Драгоценные камни + Ювелирное дело

Илиас Лалаунис (Ilias Lalaounis) стал одним из самых знаковых ювелирных брендов, вышедших из 1960-х годов, десятилетия, известного серьезными инновациями в стиле.

Родившийся в 1920 году в Афинах Илиас Лалаунис был обречен на карьеру ювелира, будучи потомком дельфийских ювелиров и часовщиков. Однако именно его талант и видение дизайна позволили ему прорваться на международную сцену, завоевав звездный состав поклонников, включая Джеки О, Элизабет Тейлор, Барбру Стрейзанд и Шарлиз Терон.

Джеки Онассис носит серьги Apollo-11 дизайна Илиаса Лалауниса, заказанные ее мужем Аристотелем Онассисом на ее 40-летие.

Вдохновленный античным искусством, Лалаунис возродил обильное использование 22-каратного (916 проба) желтого золота. Лалаунис также вернул к жизни вековые техники, такие как грануляция и филигрань, чтобы создать современные украшения, которые имеют связь с далеким прошлым, таким как византийская и минойская цивилизации.

Лалаунис начал карьеру у своего дяди, в конце концов, в 1940 году он возглавил компанию и разработал всю коллекцию ювелирных изделий. В 1968 году Лалаунис создал свою собственную компанию, которая с 1957 по 2001 год создала более 18 000 ювелирных изделий из 50 коллекций. Он запустил свой бренд в Афинах, Париже, Женеве, Нью-Йорке, Гонконге и Лондоне. Сегодня, после его кончины в 2013 году, управление компанией взяли на себя дочери Лалауниса.

Лалаунис оказал невероятное влияние на ювелирный дизайн в 1960-х и 1970-х годах. В 1970 году его коллекция "Blow Up" произвела фурор, поскольку для нее он нарядил своих моделей в золотые украшения с ног до головы - такого вида консервативный и одержимый бриллиантами ювелирный рынок еще не видел.

По горячим следам этой сенсационной коллекции Лалаунис организовал международную выставку ювелирных изделий в Афинах. Van Cleef and Arpels, Bulgari и Harry Winston были среди тех, кто участвовал в выставке вместе с Лалаунисом - несомненно, желая увидеть, что дизайнер собирается делать дальше, и стать частью его ювелирной революции.

В 1976 году Лалаунис получил один из своих самых важных заказов, который оказался очень вдохновляющим для его портфолио. Ее Величество императрица Ирана Фарах поручила Лалаунису создать коллекцию ювелирных изделий и предметов, вдохновленных персидским искусством, которая была выставлена в императорском дворце в Тегеране. Другой чрезвычайно важный заказ был связан с олимпийским факелом, который он разработал для игр 1992 года в Барселоне.

Вклад Лалауниса в ювелирноедело при его жизни не остался непризнанным. В 1986 году он стал единственным ювелиром, когда-либо включенным в Академию изящных искусств.

В 1994 году в Афинах был основан его одноименный музей, в котором представлено более 3 000 произведений его творчества. И сегодня его смелые ювелирные творения, вдохновленные античностью, стоят десятки тысяч на аукционах.

Спасибо за внимание.

В течение многих лет этот красный турмалин часто путали с рубином, но сейчас он становится все более популярным и даже появляется в коллекциях дорогих ювелирных изделий.

Существует множество историй о знаменитых рубинах, которые впоследствии оказались красными турмалинами - или рубеллитами, как обычно называют эту разновидность минерала торговцы. Испанские конкистадоры впервые обнаружили рубеллит в Бразилии в 1500-х годах, согласно записям, но только в 1800-х годах в Европе он был выделен в отдельный вид.

На самом деле, один образец рубеллита на протяжении веков считался самым большим рубином в Европе. Первое упоминание о рубине Цезаря весом 255,75 карата относится к концу XVI века, а Екатерина Великая получила его в подарок два века спустя, пишет геммолог Ян Асплунд в статье для Геммологической ассоциации Великобритании (Gem-A).

В 1922 году минералог Александр Евгеньевич Ферсман правильно определил камень как красный турмалин. Недавние находки позволили обнаружить еще более древние образцы.

