Утром наша мотоциклета быстро довозит нас до Стокгольма.

начало здесь

Вот и столица, широкие проспекты, плотное движение, многуровневые развязки. Оказавшись приблизительно в центре, рядом с вокзальной площадью, мы заселяемся в первую попавшуюся гостиницу. Два дня мы гуляем по Стокгольму: красивый, широкий, величественный имперский город. Одно слово – столица! После тундры сильно впечатляет.

Текста будет мало, а фотографий - много

Продолжение следует!

Начало здесь

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

День шестой. Импровизация.

Просыпаемся солнечным утром, но как только заканчиваем завтрак, за окном сразу же темнеет, налетают чёрные тучи и заливают всё дождем. Грустные, мы поднимаемся в номер собирать вещи, а когда выходим на улицу – дождевой фронт уже уходит куда-то на восток, впереди над шоссе ясное небо. Быстро собираемся в путь.

Начало здесь

Постепенно становится всё теплее. Вот и граница: добро пожаловать в солнечную Финляндию! Мы едем и едем, Аня наконец расслабилась, улыбается тёплому солнцу. Сворачиваю на берег большого лесного озера с песчаными и безлюдными берегами. Мы пытаемся искупаться голышом, но озеро оказывается очень мелким, чуть выше колена. Зато вода такая теплая! Жизнерадостно плещемся на мелководье, долго вытираемся, вытряхиваем из одежды песок и, освежённые, собираемся в дорогу.

Ещё по дороге на север нам попадались на обочинах странные механизмы, похожие на старых и ржавых боевых роботов времен Четвёртой мировой. Тогда я несколько раз пожалел, что не смог остановиться и сфотографировать эти чудные агрегаты. И вот, на радость, как раз попадается ещё один, причем в приличном состоянии. Торможу рядом и фотографирую механическое чудо.

Ближе к вечеру, удачно проскочив мимо страшного грозового фронта со сверкающими тут и там молниями, мы въезжаем в город Торнио и останавливаемся в недорогой гостинице на берегу широкой реки, где-то совсем недалеко от Балтийского побережья.

День седьмой. Джаз.

Только отъехав от гостиницы, мы внезапно покидаем Финляндию. Знак «Швеция» расположен непосредственно на круговом движении, даже не сфотографируешь. Намотав на кардан ещё сотню километров идеального шведского шоссе, мы останавливаемся залить полный бак и неожиданно видим кусочек синей Балтики, Аня фотографирует меня на фоне моря и забавного «Танкопеда».

С шоссе сворачивает мотоцикл с голландским номером и двумя мужчинами в дождевиках и рваных больничных бахилах, по возрасту байкеры могли бы быть отцом и взрослым сыном. Старший внимательно обходит вокруг нашу Ретру, рассматривает номерной знак и внезапно обращается ко мне на хорошем русском. Рассказываем друг другу о маршрутах и планах. Голландцы говорят, что ехали нам навстречу несколько часов под дождём, и я сразу же впадаю в панику, предлагаю Ане заселиться в гостиницу и никуда больше сегодня не ехать.

Супруга строго возвращает меня в график путешествия и обещает договориться с богом дождя. Действительно, весь оставшийся день на нас не капает ни капли, хотя небо затянуто тучами. К вечеру мы заезжаем в кемпинг с целью сэкономить и снять здесь комнату, хотя в итоге оказывается, что без палатки экономии не получается. Крохотная комнатка с двухэтажной кроватью стоит 50 евро, плюс 15 за аренду постельного белья, плюс на завтрак надо что-то съесть. В итоге получается почти те же 90 евро за ночь, что и нормальная гостиница со всеми удобствами и шикарным завтраком.

На парковке подходит пожилой швед, рассматривает нашу мотоциклету.

– Ммм! Совьет? – спрашивает.

– Рашен, – отвечаю я.

– Экспенсив!

Дни восьмой. Имперский марш.

