По мотивам игры Deep Rock Galactic
Материалы: полимерная глина, пастель, акрил.
Выполнено на заказ.
Материалы: полимерная глина, пастель, акрил.
Выполнено на заказ.
Пишу пост прежде всего для новичков - тех, кто только собирается научиться паять, либо попробовал, и получилось "не очень". В том числе для рукодельниц и рукодельников, которые (пока что) не замахиваются на ремонт и разработку электроники. Как следствие - здесь не будет страшного текста про заземление, фен, паяльную пасту и реболлинг. Не будет про высокотемпературные припои. И только самый минимум информации про электричество. Зато хочу рассказать про выбор инструмента, типичные проблемы начинающих и маленькие хитрости. Всё пишу из личного опыта.
Набор из инструментов и материалов для более-менее комфортной пайки включает в себя:
Паяльник, конечно же. В паяльнике важны две составляющие: регулировка температуры и удобное жало. Едва ли не все начинающие берут себе дешман-паяльник без регулировок и с единственным жалом-конусом, а затем мучаются, прилепляя к проводам "сопли" из припоя. Паяльник перегревается, жало не хочет держать припой, припой мгновенно окисляется. Если и вы пошли этим путём, у меня есть хорошая новость: дешёвый паяльник можно доработать до приличного состояния. Но об этом ниже.
Припой. Самый распространённый имеет марку ПОС-61, что означает: припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Свинец — металл токсичный, поэтому стоит принимать разумные меры предосторожности: не есть во время пайки, а после работы мыть руки. И вряд ли стоит паять таким припоем украшения, которые будут носиться на теле. Есть бессвинцовые припои, у них более высокая температура плавления и паять ими немного труднее. Кстати, практически вся электронная промышленность перешла на бессвинцовку из-за требований по экологии.
Ещё припой бывает как с добавлением канифоли, так и без неё, и разной толщины. Самый ходовой — тонкий, с канифолью внутри.
Заказывать припой у китайцев не советую, это лотерея. Хитрые производители научились делать начало и конец катушки из сплава разного качества, и внутренние витки могут состоять едва ли не из чистого свинца. Начинаешь паять — всё хорошо, 5 звёзд продавцу. Но счастье в этом случае длится недолго.
Канифоль. Классика жанра, поэтому пусть будет. Но я ею практически не пользуюсь.
Флюс ЛТИ-120, либо жидкий спиртоканифольный флюс. Флакон лучше с кисточкой. Это вещь! Заменяет твёрдую канифоль, сделан на её основе, однако гораздо удобнее в применении. Основное достоинство: намазывается непосредственно на место пайки и поэтому не выгорает, пока вы несёте паяльник. ЛТИ-120 является более активным флюсом, чем (спирто-)канифоль. Это значит, что с ним паять легче. Но из-за этого ЛТИ очень желательно смывать спиртом после пайки, а канифоль и спиртоканифоль — нет. При пайке точной электроники смывать ЛТИ строго обязательно. И вообще, промывать место пайки — хорошая привычка.
Изопропиловый спирт во флаконе с капельницей/дозатором и ватные палочки. Можно использовать медицинский (этиловый) спирт, если он для вас более доступен. Спирт - очень полезная вещь в хозяйстве. Им можно обезжиривать поверхности, отмывать капли не застывшей эпоксидной смолы или масляной краски, смывать перманентный маркер, отмывать собачьи лапы от еловой смолы, готовить дезинфицирующий раствор против "короны". В общем, универсальная штука. Флакон на фото я не раз уже заправлял из большой банки. В контексте пайки спирт используется и для первичной очистки, и для отмывки места уже сделанной пайки от нагара и остатков флюса.
Зажим «третья рука». Паять без «третьей руки» можно, но очень неудобно. Дешёвую «третью руку» (как на фото) рекомендую сразу доработать. Во-первых, проклеиваем основания «крокодилов», чтобы они не разболтались и не слетели. Я использовал эпоксидный клей. Во-вторых, на губки надеваем кусочки термоусадки и термоусаживаем горелкой/зажигалкой.
