Грибы, грибочки
Отсюда: https://vk.com/dice_making
Отсюда: https://vk.com/dice_making
Всем привет. Хочу представить свою новую работу и процесс её создания.
Подсел я тут значит плотно на настольные игры. И одна из них, это "древний ужас" (к сожалению, не реклама). Игра по мотивам произведений Лавкрафта, который мне очень нравится. И вот, появилась эта игра у моего друга, а кубики бросать неудобно. Надо с этим что-то делать, подумал я. И решил собрать башню для костей. Что я хотел от неё: чтобы не стыдно смотрелась в интерьере, отражала тематику игры (мифы Ктулху), ну и сделать её в своем стиле, как я люблю. Будем честны, подарок подарком, а лишняя практика не помешает)
Ну а теперь, думаю можно приступить к рассказу о создании.
Первые шаги я не запечатлел, расскажу о них так. Прямоугольный корпус склеен из листового ПВХ. Внутри под углом примерно градусов 40 расположены полочки, которые чередуются в своем распоряжении. Для понимания, фото ниже.
Только у меня таких полок не четыре, а три. Сами полки для смягчения звука удара, оклеены велюром. Клеил на монтажный клей. Все пластиковые детали внутри покрыты грунтом и покрашены в черный цвет.
Для круглый части башни я взял круглый контейнер с крышкой, отпилил верхнюю часть. Придал толщины внешней стене путем наклеивания плотного пенопласта. Им же сделал зубцы на башне. После чего, замазал все швы шпаклевкой, зашкурил и загрунтовал.
Ограду для ограничения кубиков я сделал путем засыпания в форму мелкого гравия и залил жидким супер клеем. Итого, вышел каменный забор, с нужной фактурой, очень крепкий и довольно тяжёлый, чтобы центр тяжести был внизу. Так как поделка в основном из пластика и пенопласта, это поможет ей устойчиво стоять на земле. Пространство в ограде также обклеено черным велюром.
Тут мы видим составные части. Собственно башня, ограда, на листе пластика, которая была приклеена под башню и фоторамка, с куском пенопласта, на которой все и было размещено.
Ниже, всё в сборе.
Рамка окрашена морилкой цвета эбеновое дерево. На крышку башни наклеил палочки для напитков, в качестве имитации половой доски. И также окрасил эбеновым деревом.
Для создания каменной кладки обклеил мелкими кусочками картона. А именно, упаковку от яиц. У неё очень интересная текстура, берите на заметку.
Ну и также, всё загрунтованно. Почва сделана имитацией грунта
На задней части башни сделал отсек для хранения кубиков. Внутри также велюр.
Для создания привязки антуража Лавкрафта были окрашены две фигурки и создана сценка ритуала перед таинственным монолитом, в центре пентаграммы.
На земле, вокруг башни была приклеена флок трава. Внутри ворот приклеил решетку.
Башню красил в разные оттенки серого с добавлением зелёного цвета. Углубления красил темной масляной проливкой.
По мелочам, было добавлено: имитация мха, мелкой зелёной губкой, крашеные черепки. Ручка для отсека с кубиками отлита из эпоксидной смолы. Сам монумент тоже из смолы.
Вся поделка покрыта матовым акриловым лаком, чтобы быть более живучей.
Ну и небольшое видео, в естественной среде.
Что это мы все про 40k да про 40k.
Мы и про НРИ не забываем! Одна из стареньких (по времени но не смыслу) работ!
Красивый апельсиновый кубомётик для ДМа, возможно им убита не одна группа игроков)))
Стакан из плотной кожи хромового дубления. Прошит вручную.
Рисунок выжжен лазером, гравировка.
Размер: 10,5х7,5 см.
Источник - https://vk.com/2d20shop
«Чат на чат» — новое развлекательное шоу RUTUBE. В нем два известных гостя соревнуются, у кого смешнее друзья. Звезды создают групповые чаты с близкими людьми и в каждом раунде присылают им забавные челленджи и задания. Команда, которая окажется креативнее, побеждает.
