделю. 

Но что-то пошло не так. Что именно - доподлинно неизвестно: архивы пишут только, что господин Дункерли был хорошим изобретателем и шляпником, но никудышным бизнесменом. В итоге он потерял большую часть своих денег: в 1879 году бизнес был объявлен банкротом.

Лишь в 1885 компания восстанавливается и снова начинает работу. Бенджамин по сути был изобретателем и его успех во многом связан с двумя моментами:
1. он где-то раздобыл денег, чтобы снять ограничения по банкротству.
2. он изобрёл машину, удаляющую жесткий остевой волос из шерсти кролика отделяя его от подшёрстка.

Бенджамин Дункерли решает ехать обратно в Англию патентовать свое изобретение, в 1893 году получает патент в Англии, потом в Австралии и в США. И вот уже бизнес пошёл в гору, благополучно преодолев (во многом благодаря военным заказам) и первую и вторую мировую войны и великую депрессию и другие сложности. Компания переехала из Тасмании с производством сначала в Мельбурн, а потом в Сидней.

Во многом к этому успеху приложили руку зять Бенджамина Стивен Кейр (он женился на дочери Бенджамина Дункерли Харриет в 1905 году) становится генеральным директором Dunkerley Hat Mills Ltd, а некто Артур П. Стюарт (похоже единственный не-родственник в руководстве компании) - председателем совета акционеров (из семи акционеров). Стюарт знаменит тем, что именно он зарегистрировал официальное торговое название фасона австралийки - "Акубра".

«Akubra» стала не только фасоном, но и брендом. Компания существует и по сей день под бдительным руководством семьи Стивена Кейра: у них там видимо плохо с фантазией, потому что мальчиков упорно называют "стивен кейр" и нынешний председатель совета директоров компании "Акубра" - правнук того первого Стивена, уже четвёртый по счёту, Стивен Мейтленд Кейр, именуемый "Стивен Кейр IV". Семейные традиции - они такие.

Компания выпускает головные уборы самых разных фасонов, включая ту самую классическую австралийку, с которой всё началось.

Если подробно говорить о самом фасоне, то австралийка - это шляпа с широкими полями, чуть загнутыми по бокам, с высокой тульей, характерно заострённой спереди, с крышкой в форме капли без глубокого прогиба. В Австралии она стала национальным символом и частью униформы вооружённых сил. Для всех остальных - красивый, удобный, практичный головной убор. И зубы вообще не при чём.

Вот для иллюстрации несколько вариантов фасона "австралийки" работы нашей мастерской: в разных материалах и с разной отделкой.

Как видите, нет никаких зубов или даже намёка на них. Собственно и сама кампания "Акубра" начала выпускать шляпы с зубами только после появления фильма про австралийца Данди на экранах. То есть спустя более чем 80 лет работы, что как бы намекает ;)

Надеюсь, было интересно.
Пишите в комментариях ваши пожелания, мы попробуем их учесть в будущих постах. 

С уважением,
безумная шляпница ( https://vk.com/id16097766 )  и мастерская "Песчаная Лисица".

Фыр-фыр
=^_^=

Современные кимоно уже не так сложны, как были когда-то. Кимоно, одеваемое на фестивали и другие неофициальные мероприятия, может иметь всего два слоя или даже один – с ложным вторым воротничком. Такие кимоно, как правило, имеют самый простой рисунок и носятся вместе с однотонным оби. Полный комплект кимоно на сегодняшний день носят только невесты, гейши или хостесс и только на официальные мероприятия.

Женское кимоно

Большинство японских женщин не в состоянии должным образом одеть традиционное кимоно, т.к. традиционный женский наряд предполагает наличие более двенадцати отдельных частей костюма, которые должны быть подобраны и одеты определённым образом. Для специальных мероприятий одевать кимоно помогают профессиональные костюмеры, которые должны обладать специальной лицензией.

Выбор того или иного кимоно зависит от положения в обществе и возраста женщины, формальности предстоящего мероприятия, а также времени года. Каждое кимоно несёт в себе определённые послания, прочитать которые может только знающий человек. В порядке убывания формальности различают следующие виды женских кимоно:

Kurotomesode: черное кимоно с рисунком только ниже талии. Куротомесодэ является одеждой для официальных церемоний и носится замужними женщинами. Его часто одевают матери на свадьбу. Куротомесодэ обычно имеет пять kamon (семейный герб), по одному на рукавах кимоно, на груди и на спине.