Снова прекрасное шведское шоссе, снова вокруг бескрайние леса, пейзажи окончательно становятся похожими на наши, среднерусские. В Швеции огромное количество американских автомобилей 50 – 70 годов в идеальном состоянии. По крайней мере в субботу. Рычат своими восьмерками, ползают в разных направлениях, некоторые даже тащат за собой аутентичные кемперы соответствующей эпохи. За два дня мы повстречали не меньше полусотни этих красавцев.

Съезжаем с шоссе на заправку, на самый берег круглого лесного озера, где прогуливается семейство гусей. На соседней колонке заливается мужик на «Индиане» 1948 года в безупречном состоянии. Достает из кофра маленькую канистрочку и добавляет в бензин масло. Я заинтригован, начинаю разговор. Оказывается, старинный дефорсированный мотор плохо переваривает высокооктановый бензин, поэтому хозяин подмешивает масло.

Ближе к вечеру мы решаем оставить прибытие в Стокгольм на завтра и заночевать в городе Ёвле. После всех приютивших нас таёжных посёлков это первый настоящий большой город: многоэтажные каменные дома, какие-то замки, башни, памятники. Мы гуляем по центру, проходим через большой парк, по мосту над быстрой горной рекой. Между кустами по газону шныряют вольные декоративные кролики, по соседним улицам ползают великолепные американские дредноуты. Один из вариантов рая на Земле.

Ужинаем в ресторане при отеле и рано ложимся спать, но среди ночи оба просыпаемся. Из-под штор пробивается неоновый свет, слышны громкие звуки, крики, смех и музыка, под окнами периодически проносятся мотоциклы с прямотоками.

Народ гуляет часов до трёх ночи, после деревенской глуши норвежской глубинки это очень непривычно. Мы с Аней долго не можем заснуть и смотрим по телевизору какой-то старый вестерн с Иствудом.

Продолжение следует!

Начало здесь

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

День четвертый. Крещендо.

Начало здесь

Но сейчас под нами уже опять проносится асфальт, над шоссе сильный туман, макушки ёлок вырывают клоки из низких туч. Через пару часов я сворачиваю в лес, на берег одного из миллиона озер. Сквозь дымку виден другой берег, вода прозрачна, воздух необычайно свеж. Всего за несколько минут на этом берегу душа моя погружается в состояние какого-то обволакивающего покоя, который вместе с туманом заползает под вороник, наполняет лёгкие, растворяется в крови. Хочется взять удочку, присесть у воды и окаменеть навечно. Если бы не комары, было бы очень трудно заставить себя уехать.

Я делаю над собой усилие, и вот мы снова на шоссе, пожираем новые километры. Незаметно туман настолько густеет, что превращается в висящие в воздухе крупные капли, этакий статичный, неподвижный дождь. Переход настолько плавный, что я не успеваю вовремя отреагировать и отдать команду «Надеть дождевики!». Оказывается, мои новые мотобрюки с мембраной быстро промокают, а вот туристические мотоботы и текстильная куртка весьма успешно сопротивляются влаге. И чего я раньше всегда ездил в коже и джинсах? Аня тоже частично промокла.

К статичному дождю добавляется динамический, уже обыкновенный дождь, становится весьма прохладно. Мне не привыкать, а вот Аня под указателем «Нордкапп 343 км» сообщает мне срывающимся голосом, что «ВСЁ ПРОКЛЯЛА». Странно, мы ведь и раньше попадали в дожди, и посильнее, но этот поход, кажется, даётся Ане очень тяжело.

Начинается лесотундра, растительность становится всё скуднее, маленькие и корявые деревца попадаются всё реже, а местность удивляет необыкновенным рельефом. На несколько десятков километров дорога проложена идеальной прямой по вершинам гряды холмов, имеющих форму правильных полусфер. Рассекая водяную пелену, мы все время то поднимаемся вверх, то спускаемся вниз по этим полушариям, да и профиль дороги тоже полукруглый – разъезжаясь со встречными, я все время рискую скатиться в придорожную канаву. Удивляют озерца на вершинах холмов, на самом водоразделе. Кажется, что мы где-то на Луне. Неужели есть что-то крайнее этого края?

