Танцующие дервиши. История расцвета и краха
В конце лета 1925 года, возвращавшийся из поездки по стране, Мустафа Кемаль Ататюрк провозгласил, что Турецкая республика не может быть страной шейхов, дервишей и их сторонников, и единственный путь государства — путь к цивилизации.
Уже к ноябрю эти слова привели к запретам в одежде (фески и другая подобная одежда оставалась в прошлом — начинался переход на европейскую одежду), закрытию религиозных учреждений и другим мерам, направленным на светское изменение общества.
Эти же события поставили точку в истории одного из самых богатых орденов дервишей — мевлеви. Они были тоже запрещены, а их имущество конфисковали.
Спустя почти столетие гуляю по Стамбулу. Пасмурная погода немного угнетает. Хочется щуриться от теплых лучей солнца, а не от небольшого моросящего дождика. Краем уха улавливаю удивительной красоты мелодию. Она обволакивает меня и словно притягивает к себе (если хотите лучше прочувствовать этот момент — включите ее сейчас Erkan Mutlu — Bir Gece)
Подхожу все ближе и вижу небольшое скопление местных жителей, которые увлеченно смотрят на мужчину средних лет, кружащегося под эту песню.
Его одеяние кружится какими-то совершенно волшебным образом, создается ощущение сказочности происходящего.
Музыкальный трек завершается, и к этому мужчине начинают подходить десятки людей. Кто-то пилит с ним сэлфи, другие же кидают лиры в стоящую рядом спортивную сумку.
Именно так я впервые своими глазами увидел кружение дервишей. Настоящий он странствующий монах или актер, зарабатывающий на туристическо-узнаваемом образе, сказать не могу. Но галочку для себя поставил — обязательно посетить в ближайшее время музей Мевляны в Конье.
Так же захотелось больше узнать про орден дервишей, существовавший восемь столетий.
Предлагаю вместе со мной погрузиться в древнюю историю и чуть больше узнать историю кружащихся дервишей.
В начале 13 века, на территории современного Афганистана, в семье известного богослова родился Мевлана Джалал ад-дин Руми (так его стали называть уже годы спустя, а при рождении он был наречен Джалал ад-дин Мохаммад).
Отец его известный и яркий проповедник, в какой-то момент нажил себе завистников при дворе. С целью избежать возможных неприятностей, он вместе с учениками и семьей покидает родной город. Через несколько лет в дороге, они совершают паломничество в Мекку. После чего через Иерусалим, Дамаск и Алеппо двигаются в Конью, где ему предложено возглавить крупное религиозное учебное заведение.
До того момента, как его отец умер, Джалал ад-дин получает великолепное образование, и тоже начинает проповедовать. Но он слишком молод для этого. И ему приходиться отправиться странствовать, с целью повысить свои знания и опыт в теологических диспутах.
По возвращению в Конью дурная новость настигает его — умерла жена. После этого он удаляется в горы, чтобы погрузиться в молитвы. Где впоследствии его находит посланник, от сподвижника его отца — Сеида Бурханаддина, который призывает его к себе в ученики, чтобы передать ему тайные знания.
Множество знаний он получает от нового учителя. Но встреча с Шамс ад-Дином Тебризи затмевает их все и открывает новый этап в жизни Руми, который отказывается от всех титулов и отказывается от изучения наук.
Он начинает писать стихи и исполнять духовные танцы.
По преданию, первый танец он совершает на базаре, где услышав удары молотков чеканщиков, услышал в них молитву, от чего простер руки к небу и стал кружиться...
Окружение Руми сильно удивляется такому изменению его поведения, и винят в этом Шамса. Вследствие чего то в какой то момент пропадает (считается, что он был тайно убит учениками Руми)
Для Джалал ад-дина пропажа лучшего друга и почти брата, становится личной трагедией.
Все что у него есть — отдает беднякам. Если нет при себе монеты, то даже одежду передает нуждающимся. Пишет много стихов и часто занимается молитвенным кружением.
Руми еще долгие годы будет искать Шамса и даже тогда, когда до него дойдут слухи о его убийстве.
Спустя годы Джалал ад-дин Руми отошел в лучший мир, оставив после себя огромное литературное и религиозное наследие. Его сын Султан Валед основал орден мевлеви, целью которого было сохранить наследие отца и распространить его повсеместно.