В июле 2019 года два эксперта Gem-A определили, что артефакт, хранящийся в оксфордском музее Ашмолеан, является красно-желтой турмалиновой инталией третьего века. На изделии изображен Александр Македонский в профиль, а также древнеиндийская письменность. В прошлом рубеллит продавался как более доступный вариант более дорогого рубина, но в последние 10-15 лет растущая осведомленность и признательность потребителей повысили спрос на сам рубеллит.

Цветовая гамма

Турмалины - это группа минералов, которые имеют одинаковую кристаллическую структуру, но различаются по химическому составу. Большинство образцов ювелирного качества на рынке - это турмалины эльбаита, к другим относятся лиддикоатит, дравит, уваровит и шорль. Красные и розовые турмалины - это эльбаит, причем красный оттенок в большинстве случаев обусловлен марганцем.

Поскольку "рубеллит" - это торговый термин, а не официальное обозначение минерала, не все согласны с тем, к каким цветам турмалина он относится. Некоторые включают в эту категорию розовые образцы, другие считают, что рубеллитом считается только красный, розовато-красный или пурпурно-красный оттенок.

Цвет - один из главных факторов, определяющих цену рубеллита, отмечает таиландский торговец драгоценными камнями и геммолог Саймон Брюс-Локхарт, который уже 20 лет торгует на рынках Бангкока и Чантхабури. Некоторые из его клиентов "хотят чисто красный цвет, другие предпочитают с небольшим намеком на розовый или фиолетовый", - говорит он.

"Я предпочитаю рубеллит с примесью розового, так как считаю, что он обладает лучшими характеристиками при слабом освещении, что означает, что он лучше сохраняет и проявляет свои цвета в условиях тусклого освещения".

Облучение и термическая обработка также влияют на цену, отчасти потому, что они влияют на цвет. Хотя большинство продаваемых рубеллитов не подвергаются обработке, низкотемпературный нагрев может устранить коричневый оттенок некоторых камней. Интересно, что эта обработка часто остается незамеченной, поскольку низкая температура не изменяет включений внутри камня, а именно их изучают в геммологических лабораториях для выявления обработки.

Наиболее распространенными включениями в рубеллитах являются иглы, наполненные жидкостью или газом, согласно промышленным источникам. Торговцы мирятся с этими дефектами, если камень имеет хорошо насыщенный цвет, а иголки не влияют на красоту камня. Чтобы сделать включения менее заметными, производители драгоценных камней ограняют рубеллиты в виде кабошонов.

Лучше ли бразильский экземпляры?

Общепризнано, что бразильский рубеллит имеет самую лучшую историческую родословную. Некоторые покупатели, особенно ювелирные бренды, предпочитают бразильский рубеллит африканскому, хотя многие оптовики избегают создавать такую разницу в цене - тем более что товары из этих двух стран во многих случаях практически неотличимы друг от друга.

Действительно, есть те, кто пользуется этим фактом и экспортирует африканский рубеллит для продажи на бразильских рынках, говорят отраслевые источники. В Таиланде, сообщает Брюс-Локхарт, "мы в основном видим рубеллиты из Нигерии и Мозамбика".

Что касается размеров, добавляет он, "большинство моих клиентов ищут рубеллиты от 5 до 12 каратов. Свыше 20 карат спрос немного падает, поскольку стоимость закрепка камня в ювелирном украшении возрастает в геометрической прогрессии".

Перспективы ценообразования

Спрос на этот драгоценныйкамень менялся с течением времени, и это также повлияло на его стоимость. По данным отраслевых источников, двенадцать лет назад на относительно нестабильном оптовом рынке Таиланда цена за 5-каратный рубеллит хорошего цвета, в основном чистый, составляла от 150 до 200 долларов за карат.

Эти цены выросли почти в четыре раза примерно в 2012-2013 годах, когда китайские покупатели активно приобретали рубеллит. Когда интерес к камню ослаб, цена упала, в результате чего многие представители отрасли оказались в затруднительном положении с рубеллитами, которые они не могли выгодно продать. Хотя оптовые цены в Азии восстановились благодаря недавнему росту спроса - а также нехватке хороших камней в последние 18 месяцев - они все еще не достигли пика 2012-2013 годов.

Тем не менее, поскольку большинство образцов имеют включения, чистый камень весом более 5 каратов с ярким красным оттенком может стоить дороже. В более широкой группе турмалинов рубеллит занимает третье место по стоимости.