Хирургический зажим (карцанг). Желательно — с самыми тонкими губками. На фото толстоват, хотя, смотря что паять. Прямые или изогнутые губки — на ваш выбор. В большинстве случаев заменяет пинцет, плюс его можно зафиксировать в зажатом состоянии. Очень удобная вещь! Вместо или в дополнение к зажиму рекомендую хороший пинцет с тонкими кончиками, которые хорошо смыкаются, не вихляют и имеют плоскую внутреннюю поверхность. Но очень не советую брать дешманские пинцеты из серии «5 штук за 100 рублей». Сделаны из сплава фольги с картоном, не держат ни-че-го! Маникюрные пинцеты тоже плохо подходят: губки не очень ровные и часто "гуляют" друг относительно друга.
1. Пинцет из сплава фольги с картоном.
2. Маникюрный пинцет.
3. Зажим (карцанг).
4. Нормальный пинцет для тонких работ.
Губка для чистки паяльника. Специальная! Губка для посуды не подойдёт! Перед работой её нужно намочить и отжать. Об неё в процессе работы можно вытирать нагар, и держать жало паяльника в чистоте.
Маленькие бокорезы (кусачки). Мне больше нравятся именно такой конструкции, с тонкими острыми губками.
Дополнительно полезно иметь:
Оплётку для выпаивания. Это плетёнка из тонкой меди, пропитанная канифолью. Набирает на себя припой (лудится). Тем самым, упрощает демонтаж (выпаивание). Использованная, т.е. пропитанная припоем оплётка может помочь залудить какую-нибудь поверхность.
Инструмент для зачистки проводов. Китайский с фото вполне работает. Можно выбрать что-нибудь подороже, но инструмент должен соответствовать толщине зачищаемого провода. Иначе либо не зачистит, либо перекусит.
Макетный нож. Кстати, лезвия для макетников не все одинаково хороши. Большинство - тупые изначально, и предназначены только для офисной бумаги. А какие-то выполнены из калёной стали и легко режут даже плотный ковролин.
Подробнее про паяльник.
Паять, конечно, можно и гвоздём на газовой зажигалке. Но удовольствие это сомнительное. Рассмотрим главные, на мой взгляд, признаки хорошего паяльника.
Контроль температуры. Паяльники без регулировок склонны перегреваться. В этом случае припой на жале моментально покрывается плёнкой окислов, плохо липнет в месту пайки и превращается в "сопли". Поэтому все более-менее хорошие паяльники имеют регулировку, датчик температуры в жале, и умеют поддерживать более-менее постоянную температуру. Есть паяльники с простой "крутилкой" без градуировки, а есть - с цифровым управлением, умеющие отображать текущую температуру в градусах.
Даже если у вас паяльник примитивный и без регулировок, ещё не всё потеряно. Идём в электротовары и покупаем диммер (регулятор яркости) для обычных ламп накаливания, подключаем паяльник через него. Регулируя мощность нагревателя, можно подобрать комфортную температуру жала. Внимание: мощность диммера должна соответствовать мощность паяльника. Паяльник мощностью 20Вт может не запуститься с диммером, требующим мощность нагрузки от 40Вт. А может запуститься, если вывести регулировку сначала на максимум, и затем на нужный уровень.
Если диммера тоже нет, а паять надо, можно на время остужать жало, макнув в твёрдую канифоль. Если жало делает "ПШ-Ш-Ш" и выпускает клубы дыма, а канифоль в месте контакта вскипает - значит, оно было перегрето. Если дым от канифоли идёт струйкой, значит с температурой всё более-менее в порядке.
Жало. Ищите паяльник, к которому продаются запасные жала различной формы. Сейчас почему-то все паяльники продаются с жалом-конусом (иголкой). Почему - я так и не понял, ибо паять конусом мне некомфортно: припой набирается на боковую поверхность, контроль за каплей припоя слабый, при этом тонкий "носик" конуса практически не смачивается припоем и мешается, упираясь в окружающие элементы. На мой взгляд, самой удобной и универсальной является форма "скошенный конус" и "скошенный цилиндр", т.е. жало, имеющее на конце овальную плоскую площадку.
На фото, сверху вниз:
1. Удобное для меня жало формы "Скошенный конус".
2. Жало "Скошенный цилиндр" со слегка скруглённым концом. Не впечатлило.