Орден рос и богател. Султаны с уважением относились к его деятельности, а сам Сулейман Великолепный даже выстроил прекрасное здание рядом с гробницей Руми.
Теперь же танец стал лишь частью всемирного нематериального культурного наследия, а реликвии — музейными экспонатами.
К кружащимся дервишам больше не идут за исцелением, на их танец смотрят как на творчество и фоткаются с ними как с артистами.
P.S. Если вы когда-нибудь видели кружение дервишей — расскажите пожалуйста свои впечатления.
Церковь Святой Ирины в Стамбуле
Продолжаем наши прогулки по Стамбулу. В этот раз наш пункт назначения расположен недалеко от собора Святой Софии.
На относительно небольшой территории рядом расположено огромное количество очень известных достопримечательностей, по этой причине церковь Святой Ирины пустует почти всегда, даже если в другие здания очереди растягиваются на десятки метров.
Возникает ощущение, что остальные дворцы и святыни становятся ловушками внимания и маскируют древний храм, делая его незаметным.
Эта церковь в своем названии не несет упоминания какой-то конкретной святой. Тут повторяется история Святой Софии, названной так в честь Премудрости Божией. Святая Ирина в свою очередь обозначает Святой Мир.
Частично тут можно уловить отголоски прошлых верований местных жителей того времени. У древних греков была богиня Ирина (Эйрена) — дочка Фемиды и Зевса (у римлян ее аналог тоже был, но с другим именем).
Но давайте перейдем ближе к церкви. Она изначально была построена на руинах античного языческого храма. Во всех источниках утверждается, что поклонялись там Афродите.
После строительства церковь стала на несколько десятилетий главной в городе. И лишь после того как воздвигли Святую Софию, она потеряла свое главенство.
Именно в этом храме проходил Первый Константинопольский собор. Он же является Вторым Вселенским. Именно там добавили некоторые слова в Символ Веры, тем самым тонко указывая еретикам, что они не правы в своих заблуждениях.
Каждый раз когда загоралась Святая София — Святая Ирина дублировала годами все ее религиозные функции.
Именно в этой церкви читал свои проповеди Иоанн Златоуст. И некоторое время тут же хранились его мощи, перенесенные из Малой Азии (считается, что он упокоился в Команах Понтийских, есть так же альтернативная версия, что произошло с ним это на месте села Команы в Абхазии)
Из сохранившихся официальных документов церковь практически полностью пропадает на чуть ли не семь столетий. Точнее ее изредка упоминают, но от былой славы и блеска не остается и следа.
После краха Византийской империи происходит достаточно необычное событие — эту церковь не переделывают в мечеть. Здания рядом с ней занимают янычары, а в Святой Ирине размещают свой арсенал. А спустя еще несколько столетий тут открывают музей древностей.
Лет 80 назад на территории бывшего храма стали работать археологи. И под слоем штукатурки им открылись мозаика и старые церковные тексты в разных частях здания.
В церкви сейчас чаще всего голубей больше чем людей. Все бегут в Топкапы или Святую Софию, а древняя церковь сиротливо стоит в тени.
Но если вы все-таки будете в Стамбуле и время будет позволять — очень рекомендую посетить этот памятник древности. Есть в ней какая-то своя потаенная красота.
Где расположен центр Стамбула?
Последние несколько недель ученые со всех стран мира в один голос прогнозируют будущее землетрясение в Стамбуле. По многочисленным прогнозам оно может стать одним из самых мощных за три столетия на тех территориях.
Местный муниципалитет достаточно серьезно подошел к этой возможности и уже запустил программу сноса 318 домов из-за вероятного риска обрушения в случае подобной природной катастрофы. В дальнейшем могут таким же образом стереть с лица бывшего Константинополя еще полторы тысячи зданий с чуть более низкой вероятностью обрушения.
Возможно, в ближайшие несколько лет лицо бывшей столицы Византии сильно изменится. И навсегда пропадут некоторые достопримечательности. Мне бы этого очень не хотелось, но Матушка-Земля в который раз показывает, что люди слишком много о себе возомнили...
По этой причине мне хотелось бы показать тут многие необычные локации Стамбула, о некоторых вы скорее всего даже и не слышали. Сохранятся они или нет в ближайшем будущем — вопрос открытый.
А начать хотелось бы с центра Стамбула.
