На закате
Река Енисей
Канал в ТГ - Яркие путешествия по России
⚡️ Енисей - одна из самых длинных рек в мире. Общая протяженность реки достигает 4100 км, что делает ее пятой по длине после Нила, Амазонки, Янцзы и Миссисипи-Миссури.
🐳 Енисей настолько большая река, что даже киты иногда заходят в пресноводную реку. В последний раз в 1957 году финвал (селёдочный кит, второй по размеру после синего) прошёл по Енисею против течения 400 км! К сожалению, огромное млекопитающее погибло в реке, распоров себе брюхо о камни.
Под Енисеем расположен единственный в мире тоннель под рекой. На глубине 40 м под землёй он соединяет два берега, между которыми 2,2 км. Каждый проезжающий его в первый раз обязан выпить на полпути под Енисеем. 🍺
Ответ на пост «Дороги и пейзажи севера»
Дорога Воркута-пгт Заполярный, после поворота на Заполярный.
Дорога Норильск-Дудинка.
Трасса Кола, вид с вершины горы Ниттис под Мончегорском.
Крупная водная дорога Сибири, Енисей, где то между Игаркой и Туруханском с борта теплохода "Валерий Чкалов"
Дорога Мурманск-Териберка около Кольской ВЭС
Тропа геологов в Хибинах
Ангара или Енисей, как правильно?
Под вечер мы доехали до Стрелки - места впадения Ангары (раньше её называли Верхней Тунгуской) в Енисей.
Как и в случае с Волгой-Камой, тут ещё вопрос, кто в кого впадает - и как называется получившаяся река. Местные все без исключения называют результат Ангарой. Официальная география - Енисеем. Почему? Так сложилось исторически, до Енисея русские казаки добрались раньше.
Фото плохо передаёт масштаб, но вживую это выглядит так, что в великую реку Ангара (ширина 1.5км) впадает маленький Енисейчик (ширина 0.5км). Да и по полноводности Ангара в два раза больше.
По-хорошему, реку нужно было переименовать. Но сами понимаете, переделывать все атласы... Да и какой поднялся бы шум, если Большой Енисей в Ангару переименовать. Это также с Волгой и Камой: "Издааалекааа доооолгооо течёт рекаааа Каааамааа" (не поймут).
После слияния обе реки больше десяти километров текут в одном русле не смешиваясь - кристально прозрачная Ангара, единственная дочь Байкала, бок о бок со взбаламученным Енисеем, сыном степей Монголии.
Буй с символичным номером 1 обозначает начало среднего течения Енисея. На реках роль километровых столбов играют цифры на буях.
В поход по Енисею нужно было сходить, в первую очередь, чтобы понять, что такое цивилизация, а что - её отсутствие.
После того, как мы вышли из Дудинки, за первые четыре дня (1500км) на нашем пути попалось всего 14 посёлков. Ну, как посёлков... Вот, Потапово - крупный посёлок, в нём живёт целых 334 человека (включая детей)! Курейка - поменьше, там живёт 17 семей - 78 человек. В Костино живёт 21 человек: 15 мужчин и 6 женщин. В Бакланихе побольше: 36 человек, включая 13 женщин.
Единственный город за первые 4 дня от Дудинки - Игарка. Опять же, как город... Четыре тысячи человек, спасибо порту. Да и порт, как говорят, в прошлом году окончательно закрылся. Недолго Игарке осталось быть городом!
На практике первые четыре дня Енисея выглядели так: на пригорке стоит двадцать избушек. Теплоход останавливается, на моторках выгружают груз. Дальше 3-5 часов ни одного строения на берегу, вдруг вновь пригорок и вновь двадцать избушек. В среднем, четыре раза в день. Всё остальное - глухая тайга, которой не видно ни конца, ни края.
На пятый день бог сотворил пресмыкающихся и птиц, а мы доехали до Енисейска, где заканчивается (для нас - начинается) автодорога и железная дорога.
Это был настоящий культурный шок, другой мир. Город, представляете! Настоящий город, с домами не из дерева - и высотой больше чем два этажа - и больше чем с одним едущим автомобилем одновременно! Смешно, понимаю, но до Енисейска медведи и волки по берегам встречались чаще людей. А тут вдруг заработал мобильный, даже интернет появился! И промышленность: порты, заводы, порты, заводы!
Енисейск с Лесосибирском предстали мегаполисами, ведь население этих двух городов-спутников больше, чем население всех более северных населённых пунктов вместе взятых (не считая Норильска, который отдельная история). И весь день по берегам тянутся дома! Чудо, правда.
Живя в европейской части России, мы как-то не задумываемся о роли дорог. Всегда можно просто сесть в машину - и поехать куда тебе надо. Здесь, на Енисее, эта роль на контрасте заметнее всего.
