Motoland mx125 replica Honda grom msx125. Доработка!Выхлоп!
Доработка!Выхлоп!
Доработка!Выхлоп!
Всем привет, продолжая эпопею с МХ 125, решил посмотреть какие зазоры на клапанах и, сняв крышки щупы даже не пригодились, клапаны были зажаты вхлам.
Недолго думая решил посмотреть как они притерты (клапаны). Впускной клапан не пропускал, был притерт, а выпускной наоборот пропускал, его пришлось притереть.
Внутри на головке были видны следы от фрезеровки и вокруг клапанов были большие ступеньки, которые пришлось сгладить бормашинкой и немного отполировать. Впускной и выпускной каналы были тоже не в лучшем состоянии.
Впускной канал был овальной формы и были погрешности литья. В выпускном были большие наплывы около 3-4 мм, дырдочка была очень задушена, пришлось обработать бормашинкой и доводить до ума.
Вывод : даже новую китайскую технику нужно тщательно проверять и исправлять ошибки, если они имеются.
Не большой и бюджетный способ почти удвоить характерестики скутера.
Давно пора было открыть для себя новый тег. Как многие уже поняли - прикручивать тюнинги я люблю больше, чем обслуживать мотоцикл)
Небольшой пост о том, как я проводил комбинированную розетку в боковой пластиковый кейс. Доработка простая, банальная, но весьма полезная в дальнем трипе. Моя реализация, может кому пригодится.
Итак, у меня есть комплект боковых кофров по 41л системы Monokey. При городской езде один из этих кофров я устанавливаю на место топ-кейса - этого объема достаточно. Но я решил, что в городе мне розетка в кофре не нужна в принципе - у меня на руле есть прикуривать 12v, и две розетки USB 5v.
Но вот в дальнем путешествии, когда стоит два боковых кофра, может потребоваться заряжать кучу всяких девайсов во время движения. Не всегда есть доступ к 220v. Да и на палаточной стоянке удобнее кинуть заряжаться электронику в водонепроницаемый кофр, чем тянуть удлинитель в палатку, или как-то еще прятать технику от дождя.
Решено. Тянем в боковой кофр. Но какой? Левый, правый? Да, разница есть. Причем существенная. Из очевидного - при остановке на обочине - справа безопаснее. Из не очень очевидного - левый кофр в дождь подвергается гораздо большему воздействию воды. Опыт. Вероятнее всего, водяную взвесь активно накидывает со встречки. Поэтому шанс замочить правый кофр и его проводку - гораздо ниже.
Что нам понадобится?
На Aliexpress есть вот такие...
... и вот такие водонепроницаемые 2-pin разъемы.
Первые "разобранные", вторые - уже с обжатыми хвостами. У меня были и те, и другие, в достаточном количестве. Конечно, быстрее всего скрутить уже готовый разъем с проводом. Но нам дополнительно понадобятся вон те уплотнительные желтые резинки (4шт) от первого варианта, так что можно ограничиться только вариантом 1.
Всего нам понадобится 2 полных комплекта разъемов. Первый - в дело, второй комплект пойдет на заглушки, так что резинки можно использовать от него.
Искать по запросу: 2 pin waterproof connector
Также приобрел вот таки клипсы-самоклейки для прокладывания проводки. Очень годная вещь за копейки. Искать: 30 Pcs Car Wire Cord Clip Cable Holder
Что же касается самой комбинированной розетки, то я её приобрел в местном магазине автозапчастей. Но на Али есть целая куча аналогов. Ну вот такая, например.
Ищите что-то типа: motorcycle usb cigarette lighter
В том же магазине автозапчастей был приобретен моток многожильного кабеля 2x1.5.
Держатель предохранителя стандартного размера. Я люблю такие, самые популярные. Вы же можете взять под "мини", или вообще под стекляшку.
Пара клемм типа О, отверстие под М6. Вообще, там вроде болтик М5, но я почему-то всегда беру клеммы под М6. Возможно, потому что они всегда есть в наличии.
Также нам потребуются термоусадочные трубки в ассортименте, пластиковые стяжки, какой-нибудь герметик и суперклей.
Приступаем к монтажу. Думаю, объяснять, как подключаются клеммы (к АКБ) и предохранитель - это лишнее. На всякий случай - предохранитель устанавливается вразрез плюсового кабеля, как можно ближе к плюсовой клемме. Разрежьте провод предохранителя пополам, и обжимайте клемму прямо на этом аппендиксе - не прогадаете.
Аккуратно протягиваем кабель к тому месту, где планируем врезаться в корпус кофра. Чем выше будет врезка - тем лучше, внутри будет меньше "соплей", потому что розетка должна располагаться на самом верху. Вы же не будете "подныривать" под шмотки, чтобы поставить камеру на зарядку)
Но это как получится. Все же, основной критерий, по моему мнению - это найти место с минимальным расстоянием от подрамника до кофра, чтобы это не мешалось, не болталось, и потенциальный пассажир никак не смог это оторвать. Также надо сразу прикинуть, что будет с кабелем, когда кофр будет снят. Его надо куда-то деть.