3. Комплектное жало-иголка. Попытался было переточить, не получилось.
4. Жало-конус от самого дешманского паяла.
Советские паяльники оснащались медным жалом, сейчас же в моде не обгорающие ("вечные") жала. Достоинства меди: хорошо передаёт нагрев, хорошо прилипает припой, легко придавать форму напильником. Но медное жало "разъедается" припоем, и его периодически приходится править напильником. В итоге оно со временем укорачивается. Не обгорающее жало может служить годами, если соблюдать несколько правил. Во-первых, постараться не использовать его с активными флюсами или для плавки (резки) пластика. Во-вторых, не "жарить" постоянно на максимальной температуре. В-третьих, очевидно, не стачивать его напильником/наждаком, т.к. не обгорающий слой может быть ограничен по толщине. В самом дешёвом паяльнике может быть вставлено не обгарающее жало-конус и затянуто винтом. Хороший вариант - найти медную проволоку подходящей толщины, и из неё нарезать медных жал. Их можно сделать с запасом и заточить под любую удобную для вас форму. Будьте внимательны, под видом медного провода сейчас можно встретить омеднённый алюминий. На фото - несколько удобных самодельных жал из медного провода. К слову: сплав меди и олова - это бронза.
Хозяйке на заметку: в медном жале в процессе его эксплуатации образуется ямка. Если при правке жала на напильнике её не заравнивать до ровной плоскости, и оставить небольшое углубление, то может получиться даже удобнее, чем ровная плоскость. Углубление хорошо держит каплю припоя и по-умному называется "микроволна".
Итак. Дешёвый паяльник можно сделать весьма комфортным в работе, если докупить к нему диммер, выкинуть "не обгорающее" родное жало-конус и наделать из толстого медного провода жал удобной вам формы.
Теперь о процессе.
Минутка химии и физики. Как известно, большинство металлов на воздухе окисляются. То есть металл соединяется с кислородом воздуха и образуется оксид. Оксиды имеют более высокую температуру плавления, чем не окисленный металл, и гораздо хуже переносят тепло. Причём, чем выше температура, процесс окисления идёт быстрее. В частности, расплавленный припой, оставленный на паяльнике, довольно быстро покрывается плёнкой окислов. Плёнка эта находится в твёрдом (не расплавленном) состоянии, и сильно препятствует нормальной пайке. Если каплю припоя пошевелить или потыкать, то видно, что она оказывается как бы в мешочке. Одна из основных функций флюсов (той же канифоли) - это препятствовать образованию окислов. Канифоль окисляется активнее, чем металл, и в разогретом виде может отбирать кислород у оксидов. Оксид вновь превращается в жидкий металл, а канифоль - в пахучий дым и в чёрный нагар на жале. Когда канифоль с жала вся израсходуется, плёнка оксидов возникает вновь. На перегретом паяльнике канифоль расходуется практически моментально, а "мешочек" образуется буквально за секунду, из-за этого паять таким паяльником сложно. Получается даже парадокс: перегретый паяльник хуже прогревает объект пайки из-за плёнки окислов. Плёнку окислов можно снимать не только флюсом, но и механически, вытирая разогретое жало об губку или другой подходящий материал.
Кроме того, окислы на паяемом металле тоже препятствуют прилипанию припоя. Если медь тёмная, её перед пайкой крайне желательно зачистить до блеска. Другой способ справиться с окислами на объекте пайки - это применение активных флюсов, в частности, паяльной кислоты. Паять с кислотой легче, но она, во-первых, испускает едкий дым. Во-вторых, разъедает жало, что особенно важно при использовании дорогой "необгорайки". И, в-третьих, требует обязательной промывки места пайки, т.к. со временем сделанная пайка может развалиться. К слову, алюминий тоже можно паять, но на воздухе он моментально покрывается тонкой плёнкой окислов. Для противодействия окислению применяются специальные флюсы.
Флюсы. Это вещества или составы, облегчающие пайку или плавку металла. Паяльные флюсы бывают различными по консистенции: твёрдыми (например, канифоль), жидкими (примеры: спиртоканифоль, ЛТИ-120) или гелеобразными. Жидкий или гелеобразный флюс наносится непосредственно на место пайки, а значит, он не обгорит, пока вы несёте паяльник от баночки с флюсом к месту пайки. Твёрдый флюс в баночке (ту же канифоль) можно использовать для лужения (покрытия слоем припоя) проводов и самого жала паяльника.
