Брелок айтишника из жесткого диска
Всем привет!
Я на Пикабу почти 7 лет и, наконец, решился на создание нормального поста, а начну со своих поделок.
Как следует из названия, это несколько брелоков, созданных из частей жестких дисков, а также из прочих печатных плат. На фото примеры готовых изделий: корпуса и петельки из внутренностей HDD, а вставки из различных плат. Зеленый, собственно, из жесткого диска, желтый - из материнской платы, а красный из видеокарты. Всё это дело залито эпоксидной смолой.
Давно появилась идея брелока из части платы, но не мог придумать корпус. Пока на глаза не попались шайбы из HDD, впрочем, об этом ниже.
А это самая первая версия. Первый опыт работы с эпоксидкой, первая обточка плат.
Получилось слегка корявенько)
Теперь о процессе изготовления. Нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
- прозрачная эпоксидная смола (вид по желанию. У меня какая-то дешевая корейская)
- точные весы (для правильной дозировки эпоксидки)
- жесткий диск (какая неожиданность) один, а лучше несколько
- по желанию другие платы с наличием подходящих компонентов на них
- отвертки для разбора HDD (в зависимости от модели диска я использовал torx T6, T8, T10)
- гравер с алмазным диском (можно и просто надфили конечно, но это уже мазохизм)
- измерительно-разметочный инструмент
- растворитель или подходящая чистящая и обезжиривающая жидкость
- щетка, кисточка, тряпки, салфетки, зубочистки, изолента и пластиковые стаканчики
- и обязательно средства защиты глаз и органов дыхания (очки, респиратор или хоть медицинскую маску - теперь они есть у каждого...)
Разбираем жесткий диск. В нем вообще много всяких полезных вещей: магниты, подшипники, прочное зеркальце))
Нам нужны две таких шайбы и плата. Из них получится пузатый брелок
А если HDD содержит два или три физических диска (такие диски отличить легко: они немного выше корпусом), то в нем найдется одно или пара колец для тонких брелоков.
И да, я не знаю почему эта картинка постоянно вставляется вверх ногами
Кстати, чтобы снять магниты нужно всего лишь... (читать далее)
Слегка изогнуть пластину и поддеть магнит канцелярским ножом.
Дальше готовим декоративные вставки: размечаем, пилим, точим.
Глаза!!! И нос! И рот! Бережем! И не только сейчас.
У большинства SMD компонентов основа керамическая, т.е. плохо пилится и деталь просто отлетает от платы
Выбираем подходящие чипы или группы элементов
В одном из "ноутбучных" HDD кольцо оказалось чёрным афроамериканским. Просто факт)
Полученные заготовки очищаем щеткой, промываем в растворителе. При необходимости допаиваем/доклеиваем компоненты для пущей красоты
С обратной стороны шайбы есть вставка из упругой проволоки. Из неё делаем петельки. Я сначала делал П-образные, потом догадался изгибать ромбом с одной ножкой
Отмеряем пропорции эпоксидки по инструкции, размешиваем, переливаем в чистый стаканчик и еще раз размешиваем. Это поможет тщательно смешать всю массу.
Все изделия заливаются в два этапа. Если делать из двух шайб, то в одной из них нужно заклеить изолентой отверстия снизу, после заливки и полимеризации убрать изоленту и приклеить вторую шайбу.
На данном изделии пробовал закрывать дно монтажным клеем - тоже нормально. Кварц в центре лежит просто так для жесткости конструкции
Шайбу с платой помещаем на горизонтальную поверхность, осторожно наливаем эпоксидку. После некоторого заполнения, более точно, по капле распределяем смолу. Я использовал для этого толстый нейлоновый хомут-стяжку.
Можно заполнять только внутреннюю часть, а можно смачивать всю плоскость до края, тогда получится выпуклая линза.
После заливки накрываем изделие стаканчиком, периодически проверяем на появление пузырей в смоле (воздух выходит из под элементов и через межслойные перемычки в плате). Их лучше сразу выгонять зубочисткой. А если все-таки в застывшей массе появился пузырь (как ниже на зеленом), то его можно зачистить и повторно залить - видно не будет.
Ждем полного высыхания, заливаем вторую сторону, опять ждем.
