Когда-то, в 1809г, Дом Дьявола был простой губернаторской резиденцией в Сурабае, Индонезия, пока в 1945г его не купил китайский врач, чтобы открыть там похоронное бюро. С тех пор этот дом превратился в убежище для этнических китайцев. Сначала в 1948г во время конфликта Национальной армии с Коммунистической партией Индонезии (КПИ), местных китайцев подозревали в связи с коммунистами Китая, затем в 1965г, когда после неудавшегося военного переворота будущим президентом Сукарно было инициировано физическое уничтожение коммунистов, за которых автоматически принимали и китайцев, независимо от и реальной политической позиции. Тогда погибло 0,5-1млн человек, но несколько десятков семей смогли укрыться за толстыми стенами Дома Дьявола, потомки которых живут здесь и сегодня.
Поплавать с китовыми акулами я мечтал давно. Доступных мест не так уж много. На Галапагосах для этого надо брать специальный очень дорогой круиз. А в Индонезии это обыденность- не такие большие финансы и тебе организуют- хочешь односторонний, хочешь круговой круиз. На круговой времени у нас нет, так что по интернету нашел фирму Wise travel и заказал у них путешествие 4дня и тр и ночи по маршруту остров Ломбок- Лабуан-Бахо с купанием с китовыми акулами и посещением острова Комодо с его драконами
Не сильно дорого, но на устраивающую нас дату было только одно судно и в нем были индивидуальные каюты с кондиционером, но только с общим туалетом. Всего 5 двухместных кабин, из них две только с вентилятором и одна огромная 20-ти местная каюта со спальными местами на полу. Ну, на безрыбье и сам раком встанешь, так что заказал тур и получил требование предоплаты. Агентство потребовало платить половину стоимости на частный счет владельца. К сожалению (или к счастью) платежи с моего долларового счета в банке Центркредит можно делать только лично, для чего надо ехать в ближайший к Омску казахский город Петропавловск. Попросил оплатить сына из Новой Зеландии. Хренушки- платеж неделю не пропускала служба безопасности банка - почему платеж за третье лицо? а докажите, что за папу! а что за путешествие? а почему платеж владельцу, а не на счет фирмы? Харкнули на это дело и оплатила дочь из Канадского банка.
Самолет, прилетел в 9 вечера- по местным понятиям ночью, так что из аэропорта острова до городишки Сенгигги, где расположен офис фирмы пришлось добираться 40 километров на такси- благо в аэропорту их полно. Гостиницу выбрал в 50 метрах от офиса и в 10 часов был в офисе. Со своим пивом в судовой холодильник не пускали- пришлось по цене бара заказать на фирме. Впрочем, остров мусульманский, так что пиво еще искать надо...
Первый сюрприз- отплытие не из Сенгигги а с другого конца острова- 135 км (2,5 часа) по дорогам. Погрузились всей толпой- 35 человек с багажом и у бедного автобуса посреди маршрута лопнуло колесо- меняли час под бешенной жарой. На судно все приехали вымотанные до предела. Нас быстро накормили и мы залегли в каюту- кондиционер это изобретение богов! Пока судно шло к первой точке остановки мы лежали под ним пластом и кайфовали. Какое счастье, что не пожалел финансов.
Волна на переходе была на полбалла-балл, но качка боковая и некоторые головы за борт с известной целью повысовывали.
Остановились у острова и моторкой начали перевозить народ на берег, чтобы они залезали на какой-то невзрачный холм. Купаться не рекомендовалось- ветер дул от берега и могло унести в море. Я этот холм проигнорировал, зато залез в море и отмокал держась за штормтрап (чтобы не унесло) в 28 градусной воде. КАЙФ!
Пока ночью спали, судно совершило переход к месту кормежки китовых акул. Местные товарищи их подкармливают по утрам и куча туристов съезжается с ними поплавать. У берега аттракцион для туристов, прибывших самоходом- их вывозят на лодках, а для кораблей отдельная пищеточка.
