Раз уж пошла волна постов само-номинаций своих лучших фотографий - присоединюсь, с одной оговоркой. Как кадр это явно не шедевр, я в курсе.
Ни в каком месте не фотограф, даже по мнению моей мамы, но случались у меня в этом году фотографии и помасштабнее, локации поинтереснее, цвета поярче, даже без любименьких пресетов. И вообще, кэп говорит, что это просто фото фотки =D
- Почему тогда именно это фото? - спросите вы. Потому что именно она получила весьма неожиданную обратную связь, а не как обычно из разряда "А где это, а как вы туда попали, а можно мы используем в своем сообществе?"
Но обо всем по порядку.
Найдена она была в окрестностях самого настоящего замка, точнее на территории форбурга. Основное здание замка более аутентичное, конечно, там можно прям погрузиться во всякие средневековые штуки, типа плевания в каменный колодец...
...Хождения в мрачных тевтонских плащах, чтобы потом смешно запутаться в его полах.
В общем средневековости там хоть отбавляй, латы, паутины и почему-то газета.
1/3
Здание бывшей семинарии, о котором собственно речь, стоит чуть дальше замка. И чего в нем только не было, в основном образовательной направленности, в том числе и местный ПТУ.
Сейчас там все в состоянии заброшенности и тлена.
Лезть туда категорически не рекомендуется, достаточно посмотреть на состояние здания, пережившего многое, на фото.
По территории вокруг разбросано множество фотографий.
Меня привлекла именно первая. В ней есть какой-то сюжет, движение, стремящийся к победе молодой человек. Сразу рисуются какие-то веселы старты, так забавно он бежит. Сфоткала ее, выложила у себя в соц.сетях, еще куда-то по пабликам разошлась, и я благополучно про нее забыла. Пока однажды в личку не прилетело: "Добрый день. Откуда у вас это фото? Это я."
Прикиньте, человек отучился, повзрослел, прожил жизнь и узнал себя на старом выцветшем фото. Рассказал, где конкретно находился этот стадион у ПТУ, когда делались фотографии и что еще там было. Довольно неожиданный для меня фидбек, поэтому выдела это фото из всех остальных.
В общем, вот. Печатайте свои фотографии, разбрасывайте их по свету, потомки будут их находить, а мы радоваться)
Усадьба Беляева находится в селе Воскресенское Нижегородской области и считается ярким, нетипичным примером русского деревянного зодчества начала XX века. В 1905 году её построил лесопромышленник Сергей Никанорович Беляев, выбрав для особняка высокий берег реки Ветлуги.
Дом сразу привлекает внимание богатой архитектурой: резные наличники, карнизы и деревянные башенки с террасой формируют узнаваемый, почти сказочный облик. Усадебный комплекс включал и хозяйственные постройки, соединённые с главным домом тесовым переходом, который до наших дней не сохранился.
За более чем вековую историю здание не раз меняло своё назначение: здесь располагались уездный комитет большевиков, детский сад и дом пионеров. С 1977 года в усадьбе работает краеведческий музей, посвящённый истории лесозаготовки и сплава древесины по Ветлуге, а также прошлому этих мест.
Ниже по течению реки, в деревне Галибиха, сохранились деревянные терема, принадлежавшие другу Беляева — дворянину Валерию Валерьевичу Левашову. Именно там и на террасе усадьбы Беляева друзья часто собирались за самоваром, наслаждаясь видом на реку и неспешными беседами.
В 1905 году Российская империя потерпела поражение в Русско-японской войне, и русские уступили южную часть Сахалина Японской империи по итогам Портсмутского мирного договора, разделив остров на 2 части по 50 параллели. Японцы на отвоёванной территории образовали губернаторство Карафуто (японское название острова Сахалин), заодно переименовав русские названия на свой язык, так село Владимировка стало ность название Тоёхара (сейчас Южно-Сахалинск), Маука - Маока (сейчас Холмск), пост Тихменевский - Сикука (ныне Поронайск), Галкино-Врасское - Отиай (сейчас Долинск), Корсаков - Оодомари (сейчас Корсаков), деревня Лютога - Рутока (сейчас Анива). Японцы начали активно индустриализировать свою часть острова, строить населенные пункты, густую сеть железных дорог, маяки, мосты, прокладывать новые линии коммуникации. Эпоха Карафуто закончилась в 1945 году, когда Советский Союз в ходе Второй мировой войны завладел южной частью острова. После своего 40-летнего отсутствия новоиспечённые победители пришли в ужас, когда увидели быт японского народа: они не пользовались ложкой и вилкой, сидели и спали на полу, жили в ветхих домах из каркаса и фанеры, в худшем случае вместо фанеры обтянутых плотной бумагой, поэтому многие постройки безжалостно ломались русскими, последние сооружения подобного типа исчезли в 60-е и 70-е годы. Зданий из бетона и кирпича прошлые хозяева почти не строили, следовательно японского достояния на Сахалине почти не осталось. Хотя справедливости ради надо добавить, что в современной Японии сохранность построек 1910-1930 годов не лучше, чем на утерянном ими острове. Но от японцев кое-что всё-таки осталось.