Параиба - самая дорогая разновидность: по данным отраслевых источников, камень высшего качества весом 5 каратов стоит от 7 000 до 10 000 долларов США за карат оптом. Далее следует высококлассный лагунный турмалин из Афганистана - зелено-голубой камень - по цене от 700 до 800 долларов за карат оптом для этого размера, а рубеллит весом 5 каратов обычно продается в Таиланде по цене от 450 до 500 долларов за карат оптом.

Следующим на очереди идет лагунный турмалин из африканских источников, а после него стоимость в основном зависит от цвета, а не от происхождения: розовый, зеленый, желтый, оранжевый и, наконец, грязно-коричневый, в таком порядке.

Роскошная привлекательность

Международные дизайнеры и ювелирные дома все чаще используют рубеллит в качестве центрального камня - хотя для итальянской ювелирной компании Verdura использование разноцветных камней, подобных этому, не является чем-то новым. Основатель компании, герцог Фулько ди Вердура, был пионером в области демонстрации и смешивания ярких оттенков.

"Мы видим, что рынок тяготеет не только к цвету, но и к ранее упускаемым из виду драгоценным камням, таким как рубеллит", - говорит Нико Ландриган, президент Verdura, а также культового дома Belperron. "Например, одно из наших самых популярных колец - кольцо Candy, которое было первоначально изготовлено в 1942 году для 102-каратного звездчатого сапфира клиента".

Сегодня рубеллит - самый популярный драгоценныйкамень в наших заказах на кольца Candy. В огранке "кабошон" есть что-то от глубины цвета, которая прекрасно сочетается с рубеллитом. Камень похож на "Веселый ранчер"".

В мире высокого ювелирного искусства Доменико Дольче и Стефано Габбана - дуэт, стоящий за мировым модным брендом Dolce & Gabbana, - объявили рубеллит одним из своих самых любимых красных камней.

Возможность найти крупные экземпляры позволяет компании создавать драгоценности, которые выражают бесчисленные грани любви и страсть дизайнеров к жизни и искусству. Рубеллит входит в число эксклюзивных камней коллекции Alta Gioielleria от Dolce & Gabbana.

Он также является центральным камнем в нескольких изделиях из коллекции Perspectives de Chaumet дома Chaumet. Для этой линии ювелир отобрал необычные камни, отличающиеся редкостью и богатством оттенков, а некоторые оправы создают впечатление, что драгоценные камни левитируют, подвешенные в центре решетки из белого золота.

"Рубеллиты обладают исключительно насыщенным и бархатистым цветом, создавая прекрасный контраст с окружающими бриллиантами остальной части украшения." - говорят в доме.

Другим поклонником был основатель Tiffany & Co. Чарльз Льюис Тиффани, который был увлечен приобретением необычных драгоценных камней. Тиффани представил множество драгоценных камней, которые никогда не использовались в ювелирных изделиях, например, рубеллит, кунцит, цаворит, танзанит и другие.

В 1876 году он приобрел замечательный рубеллит у молодого геммолога Джорджа Фредерика Кунца, который присоединился к фирме. "Мы рады, что нам удалось сохранить яркий красный оттенок, столь желанный для рубеллита, в нескольких важных изделиях и, в частности, в двух важных изделиях, которые были представлены в прошлогодней коллекции Blue Book: ожерелье Schlumberger Vrille и исключительное ожерелье из рубеллита и аметиста из коллекции 2021 года", - говорит Tiffany & Co.

Последнее ожерелье воплощает "царственные цвета, присущие миру природы" и "примечательно неожиданным сочетанием величественных аметистов в паре с необычайно ярким набором рубеллитов", - продолжает компания.

Смелое сочетание 24 рубеллитов изумрудной огранки общим весом более 124 карат и девяти аметистов огранки "кабашон" общим весом более 23 каратов делает это колье неописуемым. Бриллианты квадратной огранки общим весом более 5 карат разделяют каждый рубеллит, оживляя это колье из желтого золота 750 пробы".

Благодаря своей редкости, долговечности и сверкающей красоте рубеллит занимает высокое место в ряду драгоценных камней, раздвигающих границы между драгоценными и полудрагоценными.

Спасибо за внимание.

Каждый звук произнесенного слова имеет уникальную, но невидимую форму; неосязаемый ресурс, часто наполненный силой и эмоциями, но который невозможно сделать осязаемым - но это не так для французского художника и голосового скульптора Жиля Аззаро.