Я ЧЕТЫРЕ ДНЯ ПЫТАЛСЯ ЗАГРУЖАТЬ ВИДЕО- ПИКАБУ ЗАДОЛБАЛ! Самые интересные не удалось- то ошибка загрузки, то обработки... Сдаюсь! 😭
Зрелище, конечно, замечательное- мощь завораживает. Видео это не передает- только в реальности это можно ощутить. Но, даже такое зрелище насыщает- минут через 40 начинаешь скучать от однообразия туристы повылазили на корабли.
Дальше в этот день ничего интересного- двадцатичасовы7гй переход к острову Комодо с остановкой на 30-ти минутное купание в море с борта катера.
Утром отправились в драконий заповедник. Куча туристов с разных кораблей разбиты по группам. Каждой группе выдали по 2 гида с рогатинами- отбиваться от драконов. На карте заповедника 4 маршрута- легкий 2 км, средний 2,5 км, большой- 4 км и приключенческий 10 км. Гид сказал, что наш маршрут средний и займет около часа.
Сначала нас привели к местному прикормленному дракону, которого все время подкармливают, чтобы он лежал и переваривал подкормку. У них на это уходит несколько дней и в это время им все до одного места. По предложению гида началось фотографирование членов группы на его фоне на их аппараты. В этот момент я четко понял- опять налюбят! Сфотографировались все кроме нас с женой, на что ушло минут 15-20. Гид заявил, что "папа с мамой" не любят фотографроваться, на что Алла ему заявила, что "ты не мой сын" (добавив про себя "а сукин"), а я заявил, что приехал не фотографироваться, а смотреть драконов, а мы вместо этого на месте.
Увы, предчуствия меня не обманули- сукин сын повел нас даже не по малому маршруту, а даже его срезал, так что драконов мы больше не увидели. Через 20 минут он вывел нас к торговым ларькам и обрадовал, что у нас есть время на желанный нами шопинг. Сам же сел в забегаловку к собратьям гидам.
Хреново чувствовать себя лохом, но приходится...
С тоски купил пачку печенья и покормил местных ворон. Кроме них на острове удалось увидеть попугая, пару оленей и куриц. Блин, и денег жалко и времени!
Потом корабль отплыл к ближайшему пляжу, народ, перевезенный туда на лодках, занялся снорклингом. Я же так расстроился, что просто вылез за борт, ухватился за канат и час висел на нем отмокая в маленьком течении.
Ночью совершили переход и утром проснулись в идиллии- море гладкое, ветра нет, температура воды 28 градусов, кругом красотища. Пришлось лезть купаться- плавал около часа вокруг судна, пока народ развлекался прыжками в воду.
Перешли к другому островку- специально для снорклинга. Не выдержал- тоже полез, но через 5 минут вылез. По сравнению с Красным морем- полная пустота и ничтожество.
Затем все- прибыли в Лабуан-Бахо- конечная точка трипа. Здесь ночевка перед завтрашним двойным перелетом до Мельбурна. Типичный курортный городок, где все основано на туристических путешествиях на Комодо, манта-пойнт, дайвинге и снорклинге на островах. Основной плюс- можно поесть свежей рыбки. Лень было по жаре тащиться километр до набережной и заказали в ресторане по красивой картинке ассорти. Картинка оказалась больше блюдечка с 5 креветками и кусочком рыбы (естественно по зверской цене). Опять лоханулся...
Вспомнил классику- "еще никогда я не был так голоден, как после этого званного обеда" и все же отправился на набережную, уставленную ларьками со свежей рыбой, которую тут же при тебе жарят. Ларьки делятся на две группы- с фиксированной ценой за блюдо и те, где тебе называют ровно вдвое большую цену, а когда ты начинаешь уходить- предлагают полпорции за полцены, при этом полпорции у них совпадают с порцией конкурента с фиксированной ценой. Готовят вкусно, но так долго, что начинает казаться, что они специально для меня пошли в море за рыбой, а не взяли ее с витрины. Уже потом поняли- они одновременно готовят и службам доставки в гостиницы и доставщикам приоритет.