Кроме того, флюсы отличаются по химической активности, электропроводности и, как следствие, необходимости отмывки после работы. И я встречал случаи неправильной маркировки производителем: флюс, который заявляется, как безотмывочный, на самом деле весьма неплохо проводит электричество.
Функции флюса при пайке:
1. Смазка. Помогает формироваться аккуратным шарикам припоя и не "прикипать" к поверхностям, которые не паяются.
2. Очистка паяемой поверхности от окислов и грязи, защита от окисления в процессе.
3. Защита припоя от окисления, убирание плёнки окислов с припоя.
Профессионалы советуют не набирать припой на жало, а прикасаться проволочкой припоя к месту пайки одновременно с паяльником. Плюс такого метода: и быстрее, если паять нужно много всего сразу, и канифоль в проволочке припоя попадёт на место пайки в свежем виде. Можно даже не пользоваться дополнительными флюсами. Но. Этот приём требует свободных обеих рук, однако часто одной рукой держим, второй паяем.
Передача тепла - это то, что нужно и понимать, и прочувствовать на своём опыте. Чтобы припой стал жидким, его нужно разогреть. Чтобы припой был жидким в месте пайки, нужно разогреть место пайки до температуры плавления припоя. Это очевидно. Но если мы паяем массивный, по сравнению с жалом, объект, то разогреть его может быть непросто. Во-первых, металлы очень хорошо передают тепло. Во-вторых, тепло накапливают (имеют теплоёмкость). И, наконец, отдают тепло вовне. В итоге, даже используя мощный паяльник, можно столкнуться с непрогревом места пайки. Например, печатные платы мощной электроники проектируются так, чтобы хорошо отводить и рассеивать тепло. Как можно победить непрогрев:
1. Набрать на жало капельку припоя и нанести флюс на место пайки. "Сухое" жало передаёт тепло плохо.
2. Греть дольше; ждать, пока прогреется. Но рядом с местом пайки могут располагаться детали, которые нельзя перегревать.
3. Банально - увеличить температуру паяльника. В некоторых случаях помогает, но риск перегрева и повреждений окружающих элементов выше, и, кроме того, окислы на паяльнике могут мешать передаче тепла.
4. Поставить жало потолще и покороче, подходящее по размеру. Способность проводить тепло - одна из важнейших характеристик жала.
5. Подогреть объект пайки дополнительно. В бытовых условиях, в частности, можно прогреть градусов до 100 на перевёрнутом утюге, и на нём же выполнять пайку.
6. Пойти на хитрость: использовать легкоплавкий припой. И об этом поподробнее.
Содержащий свинец припой плавится легче бессвинцового. Промышленная пайка по экологическим причинам практически вся сейчас выполняется бессвинцовым припоем, разогреть который паяльником бывает сложновато. Но можно набрать на паяльник каплю обычного ПОС-61 и "поелозить" им в точке пайки, после чего уже весь припой становится жидким, поскольку разбавляется легкоплавким. Можно пойти дальше и использовать ещё более легкоплавкий состав. В частности, сплав Розе плавится при менее, чем 100 градусах Цельсия. Удобно! Но за удобство приходится платить легкоплавкостью результатов труда. Если изделие в процессе использования будет нагреваться, то такая пайка может развалиться сама по себе. Внимание: оставшийся на жале паяльника или в местах пайки сплав может привести к сюрпризам в будущем, сделав последующие пайки также легкоплавкими. Крайне нежелательно его использовать для ремонта заметно греющейся электроники: видеокарт, смартфонов, светодиодного освещения и т.д. И за злоупотребление розе можно огрести "пару ласковых" от профессионалов.
Кроме того, важна передача тепла от нагревателя к жалу. У меня был опыт, когда керамический нагреватель слегка болтался внутри жала. Паять было сложновато. Несколько слоёв медной фольги решили проблему.
Бывает, что припой после застывания оказывается матовым, а не красивым-блестящим. Почему так происходит? Во-первых, неправильный температурный режим и плёнка окислов. Во-вторых, состав самого припоя. Сюрприз, но это может зависеть от состава припоя, не все припои застывают в красивые глянцевые капли.
