Запонки. Возможность выразить себя
В отличие от многих мужских аксессуаров, которые предпочтительно выдерживать в сдержанном стиле, запонки - это прекрасная возможность выразить себя. Благодаря им можно проявить креатив. Прекрасная пара запонок никогда не останется незамеченной.
Началось все в 17-м веке, когда декоративные кружевные манжеты эпохи Возрождения постепенно стали уменьшаться, становясь все удобнее. Дворяне начали обрамлять свои запястья декоративными лентами, сложность узлов и убранства лент недвусмысленно намекала на социальный статус вельможи. Как раз в те времена начала зарождаться мода, которая прогрессировала с каждым последующим десятилетием. И уже к середине 18-го века появились первые приспособления, весьма отдаленно, но напоминающие современные запонки – инкрустированные драгоценными камнями или покрытые эмалью монетки, соединенные цепочкой. Они были гораздо проще, чем ленты, да и визуально выглядели аккуратнее и интереснее, чем любые другие приспособления для крепления манжет. Запонки очень быстро начали набирать популярность.
В 18-м веке, при британском Короле Георге III, запонки все еще считались элитной безделицей.
К тому времени их стали оформлять еще богаче, чем прежде. Любимый тогда стиль – запонки с изображением миниатюрных картин и гравюр. Такие запонки стоили соразмерно расходам на труд и материалы, затраченным на их изготовление. Ситуация довольно быстро изменилась с приходом промышленной революции.
В начале правления королевы Виктории и в конце той самой британской промышленной революции запонки появились на манжетах рубашекпредставителей среднего класса. Недоступные для этого класса драгоценные камни и материалы были заменены на реплики. Стразы и горный хрусталь заменяли бриллианты, а сплав меди и цинка имитировал золото.
В 1840 году появились и быстро набрали популярность французские двойные манжеты. Александр Дюма в своем романе «Три мушкетера» подробно описал манжеты на рукавах мушкетеров, охраняющих покой короля Людовика XIII. Вдохновленные романом европейские дизайнеры быстро поняли, что к чему, поспешив популяризировать двойные манжеты и запонки. И не прогадали.
В конце 19-го века была изобретена машина, позволявшая производить запонки с цельным механизмом большими партиями. Это значительно удешевило процесс изготовления и снижало стоимость продукции для конечного потребителя.
С появлением в начале 20-го столетия стиля арт-деко эмалированные запонки достигли пика своей популярности. Опытные ремесленники, такие как Фаберже, довели до совершенства технику использования эмалей, а затем наладили массовое производство своей продукции по новой технологии.
Другие ведущие производители, находившиеся под сильным влиянием стилей арт-деко и кубизм, такие как Cartier и Tiffany, также организовали массовое производство запонок на рубеже 20-го века.
В 1924 году компания Boyer создала запирающий механизм, который мы знаем до сих пор – качелька, закрепленная на концах двух ножек, припаянных к плоскому основанию. Этот механизм и по сей день остается самым распространенным.
В 70-е годы прошлого века пуговицы благодаря простоте и утилитарности потеснили запонки на рынке массовой продукции. Но в 90-е ношение рубашек с французскими манжетами и использование запонок вновь стали популярны.
В последние же несколько десятилетий ювелиры экспериментируют на постоянной основе выпуская коллекции, в которых запонки являются в какой-то степени и произведением искусства. Сегодня это не только строгий, спокойный аксессуар, но и возможность привлечь к себе и своему стилю внимание.
Запонки носят во всем мире, как мужчины, так и женщины – люди, обладающие тонким вкусом и желающие выразить собственную индивидуальность. Будь то классический или ультрасовременный дизайн – запонки являются ценным аксессуаром, дополняющим образ тех, кто хочет выглядеть на все сто.
Спасибо за внимание!
La Peregrina: жемчужина за 12 миллионов долларов
Немногие жемчужины создали больше волнения, энтузиазма и даже одержимости, как всемирно известная «Блуждающая жемчужина». Грушевидный жемчуг считается одним из самых симметричных из натуральных видов. Он пропитан историей, гламуром и фольклором. У этой странной жемчужины от пути к свободе до необыкновенного подарка на День Святого Валентина есть что рассказать…
В начале XVI века в результате величайшего открытия Колумба испанцы бросились на завоевание земель Нового Света. В числе новых приобретений конкистадоров были и острова в Панамском заливе, обладающие неслыханными богатствами.