Реклама ООО «РУФОРМ», ИНН: 7714886605
Еще один не стандартный вид дайса d6.
Мысль о создании данного дайса, появилась очень давно, еще при разработке самой первой версии кубика, но тогда весь акцент был смещен на кубические формы, а дальше творчество дало о себе знать и пошел активный процесс работы.
Основная идея и стиль сохранены, как в оригинальной версии.
Его уникальность так же заключается в том, что каждая сторона имеет одинаковую площадь выреза.
Добиться такого результата было так же очень не просто, т.к разработать одну сторону, вроде и легко, а вот совместить её со всеми остальными и что бы они следовали логике дизайна и баланса - совсем другое дело.
Нужно верно рассчитать все соотношения линий, толщин, диаметров окружностей и расстояния между ними, чтобы добиться идеального результата.
Галерея
На данный момент эта версия не доступна в продаже, необходимо настроить под нее оборудование. Так как основная часть работы с дайсами происходит руками, обработка такой версии, занимает очень много времени.
Несмотря на все трудности, данная форма дайса, позволяет создавать абсолютно новые версии дизайна, а так же расширить возможности для творчества и я рад поделиться результатами нашей работы.
На данную модель имеются определенные планы, надеюсь, в будущем они будут реализованы.
Все, кого заинтересовали мои работы, я буду рад увидеть в своей группе - https://vk.com/troglodyte_forge
так же по личным вопросам можно писать мне сюда https://vk.com/hanma_yujiro_ogre
Так как тема баланса затрагивается очень часто, я решил повторить свой успешный опыт с Grid dice.
Конечно, там всё было на много проще, каждая сторона имеет одинаковый вырез и количество линий равно конкретному числу соответствующей стороне и сумма всех отрезков на грани была бы равнозначна любой другой стороне по объему вырезанного материала, что дало в итоге идеальный результат.
Но с троном всё было на много сложнее.
Первая модель, планы о которой у меня уже лежали несколько лет, наконец то была воплощена в реальность.
Так как её форма не стандартна и очень отличается от обычного куба, то и подход к ней, был в такой же не стандартной форме. Хотя с другой стороны, ее форма давала интересные и новые возможности для творчества. (о ней будет сделан отдельный пост, но именно она послужила отправной точкой, для этой версии.)
На полный просчет баланса для каждой грани ушло несколько дней.
Были десятки различных комбинаций по стыковке линий и общему рисунку.
Скажу так, выбирать из огромного количества вариантов дизайна - очень не простая задача.
При разработке дайсов, я постоянно сталкиваюсь с этой проблемой и появляется огромное желание выпустить разом серию из 5 версий, но это бы вызвало огромную путаницу в итоге и я решил выпускать дайсы по одной версии, либо со значительными изменениями в дизайне.
Постепенно, шаг за шагом был определен итоговый рисунок.
В итоге, приходилось высчитывать десятые доли миллиметра, чтобы общий результат имел отличие в максимально минимальных значениях. Разница в общей площади выреза составляет одну десятую мм в квадрате, как будет время, проведу с ним так же тесты, как с Grid dice.
Привожу таблицу с расчетами, если вдруг найдете ошибку в расчетах - напишите, т.к общее количество переменных - огромное и я брал расчеты из разных таблиц.
Получился еще один интересный опыт.
Чуть позже сделаю пост о той самой не стандартной версии. Мне самому будет интересно посмотреть на итоговые результаты.
Все, кого заинтересовали мои работы, я буду рад увидеть в своей группе - https://vk.com/troglodyte_forge
так же по личным вопросам можно писать мне сюда https://vk.com/hanma_yujiro_ogre
Всем привет, я здесь впервые делаю пост.
Хочу поделиться своим творчеством.