FAQ по основным явно заметным проблемам пайки (пайка не получается)
1. Жало не держит припой. При попытке набрать припой на жало, он скатывается каплями на стол. Прогреть место пайки почти не получается. Причина: жало не залужено. Нужно очистить жало, с помощью припоя и канифоли заново залудить. Если проблема часто повторяется, значит, жало перегрето.
2. Припой не держится на объекте пайки. Причина: плёнка окислов (либо лак) на объекте пайки. Да, встречается медь, покрытая бесцветным лаком. Например, провод наушников. Нужна либо механическая очистка, либо использование активного флюса.
3. Припой в месте пайки моментально застывает неаккуратными "соплями", плавится медленно и с явным трудом, паяльник слегка липнет. Причина: теплопередача от паяльника недостаточна.
4. При пайки образуются "сопли", шипы из припоя. Место пайки выглядит неаккуратно. Причина: нехватка флюса, плёнка окислов на припое.
Не очевидные "косяки" новичков (пайка получается некачественная или портится со временем):
1. Непропай. Паяное соединение держится на флюсе в роли клея. С электрическим контактом и надёжностью беда.
2. Злоупотребление активным флюсом. Он может разъедать пайку со временем, при работе разъедает "вечные" жала.
3. Неотмытый флюс. Если это канифоль - ничего страшного, кроме внешнего вида. Иные флюсы люто проводят электричество или разъедают (см. выше) пайку.
4. Сплав Розе. Да, с ним удобно, но пайка становится легкоплавкой.
5. Перегрев чувствительных к нагреву элементов. Печатная плата может расслоиться, пластиковый разъём может деформироваться, а электроника - выйти из строя.
6. Избыток припоя, который куда-то бодро уходит в процессе пайки. Может привести к сюрпризам в собираемой электрической схеме.
Одно время вот такие наждаки часто продавались на рынке и в магазинах,лет 10 назад,а щас их давно не видел в продаже,что это за система,для чего, в чем плюсы и почему их сейчас не видно в продаже?
Пару месяцев назад, увидел пост @Rinme,
Ответ на пост «Топор»
Уж очень понравилась идея, решил повторить.
Но в качестве образца, конечно же выбрал каноничную 3310.
Сам телефон сделан из штамовой стали на станке чпу, и закален до 50hrc, что соответствует ГОСТУ. 3D модель качал с открытых источников.
Рукоять бук, с пропиткой прополисом.
Вес самого бойка получился 640 грамм, что для молотка вполне неплохо.
Ну и вот вам немного фоток с оригиналом
Загорелся желанием сделать такой. Вроде всё что им поверено то и красиво.
Материал как нельзя кстати нашёлся, в прямом смысле, на дороге валялась железяка от пластикового окна. Фурнитура запирания и регулировок. Просто полоса оцинкованного железа. Медные трубки для заклёпок использовал от клапана Шрёдера, остались от ремонта холодильника. Ну в общем разметил, обточил и склепал. Всех работ на полчаса.
Но что это? Я меряю им те коробочки которые мне нравятся, но они не укладываются в золотое сечение. А сделал по указке циркуля, они не нравятся мне. Перепроверил размеры, всё вроде соответствует. Это что-то со мной не так, не вижу гармонии указанной Фибоначчи, или тут что-то другое?
Размеры из интернета Циркуля Золотого сечения
Медные трубки для заклёпок из клапана Шрёдера, резал трубкорезом на 2 мм длиннее чем толщина соединяемых деталей. После расклёпки они становятся вровень.
Вчера аварийно отключилось электричество, вот фото коробочек. Первые три в соответствии с золотым сечением, но мне больше нравится та которая на заднем плане. Хоть она и плоская, и пропорции у неё не попадают в размерность чисел Фибоначчи, но её приятно держать в руках, и зрительно она мне кажется более пропорциональной.
Обычно при большом количестве инструмента он хранится кучками, хоть и в ящичках и коробочках, но зачастую приходится время на поиски нужного потратить немалое количество времени. Для свёрл я уже сделал, оказалось весьма удобно, теперь метчики. Пробовал ставить их в два ряда, неудобно доставать, в один ряд и не очень перегружено вроде нормально. Самые ходовые теперь под рукой. Но никак не могу придумать оптимальный способ крепления воротков.