Работая в своей студии The Voice Factory в живописном Лаворе во Франции, Жиль улавливает узоры звуковых волн и делает их осязаемыми с помощью 3D-ювелирных изделий и скульптур.

Его искусство придает ювелирным изделиям на заказ совершенно новый смысл, поскольку он делает осязаемыми очень личные и драгоценные звуковые моменты из жизни своих клиентов с помощью необычных скульптурных произведений.

Момент "Я согласен" на свадьбе, первый крик ребенка или произнесенные слова любви или поэзии записываются в виде аудиофайла и становятся отправной точкой для каждого ювелирного изделия, объясняет Жиль.

Он сочетает цифровые технологии, трехмерную печать драгоценными металлами и художественную магию для создания необыкновенного ассортимента ювелирных изделий на заказ. "Цифровые технологии позволяют мне с математической точностью увеличить визуализацию звуковой волны - то, что просто невозможно сделать вручную! Волновая картина звукового сообщения составляет основу ювелирного дизайна".

Он моделирует изделия на компьютере, пока не добьется желаемого художественного вида и ощущения, затем с помощью 3D-принтеров печатает прототипы.

"Я дорабатываю модель в соответствии с внесенными художественными изменениями и печатаю заново, пока не добьюсь того, что мне нравится. Мои принтеры очень точные (0,1 мм), поэтому любые изменения или корректировки легко выполнить без необходимости начинать все заново".

Окончательный дизайн печатается из файла CAD непосредственно в металле с помощью технологии 3D-печати, известной как аддитивное производство (AM) или лазерное сплавление металла (LMF), которое печатает все украшение из слоя распыленного порошка драгоценного металла.

"Изготовленные на заказ 3D-печатные ювелирные изделия сейчас становятся очень модными, своего рода must-have, и моим клиентам нравится, что они могут создать что-то настолько ценное и индивидуальное, напечатанное на 3D-принтере", - делится он.

Жиль говорит, что он отправляет CAD-файл каждого дизайна специализированному производителю, где он печатает его в металле по выбору клиента. Варианты металла варьируются от покрытой стали или латуни до серебра, золота или платины. "Мои элитные изделия обычно печатаются в серебре, желтом или розовом золоте 585 и 750 пробы или платине. Затем каждое изделие полируется вручную для придания ему великолепного блеска".

Он говорит, что ему нравится работать с клиентами над созданием важных аудиозаписей для усиления эмоционального содержания каждого изделия. Например, отправной точкой для создания 3D-печатной подвески из полированного серебра "Va, Vis et Deviens" стало желание матери создать что-то уникальное в честь 20-летия своей дочери.

"Это был образ того, что можно пожелать молодой женщине, начинающей свой жизненный путь; выйти за рамки простой фразы "Я люблю тебя", пожелать открытий, прожить жизнь и стать тем человеком, которым ей предстоит стать. Заключительное послание несло в себе гораздо больший смысл любви и надежды для ее дочери. Кулон был создан на основе аудиозаписи голоса матери", - объясняет Жиль.

Он говорит, что его искусство также является личным источником утешения и исцеления. Например, вскоре после терактов в Париже в 2015 году он глубоко погрузился в чувство безнадежности, которое испытывал, и придумал коллекцию под названием "Любовь - это ответ". Он лично произнес эти слова вслух, как молитву, и на основе этого аудиофайла разработал и напечатал украшения, которые стали символом надежды в очень мрачное время в городе.

Жиль признается, что в душе он - воин-эколог: "Я тщательно контролирую весь процесс производства. Например, когда я запустил проект "Любовь - это ответ", я отказался от запаса предварительно напечатанных предметов, готовых к отправке из моей мастерской. Я рассматриваю каждый новый заказ как билет на печать в выбранном материале. Доставка осуществляется напрямую от производителя. Это исключает перепотребление, ненужное хранение, а в качестве последнего экологического подхода драгоценности доставляются "от двери до двери", от фабрики до клиента".

Помимо 3D печати для ювелирных изделий, он использует процесс 3D-гравировки, чтобы выгравировать сообщения из аудиофайла на больших прозрачных драгоценных камнях. Но это очень сложная работа, утверждает он.