Когда-то, уже очень давно решил я заняться дизайном для настольных игр и мой взгляд упал на дайсы. Не знаю почему так получилось, но увяз я в этом на долго, а точнее, тружусь в этом направлении до сих пор.
Вдохновлением для них послужил фильм "Трон, Наследие". Киберпанк тематика, светящиеся линии, гексы и музыка, всё идеально сочеталось в этом цифровом мире.
Изучив тематику расположения цифр на d6 дайсах, я приступил к дизайну. Задача состояла не только обозначить цирфы, но и сделать их в соответствии с заданным стилем.
В итоге, получилась такая вот схема. (см ниже).
Из всех доступных на тот момент материалов, я выбрал для себя металл. Металл - это надежно )
Это обычные или необычные ) 16 мм дайсы из алюминия с последующим анодированием. Для свечения используется люминесцентный порошок.
В дальнейшем, планирую развивать эту серию, уже есть ряд заготовок. об этом и о моих других работах буду писать в след. постах.
Всем хорошего дня.
По личным вопросам можно писать мне в вк https://vk.com/hanma_yujiro_ogre
Представьте, что каждый ваш страх — это невидимый монстр в бесконечном доме. Сможете ли вы найти выход и освободиться? Сегодня есть возможность узнать ответ — в нашей новой игре!
Всем привет!
Меня долго и много просили о том, чтобы я написала пост об изготовлении дайсов. И вот вчера у меня внезапно порвалось сразу два силиконовых молда, и я решила, что наконец-то пришло время рассказать, а главное, показать то, как я обычно делаю кубы. Я не пишу инструкцию, не утверждаю, что то, как делаю я – это единственный способ сделать дайсы, я лишь делюсь своим опытом, немного болтаю об ошибках, акцентирую внимание на сложностях, с которыми я столкнулась, и показываю процесс. Я занимаюсь этим меньше года, поэтому наверняка многие процессы можно оптимизировать, но я пока делаю так, как делаю. Надеюсь, вам будет интересно :)
Список того, что мне пригодится:
1) Время и усидчивость – много.
2) Прямые (ну, или хотя бы не совсем кривые) руки – 2 шт.
3) Контакты местной фирмы, занимающейся 3D-печатью (или контакт друга с 3D-принтером).
4) Компьютер и минимальные знания 3D-моделирования.
5) Полировальная войлочная насадка – 1 шт.
6) Полировальная насадка-пуховка – 2 шт.
7) Дремель.
8) Аппарат для маникюра.
9) Наждачная бумага (P1000, P1500, P2000, P2500) – каждой по 2 листа.
10) Полировальные пасты 3M Fast Cut Plus и 3M Extra Fine Plus.
11) Вакуумная камера.
12) Мановакуумная камера.
13) Разные емкости для смешивания силикона и эпоксидной смолы.
14) Гелевые и спиртовые красители.
15) ~30мл эпоксидной смолы.
16) ~270 мл силикона.
17) Кубики Лего (или похожие).
18) Респиратор.
19) Одноразовые перчатки.
20) Вазелин :)
Интригует? :) Но начнем с самого начала.
Первое, что мне нужно сделать – это выбрать шрифт для цифр и сделать 3D-модели всех кубиков. В выборе шрифта главное, чтобы в нем не было слишком тонких линий в начертании цифр, так как они нормально пропечатаются только на тех кубах, где грани довольно большие, а на D20, например, просто пропадут. Слишком толстых линий тоже быть не должно, так как как раз на тех кубах, где грани довольно большие будет сложно выставлять поддержки при печати и сложно прокрашивать.
На самом процессе изготовления моделей я подробно останавливаться не буду, потому что сама не особо разбираюсь в моделировании (спасибо подробным гайдам из интернета!). Скажу лишь, что здесь есть одна сложность и одно важное правило (его, я думаю, многие знают, кто давно играет, но все же): если делать стандартные кубы для DnD, то сумма цифр на противоположных гранях всегда равна самому большому значению на кубе + 1. Об этом нужно помнить, моделируя кубики. Ну и вообще лучше взять какой-нибудь сет алиэкспрессовских кубов и располагать цифры так, как они расположены там (я делала именно так).