Однажды Васко Нуньес де Бальбоа встретил там туземцев, у которых лодка была украшена замечательным жемчугом. Наивные аборигены рассказали испанцу о том, где можно найти подобные драгоценности, - заповедное место находилось рядом с неизвестными европейцам островами, и Бальбоа, нашедший эти земли, назвал острова Жемчужными, объявив их собственностью испанской короны.
Вскоре в этом месте испанцы организовали добычу жемчуга, которой занимались чернокожие невольники. Популярная история утверждает, что африканский раб в испанской колонии в Панаме обнаружил La Peregrina в 1513 году, и она была настолько впечатляюща и прекрасна, что раб получил свободу. Тем не менее, в Панаме не было рабов в тот период времени, поэтому ни дата, ни история по всей видимости не совсем точны.
Кто бы ни нашел этот замечательный драгоценный камень, он был передан Дону Педро де Темезу, смотрителю Панамской колонии того времени. Темез подарил жемчужину своему будущему королю Испании Филиппу II. Однако, молодой испанский монарх не оставил жемчужину у себя, а подарил ее своей невесте, будущей королеве Англии Марии Тюдор.
Мария была женщиной сложной, аскетичной и религиозной до фанатизма. В последствии, собственные подданные прозвали ее Кровавая Мэри из-за приказа подвергать пыткам и казням тех, кто отказывался принимать католичество. Такую особу довольно сложно привлечь с помощью украшений. Однако необычная жемчужина растопила сердце будущей английской королевы, и та указала придворному ювелиру немедленно вставить подарок жениха в парадное ожерелье, в котором она и запечатлена на всех портретах (в том числе в экспонирующемся в музее Прада, Мадрид кисти Антониса Мора, 1954 год). Мария была дамой практичной и неглупой, и, по ее собственному заказу, ювелир сделал колье разборным. Та часть, в которую был вставлен редкий камень, отделялась и превращалась в самостоятельный аксессуар – брошь с жемчугом.
После ее смерти в 1558 году сестра, королева Елизавета I, возвратила La Peregrina в качестве жеста дипломатии в Королевство Испания, где она оставалась одной из жемчужин короны в течение примерно 250 лет. Ее носили испанские королевы на значительных исторических событиях. Королева Маргарет, жена Филиппа III, носила любимую жемчужину на праздновании заключенного мирного договора 1605 года между Англией и Испанией.
В начале 1800-х годов брат Наполеона, Жозеф Бонапарт, правил Испанией около пяти лет. Когда он был свергнут и бежал, он взял с собой некоторые драгоценности короны во Францию, включая знаменитую грушевидную жемчужину. По мнению историков, именно тогда она и получила свое название La Peregrina, что в переводе с испанского означает Странница.
Фамильная реликвия испанских монархов не очень долго пробыла в казне французских императоров. Луи Бонапарт, испытывавший жесткую необходимость в деньгах, продал ожерелье с драгоценной жемчужиной герцогу Аберкону. Но прекрасный перламутровый камень, видимо, имел свои взгляды на происходящее. Дважды Луиза Рассель теряла драгоценную жемчужину, при чем слуги маркизы находили ее каждый раз в самых неожиданных местах Букенгемского и Виндзорского замка. Эти случаи еще больше укоренили репутацию жемчужины-путешественницы. Романтично настроенные придворные с упоением пересказывали друг другу истории исчезновения и появления камня в разных местах. Многие люди любят мистические истории, однако у этого есть свое объяснение. Как мы помним, Мария Тюдор приказала сделать жемчужину съемной деталью драгоценного колье. За несколько веков крепления потерлись и истрепались от постоянного использования и в какой-то момент просто перестали выдерживать вес массивной жемчужины.
Семья Гамильтон (Аберконы) владела La Peregrina до 1969 года, когда они решили продать ее на аукционе Sotheby's London. Голливудский энергичный романтик Ричард Бертон купил жемчужину за 37 000 долларов и подарил своей супруге Элизабет Тейлор в качестве замечательного и единственного в своем роде подарка на День святого Валентина.