"Работа с драгоценными и полудрагоценными камнями требует особой осторожности. Основная сложность заключается в том, что каждый камень уникален, его состав меняется от одного камня к другому, и в каждом могут быть линии напряжения, которые могут ослабить камень. Даже если станок совершенен, камень может сломаться или даже взорваться в процессе 3D-гравировки. Помню, мне пришлось купить шесть голубых топазов, чтобы получить идеальную гравировку, первые пять просто сломались! Я также выполнял 3D-гравировку на алмазе, что было еще сложнее".

Ранние работы Жиля включали большие скульптуры значимых моментов истории, таких как речь президента США Барака Обамы "О положении дел в Союзе". Он также лично доставил большую необычную скульптуру в Белый дом.

Его нынешняя страсть - создавать более красивые, элегантные и сложные ювелирные изделия с использованием новых технологий. "Технически процессы уже доступны, но именно творческий процесс будет иметь решающее значение".

Спасибо за внимание.

До 1783 года красную и розовую шпинель путали с рубинами. Даже после того, как шпинель стала известна как прекрасный розовый самоцвет, люди по-прежнему называли ее "балас" или "балайс" рубинами. Этот термин происходит от древнего слова, обозначающего Бадахшан, провинцию к северу от Афганистана, где находились шахты.

Эти шахты Кух-и-Лал ("красная гора") были основным источником крупной шпинели в мире с I века нашей эры. Марко Поло (ок. 1254-1324) описал, что "прекрасные и ценные рубины баласа" добывались только для короля. Король сам владел всеми запасами, и он посылал их другим королям в качестве дани или "дружеских подарков".

Императоры Великих Моголов и их предки, Тимуриды, ценили крупные шпинели Кух-и-Лал за их красоту и как защитные талисманы. В результате драгоценные камни шлифовали, а не гранили.

Кроме того, на них часто выбивали имена правителей и монархов в память о них.

Шпинель Кэрью

В коллекции Музея Виктории и Альберта в Лондоне на шпинели Carew Spinel выбиты имена императоров Джахангира, Шах-Джахана и Аурангзеба.

Шпинель Кэрью - Музей Виктории и Альберта, Лондон. Шпинель с гравированными надписями могольских императоров Джахангира, Шах-Джахана и 'Аламгира; сверление вертикальное; золотая булавка с бриллиантами на обоих концах; шелковые шнуры. Высота 4 см, ширина 2,3 см, вес 133,5 карата.

Одной из самых впечатляющих могольских шпинелей, когда-либо попадавших в европейскую королевскую сокровищницу, является "Рубин черного принца".

Это большая неограненная красная шпинель, которую Педро Жестокий подарил Черному принцу в 1367 году. Рубин Черного принца украшал шлем Генриха V в битве при Азенкуре. Сейчас этот камень входит в состав Императорской государственной короны в британских коронных драгоценностях.

Императорская государственная корона и рубин Черного принца. Британские коронные драгоценности, Лондон.

"Рубин Тимура" весом 361 карат, также входящий в драгоценности британской короны, находился в коллекции султана Сахиба Кирана и Ранджита Сингха, "Льва Пенджаба". Считавшийся рубином до 1851 года, "Рубин Тимура" содержит имена пяти предыдущих владельцев. В 1851 году "Рубин Тимура" экспонировался на Великой выставке в Лондоне, после чего был переклассифицирован в шпинель.

После закрытия Великой выставки суд директоров Ост-Индской компании преподнес драгоценный камень в подарок королеве Виктории. В 1853 году он стал ее личной собственностью и был вставлен в ожерелье лондонской компании R. & S. Garrard & Co.

Рубин "Тимур" (шпинель) в центре ожерелья принадлежал нескольким императорам Великих Моголов, включая Шах-Джахана, и, был привезен из Лахора в 1849 году. Ожерелье было разработано для альтернативного центрального украшения "Кох-и-нур", изготовленного для королевы Виктории.

Императорская корона России - точная копия, с использованием натуральных драгоценных камней и белого золота вместо серебра.

В XIX веке огранка шпинели следовала европейским идеалам, чтобы наилучшим образом использовать ее нежный розовый оттенок и прозрачность. Среди важней шпинели, установленных в XIX веке, - шпинель "Надежда" весом 50,13 карата, проданная на аукционе Bonhams на Нью-Бонд-стрит в сентябре 2015 года, "рубиновые" драгоценности королевы Терезы из Мюнхенской сокровищницы и драгоценности "Багратион", находящиеся сейчас в коллекции герцога Вестминстерского.