В Енисейске больше половины пассажиров сошло, остались почти только туристы, т.к. отсюда в Красноярск можно доехать на автобусе всего за шесть часов. Теплоходу же до Красноярска потребуется ещё два дня: Енисей выше по течению начинает петлять, а течение приобретает буйный нрав.
Каждая пара таких знаков обозначает поворот фарватера. Как тут не запутаться!
А вдоль берегов формируются плоты: десятки километров местной древесины в Китай.
Маленький плотовод тащит вверх плот полукилометровой длины.
Ещё три отправятся сразу за ним следом.
По воде стелется вечерний туман. Тепло, но сыро.
Вот ещё одно примечательное место, Железногорский горно-химический комбинат:
Под этим названием прячется фабрика для обогащения оружейного плутония и хранения отработавшего своё ядерного топлива. Построен в труднодоступном месте в скалах на берегу Енисея. Там, под землёй, в глубине в скалах несколько атомных реакторов.
К полуночи приехали на знаменитые Казачинские пороги - и это было самое обидное место нашего путешествия: темно! Эх, месяца на полтора бы пораньше! Хоть возвращайся сюда обратным дневным рейсом...
фото из интернета
Казачинские пороги - самое страшное место на Енисее. На небольшом отрезке перепад воды составляет 4 метра. Скорость течения доходит до 20 км/ч, и большинство судов не могут пройти эти пороги вверх. К тому же в порогах сложный фарватер: очень узкий (менее 70 метров) и изгибистый, с подводными камнями и водоворотами. Здесь работает единственное, уникальное в своём роде судно - туер "Енисей". По фарватеру проложен специальный трос - и туер тащит сам себя за этот трос лебёдкой, буксируя другие суда.
Наш теплоход специально проектировался для самостоятельного прохода этих порогов, поэтому идёт без помощи туера, но напряжение ощущается: дизель работает на полную, капитан постоянно шарит по сторонам прожектором, матросы дежурят у якорных лебёдок и по бортам.
Сами пороги в темноте особо не видны, зато очень хорошо слышны, словно ты стоишь рядом с большим водопадом.
как это выглядело у нас
А туеры, кстати, в своё время были популярны и на Волге. В XIX веке по дну Волги от Рыбинска до Твери, как рассказывали по громкой связи, было проложено почти 400 километров цепи, по которым ходило три десятка туеров!
Потом человек остановил Волгу. В 1983 году был запущен последний каскад волжских водохранилищ, Чебоксарский, - и Волга перестала собственно быть рекой. Великая русская река превратилась в запертый каскад крупных проточных озёр. Скорость течения снизилась до 2-3 километров в час - и туеры на Волге стали не нужны. Вот такая история.
Ну, пока, Казачинские пороги, едем дальше!
Что такое "бабушкас штрассе"?
Как-то быстро подружились с немецкими туристами. Мы не говорим по-немецки, они не говорят по-русски, в итоге рождается забавный русско-немецкий пиджин. Смешнее всего было играть в дурака, повезло, правила были им знакомы.
"Бабушкас штрассе" - угадаете, что такое? На остановках предприимчивые бабушки устраивают стихийные рынки, на которых продают рыбу, всякую еду, копчёности, самогонку. Выстраиваются в ряд-улицу.
Самое забавное, что цены у многих... спорю, вы никогда не покупали полторашку "Жигулёвского" за 2.2 евро! На секунду, сюда можно добраться только вертолётом и теплоходом раз в неделю.
Музей!
Детский городок.
Ярцево и Ворогово - два села-близнеца, основанные мангазейскими казаками около четырёхсот лет назад. Верующие тут, в основном, старообрядцы, а ещё здесь живёт самый малочисленный народ России - югане. По результатам крайней переписи к юганам отнёс себя всего один человек.
Ярцево заметно издалека по необычной для здешних мест высокой тополиной аллее. Перед самой войной, в 1939, река принесла и выбросила на берег могучий чёрный тополь. Местные учителя вместе со старшеклассниками нарезали побегов - и посадили их. Вопреки ожиданиям побеги принялись, выросли. А школьники вскоре ушли на фронт, и большинство не вернулось. Аллея превратилась в мемориал.
О Ярцево вы могли услышать ещё дважды. Во-первых, это прообраз посёлка Чуш из "Царь-рыбы" Астафьева.
А в 2013 году здесь произошло страшное наводнение, когда уровень Енисея поднялся на, внимание, 16 метров! Ярцево тогда спасали всей страной.
Кораблики, на Енисее их много. Вот скоростной теплоход А45, замена списанным Ракетам и Метеорам. Летает со скоростью 70 км/ч, и путь, на который мы потратим следующие 30 часов, он пройдёт за 10. Выглядит как небольшой катер, но вмещает 100 пассажиров!