Элизабет Тейлор в своей книге «Элизабет Тейлор: мой роман с ювелирными украшениями», рассказывает историю о том, как она думала, что потеряла жемчужину в Сизарс-пэлас. «В какой-то момент я потянулась вниз, чтобы коснуться La Peregrina, и ее там не было! Я взглянула на Ричарда и, слава Богу, он не смотрел на меня. Я пошла в спальню, бросилась на кровать, уткнулась головой в подушку и закричала. Очень медленно и очень осторожно я повторила все свои шаги в спальне, сняла тапочки, носки и опустилась на руки и колени, ища ее. Ничего. Я подумала - должно быть в гостиной перед Ричардом. Что я буду делать? Он убьет меня! Затем же заметила, что один из щенков что-то жует. Я просто случайно открыла рот щенка, и там была самая совершенная жемчужина в мире. И слава Богу она была не поцарапана».
И вот она поручила Аль-Дюранте из Cartier переделать для нее жемчужное ожерелье. Она работала в тесном контакте с ним, чтобы обеспечить более безопасную и при этом видную обстановку для La Peregrina и хранила его до самой смерти в 2011 году. Позже в том же году Christie's представил жемчужину на аукционе, где она была продана более чем за 11,8 миллиона долларов (с учетом сборов) анонимному покупателю. Где находится драгоценность сейчас, доподлинно не известно, но можно смело утверждать, что путешествие странствующей жемчужины продолжается.
Спасибо за внимание!
Эмоциональные украшения: Лидия Куртель
Рядом с Вандомской площадью в Париже есть небольшой бутик, названный «Кабинет любопытства». Мир высокого художественного ювелирного искусства от Лидии Куртель веет в воздухе магазина, где внутреннее убранство напоминает музей. С момента открытия бутика в 1995 году он стал всемирно известен благодаря использованию в различных коллекциях домов высокой моды дизайнерских идей мастера и завоевал международное признание.
Ее украшения были использованы в фильме «Полночь в Париже» и в рекламной кампании парфюма Ив Сен-Лоран «Опиум». Удивительные проекты появлялись на подиуме в шоу для Carven, FlexisMabille, Prada, Givenchyи Alexander McQueen. И… неоднократно отмечались премиями от Couture.
Стиль Лидии, который был назван «гением» императором моды Карлом Лагерфельдом, очень смелый и полный юмора. Ученый, коллекционер, геммолог, торговец антикварными ювелирными изделиями и многое другое, свободный дух мастера является современным и порой провокационным. На сегодняшний день ей создано более 30 коллекций, состоящих из уникальных, по-настоящему эксклюзивных работ.
Удивительно, но этот прекрасный дизайнер мог в принципе не состояться. У Лидии настоящая страсть к науке, и изначально она имеет научную степень в области гематологии, где она и трудилась в течении десяти лет, прежде чем погрузилась в мир ювелирных украшений.
Я начала с создания ювелирных изделий, которые не были творениями, но очень хорошо продавались. Что-то щелкнуло у меня в голове, когда я стала продавать вещи людям, которые затем разрабатывали целые коллекции на основе того, что они купили. Я сказала себе, что вместо того, чтобы жаловаться, следует понимать, что я хороша. Другие раскрыли во мне дизайнера ювелирных изделий, я бы никогда не осмелилась, если бы была одна.
Ее настоящее имя Лилиан Шунджанс, и в 1987 году будущий дизайнер увлеклась коллекционированием антиквариата. Ее торговая марка это сочетание девичьей фамилии матери и имени Lidia– названия древней нации, управляемой Крезом, последним королем Русалок и невероятно богатым.
Я все еще продавец старинных ювелирных изделий, Я ношу две шляпы! Это может варьироваться в зависимости от года. Иногда современные изделия продаются лучше, чем антикварные украшения, а иногда и наоборот.
Нижняя часть внешнего окна моей студии посвящена моим проектам Лидии Куртель. Верхняя же отдана антикварным украшениям и винтажным вещам.
Как и в случае с парижской тиарой (первое изображение в статье), мотивом которой является знаковая достопримечательность Парижа, работы Лидии не имеют того консерватизма, который свойственен миру высокой ювелирной моды. Кроме того, очень дорогие редкие камни и странные цвета сочетаются очень хорошо, и, хотя выбор мотивов уникален, не складывается впечатления, что это странно. Ее работы можно назвать искусством, которое родилось из утонченной эстетики и оригинальности.
Лидия очень любит историю и путешествия. Отсюда и вдохновение, создаются коллекции, навеянные историческими личностями, трагедией Марии Антуанетты, или же наоборот победным шествием Екатерины Великой, или захватывающими видами и пейзажами Эфиопии. Для выражения своих мотивов и эмоций, создания композиции могут быть использованы различные цветные ювелирные камни: аквамарин, аметист, цаворит, турмалин, опал редких разновидностей и даже янтарь, а не только привычные потребителю бриллиант, сапфир, рубин и изумруд.