Маяк Анива
1/4
Вид на маяк Анива (1 фото), фонарная комната (2 фото), жилое помещение (3 фото), второй этаж (4 фото). Фотографии сделаны автором.
Маяк Анива (Нака-Сиретоко-мисаки - японское название) - это одна из визитных карточек Сахалинской области. О строительстве маяка на мысе Анива задумывались ещё русские в 1898 году, но задуманное реализовать смогли японцы в 1939 году, построив его в сложнейших условиях на скале Сивучья, которая омывалась холодными водами Охотского моря. Маяк служил верой и правдой людям, спасая суда от гибели, но был заброшен в 2006 году в связи с внедрением на кораблях систем спутниковой навигации. Говорят, в апреле 2026 начнётся реставрация маяка, выглядеть он будет следующим образом:
Фотка честно приватизирована с первой попавшейся страницы в тырнете.
Реставрация, хотя язык не поворачивается так назвать, скорее уж лучше назвать это реконструкцией, хотя в последнее время очень любят называть не своими именами, на мой взгляд, после работ маяк потеряет привлекательность, которую он получил из-за своей заброшенности, за счёт которой он атмосферно выглядел на фоне серых скал, будто аванпост на далёкой планете, и, конечно же, моё мнение очень важно и очень нужно, и его обязательно учтут в областном министерстве культуры (нет). Продолжаем.
Южно-Сахалинск
В эпоху Карафуто Южно-Сахалинск носил другое название - Тоёхара, это была столица префектуры с населением 36 тысяч человек, он спроектирован необычно: его строили японские архитекторы, которые учились в США и взяли за образец американский город Чикаго. Сейчас город разросся до 180 тысяч человек, но своей планировке всё так же остался верен.
1/2
Сахалинский областной краеведческий музей (1 фото), японский танк "Ха-Го", выпускавшийся с 1935 года, на территории музея. Стал трофеем в ходе советско-японской войны 1945 года (2 фото). Фотографии сделаны автором.
Здание краеведческого музея было построено в 1937 году за два года на улице Дзиндзя-дори (сейчас Коммунистический проспект) японскими властями на пожертвования населения для демонстрации коллекций по естественной истории острова. Здание выполнено в в традиционном японском архитектурном стиле «тэйкан-дзукури» - «императорской короны». После окончания Второй мировой войны музей был национализирован и был открыт Областной краеведческий музей.
Сахалинский областной художественный музей. Фото автора.
В прошлом - здание Тоёхарского отделения банка "Хоккайдо Такусёку Гинкоу (Банк развития Хоккайдо)", построенное в 1930 году. Во времена Советского Союза здесь был Госбанк СССР, с 1989 года - Сахалинский областной художественный музей.
В прошлом - здание мэрии Тоёхары. Фото автора.
Здание мэрии Тоёхары было построено в 1925 году к приезду на Карафуто будущего японского императора Хирохито. Сейчас в этом здании расположен бизнес-центр.
Холмск
Холмск. Фото автора.
Был основан в 1870 году на берегу Татарского пролива как военный пост рядом с поселением айнов под названием "Маука", что означает "заросшие шиповником холмы" на айнском языке, в 1905 году был переименован в Маоку. Японцы построили один из девяти целлюлозно-бумажных комбинатов, расположенных на Карафуто, школу, больницу, протянули телефонную и телеграфную линии, обустроили порт. В 1945 вошёл в состав РСФСР как Холмск. На момент 2021 года имеет население в 25 тысяч человек.
За сорок лет владения южным Сахалином японцы построили 9 целлюлозно-бумажных заводов в в Отомари (Корсаков), Тоёхаре (Южно-Сахалинск), Маоке (Холмск), Ноде (Чехов), Томариору (Томари), Отиай (Долинск), Сиритору (Макаров), Сикуке (Поронайск) и Эсутору (Углегорск). Самые внушительные руины бумажных заводов - в Холмске и Томари, но об этом позже. Изначально на Карафуто было несколько компаний, которые производили бумагу, но в итоге всё производство подмяла под себя компания "Одзи", существующая в наши дни и являющаяся третьим в мире производителем бумаги. Для этой компании Карафуто значил то же, что и Ямал для "Газпрома".