Раздариваем брелоки друзьям и коллегам.
Такие дела.
А работать с эпоксидкой мне понравилось, ощущение какой-то магии когда прозрачная капля растекается в гладкую поверхность, но не стекает вниз, а держится за самый край металла и в итоге превращается в стекло. Теперь думаю что бы еще залить, смолы-то еще килограмм)
Как подготовить машину к долгой поездке
Взять с собой побольше вкусняшек, запасное колесо и знак аварийной остановки. А что сделать еще — посмотрите в нашем чек-листе. Бонусом — маршруты для отдыха, которые можно проехать даже в плохую погоду.
Третья часть. Монтаж системы видеонаблюдения
В первой части я рассказал о монтаже «магнита» на общую дверь на этаже.
Во второй части я рассказал про основной комплект системы видеонаблюдения.
В этой части я постараюсь рассказать про основные моменты монтажа системы видеонаблюдения на этаже жилого дома.
1. Первое что нужно понять, сколько у вас будет камер, где они будут висеть. Рисуем чертеж, примерно вот такой. Также нужно уточнить где у вас будут все устройства системы. Укажите на схеме: местоположение камер, направления их «взгляда», как будут идти кабели системы, местоположение рекордера, блока питания, монитора.
Я делаю все по старинке, в CorelDRAW. Вы можете рисовать где вам удобней.
2. Далее берем стремянку и делаем снимки (из тех мест, которые указаны в п.1) как будут примерно видеть эти камеры. Понятное дело, что фото с телефона и реальная картинка будут отличаться, но так будет хоть примерное понимание вопроса, например, эти картинки можно показать соседям, которые скинулись на установку видеонаблюдения. Возможно им будет что прокомментировать.
3. Начинаем прокладывать слаботочный кабель (смотрите мой предыдущий пост про комплектацию), важно его не скручивать, не дергать сильно. Обычно для этих целей используются пластиковые кабель каналы разного сечения, я рекомендую глазами пройтись по пути следования этого кабеля, сначала установить короба, уложить кабель в них, закрыть короб крышкой. Пройти насквозь стены перфоратором если надо.
Кабели обычно идут от камер до блока питания и рядом с ним к рекордеру. Один кабель – одна камера. Оставляйте хороший запас кабеля на обоих концах, это упростит монтаж и даст вам свободу маневра. Учтите, что помимо самой камеры, рядом с ней будет еще и п.5 из комплекта. (смотрите мой предыдущий пост про комплектацию) Поэтому, я обычно тот короб, который непосредственно подходит к камере покупаю толще чтоб во внутрь этого короба положить п.5 из комплекта.
Схематично эта схема будет выглядеть следующем образом. «Камера- Конвертер-Кабель- Конвертер-Рекордер» - это идет видеосигнал. «Камера-кабель-Блок питания» - это идет питание камеры. Это один и тот же кабель. Когда вы его «распушите» вы увидите 4 пары проводов. Обычно я их распределяю так: «Бело-Синий» - это плюс от блока питания, «Синий» - это минус от блока питания, «Белый-Рыжий» - это сигнал к рекордеру, «Рыжий» - это минус к рекордеру». Было бы хорошо, если вы маркировали кабель с двух сторон, это просто найти кабель, когда у вас пару камер, а если сильно больше?
4. Достаем камеры из коробок, устанавливаем их на стену (отверстия, дюбеля итд), подключаем к камере конвертер и штекер питания, а уже к ним подключаем кабель который мы проложили, внимание, следите за правильностью подключения, как сами понимаете если подключите питание к видео выходу камеры, камера может легко сломаться. Убираем все в короб. Следующий раз мы вернемся к камере, когда уже включим всю систему в работу.
5. Разобрав рекордер устанавливаем в него HDD, подключаем к нему кабель питания и data кабель. Собираем рекордер.
6. Подключаем питание к кабелю «Бело-Синий» - это плюс от блока питания, «Синий» - это минус от блока питания, так делаем со всеми кабелями, у меня будет 4 камеры, значит с четырьмя кабелями.
7. Подключаем сигнал к конвертеру сигнала от камеры , «Белый-Рыжий» - это сигнал к рекордеру, «Рыжий» - это минус к рекордеру» а сам конвертер к рекордеру.