Моя моделька D20:
Когда все модельки кубов готовы, можно бежать в местную фирму, занимающуюся 3D-печатью, и радостно просить их напечатать все это дело. Единственным критерием, который у меня был к такой фирме, когда я обращалась в первый раз – это возможность напечатать кубы из фотополимера. Это немного дороже, зато на таких кубах сразу видно степень шлифовки-полировки, и они не ингибируют с силиконами на платиновой основе. Я знаю, что есть мастера, которые используют в качестве мастер-модели кубики, напечатанные из обычного пластика для 3D-принтера, потом отливают формы из силикона на оловянной основе (потому что с этим силиконом пластик вроде бы не ингибирует, а с силиконом на платиновой основе может), заливают туда эпоксидку, достают, и уже на основе этих кубов из эпоксидной смолы делают молды из силикона на платиновой основе. Но это все звучит жутко, долго, и вообще не мой случай.
Так вот, вернемся к 3D-печати. Казалось бы, все просто, но нет.
Первый раз я заказала печать 3D-модели дайсов в своем городе, и на следующий день они были готовы. Но когда я приехала их забирать, то очень и очень удивилась. Во-первых, из-за того, что кубы довольно маленькие, сложно оценить, должен ли быть D20 куб в высоту, например, 22мм или 23 мм? А это очень большая разница, если мы говорим о дайсах. И если все-таки 22мм, то от грани до грани или от вершины до вершины? Из-за этого, когда я получила свои кубы, то увидела, что часть из них была слишком маленькой, часть – слишком большой, и только два – D8 и D12 – были более-менее нормального размера. Во-вторых, те, кто мне печатал кубы совершенно не озаботились (а я заранее не попросила, так как не подумала) нормальным выставлением поддержек. В итоге я получила кубы, где часть поддержек оказалась прямо в углублениях цифр, откуда их было не достать ни скальпелем, ни тонкими насадками маникюрного аппарата. В-третьих, сами поддержки мне после печати срезали и немного зашлифовали, но в некоторых местах перестарались, убирая их следы. Поэтому, например, D8 получил две перешлифованных грани, которые оказались явно больше всех остальных, что нарушало и баланс, и эстетику куба. По своей неопытности исправить я это тоже в итоге не смогла. И в-четвертых, наплывы, которые я устала шлифовать в последствии.
Фото тех кубов-неудачников Х):
Второй раз я решила заказать печать модели кубов у другой печатной фирмы, но уже не из моего города. Эта фирма занималась в основном печатью миниатюр для различных настолок, и мой молодой человек, по совместительству мой ДМ, часто делал у них заказы. Качество миниатюр было довольно высоким, а кубы, как мне казалось – это несколько проще супер-детализированных минек. Если кратко, то после того, как мне пытались отпечатать дайсы около полутора месяцев, я получила дико перекошенные кубы с кучей наплывов :( Передо мной извинились, сказали, что было слишком сложно, и они не справились, и вернули деньги.
В третий раз я снова решила поискать печатную фирму в своем городе, и наконец-то нашла то, что надо, получив в итоге небольшой пакетик с дайсами и пакетик в два раза больше с браком (который пришелся очень кстати, так как оказалось, что часть из этих кубов вовсе не брак, а на другой части я потренировалась с шлифовкой и полировкой, чтобы не испортить нормальные дайсы). Как мне объяснили, сложность печати кубов в том, что кубы толстые, а грани должны быть ровными и не съезжать. Помешать этому может что угодно: от легкого изменения температуры в помещении до небольшого порыва ветра в середине процесса, поэтому брака реально много. Как потом выяснилось при разговоре с коллегой, найти печатню, которая бы согласилась, а потом бы нормально отпечатала такие кубы за терпимую цену – это не такая уж простая задача, и мне очень повезло.