На магнитики подвесить? Или клипсы зажимные? Или вообще отдельный сделать держатель для леркодержателей и воротков? Кстати ещё надо подумать как лерки ходовых размеров упорядочить.
Материал шелковица, надписи переводил утюгом с распечатки и закрепил выжигателем.
Так обычно хранятся метчики
Так я уже рассортировал, но пока не придумал как крепить воротки и керны
Это ещё не весь комплект для нарезания резьбы, ещё лерки надо придумать как разместить
Привет! Я таки попробую собрать мысли в кучу и обозреть свою мастерскую, знаю что среди подписчиков есть те, кому это интересно.
Да и отзывов по этому инструменту не много.
Для начала пройдусь по пилению, а дальше как пойдёт.
Начну с начала, а начал я с пильного станочка "энкор корвет 12"
Брал я его за 11000р, сейчас оно стоит 34+/-
Брал его потому что:
-2,2квт
-Наличие небольшого подвижного стола и удобного параллельного упора при низком ценнике.
-регулировка угла пиления 0-45градусов.
Как выяснилось, всё это исключительно для галочки и не выполняет своих функций от слова "совсем".
Единственное к чему нет претензий - движок работает, диск крутится и пилит.
Подвижный стол, параллельный упор и регулировка наклона диска сделаны настолько дёшево и убого, что пользоваться этим, увы, невозможно. Более того сама столешница гуляет туды-сюды, короче ни о какой точности говорить не приходится. Станок - порождение людей которые плевать хотели на тех кто это купит.
В итоге прикрутил к нему столешку из ДСП, параллельный упор из ДСП, как-то пилил, голь на выдумки хитра.
Лучше бы купил паркетку и прикрутил к столу, как делают многие в домашней мастерской.
Спустя пару лет накопительства взял помещение побольше в аренду и купил пильный станок "Jet JTS-600XL"
Подвижный стол с упором на 1200мм, параллельный упор до 600мм(если не ошибаюсь), регулировка наклон диска, станина ровная и жёсткая, все как надо, движок на 2,5квт, 220В.
Заплатил за это удовольствие около 130000р.
После энкора это было просто неописуемо. Не знаю с чем сравнить, но доволен покупкой на 99%.
Станок верой и правдой отработал уже лет пять, и всё ещё в строю.
Из косяков:
1. прижимая гайка на валу (которой зажимаешь диск) сделана из говна, через год работы от резьбы на ней не осталось ничего, пришлось искать замену, а это оказался тот ещё аттракцион, ведь гайка с обратной резьбой.
2. Поддержка подвижного стола, а вернее ролики по которым она катается, сделаны из какого-то самого дешманского пластика. Их раскрошило в первый же месяц, пришлось заказать токарю детальки на замену.
...
На этом неприятное внезапное кончается.
Этот станок я бы уверенно советовал в дачную мастерскую, небольшой, точный, удобный, достаточно мощный, дуб 30мм пилит спокойно.
Только сразу озаботиться заменой роликов и покупкой запасной гайки.
....
Но, время шло, запросы росли и тот факт, что на этой пиле нельзя от подвижного упора торцануть лист фанеры, да и с полтинником твёрдых пород он не справляется - достали.
Последний мой пильный станок на сегодня - Jet JTSS-1600X2
Это уже полноценная форматка, с подрезным диском, 5,5квт движком, уверенной большой станиной и чёткой большой кареткой.
Длинна каретки в моём случае 1600мм, можно торцевать фанеру и все мои потребности на данный момент перекрыты полностью.
Купил это чудо за 310000 в марте прошлого года, как раз в самом начале карантикул.
Никаких нареканий, оправдал ожидания на 100%, я очень доволен.
Дуб полтинник режет как масло, фанеру, мдф, в лёгкую.
Но это уже станок не для домашнего использования, а для коммерции.
Свои деньги однозначно стоит.
...
Есть ещё инструмент калибром помельче, например такой : Metabo KGS 315 Plus
Торцовочная пила, с плавным пуском, мощная, точная, с лазерным указателем (сдохшим), и удобной регулировкой угла.