8. Для первичной настройки системы, вам понадобиться любой монитор, который можно подключить к рекордеру + «мышка»
9. Внимательно читаем инструкцию по настройке рекордера, в целом вам нужно настроить и установить: реальное время и дату, качество записи на каждой камере, тип записи (я рекомендую устанавливать по «движению» это когда рекордер будет записывать видео только тогда, когда есть движение в зоне видимости камеры, сетевые настройки рекордера, если планируется дать доступ посторонним лицам, установить для них соответствующие права. Нужно проверить правильно ли установлен ваш HDD, исправен ли он, видит ли рекордер его емкость.
10. Итак, запускаем систему, включаем блок питания камер, включаем блок питания рекордера, включаем монитор. Подключаем рекордер с помощью простого пачкорда к роутеру.
11. После некоторой паузы у вас на мониторе появиться изображение ваших камер. Если вы видите ВСЕ ваши камеры, это значит, что вы правильно подключили питание и правильно подключили сигнал. Я вас поздравлю если это так.
Если это не так, рекомендую СРАЗУ выключить блоки питания камер и рекордера, и ВНИМАТЕЛЬНО проверить ВСЕ соединения, начиная с соединений «Блок питания –камеры», не только визуально по и на короткое замыкание, а при включённом блоке питания на вольтаж и на полярность, предварительно конечно отключив механически все камеры от питания. Как правило в таком монтаже (длины «концов») нет проблемы с потерей вольтажа из-за длины кабеля, но, если вы с одной стороны питание подвели, а с другой его не получили, видимо это обрыв либо вы оперируете не теми проводами из пучка. Бело синий- плюс, Синий-минус.
12. Угол зрения камер, все ли как вы хотели, если нет, поверните камеры на нужный угол, затяните фиксирующие камеру винты.
13. Что дальше? Камеры работают, рекордер показывает картинку. Через некоторое время, и при движении в камерах, проверяйте что записал рекордер, с каким качеством, какое время отображается на записях. Все ок? этожжже хорошечно!!!
14. Настроем ваш роутер а именно «пробросим порты», это элементарно, забейте в поиске «как пробросить порты «название вашего роутера» Дел на пару минут.
15. Осталось не много, лезем в плеймаркет и ищем прогу «gDMSS plus», шикарная прога для удаленного доступа к вашим камерам. (вы же читали мой пошлый пост про «постоянный IP-адрес», нет? Бегом туда!) Сори огрызки, не пользуюсь ими, так что вам самим придётся найти себе прогу, но думаю тут в кометах народ подскажет какая лучше. В «gDMSS plus» нужно указать следующее:
Ваш постоянный IP-адрес
Порт
Логин
Пароль
При правильной настройке, вы сможете смотреть свои камеры из любой точки планеты, где есть интернет.
16. Ну и для тех ко осилил всю эту писанину вот вам демо доступ на пару моих камер, которые я установил на этой неделе. Доступен онлайн просмотр и архив.
IP – 176.117.126.170
Порт: 1111
Логин: pikabu
Пароль: 0000
Готов ответить на вопросы.
Вторая часть - видеонаблюдение на этаже
В первой части я рассказал, как установить электромагнит на дверь общего холла (что купить и как поставить).
Что входит в комплект моей системы видеонаблюдения:
1. Видеорекордер FX-16LT. Представляет собой ОЧЕНЬ простой в настройке и работе рекордер на 16 аналоговых/цифровых камер. Имеет лаконичный дизайн и небольшие размеры. Для домашних нужд более чем подходит. Стоимость - 10 000 рублей и выше.
Также он пишет еще один канал звука (можно было бы записать звуки в коридоре), но я не стал ставить микрофон.
Конечно, можно взять и меньше по каналам, например, 4-х канальную систему, но я бы рекомендовал всё же брать с запасом.
2. HDD диск для рекордера. Подойдет любой диск фром-фактором 3.5, (например Toshiba P300 1 Тб HDWD110UZSVA SATA). Для записи передвижений в общем холле 1 гигабайта хватит ОЧЕНЬ надолго (больше месяца), если конечно ставить тип записи «по движению» в настройках рекордера. Разговоры о том, что в эти рекордеры нужно ставить какие-то специальные HDD, это 146% развод на деньги.