Утром наш чемодан авиакомпания отправила сразу в Мельбурн, а мы перелетели на Бали, где надо было дожидаться 10 часов рейса на Мельбурн. Аэропорт Денпасара состоит из местного и интернационального терминалов, между которыми метров 500 пешего хода. При этом жара около 40 градусов при большой влажности- так что так что к концу перехода напоминаешь выжатый лимон. И тут засада- до прохождения чекина тебя не впускают в кондиционированную зону- сидишь под крышей без кондишена. Попробовали вернуться в местный терминал- хренушки: только по билетам на внутренний рейс. Пришлось до начала чекина скитаться по местным кафешкам и магазинам с кондишеном, а последние пару часов сидеть около счастоиво найденной струи воздуха от вентилятора в киоске.
Так что держите лайфхак- если жизнь вас заставила делать длительную пересадку в Денпасре с внутреннего рейса на международный, то получите багаж и не выходите из зоны прибытия местного терминала на улицу. В ней есть все, чтобы спокойно провести время- и кафе и кресла и кондиционер. Если выйдете- обратно не впустят.
Ну а потом перелет в Мельбурн, где мы воссоединились с чемоданом. Батик эйр хорошая авиакомпания, но даже воду в ней дают только за деньги, а из аэропорта воду в самолет не пронести- при посадке дополнительный шмон прямо на выходе в гейте- чтобы не провезли чего ненужного в Австралию.
Так что в целом от трипа впечатление положительное - хотя бы половину ожидакмого получил. Но и лохом себя ощутил в полной мере, причем неоднократно 😊😢
Ну и напоследок несколько фото и видео- из того что загрузилось
Джакарту- столицу Индонезии я проходил на уроках географии и знал по сборнику "Рассказы современных индонезийских писателей" - естественно прогрессивных, т.к. он был издан в семидесятых годах.
А о "культурной столице" Индонезии - Джокьякарте (или Джогье- как ее называют местные) я узнал только планируя путешествие. Собственно, из Медана в Индонезию можно было улететь только в один из этих городов и я выбрал Джогью- проникнувшись возможностью устроить однодневную экскурсию по основным памятникам старины.
Сразу по прилету в Джогью нас ждал облом- билетов на поезд из аэропорта до центрального вокзала, около которого была забронирована гостиница не было на 4 часа вперед. Пришлось взять такси, благо таксисты сами толпой бросаются на тебя с предложениями у входа на станцию.
Бросили шмотки в гостинице и пошли пешочком по городу к одной из основных достопримечательностей "водяному дворцу".
Поход по городу- это зведец. Пешеходов здесь, похоже, ненавидят со страшной силой. Узенькие тротуары плотно заставлены мотоциклам,тук-туками и автомобилями, пройти по ним не выходя на проезжую часть невозможно принципиально. А на проезжей части пешехода хотят видеть в гробу- снижать скорость потоке мвшин, и, особенно, мотоциклов, никто не намерен. Пропускаить на зебре? Не смешите, пожалуйста! Даже если тут рядом полиция- так это не повод блюсти зебру. За все время мы наткнулись на единственный пешеходный светофор и то, с сокращенным временем- секунды на нем отсчитывались в полтора раза быстрее. При повороте на регулируемых перекрестках пешеходов тоже никто пускать не намерен. Пешеходных фаз на светофорах нет. В общем поход превратился в квест-"перейти улицу и выжить".
Пока идешь по улице к тебе пристают торговцы и зазывалы- меньше чем в Индии, но больше, чем в Шри-Ланке. Слова "нет" на любом языке они слышать не желают и просто его игнорируют, продолжая предлагать что-то явно выдающееся (судя по экспрессии).