Госинэйхоандэн - это школьный павильон, в нём японцы прятали государственные символы. Фото автора.
На фотографии изображены остатки школьного павильона в Холмске - госинэйхоандэн. Они были нужны, чтобы хранить портреты императора и его указ об образовании, потому что школьные здания были из дерева и часто горели.
Томари
Томари. Фото автора.
Томари - это городок с населением 3,2 тысячи человек, расположенный на берегу Татарского пролива в 70 километрах севернее Холмска. Был основан в 1906 году японцами, ему дали айнское название - Томариору, что переводится как "в заливе". С приходом советской власти город был переименован в Томари, приставку в конце "-ору" убрали, как трудновыговариваемое для русскоговорящего.
1/2
2 ворота тории храма Томариору-дзиндзя. На воротах есть еле заметная надпись на японском языке "2600 лет Японии. Уотано Кэмэдзиро", из которой можно понять, на чьи деньги и когда (2600-летие страна праздновало в 1940 году) построили арку. Фото автора.
Одна из главных достопримечательностей в Томари - ворота Тории, которые являлись входом в синтоистский храм Томариору-дзиндзя, который был построен в 1921 году, само здание храма не сохранилось, зато остался его фундамент. В Японии храмы до сих пор чтимы, но здесь не выжил ни один. Но как бы ни странно не звучало, этот храм лучше всех сохранился на Сахалине.
Руины Томаринского ЦБК. Похоже на европейский средневековый замок. Фото автора.
Томаринский целлюлозно бумажный комбинат, информации по нему совсем немного, был построен в 1915 году у реки Томаринки, был закрыт в 2001 году.
Взморье
Ворота Тории бывшего синтоистского храма "Хигаси Сираура-дзиндзя". Фото автора.
До 1905 года здесь, на берегу Охотского моря, была деревня Сирароко (перевод с айнского - „Сира“ переводится как „выдаваться“, а, „ко“ — место, поверхность. Отсюда, название мыса можно перевести как „выдающееся (выступающее) место, то есть мыс.“»), впоследствии переименованное японцами в Сирануи. После 1945 года послеление стало носить название Взморье. Всё, что осталось здесь от японцев - Ворота Тории синтоистского храма "Хигаси Сираура-дзиндзя".
Корсаков
Порт Корсаков. Фото автора.
Корсаков - второй по величине город на Сахалине расположенный в 30 километрах от Южно-Сахалинска. Был основан русскими мореплавателями в 1853 году как пост Муравьёвский - самое первое русское поселение на острове, далее был переименован в Корсаков в 1869 году в честь губернатора Восточной Сибири. В эпоху Карафуто назвался Оодомари и был крупнее губернской Тоёхары до 1930-х годов. В советский период ему было возвращено старое название - Корсаков.
В Корсакове есть здание японского банка, построенное в 1929 году всё тем же "Банком развития Хоккайдо" в стиле неоклассицизма, он расположен на одной из центральных улиц Корсакова - на улице Советской. В 2012 году заброшенное здание было предано областному краеведческому музею и до сих идёт реставрация, здание окружено строительными лесами и зелёной сеткой, так что мне не удалось его сфотографировать.
Чёртов мост
1/3
Чёртов мост. Фотографии сделаны автором.
Ну и наконец последняя достопримечательность в этой статье - Чёртов мост, построенный японцами для обеспечения движения поездов на железной дороге Тоёхара-Маока сквозь горный хребет. Её начали строить в 1921 году силами корейцев, завезённых на остров. Строительство было тяжёлым. В 1945 году эта дорога перешла под контроль СССР, после открытия паромной переправы Ванино-Холмск эту дорогу стали использовать только для пассажирских перевозок. её невозможно было перешить на русскую колею 1520 мм из-за узких тоннелей. Закрыли её в 1994 году после сильной метели, потому что эта дорога была глубоко убыточной, требовала капитального ремонта и была настолько аварийной, что поезда двигались с минимальной скоростью. После закрытия этого участка расстояние от Южно-Сахалинска до Холмска увеличилось в 3 раза.
Вместо эпилога.