Практически каждый крупный город в России обладает памятником/знаком, показывающим нулевой километр этого населенного пункта. Например, в Иванове он установлен у здания Главпочтамта.
В Стамбуле тоже есть такое место. Многие путешественники сразу скажут, что точно знают его расположений — это ведь руины Милия/Милиария? На самом деле не совсем так. Столб, установленный Константином Великим в центре красивого здания, выполнял функции точки отсчета всех дорог Византийской империи. И пусть это интересная достопримечательность, но это не центр Стамбула.
Центр города это древняя колонна из зеленого гранита, установленная почти пять веков назад. И появилась она в том месте не просто так.
У Сулеймана Великолепного в 1543 году внезапно умирает сын Мехмед( рожденный той самой Хюррем Султан — Роксоланой). Произошло это от оспы или отравления нам никогда не узнать, но для султана Сулеймана это был большой удар — очень сильно тот любил свою кровиночку.
Повелитель султаната призвал к себе своего самого талантливого архитектора и повелел ему построить мечеть в память о сыне в самом центре города.
Архитектор Синан провел впечатляющие измерения и рассчитал центральную точку города. Там он приказал установить колонну. Рядом с которой уже потом и строили мечеть и усыпальницу для умершего шехзаде.
Откуда сама колонна взялась вопрос открыт. Украшала она древний храм или была сделана специально для этой точки неизвестно.
Сегодня она вмонтирована в стену, а во времена Сулеймана якобы даже могла вращаться. В наше время большая часть колонны сокрыта под землей.
Скорее всего вы прошли бы мимо этого «куска» гранита, небольшая информационная табличка точно не привлечет ваш взгляд. Самое удивительное, что текст они защитили оргстеклом, а вот колонна просто торчит в стене у дороги, так что любая автомобильная авария может окончательно прервать историю этой достопримечательности.
P.S. Вот адрес и название этого необычного места на турецком: Şehzade Mehmet Camii — Şehzadebaşı Cad., 44
P.P.S. Если знаете подобные локации в Стамбуле — расскажите пожалуйста, может этой весной получится их сфотографировать и увидеть самому (и другим показать)
Галатский мост и его обитатели
Вместе с вами мы уже посетили множество достопримечательностей Стамбула. Заходили в Святую Софию, пробрались через коридоры гарема в Топкапы, запрокидывали голову любуясь обелиском Феодосия, любовались городом с Галатской башни,катались по Босфору, ожидали «Восточный экспресс» на старом вокзале и даже часами исследовали главный музей Стамбула.
Но одна из главных достопримечательностей этого древнего мегаполиса осталась в стороне. А ведь это практически визитная карточка. Поэтому закутывайтесь в одеялко, иначе морской бриз вас до мурашек доведет. Мы отправляемся на Галатский мост.
Galata Köprüsü — мост через бухту Золотой Рог. До нашей эры бухту называли Рогом Византия. Спустя столетия, его переименовали в золотой. Видимо отталкиваясь от каких-то экономических предпосылок того времени.
Первая(документально дошедшая до нас) попытка возведения моста через этот залив, предприняли в эпоху императора Юстиниана. Да-да, это в честь которого назвали первую(тоже документально дошедшую до нас) пандемию чумы. На самом деле при этом гражданине много всего случилось в первый раз, но Чума очень сильно тогда запомнилась.
По торговым путям она прибыла в Константинополь, и оттуда распространилась по всему цивилизованному(и не очень) миру. Всего тогда на планете погибло несколько десятков миллионов человек. А будущий Стамбул потерял 2/3 жителей(в день на пике заболеваний до 10 тысяч человек отправлялись к предкам)
Но я увлекся. Вернемся к нашему императору. Флавий Петр Савватий Иустиниан(именно так звучало его полное ФИО) был известен как великий строитель своей эпохи. После подавления большого восстания ему пришлось на руинах городских зданий возводить новые сооружения. Дворцы, храмы, крепости, площади и парки — это и многое другое отстроили по его воле.
Мосты строились тоже по всей империи. Ну и через Золотой Рог построили.
Насколько известно, это был даже не единственный мост в те века, но после четвертого крестового похода, когда войско крестоносцев захватило столицу Византийской империи, неся свет демократии того времени диким нетолерантным ромеям (это ирония если что), все мосты разрушили. Видимо, это был бонус от европейских партнеров к тотальному расхищению Константинополя.