Водяной дворец оказался закрытым, и, судя по окружению, давным- давно. Ну, хоть прогулялись, хотя здорово устали- жара за 30 градусов. Впрочем, она переносится лучше,чем в Куала-Лумпуре.
Утром в 8 часов должна была подойти машина, поэтому в 6:45 отправились на поиски пропитания. Нашли какую-то полууличную харчевню, к которой тянулся хвост очереди из местных жителей- верный признак внусной и недорогой пищи. Действительно- недорого и вкусно,, хотя совершенно непонятно, что это такое 😁
Машина подошла вовремя и мы отправились по храмам. Сначала в буддийский храм Боробудур, а оттуда в Прамбанан
Ну что сказать, ни фото из интернета, ни, тем более, наши не передают того ощущения мощи, которое возникает в реальности.
В Боробудуре количество дневных посетителей строго ограничено 1500 человек в день, разбитых по группам и повременно. Время осмотра для группы- 1 час, включая подъем и спуск. При этом сволочные гиды специально задерживают подъем, чтобы распределить более равномерно группы, оставляя очень мало времени на самостоятельный осмотр.
Одно хорошо- я очень боялся высокого подъёма по крутой лестнице (на фото), но ее высота и крутизна оказались сильно преувеличенными.
Гадюка гид не дал толком осмотреть нижние этажи, разукрашенные барельефами из древней жизни, но, наверное где-то в Сети есть полные фото Боробудура. Верхние этажи мало интересны- там ступы и безголовые будды- еле нашли одного с головой. Но виды оттуда открываются потрясающие.
При входе на территорию заставляют снять обувь, но взамен выдают буддийские тапочки твоего размера в холщовой сумке. В сумку складываешь свою обувь и так и ходишь по территории, а потом уносишь домой- подарок.
На выходе тебя заставляют идти по змейке торгового лабирината- примерно километр лавочек с двух сторон, торгующими китайским дерьмом. Продавцы на тебя бросаются как на источник денег влаги в пустыне. Все впечатление от храма испортили, суки!
Прамбанан просто грандиозен. Древние индусы почти тысячу лет тому назад создали грандиозные здания только для того, чтобы к каждом из них расположить до 4 {в больших) до 1-2 в маленьких статуй богов. Грандиозная растрата сил и времени!
Боюсь оскорбить другие религии (я сам убежденный пастафарианец) но практически во всех {даже у бахаистов} присутствуют такие растратные проекты. Обидно за гениальных мастеров- о них никто не узнает.
3
На выходе опять пришлось идти через торговые ряды, впрочем меньшего размаха, но с более настойчивыми зазывалами.
Потом гид отговаривал нас от посещения третьего храма, как я понял потом, чтобы сэкономить бабки за вход- они входили в цену поездки. Но тут уж фиг ему- я объснил, что если пролетел 13 000 километров, чтобы попасть сюда, то хочу увидеть все, что могу.
Третий храм нам понравился спокойствием. Смотреть там особо было нечего, но по всему комплексу бродило человек 10 и не было никаких приставаний.
Попросили гида высадить у фотомагазина по дороге в отель, потому что Алкин аппарат (Samsung S4 Zoom) собирается сдохнуть и я хотел купить мыльницу взамен. Сволочь гид начал говорить, что это далеко и, хотя я показывал ему на карте, что это по дороге, он разбираться не захотел и отказал. Пришлось просто остановить машину у магазина и выйти.
В фотомагазине хозяин гордо заявил, что мыльницами не торгует, а продает только качественные вещи и где купить поблизости всякую дешевку он понятия не имеет. Пришлось опять идти пешком по дикой жаре под назойливые приставания, выбегая на проезжую часть из-за дятлов, заставивших все тротуары. Думаю столько русского мата "культурной столице" слышать никогда не доводилось.