Окей, у меня на руках наконец-то есть напечатанные кубы! Что дальше?
А дальше обработка мастер-модели. Это довольно долгий и однообразный процесс. Сначала шлифовка, потом полировка и мытье. Для этого мне обязательно нужен респиратор, перчатки и стакан воды, в котором я буду смачивать кубы, чтобы при шлифовке они меньше пылили, а бумага медленнее забивалась. На наждачной бумаге P1000 я стачиваю самые жесткие косяки (обычно у мастер-модели таких нет, только у самих кубов из эпоксидки), на Р1500 и далее – Р2000, Р2500 - я обрабатываю уже все грани – смочив кубик, вожу гранью по бумаге (обычно круговыми движениями, чтобы было равномернее). Здесь сложность в том, что ни в коем случае нельзя перетачивать, перешлифовывать какую-либо грань, иначе геометрия куба «поплывет». Такая шлифовка может занимать от 3 до12 часов в зависимости от состояния мастер-модели и от опыта мастера.
После этого начинается мой самый-самый любимый этап – полировка. Я намазываю куб пастой 3М Fast Cut Plus, вставляю в дремель войлочную насадку и полирую грани до прозрачности. Потом меняю насадку на пуховку и еще раз прохожусь по кубу, доводя его до кристальной прозрачности с пастой 3M Extra Fine Plus. В конце всех процедур куб блестит, сверкает и на ощупь становится очень гладким. К сожалению, у меня нет необработанной мастер-модели именно кубов, чтобы показать в сравнении, но есть мастер-модель болванок без цифр:
Сверху, очевидно, обработанная модель, снизу – только отпечатанная. Для чего нужны такие болванки – я расскажу позже.
Некоторые мастера вместо полировальных паст и насадок используют бумагу Zona - специальную бумагу для полировки. Но если я правильно понимаю, особой разницы между этими двумя способами нет.
Этап полировки в целом занимает немного меньше времени, чем шлифовка, но тоже длится довольно долго. После полировки кубы можно наконец-то помыть (паста забивается в углубления цифр) и полюбоваться чистыми прозрачными кубами. Для мытья кубов некоторые используют ультразвуковые ванночки, чтобы никак не повреждать поверхность, но у меня нет такой роскоши, поэтому я просто омываю кубы теплой или горячей водой, от чего большая часть пасты легко вымывается, а остатки аккуратно вычищаю старой мягкой зубной щеткой.
Теперь наконец-то можно делать молды из силикона, но перед этим кубы стоит очень тщательно просушить, так как оставшаяся вода может не дать силикону засохнуть. Для этого я обычно оставляю кубы на полотенце часа на четыре, и только после этого приступаю к работе с ними.
Этап с силиконом – это один из самых занудных этапов в моем производстве кубов. Я не люблю его и стараюсь избегать (поэтому у меня так мало молдов, и нет запасных на всякий случай) :D
Есть два типа молдов для дайсов: sprue и squish. Sprue – как следует из названия – это использование вспомогательного литника для отливки дайса. Прикладываю изображение с просторов интернета, чтобы было понятнее.
Squish – это просто форма с крышечкой. Я буду лить именно такие молды, потому что они мне кажутся удобнее и безопаснее. Плюс, я люблю запихивать в дайсы всякие штуки, а со сквишами это делать куда удобнее.