Этим агрегатом пользовались не много, но часто. Единственный недостаток этого инструмента - вес и габариты. В маленькой мастерской для него сложно найти место, она реально требует под себя метр на метр +пространство для погонажа, который пилите.
Пару раз чуть не лишил себя пальца, но это уже мой косяк. Агрегат качественный, добротный.
Сейчас бы такую не купил, жалко денег (ценник около 60тр).
..
А вот другой агрегат от метабо
Ленточная пила Metabo BAS 318
Это, как-бы помягче сказать то...
Кусок говна, просто удивительный.
Он пилит. Плюсы кончились.
Минусы : трясётся как эпилептик, очень слабенький, постоянно глохнет, система направляющих подшипников и настройка ленты с завода сделаны криво - без какой-то матери, говна, палок и напильника работать будет пиздец как криво.
Настройка каждой новой ленты чтобы пилило ровно и не уводило рез как бык поссал - гребаная пляска с бубном.
В общем, если вдруг вы именно сейчас думаете приобретать такой станок - не делайте этого. Это порождение Китая в худшем смысле слова.
...
Ещё у нас есть вот такая игрушка : Jet JSS-16A
Купил его для баловства, побаловался. Станочек очень миленький, иначе не сказать.
Я быстро наигрался, пользуемся им раз в пятилетку, для каких то особенных задумок, в основном собирает пыль.
Для домашних поделок, мне кажется, отличный вариант. Сын подрастёт - научу пользоваться, пускай развлекается.
...
Ручной лобзик и паркетку сюда выкладывать не стану, это скорее для личного пользования, в мастерской не пользуемся.
Вот такая у меня пила, кому интересно.
...
Надеюсь кому-то будет польза от моей писанины)
Мы вдохновились пакмэном, пиксель-артом и атмосферой психологического триллера. А потом сделали игру, где вокруг — мрак. Сможете найти выход из темного лабиринта?
Рекомендуем включить звук: он вам поможет пройти игру.
Как многие знают, я работаю в компании, продающей , скажем так, "бюджетный" инструмент. Называть я ее не буду, но кому прям очень интересно может посмотреть в предыдущих постах. Вот тут, например.
Мне присылают инструмент на полевые тестирования, как пользователю. Я должен посверлить, построгать и сказать что понравилось, где было не удобно, что сломалось в процессе эксплуатации и т.д.
Но просто деревяшки/железки пились скучно, поэтому иногда я делаю мебель) И вот что я успел за прошлый год.
Сразу скажу понятие точности к бюджетному инструменту не применимо вообще. Вот на даче скамейку сварганить это да, а вот шкатулку изготовить уже не получиться. Зачастую приходится дорабатывать напильником, но такова цена низкой цены ( извините за тавтологию).
Но, если хорошенько поебаться пораскинуть мозгами. даже самым простым инструментом можно изготовить неплохую мебель.
Большая часть кресла изготовлена из Ясеня. А вот спинка уже из Акации.
Покрыто все маслом с твердым воском.
Сверху шкуры Кавказских баранов . Очень мягкие, стоили по 300 рублей. Один лишь минус - пахнут бывшим владельцем.
Для соединения ножек пришлось придумать вот такое решение - поперечную вставку из дерева. Присадочными фрезерами то моя компания не торгует(
Жгутовые канаты, возможно, не лучшее выбор, но их всегда можно заменить когда растянутся.
А так выглядят крепления спинки и седалища к ножкам. На всякий случай, скрепил на шурупы.
На самом деле я начал с кофейного столика: в основе фанера, ножки и окантовка из дуба, фаски снял фрезером под 45 градусов. Все так же покрыто маслом с твердым воском.
Вот так он выглядел в процессе изготовления. Ножки скреплены шурупы, а шурупы закрыты шкантами.
Хорошей девочке все нравится, между прочим. Она с удовольствием на кресле спит.
Другие изделия можно посмотреть в инстаграмме.
https://www.instagram.com/lignum_zb/
А может у вас вопросы какие-то возникнут? Это тоже туда)
У собаки тоже есть инстаграмм, кстати. Она собачий микроблогер и инфлюенсер, между прочим..