Наутро в 7:30 отправились на центральный вокзал покупать билеты на электричку в аэропорт. Билеты были проданы на все поезда до 13:40. В 11 нас из гостиницы выставили и пришлось кантоваться по разным пищевым заведениям с кондишеном до часу, после чего проходить смертельный квест "перейди улицу с чемоданом". Интересно, что поезд шел полупустой. Но ведь так не бывает- на предыдущие все билеты проданы уже с утра, а этот полупустой... Похоже, что-то не так с системой продаж билетов.
В аэропорту Wi-fi был хреновый- хотел загрузить Суматру, которую не смог загрузить из за хренового вайфая в отелях, но какие тут загрузки- отваливался раз в 5 минут. А вот после проверки безопасности (в зале вылета) вайфай был отличный, только пикабу нихрена не хотел принимать самые интересные видео- то залипнет на загрузке, то ошибка на обработке. Опять облом! Эту чертову Суматру не могу загрузить уже 4 дня.
Люди в Джокье суматошные и пофигисты. Вот он стоит на тротуре в единственном месте, где можно пройти или останавливает машину на выезде, перекрывая тротуар и пофиг ему на всех. Так что жители Суматры мне показались более культурными.
Впрочем, я смог увидеть основное, из того, что хотел, так что грех жаловаться
Поход к орангутангам обычно начинается в Букит-Лаванге- местечке где когда-то был центр по спасению орангутангов, позже закрытый как выполнивший свою задачу. Это единственный способ заработка местных жителей и дело поставлено ими на профессиональную основу. В заповедник впускают только вместе с гидом, причем они сформировали картель и держат одинаковую минимальную цену- 80 евро с человека за двухдневный поход с ночёвкой в лагере. Сейчас сехзон дождей и туристов мало, поэтому хозяин гостиницы Ida guest house&restoran, которую я выбрал по отзывам на букинге, сразу предложил минимальную цену и торговаться не пришлось. Я вообще уважаю таких людей истараюсь в бизнесе иметь дело именно с такими людьми- опыт показывает, что они реально смотрят на жизнь и не пытаются вытянуть лишний шекель.
В Букит-Лаванг из аэропорта Медана Куала-Наму (140 с гаком км) можно добраться дешево и долго с целой кучей пересадок- дважды автобусом и дважды тук-туком. С моим чемоданом 20 кг и двумя сумками по 7 кг (это максимум, перевозимый авиацией) это было бы еще то приключение, поэтому я заплатил хозяину отеля сотню баксов за доставку туда и обратно автомобилем. Сама гостиница на 3 ночи стоила аж 33 бакса.
Правильность решения я оценил сразу по прибытии - лил дождь средней паршивости и, как сказал поджидавший нас водитель, он так лил весь ноябрь. Поэтому в машине с кондишеном (на улице под 30 градусов) было как то удобнее, чем в местных автобусах, да еще с учетом индонезийских пробок- даже на автомобиле мы добирались 4 часа!
Дороги здесь в основном двухполосные, поэтому стоит кому то остановиться, так сразу все движение замедляется- нужен объезд. При этом все взаимно вежливы, пропускают друг-друга - даже мотоциклисты, которых намного больше, чем автомобилей.
За 11 баксов за ночь мы не ждали чего-то выдающегося и, действительно, номер был в минималистском стиле- огромная кровать под балдахином, вентилятор, пара кресел, низкий столик, ванная. Wi-fi был бесплатный, но кое-где хреновый.
Ресторан тоже был неплох- все очень вкусно, но готовил один повар, поэтому приходилось ждать.