Спасибо за внимание.

Возможно, когда вы представляете себе источник природных алмазов, в вашем воображении возникает обширный ландшафт Южной Африки, Намибии или Ботсваны. Как часто вы думаете о заснеженных просторах, простирающихся до самого горизонта, при температуре ниже -50° по Цельсию?

В Северном полушарии Канада и Россия представляют собой уникальный набор проблем для алмазных компаний, которым приходится бороться с замерзшей землей - известной как вечная мерзлота - и суровыми климатическими условиями при поиске самых желанных драгоценных камней современности.

В случае с Россией следует обратить внимание на несколько невероятных фактов: во-первых, ее основной регион добычи алмазов - северо-восточная Республика Саха (Якутия) - является крупнейшим административным регионом не только в России, но и во всем мире. Это огромная территория в три миллиона квадратных километров, почти такая же по площади, как Индия, с населением всего в один миллион человек, скоплениями небольших городов и столицей.

Погода здесь меняется от жаркого лета до очень холодной зимы (длящейся более шести месяцев), что делает добычу алмазов еще более сложной задачей для компаний этого региона, таких как крупнейшая и самая богатая алмазами компания АЛРОСА. Она добывает более 80% всех алмазов в России и около 28% алмазов во всем мире, что означает, что по крайней мере каждый четвертый бриллиант, который вы видите в ювелирных изделиях, независимо от бренда, родом из Сибири.

Впервые о перспективах добычи алмазов в Якутии заговорили в 1930-х годах, но только в начале 1950-х годов после окончания Второй мировой войны, желание добывать алмазы стало реальностью.

Согласно исследованиям, две женщины-геолога, Наталья Сарсадских и Лариса Попугаева, открыли первое месторождение алмазов - кимберлитовую трубку "Зарница" - в 1954 году, благодаря новым методикам поиска минералов, разработанным Н. Н. Сарсадских.

С этого момента все - от транспортной и энергетической инфраструктуры до условий жизни и труда - пришлось создавать с нуля, чтобы обеспечить добычу алмазов. Российские алмазы привели к расцвету целых городов, включая Мирный и Удачный.

По всей России алмазы извлекаются из открытых, подземных и россыпных месторождений, каждое из которых требует специальных знаний, навыков и оборудования.

В портфеле АЛРОСА 12 кимберлитовых трубок и еще больше россыпных месторождений, которые простираются за пределы Якутии. С 1980-х годов ведется добыча в субарктической Архангельской области на крайнем западе, где есть несколько важных объектов, включая Ломоносовское месторождение АЛРОСА - крупнейшее месторождение алмазов в Европе. Хотя алмазы в этом месте, естественно, меньше, чем те, что найдены в Якутии, Архангельск известен как источник цветных алмазов, включая исключительные розовые.

Цветные алмазы - редкое открытие на российской земле, но иногда они все же появляются и требуют внимания. Вот, например, желтый бриллиант весом 17,44 карата, найденный в феврале 2020 года на Верхне-Мунском месторождении АК "АЛРОСА".

Важно отметить, что Алроса участвует не только в добыче российских алмазов, но и в огранке и полировке камней. Это особенно актуально, когда работники обнаруживают особенно крупные или цветные алмазы, как, например, редкий прозрачно-розовый алмаз весом 27,85 карата, обнаруженный в октябре 2017 года на россыпном месторождении Эбелях на севере Якутии. Это был самый крупный розовый алмаз, когда-либо добытый в России, и был признан лучшим открытием года по версии журнала The National Jeweler.

Около года ушло на огранку и полировку алмаза в идеально симметричную овальную форму, которая была выбрана для того, чтобы повысить его массу и подчеркнуть нежный розовый оттенок.

В результате получился бриллиант 14,83 карата фантазийного ярко-пурпурно-розового цвета, внутренне безупречный, известный как "Дух розы". Этот граненый красавец был продан в 2020 году на аукционе Sotheby's за невероятные 26,6 млн долларов США.