3. Камеры FX-D20F-IR. Вы можете поставить любые камеры, классические аналоговые или цифровые IP камеры. Я выбрал простые камеры: они гораздо дешевле, проще в работе и для домашнего использования выдают качественную картинку. Стоимость от 2000р за штуку и выше.
4. Слаботочный кабель для соединения компонентов системы. Длина кабеля у меня небольшая, поэтому я брал самый простой кабель: UTP, cat.5E, 4 пары, CCA, одножильный. Ещё один большой плюс этого типа кабеля - это то, что если впоследствии вы решите перейти на полностью цифровой тип камер (IP камеры), то кабель не нужно будет менять. Стоимость от 10р за метр и выше.
5. Конвертер пассивный BNC-UTP Video Balun 2шт. Z173 – эти конвертеры нужны для передачи видео от камеры до рекордера по витой паре (UTP). В отличии от высокочастотного кабеля (антенный), передача видео через эти конвертеры позволяет добиться всегда качественной картинки. По сути либо есть качественная картинка, либо ее нет совсем.
6. Коннекторы питания для каждой камеры. «папа»
7. Блок питания на камеры ББП-50исп 01. Для подсчёта потребления тока в такой системе я всегда считал с запасом, а именно: 1 ампер потребления на одну камеру. У меня в итоге будет стоять 4 камеры (пока), а значит берем классический блок питания на 5 ампер. Тут я бы предложил вам задуматься о том, а что будет, если к вашему щитку подойдет злоумышленник и выключит главный рубильник? Вся ваша система выключится. А это значит что? А это значит, что нужен:
8. ИБП CyberPower UT450EI или что-то подобное недорогое (посмотрите на Авито б/у полным-полно, поменял батарейку и в путь). Его задача - проработать какое-то время (а сколько вам нужно?) ПОСЛЕ выключения основного питания и записать данные корректно + на нем будут висеть не только рекордер и блок питания камер, но и:
9. Любой интернет роутер который позволяет следующее: проброс портов, доступ в интернет. Под такие задачи у меня стоит старый Keenetic Giga II, это барахло стоит дешево на сайтах типа Авито.
10. Любой рабочий монитор для наблюдения камер. Его можно не ставить постоянно ( только для настройки): при нормальной рабочей системе к рекордеру можно будет подключиться из дома, используя телефон, планшет или стационарный компьютер. Поскольку я делал ремонт самостоятельно, то я проложил кабель сразу и теперь у меня висит монитор в прихожей постоянно. Есть на Авито куча, любых размеров и цен.
11. Для удалённого доступа к рекордеру вам потребуется интернет. Так как все оборудование стоит у меня в кладовке, то в нее проведен и кабель от провайдера. Плюс к этому вам потребуется получить от провайдера «постоянный IP-адрес» для доступа извне в рекордер. Это нужно для того, чтобы посмотреть камеры из любой точки пространства где есть доступ к интернету, даже с телефона. Да, да я знаю, что можно пользоваться и не постоянным IP-адресом, через определенные службы. НО! Многолетняя моя практика показала НЕОСПОРИМУЮ стабильность и надежность именно постоянного IP-адреса. У провайдера такая услуга стоит 100-200руб в месяц. Итого в месяц за интернет я плачу 400р (40мегабит) + 100р за выделенный IP адрес.
Конец второй части, в третьей части мы приступим непосредственно к монтажу данного комплекта, настройкам рекордера, камер, роутера, т.е. запустим смонтированную систему в строй.
Готов ответить на вопросы.
Пряжка для "реального" IT-шника
Как-то в давние времена, случайно увидел на Алиэкспресс вот такую пряжку, как в левом верхнем углу, размером 8 на 7 см. И чего-то мне её захотелось. А ранее на пикабу начитался постов про поделки из эпоксидной смолы, и оставалась у меня немножко её, самой обычной.
И попался мне битый винчестер от ноутбука.
)) В общем, просто заказать пряжку с Али это пошло и неинтересно.