К походу все было готово, но мы боялись завтрашнего дождя и грязи. Впрочем, когда мы показали наши мотобахилы гиду, он сказал что они не нужны и хватит обыкновенных кроссовок. Запаслись водой - по 3 литра на человека, антикомарьем и отправились. Идти обязательно надо в длинных брюках, заправленных в носки и в одежде с длинными рукавами- от пиявок- их тут туевы хучи. У нас были рубашки с коротким рукавами и пиявки на руки откуда-то сверху с деревьев дважды апнуууули жену и разик меня. Правда сосануть не успели- мы их тут же оторвали и еле-еле придавили- живучие, гады. Одну снял с носка. А вот проводник шел во всем коротком и шортах и на него никто не кидался. С ним был еще и ассистент- служащий из гостиницы.
Грязь действительно была терпимой, но глинистой, так что кроссовки пачкались, но не промокали. Мне идти было хреновато- я почему-то задыхаюсь при подъемах, но они держали темп под меня.
По дороге встретили пару забавных обезьянок, которые водятся только на Суматре
Проводники знали, где орангутанги любят ночевать на своей территории и довольно быстро мы нашли маму с "малышом" в их гнезде. Одновременно туда пришла группа человек 20, совершающих однодневный поход ивсе дружно стали снимать гнездо. Малыш не вынес шума и во всей красе вылез наверх и в позе звезды застыл наверху на двух ветках. Часть из этой толпы немедленно побежали снимать орангутанга снизу. Тот подождал, пока они добегут и обмочил их сверху. Ну и кто после этого может отрицать, что они разумны? 😊
К сожалению, я сделал 25 попыток загрузить это видео (25, Карл!) на разных вайфаях и ни хрена не получилось- то загрузка залипает, то обработка дает ошибку. А жаль...
Сделав пакость малыш подобрел и стал себя демонстрировать народу. Потом и мамаша вылезла пожрать побеги.
Проводник подождал, пока народ пойдет дальше и наколол пару грибов на ветку дерева. Малыш за ними спустился- не побрезговал угощением.
Мамаша тоже вылезла поесть, но потом прилегла отдохнуть. Но, тут же нарисовался малыш и стал к ней приставать
В этот день повидали кучу разных сортов обезьян, шестерых орангутангов, мельком увидели тукана. Пара наглых обезьян сперла у нас на обеде связку бананов, действуя крайне профессионально- пока один отвлекал, второй подобрался и совершил гоп-стоп. Зато потом к нам сама пришла черепаха- пришлось ей дать кусочек помидора и огурца
Посмотрев на мою изможденную рожу проводник предложил срезать кусок намеченного до лагеря пути километров 5- типа "там по дороге животных мало". Конечно мы согласились- впечатлениями мы и так уже переполнились. Оказалось, что при этом надо дважды переправляться через реку. На меня плавсредство рассчитано не было- афедрон сразу оказался в воде, а попутно и кроссовки промокли (пришлось идти по воде) - зато от грязи очистились. Вода в реке теплая- по ощущениям около 22 градусов.
Пытался 7 раз загрузить эпическое видео своих мелькающих в воздухе на переправе конечностей, но все время ошибка при обработке. Ну вот пара фрагментов подготовки к переправе, чтобы понять о чем речь.
С погодой нам повезло- весь день дождя не было- он пошел только вечером, когда уже ужинали. Готовили очень вкусно. Пока ждали ужина, разминались чаем и опять на нас совершили налет и нагло сперли пачку печенья.
Ночевали в палатках на матрацах со спальниками под балдахином. Туалет общий- чаша "генуя" над выгребной ямой и смыв ковшиком из бочки. Вместо душа- река. С удовольствием в ней помок под быстрым течением минут 20 в одежде- постирал, а потом еще столько же в трусах- отмывался от пота.
Ночью отлично спалось под шум дождя, который под утро прекратился. Зато на палатку начали шумно прыгать обезьяны. Интересно, что в джунглях очень мало птиц и бабочек- так что утреннего щебета не было.