Я уверен, что увидел и смог сфотографировать лишь часть японского наследия на Сахалине, остров оказался намного больше, интереснее, чем я его себе представлял, я уверен, что некоторые осколки эпохи Карафуто покоятся в лесах, затерялись в густой послевоенной застройке или были забыты людьми. Но одну вещь можно сказать точно: эпоха Карафуто - это теперь неотъемлемая часть истории Сахалина.
Усадьба Демидовых, построенная в 1755–1759 годах, стала отражением инженерной страсти знаменитых фабрикантов. Здесь появились первый в России кегельбан с земляными дорожками и уникальная раздвоенная чугунная лестница. Фасад, украшенный ионическими колоннами и барельефами, вел к чугунной веранде — своеобразной визитной карточке металлургической династии.
Внутреннее убранство поражало роскошью: лепнина, дубовые панели, изразцы, китайские шелка и картины создавали контраст со строгой архитектурой. Со временем усадьба разрасталась — появлялись флигели, службы, а яблоневый сад укрыл дом почти полностью. Здесь проводили литературные и театральные салоны.
После упадка дел Демидовых усадьбу сдавали в аренду Английскому клубу и консерватории, позднее её заняло инженерное бюро. XX век принес запустение: фасад покрылся трещинами, чугунная веранда — ржавчиной, а современная застройка скрыла дом от глаз. Сегодня усадьба спрятана за забором, увидеть её удается лишь немногим. Хочется верить, что однажды она будет восстановлена и вновь откроет двери посетителям.
Казалось бы, всё, связанное с именем Льва Николаевича Толстого, хорошо известно. Не зарастает народная тропа в Ясную Поляну, каждый год новое поколение бедных школьников пытается одолеть «Войну и мир», снимаются и переснимаются фильмы, ставятся спектакли. Ан нет, как оказалось, есть и неизвестные страницы в жизни писателя и труднодоступные места, где когда-то был Толстой, а вот любознательный турист забредает крайне редко.
От усадьбы Утешенье, некогда принадлежавшей тёще Льва Толстого - Любови Александровне Берс - ныне не сохранилось ничего, кроме заросших фундаментов. Мы посетили мызу ранней осенью 2021 года и сначала я даже не планировала писать пост о месте, в котором, кроме вывески на старом дубе, вроде как больше нечего смотреть. Но, во-первых, в этих местах мало кто бывал, во-вторых, местность тут очень живописная. Здесь находится озеро Льняное с причудливо изрезанными берегами, есть красивая деревня Большие концы, где мы не видели ни одного человека, а десятикилометровый пеший маршрут пролегал через леса с непуганой фауной. Да и то, что сюда в 1879 году вместе с сыном Сергеем приезжал сам Лев Николаевич Толстой, тоже не следует сбрасывать со счетов.
Мыза Утешенье находится в Окуловском районе Новгородской области. Если ехать со стороны Санкт-Петербурга, нужно, не доезжая километров десяти до Любытина, свернуть налево, проехать километров двадцать пять в сторону Окуловки и вновь выбрать левый поворот. В сторону Льняного озера ведет сильно раздолбанная лесная дорога с часто встречающимися большими лужами. Что совсем не удивительно, местность тут болотистая. Низкобрюхам на этой дороге делать нечего, особенно в распутицу. Впрочем, этой пятикилометровой дорогой довольно активно пользуются рыбаки. В субботний день, кроме нас, до Льняного доехали ещё три машины, все рыбаки. Вероятно, рыбалка на озере отменная, ведь озеро большое, а народа нет.
До мызы Утешенье тоже удобнее всего добираться на лодке, всего получится около километра с небольшим водного пути. Но мы в этот раз были без плавающего средства, пришлось идти пешком пять километров в одну сторону.
До деревни с нескромным названием Большие концы идет дорога, в одном месте прерываемая большим и быстрым ручьем. Деревня очень живописна, она стоит на высоком холме, откуда открываются дивные виды на озеро.
Встречаются добротные, явно ещё жилые дома.
Но электричества тут нет и не похоже, что сейчас в деревне кто-то живет.
Тем не менее впечатление заброшенной, как например, Тидворье, Большие концы не производят.
Очень хорошее место для тех, кто стремится сбежать от людской суеты.
После деревни приличная дорога закончилась и далее мы шли по разбитому лесовозами, изрытому кабанами, еле проходимому пути.
Много глубоких луж, которые приходилось обходить по лесу.
Зато обочины постоянно радовали глаз и отягощали руки.