В начале 16 века восьмой османский султан Баязид II решил, что пора тоже устроить большой стройку и воздвигнуть мост через Haliç — просто бухтой стали называть Золотой Рог. Множество проектов попало на стол султану. Даже Леонардо(не из черепашек-нинздя которой, а Да Винчи) свой проект направил. По преданию, Баязиду тогда понравился проект Микеланджело, но или по деньгам не договорились, или еще по какой причине, но воплотить идею не удалось.
Лишь в 19 веке вновь вернулись к этому вопросу. Первый мост представлял собой связанные плоты. Через девять лет в 1845 году его перестроили в относительно нормальный деревянный. В дальнейшем его перестраивали несколько раз. Внешний вид он приобрел в 1912 году. К величайшему сожалению, в 1992 году он загорелся, так что сегодня у нас перед глазами прекрасный новодел.
В наше время мост стал главным местом притяжения рыбаков со всей древней столицы. При султанах такое представить было невозможно — проход через мост был платным. А годов до 80-х прошлого века все промышленные стоки от предприятий на берегах тоже попадали сюда, так что рыбалка могла обернуться большими проблемами с пищеварением.
А вот последние лет сорок, граждане, вооружившиеся удочками оккупируют каждый метр пятисотметрового красавца. Вот только уловы в Золотом Роге уже не те.
Во времена Византии и потом, водилось в этих водах рыбы огромное количество. Ромеи даже продавали ее чуть ли не в промышленных масштабах. При султанах все было тоже в порядочке, чуть ли не устриц и моллюсков мешками добывали. Двадцатый же век очень сильно поднагадил в воду, да так, что десятки видов рыб просто взяли и пропали.
Последние три десятилетия пытаются восстановить местную живность, но пока это выходит с большим трудом.
Специально для вас сфотографировал обитателей морских глубин под Галатским мостом.
Если вы рыбак и планируете побывать в Стамбуле ,можете не везти с собой дорогую удочку, а купить все на месте и покайфовать в свое удовольствие рядом с сотнями стамбульцев.
А ловят там все — от пионеров до пенсионеров. И иногда улов у женщин намного больше чем у мужчин.
В этом месте какая-то особая атмосфера, словно каждый рыбак оставляет частичку своей радости там. И когда вы идете через толпу пешеходов, так и хочется улыбнуться.
P.S. А еще Галатский мост это огромный рыбный общепит. Сам в его ресторанчиках не ел — покупал недалеко от него булки с рыбой, но если вы там были, буду очень рад рассказам про цены и вкус местных блюд
Готовы к Евро-2024? А ну-ка, проверим!
Для всех поклонников футбола Hisense подготовил крутой конкурс в соцсетях. Попытайте удачу, чтобы получить классный мерч и технику от глобального партнера чемпионата.
А если не любите полагаться на случай и сразу отправляетесь за техникой Hisense, не прячьте далеко чек. Загрузите на сайт и получите подписку на Wink на 3 месяца в подарок.
Реклама ООО «Горенье БТ», ИНН: 7704722037
Ответ на пост «Самая старая деревянная дверь»
И все бы хорошо, но это далеко не "самая старая деревянная дверь". По крайней мере, без узкого географического уточнения. Поскольку это явно не самая старая деревянная дверь в мире; и даже не самая старая дверь в Европе (Вестминстерское аббатство - явно не относится к наиболее давним сохранившимся постройкам на Земле).
Даже мне, неимоверно далекому от древней истории, известна как минимум одна более старая дверь, расположенная в европейской части Стамбула. На прикрепленном фото - протертый за сотни лет каменный порог (фотографировал я именно его, собственно) - и частично видна отлично сохранившаяся с момента постройки деревянная (дубовая? не помню уже) дверь собора Ая-София. Год постройки - 537 н.э. Что на 5 веков ранее постройки Вестмистера.
Ниже - шакальное фото общего вида дверей, с засветами и в контровом свете.
Также, если мне не изменяет память, экскурсовод говорил о том, что эти двери были изготовлены еще раньше, и перенесены из более древнего храма. Пруфов этому быстро найти не удалось, поэтому оставим это утверждение как неподтвержденную байку для туристов, или мою фантазию )
Фото - мои, измышления - мои, тэг - "Моё" )