Камбуз
Кубрик
После легко завтрака погрузились на плавсредство и, под мое антимузыкальное пение "из-за острова на стрежень" отправились по реке в Букит-Лаванг. Река бурная, нас захлестывало постоянно, так что ни одной сухой нитки по прибытии на нас не было. Естественно ничего не снимали- тут нужна водонепроницаемая камера. Обидно, что она у меня есть, но осталась в номере- не подумал, что понадобится. За 20 минут доплыли прямо к отелю.
Это плавсредство для четверых
На этот раз моя душенька довольна- даже даванул жабу и выдал проводнику и ассистенту по десятке долларей чаевых. Тут вообще сразу принято 10% добавлять к счету - типа "за обслуживание" и это надо иметь ввиду планируя бюджет.
На следующий день отправились в аэропортовскую гостиницу- 6.12 в 8 утра лететь на Яву в Джокьякарту. Добирались на машине по пробкам 4 часа- тихий ужас!
Интересно, что люди на Суматре (по крайней мере в тех местах, где мы были) не сильно навязчивые- даже уличные торговцы сделают предложение и, получив отрицательный ответ, больше его не повторяют. Люди неторопливы. Автомобилисты и мотоциклисты пешеходов на зебре пропускают и тротуары, несмотря на узкость проезжей части, не загромождены. Но, повторюсь- это наблюдение из машины и, возможно, не верное. Фруктов намного меньше, чем на соседнем Борнео- в основном кокосы.
Мотоциклисты ездят без шлемов, не только в Букит-Лаванге, но и в Медане, но в Медане водитель меня попросил пристегнуть ремень- вернее сделать вид, что он пристегнут. Школьные автобусы везут пучок школоты на крыше.
В общем Суматра мне понравилась- я смог сделать то, что хотел.
25 ноября в питомнике суматранских носорогов Sumatran Rhino Sanctuary, расположенном в Национальном парке Уэй Камбас на индонезийском острове Суматра, произошло радостное событие — семилетняя самка по имени Делила родила здорового первенца мужского пола весом 25 кг. Делила сама появилась на свет в том же питомнике в 2016 году. Она стала первой давшей потомство самкой суматранского носорога, которая родилась в неволе.
Суматранские носороги — самые мелкие представители семейства носороговых — находятся на грани вымирания. За последние 30 лет популяция этих млекопитающих сократилась более чем на 70%, прежде всего из-за браконьерства — их рог используется в традиционной китайской медицине.
В прежние времена суматранские носороги населяли не только джунгли островов Индонезии, но и влажные тропические леса Бангладеш, Бутана, Брунея, Камбоджи, Лаоса, Индии, Малайзии, Таиланда, Мьянмы и Вьетнама. Однако сейчас в дикой природе осталось не более 80 особей суматранских носорогов, и все они обитают во влажных тропических лесах острова Суматра.
Чтобы сохранить вид, власти Индонезии в 1996 году учредили Sumatran Rhino Sanctuary, где пробуют разводить суматранских носорогов в неволе. По ряду причин это очень непросто, в том числе потому, что в природе эти животные ведут одиночный образ жизни. За всё это время в питомнике родилось всего лишь пять детёнышей, причем Делила была второй, а её новорожденный сын стал пятым. Папа малыша, 16-летний Харапан, как и Делила, тоже родился в неволе, в зоопарке Цинциннати (США), и стал отцом в первый раз.
2023 год оказался для питомника очень успешным — сын Делилы и Харапана стал вторым детёнышем, родившимся в Sumatran Rhino Sanctuary в этом году. 30 сентября мама Делилы, самка по имени Рату, произвела на свет её младшую сестру.
Тот факт, что суматранские носороги могут размножаться в неволе, внушает большие надежды, считают специалисты. Ещё два года назад в мире существовала всего одна пара суматранских носорогов, способных приносить потомство в неволе, а сейчас их уже три, и все они живут в Sumatran Rhino Sanctuary. Всего в питомнике в настоящее время обитает десять носорогов. В будущем учёные рассчитывают выпускать родившихся в неволе носорогов в дикую природу.