Furisode: дословно переводится как "развевающиеся рукава" - нижний край рукава практически достигает щиколоток. Фурисодэ носят незамужние девушки, а изукрашено оно по всей длине. Обычно фурисодэ надевают на церемонию совершеннолетия (seijin shiki), а также на свадьбу, например, сестры или другой родственницы.

Irotomesode: однотонное кимоно с узором ниже талии. Иротомесодэ менее формальны, чем куротомесодэ, и носятся замужними женщинами. Их обычно одевают родственники новобрачных на свадьбах. Иротомесодэ может иметь от трёх до пяти kamon.

Homongi: дословно переводится как "одежда для визитов". Для хёмонги характерны ниспадающие с плеч узоры, спускающиеся вниз по рукавам и боковым швам. Хёмонги занимает более высокое положение, нежели его близкий родственник – tsukesage. Хёмонги могут носить все женщины, независимо от их социального положения. Часто близкие друзья невесты одевают такие кимоно на свадьбу, также хёмонги одевают для других официальных мероприятий, например, для торжеств.

Tsukesage: обладают более сдержанным и скромным рисунком по сравнению с хёмонги и в основном рисунок расположен ниже талии. Это кимоно могут так же носить все женщины.

Iromuji: однотонное кимоно, которое одевают только незамужние девушки. Как правило, оно надевается на чайную церемонию. Окрашенный шёлк может иметь свой вытканный узор (rinzu; похож на жаккард), но при этом не имеет каких-либо нанесённых рисунков.

Komon: в переводе означает "прекрасный узор". Рисунок на этом кимоно довольно мелкий и многократно повторяющийся. Кимоно отчасти повседневное: его носят за городом или могут надеть в ресторан в комплекте с хорошим оби (широкий пояс). Это кимоно носится всеми женщинами. Подвидом komon является Edo komon, характеризующийся таким рисунком, при котором очень мелкие мазки кистью складываются в узор, а затем и в целостную композицию. Такая техника окрашивания ткани появилась в период Эдо, а кимоно с таким узором носится в тех же ситуациях, что и iromuji. Когда же оно украшено kamon, то может носиться как homongi или tsukesage.

Yukata: летнее неофициальное кимоно. Может быть сшито из хлопка, льна или конопли. Чаще всего юкату носят на летние фестивали, а также на горячие источники (onsen), где гостям предоставляют юкату "от заведения".

Рисунок кимоно часто определяет, в какое время года его нужно носить. Так, кимоно, раскрашенное бабочками или цветами вишни, может носиться весной или летом. "Осенним" является изображение листьев японского клёна, а к "зимним" узорам относят бамбук, сосну и цветы сливы.

В отличие от женского, мужское кимоно гораздо проще и может состоять всего из пяти частей (не включая таби и гэта).

Самым заметным отличием мужского кимоно от женского являются рукава – они полностью пришиты к основной части кимоно или могут быть не пристрочены максимум на 7 см. Рукава мужского кимоно не такие глубокие, как у женского, т.к. оби оборачивается вокруг талии под ними. У женщин же рукава могут свисать поверх оби.

В настоящее время основное различие между мужским и женским кимоно заключается в типе ткани. Мужское кимоно шьют из более приглушенных цветов, нежели женское, типичным цветами являются чёрный, тёмно-синий или зелёный, коричневый. Материал же обычно матовый и не блестит, как в некоторых женских кимоно. Некоторые ткани для кимоно могут иметь свой узор, чаще всего это будет кимоно для неофициальных визитов. Такое кимоно может быть более ярких тонов.

Самым формальным мужским кимоно является чёрное кимоно без узора на ткани с пятью kamon (на груди, плечах и на спине). Менее формальным вариантом является кимоно с тремя kamon. Обычно они одеваются вместе с белым нижним бельём и аксессуарами.

Практически любое кимоно можно превратить в официальное путём добавления хакама и хаори.

ИСТОЧНИК