Где-то спустя два с лишним часа, аккурат, как мы дошли до мызы, пошел ливень и до искомого дуба с двумя заветными табличками нам пришлось пробираться через мокрую траву и кустарник. Сразу вымокли. Собственно, это и есть бывшая усадьба в том виде, как она сохранилась сейчас. То есть ни в каком.
А когда-то тут были разбиты цветники, аллеи, стоял барский дом с застеклённой верандой. В верхней части парка находилась так называемая «зелёная зала», где располагались беседки для чаепития и обеденный стол, стоявший под сенью большого дуба. Окнами господский дом выходил на озеро Льняное, где были устроены пристань для лодок и купальня.
За озером на много вёрст тянулся бор, богатый дичью.
Любовь Александровна Берс купила эту усадьбу в 70-х годах XIX века у титулярной советницы Надежды Александровны Кодомцевой. Летом 1879 года Берс жила здесь со своим 18-летним сыном Вячеславом и служанкой Настасьей.
На мызу Утешенье Толстой и его старший сын Сергей, которому тогда исполнилось 16 лет, прибыли 19 июля 1879 года из Ясной Поляны. Эта поездка была неожиданной для писателя. Он предпринял её вдруг, видимо, для того, чтобы привезти Берсов в Ясную Поляну.
Кроме того, в этот сложный период своей жизни писатель трудился над «Исповедью», переживал духовный кризис, мучился религиозно-нравственными исканиями, в связи с чем побывал во многих монастырях России. Вполне возможно, что утомлённый поисками нравственной правды, он не прочь был отвлечься от мрачных мыслей и отдохнуть в деревенской глуши, поэтому и отправился навестить тёщу в её имение.
С семейством Берс Лев Толстой был знаком еще до своей службы на Кавказе. Хотя Берсы жили в Московском Кремле, но у них было имение в селе Ивицы недалеко от Ясной Поляны, куда они регулярно наведывались. Там и познакомился с ними Лев Толстой, а его сестра Мария Николаевна дружила с Любовью Александровной. Знал Лев Толстой дочек Берс еще маленькими девочками и не думал, что одна из них станет его супругой, с которой он проживёт 48 лет.
Сёстры Берс - Софья (слева), Татьяна и Елизавета.
Существовала легенда, развенчанная поздними исследователями, что мальчиком Толстой был влюблен в Любовь Александровну.
Добравшись до станции Боровёнка на поезде, Толстой сообщил в письме жене Софье Андреевне:
«Мы приехали в четвёртом часу в Боровёнку благополучно, здоровы, но я – не выспавшись и очень устал. Серёжа спал молодым сном, завидно. Сейчас едем на паре с ямщиком; запрягают. Утро прекрасно, свежо, но мы надеваем кафтаны; что будет дальше, и будьте вы только здоровы, а я рад, что поехал. Письмо это отправлю с ямщиком, который меня везёт. Поезд пройдёт в 10 часов вечера, я ещё припишу что-нибудь...
…Дописываю от Любовь Александровны. Она и Славочка здоровы, очень милы и рады нам. Намекнул на приезд к нам. До сих пор не берёт. Прощай, душенька, целуй детей. Нынче я проведу больше во сне. Дорога ужасная, и мы приехали только в девятом часу. Они уже вставали. И дом, и место, особенно место, очень хороши».
Впоследствии сын писателя Сергей Львович в своих «Очерках былого», вспоминая об усадьбе Утешенье, писал:
«В конце июля отец поехал вместе со мной к своей тёще, а моей бабушке, Любови Александровне Берс, в недавно купленное ею маленькое имение Новгородской губернии; там мы пробыли недели две. Это было глухое место, в верстах десяти от станции Боровёнка; домик бабушки был построен на берегу озера Льняного, а за озером намного вёрст тянулся старый сосновый бор. Туда можно было проехать только на двуколке, сено там возили летом на дровнях, скотина паслась повсюду и поля от неё отгораживались. Вода в озере и ручьях была тёмно-красная от железистых солей. Бабушка жила со своим младшим сыном, а моим дядей, Вячеславом и своей преданной служанкой Настасьей... Мы с ним (примечание: Вячеславом Берс) купались, плавали на челноке и ходили на охоту за тетеревами и рябчиками. Отец, так же как и повсюду, где он бывал, интересовался местными крестьянами и разговаривал с ними. Он нашёл, что Новгородские крестьяне грамотнее и вообще развитее наших тульских, но испорчены Петербургом, куда они постоянно ездили на заработки. У них уже не было ни старинных песен, ни народной одежды. Отец уехал раньше меня, и мне пришлось ехать домой одному».