К норвежской границе мы приходим уже «на вёслах», дождь стеной. Аня замерзла, лицо белое, взгляд злой, но при этом потухший. Срочно веду жену в какое-то кафе пообедать и согреться, сразу же заказываю горячего чаю. За столиком, в тепле и сухости, Аня размякает и начинает безутешно рыдать. Я сначала даже злюсь и не понимаю: ну дождик и дождик, что за трагедия? Возвращаюсь к мотоциклете, достаю из багажа бутылку вискаря и плескаю немного в стаканчик. Проверенное средство быстро помогает, жена успокаивается. В разговоре понимаю, что Аню больше любого холода и дождя угнетает само по себе наше непрерывное движение на север, подавляет ощущение неизбежно надвигающегося края или, если сказать иначе, конца света.

– Понимаешь, в Финляндии была «одноэтажная Америка», а здесь «Тянь-Шань». Мы как будто на том свете! – всхлипывает супруга.

Успокоившись, перекусив пиццей и даже немножко посмеявшись, мы отправляемся дальше, покорять Норвегию. Я ожидал, что эта страна, из европейских лидеров по уровню жизни, на вид будет заметно богаче Финляндии, но дело обстоит ровно наоборот. Дороги становятся ухабистей, разметка пропадает вовсе, в архитектурном стиле доминирует строительная бытовка, иногда относительно крупная, на шестерых. Дождь поливает всё сильнее, на шоссе частенько попадаются попутные, сильно навьюченные велосипедисты. Говорю Ане в шутку: «Подумай, как хорошо, что я у тебя мотоциклист, а не маньяк-велосипедист». Смеётся.

Дождь наконец заканчивается, но становится очень холодно. Вдруг из-за очередного поворота возникает большая вода. Мы на берегу Северного ледовитого океана! Свинцово-серая гладь, низкие тучи, несколько безжизненных островов вдали, а вдоль нашего берега – грязная полоса покрытых водорослями камней, потому что отлив.

Немедленно слезаю с мотоциклеты и делаю несколько кадров, Аня отказывается вылезать из люльки. Катимся дальше на север по берегу огромного фьорда. Дороги пустынны, изредка попадаются туристические автобусы и мотоциклисты, одиночки и небольшими группами, с океана дует ледяной ветер, лунные пейзажи сменяются марсианскими. Я начинаю постепенно осознавать всё сверхчеловеческое величие Севера: эти края созданы для существ совсем иного масштаба, люди здесь слишком маленькие, суетные и совершенно беззащитные.

Позади больше пятисот километров, мы уже очень устали и заледенели, в тусклом свете не понятно, вечерние сейчас сумерки или утренние. «Ещё хуже может быть только здесь, когда стемнеет. Интересно, сколько сейчас времени?» – думаю я. Тут же меня посещает радостное открытие: «Ведь здесь не темнеет! Значит, хуже уже быть не может!»

Постепенно я впадаю в какое-то блаженное оцепенение. Мотоциклета везёт нас сама собой, и довольно шустро, я уже не вмешиваюсь в управление. Ретра петляет по фьордам, открывает газ в правых поворотах, иногда обгоняет туристические автобусы. Я рассматриваю скалы, океан, острова вдали, и сознание погружается в какой-то первозданный мысленный бульон. Внезапно меня накрывает чувством полного, всеобъемлющего счастья. Я стою на границе Вечности! Я чувствую ледяное дыхание Бога! Он невообразимо велик. Он именно такой, не добрый и не милосердный, ему просто нет до меня дела, ведь вся моя вселенная ничтожнее самой маленькой песчинки на этом побережье. Но мне не обидно и не страшно. Я счастлив только потому, что Он существует.