Вместе с фантазийным ярко-желтым бриллиантом "Жар-птица" огранки Ашера весом 20,69 карата, приобретенным Graff в 2019 году, он является частью коллекции The Spectacle, посвященной русскому балету.

Третий элемент этой коллекции носил то же название - The Spectacle. Представленный весной 2021 года, это был исключительный бриллиант изумрудной огранки весом 100,94 карата с высочайшими характеристиками цвета (D) и чистоты (IF), проданный на аукционе Christie's в Женеве более чем за 14 миллионов долларов США.

Контролируя весь процесс, АЛРОСА может отслеживать и документировать путь отдельных бриллиантов с момента их обнаружения до превращения в сверкающие #драгоценные камни.

В 2021 году АЛРОСА представила новое решение в рамках программы ALROSA Provenance - революционную технологию отслеживания бриллиантов с использованием неинвазивной лазерной маркировки. Эта физическая наномаркировка позволяет идентифицировать драгоценный камень со 100% точностью.

Разве не этого хочет современный потребитель: быть уверенным в том, что бриллиант, который он носит, был добыт по этическим нормам компанией, которая заботится об окружающей среде и о людях, которые добывают каждое сверкающее сокровище?

Говоря о ювелирных изделиях, в самой России существует давняя ювелирная традиция и уважение к бриллиантам. Многие укажут на историческое значение Фаберже и Леона Бакста. Стремясь сохранить и поддержать традиции русской художественной школы, ювелирная группа ALROSA DIAMONDS создала такие коллекции, как "по мотивам Фаберже", основанная на эскизах знаменитого ювелирного дома из архива Государственного Эрмитажа, или "Империум", центральным элементом которой является брошь "Петербургский грифон".

Есть много современных примеров, например, ювелирный дом Чамовских или дизайнер высокого ювелирного искусства Лиза Борзая. АЛРОСА также создала свои собственные ювелирные бренды, такие как Luminous Diamonds, который специализируется на раритетах, флуоресцирующих синим цветом под ультрафиолетовым светом.

В коллекциях Moonlight, Lucent и Starlight представлены ювелирные украшения, вдохновленные силой, страстью и независимостью женщин во всем мире. Зажигаясь под ультрафиолетовым светом, бриллианты светятся естественной голубой флуоресценцией, отражая внутренний свет женщины. В дизайне украшений центральным мотивом является шестиугольник свободной формы, который подчеркивает индивидуальный дух каждой женщины.

Также существует глобальная кампания Diamonds That Care, рассказывающая о том, как бриллианты помогают нуждающимся и делают добро, помогая финансировать различные социальные и благотворительные инициативы. В рамках этой инициативы есть несколько ювелирных проектов.

Комплект из трех украшений, созданный Анной Ху, центральным элементом которого является фантазийный коричнево-желтый бриллиант весом 27,02 карата, был продан на аукционе Christie's в 2020 году, а все вырученные средства были переданы на благотворительность.

Совместно с Brilliant Earth компания Diamonds that Care предлагает современные элегантные ювелирные изделия с бриллиантами земных оттенков, добытыми в соответствии с этическими нормами; часть от каждой покупки поступает в фонд Feeding America COVID-19 Response Fund.

Работа на "Крайнем Севере" означает развитие особых отношений с местными общинами и группами коренного населения. Помимо предоставления высококачественных рабочих мест, алмазная промышленность вносит значительный вклад в развитие общин в целом.

Это включает финансирование и строительство школ, создание медицинских центров, строительство домов, проведение спортивных и культурных мероприятий по всей "алмазной провинции" и запуск экологических программ, таких как инициатива АЛРОСА по мониторингу миграции северных оленей для защиты этого вида и предотвращения браконьерства.

В 2017 году АЛРОСА реализовала более 500 социальных и благотворительных инициатив. Компания финансирует программы развития регионов, социальной инфраструктуры, благотворительные и спонсорские проекты, корпоративные социальные программы для сотрудников и их семей, а также оказывает адресную помощь жителям основных регионов присутствия. Более 70% всех инициатив было реализовано в Якутии - ключевом регионе присутствия АЛРОСА, где компания ведет свою основную деятельность.

От бесконечных километров вечной мерзлоты до сети предприятий по сортировке, огранке и полировке - вся экосистема российских алмазов от шахты до рынка находится в Сибири, что делает ее интересным местом для любого исследователя алмазов.

Спасибо за внимание.