(фотография Сергея Толстого 1984 года, впоследствии Сергей Львович станет одним из первых композиторов и музыкальных этнографов России. Умер в 1947 году в Москве в возрасте 84 лет)
В дни пребывания на мызе Утешенье Толстой уже на второй день посетил окрестные деревни и завёл дружбу с единственно грамотным на всю округу крестьянином из деревни Выбут Емельяном Ивановичем Барченковым.
Примечательно, что после возвращения домой Толстой ещё долго переписывался с Барченковым. Он попросил крестьянина выслать в Ясную Поляну свою автобиографию и дневник жизни своей семьи и дал при этом все необходимые указания, как и что нужно писать. Из писем Е. И. Барченкова Лев Николаевич узнавал о многих сторонах крестьянской жизни - рекрутстве, сватовстве, обыденных крестьянских расходах, заботах, хлопотах, работе, еде, распорядке дня, даже о медведе, который совершал набеги на скот, и о пожаре в соседней деревне. Рассказал Емельян Толстому и о жизни своего тестя-старообрядца, что очень интересовало писателя.
В годы войны усадьба сгорела и больше не восстанавливалась.
В 70-е годы прошлого столетия учениками близлежащей школы был расчищен усадебный парк, а в 1981 году на мызе в глубине леса была поставлена уютная избушка с полатями и печкой-голландкой, долгое время служившая прибежищем для туристов и охотников.
Теперь избушка разобрана на дрова, парк зарос, дороги к бывшей усадьбе заросли и только из редких книг и рассказов можно узнать, что когда-то здесь гостил сам Лев Толстой. Да, возможно, старый дуб, к которому прибита памятная табличка, помнит великого писателя.
История Диксона началась официально в 1934 году, а своё имя он получил ещё в XIX веке — от шведа Норденшельда, назвавшего небольшой остров в честь спонсора экспедиции Оскара Диксона. При этом швед ошибочно считал себя первооткрывателем: русские моряки из Великой Северной экспедиции побывали здесь ещё в 1738 году.
Настоящая судьба Диксона сложилась в советское время. Арктические льготы и высокие доходы притягивали сюда людей, и к 1980-м в посёлке на льдином краю страны жили пять тысяч человек.
Сегодня же Диксон — почти покинутое поселение, где лишь ветер напоминает о временах романтиков, покорявших суровый Север.
Усадьба Карамзиных расположена в селе Рогожка Первомайского округа Нижегородской области. Добраться сюда проще всего через Первомайск — бывшее Ташино, названное в честь Александры, супруги Александра Карамзина, сына великого историка.
Путь от Нижнего Новгорода занимает около двух часов. История владения началась в 1797 году, когда Павел I пожаловал имение Андрею Вяземскому. Позднее оно перешло его дочери Екатерине Колывановой, жене Николая Карамзина.
Сам Карамзин бывал здесь нечасто, предпочитая московский кабинет работе на природе. Лишь после его смерти, в 1839 году, усадьба ожила: наследник Александр, 24-летний дворянин, оставил службу и переехал в Рогожку вместе с прислугой, доктором и садовником. В 1850 году он женился на Наталье Оболенской, и супруги занялись благоустройством имения.
На площади около 10 гектаров они создали живописный парк с пихтами, кедрами, дубами, кленами и фруктовым садом. Здесь же появились больница с физиотерапией, детский приют и богадельня. Позднее комплексом управляла Варвара Щербакова: благодаря ее усилиям учреждения получили статус земских больниц и собственный персонал. В 1911 году на ее средства в Бельгии приобрели генератор, который почти полвека обеспечивал усадьбу электричеством.
Неподалёку от Ташино нашли минеральные родники «Графинские пропасти» — воду оттуда использовали в местных больницах. Медицинское учреждение просуществовало и в советскую эпоху, окончательно закрывшись лишь в 2008 году.
Сегодня некогда оживлённая усадьба стоит заброшенной, сохраняя память о своей долгой истории.
«Приют 11» — легендарная высокогорная гостиница для альпинистов на Эльбрусе, существовавшая с 1939 по 1998 год. Именно здесь была заложена основа уникальных массовых восхождений на Эльбрус. Название высокогорного отеля пошло от названия скальной площадки, где в 1909 году готовилась к восхождению группа из одиннадцати человек. Кто-то из участников краской написал на скалах – «Приют 11». Название это прочно вошло в альпинистский словарь.
16 августа 1998 года здесь случился пожар.
Сейчас в планах полномасштабное восстановление легендарного места.