Или, вот, ещё чудо техники - судно на воздушной подушке Марс-2000 на 20 человек. Ходит и по льду, и по грунту, настоящий вездеход! Работает на местных рейсах, незаменим в распутицу.
Вечера и закаты, спокойствие и умиротворение.
А в речушках рыба часто идёт косяками, мишки очень любят в таких рыбачить.
Едем дальше!
Что осталось от солнечной Игарки?
Летнее солнце над заполярным Енисеем. Двенадцать часов, может, первый час ночи. Эти кадры, это умиротворение и редкая возможность забыть про мобильный телефон...
Программа на ближайшие 6 дней у нас простая: ничего не делать. Точнее, проехать всю Россию с севера на юг на рейсовом теплоходе по Енисею. Слышали про речные круизные теплоходы? Здесь всё то же самое, только в пять раз дешевле - и нет экскурсий.
В солнечную Игарку мы приехали в час ночи. Лукавлю, не совсем солнечную.
Надо всем Севером вторую неделю стоит огромный антициклон, подаривший нам прекрасный заполярный загар под безоблачным небом и круглосуточными +30 (вот куда ушло московское лето). За неделю путешествия мы увидели, может, с десяток облаков, и одно из них накрыло солнце как раз в тот момент, когда мы подошли к Игарке.
Игарка знаменита удивительным музеем вечной мерзлоты, ради него мы, наконец, достали термобельё и куртки (не зря таскали): температура в подземном музее круглый год -4 градуса.
Белая бахрома по стенам - это не мерзлота, это замёрзший пар от дыхания людей.
Музей открывается к прибытию теплохода.
Про комаров и мошкару: разочарование года. Все, кто узнавал про наши планы, твёрдо обещали, что нас там съедят. Мол, будете кормить комаров размером с маленькую птичку, а мошка тутошняя за два часа обгладывает оленя. Мы, конечно, взяли противоэнцефалитные костюмы - и накупили дюжину брызгалок и спреев (Гадэкс и Дэта).
Короче. Хоть бы одна зараза укусила! В итоге, оставили все брызгалки в гостинице на обратном пути. Местные рассказали, что, да, гады есть, но в такую жару не кусают. Тёплая одежда после музея мерзлоты также не понадобилась.
В прошлой заметке я удивлялся, как норильская промышленность пережила 90е. Вот Игарка - яркий пример обратного. В советские годы в Игарке работал огромный лесокомбинат, поставлявший шикарную древесину по всему СССР - и на экспорт. Игарский морской порт (глубина Енисея здесь под 30 метров, как и в Дудинке, океанские суда могут приходить без ограничений) по обороту древесины занимал второе место в стране после Архангельска. К концу 80х население Игарки достигло 25 тысяч человек.
Про 90е рассказывают какие-то странные истории, кого застрелили, кого зарезали, кто что не поделил, но в итоге - завод загубили. Вслед за заводом пришёл в запустение и порт. Из 25 тысяч человек в городе осталось чуть больше четырёх тысяч - и уже статус города под вопросом.
Недавно, правда, неподалёку от Игарки начали разрабатывать Ванкорское нефтяное месторождение. Возможно, вскоре и в Игарку вновь вернётся жизнь и перспектива.
До ковида Игарка жила, во многом, за счёт туристов-иностранцев. В НПР иностранцев не пускают, а все желающие погулять по тайге или попутешествовать по Енисею начинали свой путь в Игарке, куда летают самолёты из Красноярска.
В наш рейс в Игарке на теплоход заселились четыре не связанные друг с другом группы иностранцев, всего где-то человек шестьдесят: немцы, израильтяне, японцы и американцы. Подружились мы тогда, как ни странно, с единственной компанией, с которой ни один, ни другой не мог объясниться - с немцами :)
По всей бухте в Игарке раскиданы старые деревянные и металлические баржи, пароходы и теплоходы.
Сотни лодочных гаражей. Рыбалка и охота здесь кормят в буквальном смысле.
Просто коровы. Заполярные.
В Игарке впервые ненадолго появилась сотовая связь с двухсекундным лагом, видимо, её пробрасывают через спутник по ip-телефонии. Интернета нет. Потом связь пропадёт надолго.
А перед Игаркой было село Потапово (нас. 334 чел.), где нет пристани, мы не швартовались, а пассажиры и груз выгружали прямо на моторки. Этих моторок было десятка два, они подрезали друг друга и соревновались за право первым пришвартоваться к теплоходу, то ещё зрелище!
Потапово. Примерно так выглядят и почти все остальные посёлки по Енисею.
А вот так в Норильск попадают все те тысячи машин.
Едем дальше, завтра - северный полярный круг! Неужели ночью будет темно?!