Для тех, кто точно решил добраться до Нордкаппа, после всех вышеописанных впечатлений заготовлена призовая игра: два очень страшных туннеля, а туннелей я на своем веку повидал, можете мне поверить. Первый словно выгрызен в скале какими-то огромными существами, в нём нет бетонных сводов, колонн или других инженерных конструкций. Неровные стены иссечены огромными инструментами, а может быть когтями и зубами. От редких фонарей идёт тусклый свет, с потолка интенсивно капает, но самая жуть – это боковые ответвления, в которых абсолютно чёрная чернота, чернее которой быть не может. Наверняка это ходы непосредственно в царство Аида, и если когда-нибудь из преисподней на землю полезут потусторонние твари и начнётся конец света, то это произойдет именно здесь.

«Страсть то какая, мать твою!» – мой религиозный экстаз как ветром сдувает, оцепенение отпускает, и я возвращаюсь к реальности. «Наконец-то самое страшное позади!» – думаю, когда мы выезжаем в тусклый дневной свет, и ошибаюсь. Впереди ещё один туннель – Nordkapptunnelen. Почти семь километров чистого ужаса. Внутри гранитной скалы, под большим уклоном, строго по прямой мы спускаемся вниз, к берегу океана, под воду, под морское дно. «Вот и всё» – думаю, – «Сейчас мы попадем прямиком в ад.» Но вот дно пройдено, и так же по прямой мы начинаем подниматься. В стенах с равными интервалами выдолблены ниши, внутри телефонные будки для вызова экстренной помощи. Одним углом будка стоит на асфальте, а под другим – бетонное основание высотой сантиметров тридцать. Какой же здесь уклон, интересно? И что это видно далеко впереди, в створе туннеля? Какой-то желтый столб ровно посередине... Нет, это разделительная линия, которая уходит вертикально вверх! Уклон становится вдове круче, перехожу на третью передачу, наваливаюсь на руль, чтобы не перевернуться (ну это, допустим, с перепугу показалось).

Весь туннель проложен по прямой, но выезд почему-то под углом 90 градусов. Ах, наконец-то мы под открытым небом! Всего семь километров назад я и не предполагал, что эти безжизненные пейзажи покажутся такими дружелюбными после подземного кошмара! Наконец мы на острове, где находится сам мыс: можно наконец расслабиться, осталось только доехать до города, заселиться в гостевой дом, достать нашу почти целую бутылку «Чиваса». Мы с Аней ещё не знаем, что нас ждет контрольный в голову.

(фото из интернета)

Хоннингсвог встречает жутковатыми заброшенными бетонными конструкциями, похожими на старые газгольдеры или, возможно, рыбный завод. Судя по сильному запаху гнилой рыбы, скорее второе. За поворотом начинаются домики, такие же весёленькие трехэтажные бытовки с белыми окошками, а на главной улице есть даже настоящие каменные дома. В городе на глаз должно быть не больше пары тысяч жителей и от силы десятка полтора улиц. Спрашиваю у нескольких прохожих, как проехать по нашему адресу, но никто не может вспомнить, где находится такая улица. Даже продавец в единственном открытом магазине. Даже охранник в порту. Все делают задумчивые лица и говорят, что, мол, да, слышали про такую улицу, но вот где она, точно не помнят. Словно я в Химках спросил, как найти Воздвиженку.

Пытаюсь не впадать в панику, хотя единственная гостиница полностью заселена и весь тротуар у входа заставлен мотоциклами, а нам очень хочется скорей найти ночлег, и даже палатки у нас с собой нет. Часа через полтора мы самостоятельно находим нашу улицу, Аня по маленькой фотографии в распечатке брони опознает нужный дом. Стучим во все двери, но никто не открывает. Наконец Аня решительно толкает дверь и входит – внутри какие-то люди в исподнем. Женщина говорит, что гостевой дом переехал и находится у самого въезда в город, напротив заправки.

Проклиная всё на свете, мы возвращаемся обратно и сразу же находим наш «Northcape Guesthouse». Девушка на ресепшене оказывается русскоговорящей, даже не думает извиниться за неправильный адрес и полтора часа украденного времени, проводит меня в коморку на третьем этаже: детские кроватки, скрипучий пол, облезлый санузел в коридоре, на втором этаже общая кухня. Да за такие деньги у нас в Рованиеми был собственный дом с сауной и шикарный завтрак в ресторане! Выхожу обратно на улицу – Аня уже отвязала всю поклажу и даже зачехлила нашу мотоциклету, вот молодец! Горячий душ и пара глотков благословенного шотландского напитка помогают нам немедленно провалиться в глубокий сон.