Интересно, но мастер во многих работах использует черненое золото, или же покрывает весь металл различными эмалями. По мнению дизайнера, это позволяет делать акцент на цветных камнях, добавлять им яркости и красоты.
У меня больше свободы в процессе проектирования, чем у громких имен отрасли, и у меня больше финансовой свободы, чем у молодых брендов. Я могу делать все, что я хочу. Я смотрю на то, что делают другие, чтобы не копировать свою работу. Я могу исследовать неизвестные материалы с одним единственным риском, что конечный клиент не купит.
Куртель очень любит нестандартный подход к созданию своих произведений, использовать самые различные материалы для создания неповторимых украшений.
Следует иметь в виду, что каждое органическое соединение может служить основой для ювелирной темы. Например, золотой коралл, в который вы крепите бриллианты, нужен в первую очередь, чтобы сделать объект более оригинальным. Люди тогда обнаруживают сокровища, которые мы имеем на Земле. На этой планете есть материалы реже бриллиантов, о которых никогда не говорят ...
Спасибо за внимание!
Розовый бриллиант Елизаветы II
20 ноября 1947 года будущая королева Елизавета выходила замуж за прошедшего на Военно-морском флоте всю Вторую мировую войну старшего лейтенанта Филиппа Маунтбеттена происходившего из правящего до 1922 года в Греции датского дома Глюксбургов.
Как и полагается, молодожены получили невероятное количество подарков, в том числе и различные драгоценности. И вот, среди прочих оказался прекрасный розовый алмаз. Как бы это не звучало удивительно, преподнесенный в дар камень был не огранённым.
Удивительный минерал, массой в 54,5 карат и обнаружен был необычным для такого рода эксклюзивных находок образом на шахте в Танзании принадлежавшей канадскому геологу Джону Уильямсону. Нашли его в 1947 году на поверхности два игравших на территории мальчика.
Бизнес-партнер Уильямсона Икбал Чопра вспоминал: «Как только доктор услышал о помолвке королевы, он приехал ко мне и выложил на стол два алмаза. Розовый и светло-голубой массой в 175 карат, и сообщил, что хочет сделать подарок будущей королеве на свадьбу. Мы все сошлись, что розовый камень удостоится такой чести».
Уильямсон стремился избежать социальных конфликтов при дворе, поэтому подарок вручал перед свадьбой во дворце Святого Джеймса его представитель. Но в итоге камень все равно получил свое сегодняшнее название в честь доктора «Алмаз Уильямсона»
В 1948 году принцесса обратилась в компанию Briefel and Lemer с целью огранить минерал. На работы по превращению алмаза в невероятно красивый бриллиант весом 23,6 карат в огранке роза потребовалось 2 месяца. А в 1953 году драгоценный камень бы установлен в брошь из белого алмазного цветка, созданную Фредериком Мью из Cartierв Лондоне в 1953 году.
Поговаривают, что задержка в создании украшения произошла из-за желания Уильямсона добавить еще розовые бриллианты к его подарку. Но поскольку их так и не удалось найти, он добавил вместо этого 203 чистейших белых бриллианта. В итоге брошь выглядит как усыпанный бриллиантами нарцисс, в центре которого красуется безупречный «Алмаз Уильямсона».
Всем известна страсть королевы к брошам, но это украшение занимает особенное место, и одевалось во время самых важных и знаковых мероприятий: на свадьбах членов королевской семьи: принца Уэльского и Дианы в 1981 году, принца Эдварда и Софи Рис-Джонс в 1999 году, во время приемов глав государств, ежегодных рождественских телетрансляций. А натуральный, цветочный дизайн изделия, позволял носить его и на одном из самых любимых развлечений Елизаветы: днях на скачках.
В списке известных розовых бриллиантов «Алмаз Уильямсона» занимает девятое место по своим размерам, а по цвету, чистоте и красоте избранной оправы ему, пожалуй, и сегодня нет равных.
Спасибо за внимание!
Каффы – восходящий тренд высокой ювелирной моды
Яркие и экстравагантные аксессуары - это прекрасная возможность дополнить образ, добавить ему интересных деталей. Даже самый повседневный лук может заиграть новыми красками при правильном подборе украшений.