Я это сделал следующим образом. Я сразу решил, что на самом кофре снаружи будет торчать только разъем, а ответная часть будет тянуться от мотоцикла. Рассчитал так, чтоб при подключенном кофре кабель был слегка натянут, не болтался. Берем второй комплект разъема, вытаскиваем из него резинки, и делаем заглушку. На той части, которая соответствует разъему со стороны АКБ, делаем какую-нибудь петельку (по желанию). Отверстия заливаем герметиком. Получившуюся заглушку закрепляем в таком месте, чтобы при включении провода в заглушку он натягивался, не торчал и не болтался. Я прилепил её на стяжки на багажную петлю.
Принцип работы очевиден. Когда мы снимаем кофр, то отсоединяем заглушку с петлей и втыкаем её в ответную часть на кофре. А кабель питания, соответственно, втыкаем в заглушку, закрепленную на мотоцикле. Таким образом, у нас в любой момент времени все разъемы герметично защищены от воды.
Переходим к кофру. Замеряем расстояние между проводами в разъеме, и маленьким сверлом дырявим кофр, соблюдая данное расстояние между отверстиями. Кабель должен войти в отверстие с сильным трением, внатяг! Лучше взять заведомо маленькое сверло, и постепенно рассверливать отверстие до необходимого. Если промахнулись и рассверлили больше требуемого, думаю, что термоусадочная трубка даст вам второй шанс.
Закупориваем дополнительно чем-либо отверстия в разъеме, который пойдет в кофр, чтобы между кабелем и корпусом разъема не было свободного пространства. Например, кусок термоусадки туда набиваем. Это нужно, чтобы желтые резинки туда не провалились.
Затем на провода надеваем желтые резинки, и протягиваем кабель. Резинки уже стопроцентно герметизируют отверстие, предотвращают излишние изломы кабеля, и способствуют общей эстетике. Их гофрированная структура позволяет компенсировать изменение длины кабеля, его вытягивание.
Кабель протягиваем до упора (он немного ослабнет в дальнейшем).
На другой стороне - плотно надеваем желтые резинки, а затем фиксируем их термоусадочной трубкой достаточной длины. Можно в два слоя. Сантиметров 5, думаю, хватит. Теперь можно аккуратно, у основания, перегнуть кабель, и уже проложить его по стенке кофра.
И клипсы, и розетку клеим на суперклей! Двусторонний скотч 3М у меня не держит. Я даже, думаю, что поверх проводки нужно еще армированный скотч налепить. Вот только сейчас такая мысль пришла. Потому что кабель и клипсы постоянно за что-то цепляются.
Розетку лучше вообще притянуть на винты, если не жалко еще раз дырявить кофр.
Вопрос - почему не установил нормальный врезной разъем, а заколхозил на обычных разъемах?
Ответ - потому что это:
А) Дешево и доступно. В любом автомаге эти разъемы продаются за дешман.
Б) Врезной коннектор требует дырень большого диаметра, а я не хотел рисковать своим кофром, не зная заранее результат эксперимента.
В) В моем варианте проводка в любом случае меньше торчит внутри кейса, а что там снаружи - в общем-то, плевать. Я считаю, что решение достаточно эстетичное и эргономичное. Подключение и отключение кофра от сети занимает несколько секунд.
Выводы.
Ну, это работает. В поездке по Крыму мой товарищ постоянно заряжал там свой телефон. Был доволен, отзывался положительно. Не знаю, что еще можно добавить. Готов выслушать критику.
Надеюсь, был полезен.
С уважением...
Тип: винтовка с продольно скользящим затвором или «болт» (bolt action).
Питание магазинное - пластиковые магазины на 5,10 и 15 патронов, вставляемые снизу.
Так же возможно вставлять по одному патрону через окно выброса гильз, но это коайне неудобно и геморно.
Обладет минимальным количеством элементов управления:
Рукоять затвора, спусковой крючок, предохранитель и кнопка выброса магазина (по принципу работы как у АК).
Предохранитель блокирует как спуск так и ударник, еще выполняет роль запорного пина при сборке/разборке затвора. Спусковой крючок так же является запорным механизмом для вынимания и установки завтора в винтовке. А рычаг затвора выполняет роль боевого упора. Сам затвор упоров не имеет. Запирается затвор путем упора рычага в ствольную коробку.
Сам затвор не вращается, а двигается только в продольном направлении. Взведение боевой пружины происходит при повороте рычага затвора вниз.
Ствол внутренним диаметром 4,3 мм и внешним 22 мм. Открытых прицельных приспособлений нет. Есть планка ластохвост 11мм.
Фото из инета.
Приобретена летом 2018 года. По цене 420 евро из-за скидок. Обычная цена 600 евро. Есть два варианта: коричневая с обычным спуском и без резьбы на конце ствола и желтая с настраиваемым спуском и резьбой для дульных насадок (глушитель, пламегаситель, компенсатор и так далее), которая стоит 900-960 евро.