Начал с изготовления пипки для ременных дырок. Завалялся у меня вал от картриджа. Отпилил кусочек, зажал в дрели и при включенной дрели обточил болгаркой. Диск болгарки толстый - 5мм.
Желаемое получилось с четвертого раза ).
Для держалки ремня он не годился, т.к. при гнутии ломался. )) И опять же, завалялся у меня вот такой самодельный дедов шампур из нержавейки.
То, что он треугольный в сечении ничего страшного - обточу. Зажимаю в дрель и напильником Вжжжж...
Однако хочется быстрее и ровнее! ) Использовал механизацию!
Изогнул, отрезал лишнее и пропилил надфилем канавки для крепления ременной держалки.
В диске просверлил по размеру отверстия для изготовленной фурнитуры. И поместил диск вот в такой лоток для заливки эпоксидкой. В следующий раз фанерки оклею скотчем.
Начал заливать диск с попки. Открутил плату, залил под ней, прикрутил и залил поверху. Все отверстия заклеены с обратной стороны скотчем.
Залитый сзади диск, с просверленными заново отверстиями и почти вставленными в нужные отверстия железяками.
Диск перед залитием эпоксидкой лицевой стороны. Кривая проволока в диске крепит ременную держалку. Проволоку взял из стебля для поделочных цветов. Он жёсткий, тонкий и хорошо гнется.
Процесс заливки. Фото размытые... думал, что много белого и блестящего и мой телефон не может сфокусироваться, но нет... ) Хе хе... чьи то шкодливые пальчики залапали объектив.
Насколько знаю, при нагреве эпоксидки в момент набирания твердости она становится прочнее. Поставил диск погреться над печкой.
Выбил диск из фанерок и в черновую зачистил на шлифмашинке. А потом - ширк ширк шкуркой с уменьшением зернистости и войлочным диском с пастой Гои.
Вот такая штука получилась в итоге.
А вот так эта пряжка смотрится на пузе. )
Star Wars Walker из HDD
Точилка из мотора жесткого диска
Приветсвую всех.
Продолжаю выкладывать свои самодельные поделки для дома. Задумал сделать точилку для ножей из старого жесткого диска.
Для нее понадобился старый жесткий диск, наждачка, клей и 3д принтер для печати корпуса.
После того, как я нашел жесткий диск ( спасибо начальнику со старой работы за несколько битых хардов) я принялся потрошить его. Снял головки, магниты и все платы, оставив только мотор и сам диск. К сожалению фоток вначале не делал, поэтому картинка из гугла.
Поскольку одна сторона у жесткого диска 100 мм, то я выпилил из него квадрат 100х100, чтобы потом можно было вставить его в корпус. Пилил ножовкой по металлу.
Перейдем к болванке. Открутил дискот кропуса и зачистил его шлифовальным диском на дремеле, чтобы клей лучше схватился.
После этого приклеил диск к наждачной бумаге (взял 320ую на тканевой основе, т.к. бумажная становится буграми от клея). Приклеивал обычным моментом из fixprice.
Потом вырезал из наждачки круг с диском и посередине прорезал отверствие для крепления его в корпус. Тут пришлось повозиться, ибо если немного неровно вырезать круг, то диск будет цепляться за края аллюминиевого корпуса, а это будет сбавлять обороты.
Когда диск был окончательно подрезан и перестал цепляться, то я приступил к подключению контроллера. Сначала прижимал проводки винтами, но потом решил подпаять их. В общем, схема подключения видна на фото. Регулятор мощности был выкручен почти на максимум, ибо если поставить максимальное значение, то мотор отключается.
Корпус был взять от ящичка для мелочи, я о них писал в предыдущем посте, правда пришлось уменьшить его до 105х105 мм и в высоту 39мм.
После печати корпуса в нем были просверлены 4 отвествия пот винты для крепления, а так же припаят разъем TX60 для подключения блока питания 12 вольт.
И теперь фото готового устройства. Точить ножи им отлично получается, причем острие лезвия получается очень тонким. Но сильно давить на диск нельзя, ибо падают обороты.
Видео к сожалению не будет, ибо забыл снять.
Комменты для минусов как всегда присутствуют.
И по традиции для привлечения внимания фотка одного моего животного. Это Жирный Кот.