Успешно перейдя от нишевого тренда к стильной драгоценности, каффы в последние годы занимают все более прочное место у ведущих ювелирных домов, что выразилось в массовых дополнениях в 2019 году к выпущенным ранее коллекциям.
Распространение ювелирных ушных манжет не является вершиной списка украшений, которые люди ожидают увидеть на неделе высокой моды в Париже или вручении премии Оскар, но в июле 2019 года, традиция перевернулась с ног на голову, так как классическая эстетика, которая так долго управляла дизайном ювелирных изделий «семейной реликвии» изменилась. Мода была оспорена новой волной обеспеченных молодых клиентов, которые унаследовали проницательный взгляд их матери на бриллианты и драгоценные камни, но их уже вряд ли встретишь в классическом, и при этом достаточно грустном теннисном браслете.
С приходом тренда на многочисленные пирсинги теперь стало нормой, лихорадочное внимание ювелиров к уху. И как показывают последние годы мода на высокие ушные манжеты будет агрессивно идти вперед. Ведь этот авангардный аксессуар, который успешно перешел от бижутерии к крупной драгоценности, гарантированно выделит обладательницу за счет создание яркого, порой дерзкого образа.
Это уникальное украшение, призванное выделить не только мочку, но и всю ушную раковину. Вместе с этим оно делает яркий акцент на волосах, шее и висках. Ключевое преимущество данной модели заключается в отсутствии необходимости делать прокол уха.
Удивительно, но идея создания этого необычного веяния высокой моды принадлежит отнюдь не современным дизайнерам. Первые ушные манжеты появились еще в античные времена - их носили зажиточные и привилегированные вельможи, властители. Сегодня посмотреть на сережки различных исторических периодов можно во многих ведущих музеях мира, в том числе и в Эрмитаже.
Любопытный факт, но главная героиня голливудской эпопеи «Александр» в исполнении Анджелины Джоли носит именно этот аксессуар.
Популярными каффы считались не только в древней Европе - серьги с продолговатой дужкой вокруг ушной раковины особенно ценились женщинами из древних сибирских народов. Их надевали по большим праздникам, использовали в разнообразных ритуалах.
Самое большое признание получили в Древней Индии - их изображения несложно найти в традиционной живописи индийских племен. Эти экстравагантные атрибуты и по сей день пользуются спросом в данной местности - без них не обходится ни одна свадьба, ни одно торжественное мероприятие.
Каффы впервые вошли в серьезную моду в 50-х годах прошлого столетия. Их невероятная популярность в послевоенное время объяснялась широким производством доступной бижутерии. Увидеть такого рода украшения можно было и на невероятной Мэрилин Монро.
Уже спустя ровно десятилетие такие серьги превратились в неотъемлемый атрибут богемных тусовок. Их можно было увидеть и на моделях с обложки Vogue, и на посетительницах культовой «Студии 54». При этом действовало правило: чем больше камней и стразов, тем лучше.
1990-е были пропитаны совсем иными ценностями и настроениями, и массивные ушные украшения плавно перешли в раздел антитрендов. Интерес к ним возродился только в 2009-2010 году, и постепенно из бижутерии дорос до модных, а порой и эксклюзивных ювелирных изделий.
Спасибо за внимание!
Русские украшения с натуральными камнями "домонгольской" эпохи
Сегодня хочу рассказать о самых, пожалуй, известных ювелирных украшениях с драгоценными камнями в древней истории нашей страны, т.е. её "домонгольского периода". Слышали что-нибудь о них?
Если нет, то знакомьтесь - вот они, уникальные произведения отечественных ювелиров рубежа XII-XIII веков.
Летом 1822 года трое крестьян помещика Шестакова из села Старая Рязань - Устин Ефимов с сыном Моисеем и Яков Петров - при ремонте дороги близ древних городских валов обнаружили кожаную суму с драгоценностями весом 6 фунтов (около 2,5 кг): кресты яшмовые в золотой оправе, золотые пуговицы для кафтана, золотые кольца, серьги и перстни, зарукавья, подвески и цепочки. Но особую ценность представляли тринадцать круглых золотых блях - медальонов разной величины, усыпанных драгоценными каменьями, украшенных образами святых в технике финифти (живопись по эмали). Пять блях были парными, а три непарными.