Литье молдов начинается с большой подготовки. Так как у меня нет специальных форм для заливки кубов силиконом, чтобы молды потом было оттуда удобно извлекать и дозаливать, я использую конструктор типа Лего для этих целей. Я собираю из Лего такую мега-форму на семь ячеек, вырезаю по её форме картонку, обклеенную скотчем, и обклеиваю края Лего двусторонним скотчем. Вот так это выглядит:
Для чего это надо? Семь ячеек по количеству кубов (2D4 – пирамидка и кристаллик – будут в одной ячейке справа) – это семь отдельных молдов, по одному на каждый из кубов. Отполированные мастер модели я приклею к картонке таким образом, чтобы каждый кубик оказался в центре своей ячейки, а потом приклею к картонке и конструкцию из Лего. Приклеивать конструкцию из Лего нужно для того, чтобы силикон не вытек за пределы конструкции, а кубы – чтобы их не подняло силиконом вверх.
Вот так выглядят кубики:
Зачем такая аккуратность? Казалось бы, что логичнее было бы просто наклеить двусторонний скотч полосами на картонку и не париться – приклелись бы и кубики, и конструкция из Лего, но дело в том, что двусторонний скотч ингибирует с платиновым силиконом. Тогда зачем использовать именно его? По моим предыдущим рассказам кажется, что силикон на оловянной основе куда проще в деле. Да, возможно, так и есть, но платиновый силикон дольше сохраняет свою форму в неизменном состоянии, меньше страдает от смолы, и в целом формы из него получаются долговечнее. В среднем, одной формы хватает на 15-20 заливок. Иногда больше (например, формы для D6 и D4 самые живучие, видимо потому, что при извлечении кубов форма почти не растягивается и поэтому не деформируется), иногда меньше (формы для D10 и D100 живут ярко, умирают быстро).
Вот так выглядит готовая к заливке силиконом форма:
Я обязательно проверяю, чтобы все кубы были вверх одной стороной, например, каким-нибудь критом – либо наибольшим, либо наименьшим своим значением, потому что иногда это может сыграть, как, например, с морскими кубиками – Under The Sea – где песок опустился под своей тяжестью и давлением вниз и осел четко на сторонах с наибольшим значением.
Замешиваю силикон, добавляя в один из компонентов немного красителя, чтобы было удобно следить за тем, насколько хорошо перемешаны компоненты.
Для первичной заливки мне понадобится где-то ~200мл (100 мл одного компонента и 100 мл другого, но у разных силиконов могут быть разные пропорции). Это объем с запасом, чтобы не пришлось потом дозаливать, так как часть силикона вытечет при вакуумировании, часть затечет внутрь блоков Лего, из которых состоит сама форма, ну и еще часть просто просочится наружу, несмотря на двусторонний скотч. После того, как силикон тщательно перемешан, я заливаю его в формы и отправляю форму в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, чтобы из силикона вышел весь воздух.
Выходит он, кстати, довольно крипово Х)
Дальше все просто – я жду где-то около 12 часов (а лучше выждать столько, сколько написано в инструкции к силикону) и извлекаю молды из формы.
Теперь нужно немного привести их в порядок, отрезав лишнее.
Теперь гораздо лучше :)
Впадинки я вырезала сразу для крышек. По бокам для того, чтобы крышка не сползала ни в какую сторону, а в центре – чтобы легко было ориентироваться, какой стороной закрывать крышку, а то пару раз у меня были фейлы. С крышками история повторяется: запихиваю молды в формочки из Лего, заливаю их сверху силиконом (в этот раз понадобится меньше - ~70мл), кладу в вакуумную камеру на 1,5-2 минуты, выжидаю около 12 часов до полного засыхания. Чтобы силикон не прилип друг к другу, нужно создать разделительный слой. Для этого я заранее, на этапе запихивания молдов в Лего, щедро (но не слишком) намазываю верх молда вазелином. Я перепробовала разные разделители для силикона за разную стоимость, но этот – лучший :D
В итоге получаются вот такие приятные молды, и можно сказать, что половина работы сделана!
Если вы прочитали, и вам понравилось, пожалуйста, поддержите меня комментарием, потому что я реально МНОГО времени потратила на эти материалы и собираюсь потратить еще столько же на следующую часть.
Задавайте вопросы, буду рада!