Продолжение следует!

Начало здесь

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский

Всё когда-нибудь заканчивается. Наступает последний ездовой день нашей экспедиции по ЮАР на русских мотоциклах Урал.

Начало здесь

Приближаемся к какому-то городку, нас обгоняют стайки быстрых пластиковых мотоциклов. Здесь явно что-то затевается! Проезжаем центральную площадь: запаркованные мотоциклы, толпы приезжих байкеров и местных жителей, громкая музыка, настоящий праздник… В городе байк-фест!

Я всё жду, когда Рино остановится, но к моему удивлению мы проезжаем транзитом… Только в следующем населённом пункте тормозим, чтобы пообедать в кафе. Как только глушим моторы, переднее колесо мотоцикла Альфы говорит: «пффффф» и проседает до обода. Повезло, что оно не спустило на большой скорости!

- Рино, а что мы не остановились на байк-фесте?

- Да ты что, там же байкеры! - отвечает Альфа за мужа, который увлечён бортировкой шины, - Они страшные и одеваются странно, как в фильме «Мэд Макс»!

- Я бы ни за что не пропустил такое мероприятие, обязательно остановился хотя бы ненадолго, а лучше бы – завис на ночь. Вообще, я иногда удивляюсь… вот, например, наш маршрут проходил всего в пятидесяти километрах от океана, а мы так ни разу и не выехали на побережье. Почему?

- А зачем? - удивляется Рино, - Там же асфальт, плотное движение и много туристов. Что там делать?

- Понимаешь, мы-то живём посреди материка, у нас до ближайшего моря – пара тысяч километров. Нам бы очень хотелось увидеть океан!

- Мы об этом не подумали, - признаётся командир, – У нас длина береговой линии – почти три тысячи километров при том, что максимальная протяжённость страны меньше двух тысяч: от Кейптауна до границы с Зимбабве. Нас, как понимаешь, океаном не удивить. В следующий раз приезжай – съездим на побережье!

- Приеду обязательно! А знаешь, что отсюда до ближайшей российской границы – примерно десять тысяч, а это как раз максимальная протяжённость России с запада на восток. Представляешь, всё вот это расстояние отсюда через всю Африку, Средиземное море, Турцию, через Чёрное море – всё это моя страна!

- Да, Россия огромная!

- Приезжайте с Альфой ко мне в гости. Я дам вам свой Урал, покатаемся. А хотите – зимой? Я стараюсь каждый год ездить на зимнее мото-ралли под Ярославлем в начале декабря, это триста километров на север от Москвы.

- Зимой? В Россию? Мы бы очень хотели!

В кафе мы с Мариной снова делим стол в Весёлыми Бабусиками. Я заказываю страусиный бургер, а Лорина – традиционную южноафриканскую копчёную колбаску, которая называется Hot Russian. «Рино! Помоги!» - кричу я проходящему мимо командиру, - «Она ест русских на обед!»

Ещё через несколько часов, перевалив через горный хребет и повстречав на дороге черепаху-путешественницу, мы возвращаемся в Нью-Бетесду, закольцевав таким образом маршрут.

Нас ждут победный ужин, долгая обратная дорога, Маринкины слёзы при прощании в аэропорте Йоханнесбурга, многочасовой перелёт и пыльная московская весна с набухшими почками и первомайскими пробками на МКАДе.

В моём сердце навсегда останутся бескрайние просторы пустыни Кару, невероятные приключения и новые друзья, с которыми было так душевно и легко, словно мы знали друг друга всегда. Я буду ждать их с ответным визитом и надеяться когда-нибудь вернуться в удивительную и прекрасную Южную Африку, где мы оставили по кусочку души.

Конец!

Начало здесь

***

Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой московской офисной любви). Спасибо за внимание!

С уважением,

Виталий "Бордо" Боровский