Помещик, которому крестьяне сообщили о своей находке, передал найденные сокровища рязанскому губернатору князю А.А. Лобанову-Ростовскому, а тот в свою очередь - генерал-адъютанту императора А.Д. Балашову (генерал-губернатору Рязанского округа, в который входили Рязанская, Воронежская, Орловская, Тамбовская и Тульская губернии). Александр Дмитриевич Балашов доложил о «Рязанском кладе сокровищ» императору Александру I, который приказал передать их на хранение в коллекцию Эрмитажа. По указанию императора за находку клада У.Ефимов и его сын получили 9 тысяч рублей, а Я.Петров - одну тысячу (огромные деньги по тем временам: офицер в чине капитана тогда имел жалование примерно в 300 рублей в год; такой же доход он мог получить от 30 крестьянских дворов - среднее поместье для того времени; крепостного мужика можно было купить примерно за 100-200 рублей, бабу - за 30-50, а малолетнюю девочку - всего за 2-3 рубля).
Кладов, подобных «Рязанскому», больше не находили ни в одном городе Древней Руси. Вещи датируются рубежом XII и XIII века. Все они выполнены из золота, украшены драгоценными камнями и великолепным кружевом скани. Изображения святых выполнены в технике перегородчатой эмали – настоящие вершины ювелирного искусства домонгольской Руси.
Старая Рязань была разграблена наступавшими татаро-монголами в декабре 1237 года, сожжена дотла и после этого уже не возродилась не только как столица княжества, но и как более или менее значимое поселение (нынешний город Рязань вырос в 60 с небольшим километрах от пепелища уничтоженного монголами города).
Рязанское княжество первым подверглось нашествию орд Батыя, были сровнены с землей многие города и старинные крепости княжества. У местной знати было в запасе всего 5-6 дней, чтобы успеть припрятать драгоценности и деньги. Один из таких "кладов" и смогли случайно найти спустя многие столетия крестьяне.
В 1824 году Александр I поручил научное изучение старорязанского клада историку, археологу, академику А.Н. Оленину (1763-1843) - президенту Императорской Академии художеств и директору Петербургской публичной библиотеки, чтобы он приложил все свои знания и старания для "разрешения буде возможно" следующих вопросов: "К чему сии убранства могли служить?" и "Кому оные принадлежали?"
В силу занятости А.Н. Оленина государственной службой изучение клада затянулось на долгие годы и закончилось уже после смерти императора. Итоги своих исследований он изложил в самой крупной своей историко-археологической работе "Рязанские русские древности, или Известие о старинных и богатых великокняжеских или царских убранствах, найденных в 1822 году близ села Старая Рязань" (Спб, 1831 год).
Академик А.Н. Оленин сделал вывод, что старорязанский клад представляет собой предметы женского убранства великокняжеского достоинства. Кому из жен или дочерей великих рязанских князей они могли принадлежать, осталось неизвестным.
Золотые бляхи из клада Оленин назвал "бармами". Бармы относились к числу церемониальных великокняжеских и царских парадных регалий.
Бармы (в переводе с греческого языка означает тяжесть, бремя) возлагались в торжественных случаях при обряде венчания на великое княжение или царствование. Бармы были символом тяжести, бремени власти и ответственности помазанника за судьбы государства и народа.
Впоследствии рязанские великокняжеские бармы были переданы из Эрмитажа в Оружейную палату Московского Кремля, которая с 1806 года является главной хранительницей регалий российской государственности и национальных святынь...
-----
Подписывайтесь! Дальше будет еще много всего интересного
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Об Африке и танзаните
Всем очередной привет с черного континента!
Хочу внести немного позитива, касаемо Африки, ну или негатива, если копнуть глубже.
Африка богата не только алмазами и нефтью (собственно говоря, из-за которых и ведутся все войны здесь), но и рядом других интересных полезных ископаемых. Например, в Танзании добывается такой драгоценный камень, как танзанит.
Цвета его весьма разнообразны, и бывает сочетание трех цветов в одном камне: василькового, фиолетового, синего.
Изделия с данным камнем, как и сам камень, слабо знаком потребителю на российском рынке, что для меня, лично, обидно:
1. На порядок дешевле сапфиров
2. Да, встречаются всевозможные подделки и иммитации, но отличить подделку от настоящего танзанита даже неопытный геммолог вполне может, да и "суровому" облагораживанию камень не подвергается (по крайней мере, пока...)
Ниже фотографии данного драгоценного камня, сделанные в разных местах.
Заранее прошу прощения за качество фото (у многих диллеров плохо с освещением, ну или у меня с камерой)