Фото из инета.
В моей винтовке (коричневой) настраивается только сила спуска в небольшом диапазоне, вращением квадратной гайки и поджимом пружины. Если эту гайку убрать вообще, то пружина расслабится и спуск будет еще легче. Тек у меня без гайки и после некоторой полировки сейчас усилие спуска около 500 - 600 граммов. Точно измерить нет спец инструмента. В момент спуска без патрона перекрестие прицела не смещается. Больше мне и не нужно.
Прицел очень дешевый smersh 4-16 x 40 китайского производства купленный за 50 баксов.
Кольца тоже самые простые. В итоге вся винтовка вышла дешевле 500 евро с оптикой.
Качество полировки деталей с завода очень слабое. Полировку канала ствола оценить достоверно не могу, так как калибр 4,3 мм а бороскоп 5 мм. Но не думаю, что она хорошего качества.
Вот после полировки
Практически до зеркала плоскость и до идеального зеркала упор для шептала (качество фото и остатки смазки), остальные поверхности хорошо отшлифовал, но до зеркала заморачиваться не стал.
Канал могу оценить только на дульном срезе - буду холодной зимой полировать, сейчас пока еще есть возможность пострелять.
На ствол нацепил компенсатор при помощи пластиковой цанги с конической резьбой.
Смысл такой цанги в «девственном стволе без резьбы», что не требует сертфификации или переоформления.
Сидит очень плотно. При отстреле 50 патронов в очень быстром темпе не перегрелся пластик и ничего не изменилось. Но в итогя я его все равно снял.
Кроме игр с компенсатором (ради внешнего вида, а не какого-то реального эффекта) и полировки внутренностей немного переделал рукоятку (рычаг) затвора.
В стандарте она такая (из инета):
Простой шар небольшого диаметра, который невозможно полноценно обхватить рукой в верхнем положении (рука царапается о насечки кольца кратности прицела).
Хотелось чего-то в таком ключе, но без конусности (из инета):
Но платить 95 баксов и ждать 3 месяца я не хотел.
Решил взяьь все в свои руки:
На рычаге есть отверстие (не на всех моделях), которое видно на этой фотографии (из инета):
В этом отверстии я нарезал резьбу М8 и выточил на токарном станке втулку под болт. С одной стороны у нее углубление под шар, а с другой под головку болта. Закрутил и заклеил.
Вот так выглядит винтовка на данный момент:
Несного подводя итог хочу сказать, что в целом я винтовкой доволен. Хорошая вещь за такую цену. Последний отстрел показал кучность 1,5 МОА на 100 метров (группа из 5 пуль укладывается центрами в круг 4,2-4,3 см ) что очень слабо, после этого были перетянуты и заклеены все болты крепления прицела, очищен ствол многоэтапным методом с применением 3 химий и кучи щеток разной грубости, после чего была проведена очень легкая (некоторые проф стрелки посчитают что скарее совершенно незначительная) полировка канала ствола. Через неделю планирую контрольный отстрел. Многие говорят, что 0,5 МОА вполне реально для этой винтовки в этом калибре.
Одна весьма экспериментальная методика выдала подозрение на херовый прицел (не держит точку попадания). То есть был сделан отстрел 25 патронов и замер общей кучности а так же отрыва каждого патрона от предыдущего. Общий разброс показал 5,9 см, а расстояние между двумя патронами выпущенными один за другим было в среднем 1,0-1,5см и максимальное 1,9.
Это неподтвержденная теория, которая объясняется небольшими смещениями настройки прицела на очень незначительную величину, которая добавляется после каждого выстрела. В итоге и плывет СТП все дальше и дальше.
Так или иначе все равно был заказан более качественный прицел 5-25х50 который приедеет через 2-3 недели.
Если с новым поицелом удастся достичь кучности менее 1 МОА на 100 метров (2,9 см), то планирую поиграться с баллистическим калькулятором на 300 метров с целью попадание в круг 20 см с первой попытки по обнулению на 100 и поправках по калькулятору.
Эта и была причина покупки именно этого калибра, а не 5,56 иди 7,62.
Резюмируя хочу сказать, что хоть винтовкой я и очень доволен (не только сама винтовка но и конструктор для дальнейших доработок), все же рекомендовать кому-то ее я бы не стал. Потому что за чуть большую цену (600-700 евро) можно купить БУ Anschutz в калибре 22 LR, который более подойдет для спорта (я не могу учавствоать в соревнованиях со своей, так как нет подходящей дисциплины) или же CZ в старшем калибре если вас не особо интересует баловство с балистикой, которая у дегкого патрона более требовательна чем у 5,56 (падение в 2-3 раза выше).
Пока оттачиваю навыки.
Через полтора года планирую приобрести уже взрослый калибр 6,5 creedmoor.
P.S. Если кто еще не забыл, что у меня сломался пистолет MP 22, описанный неделю назад, сообщаю состояние данной ситуации:
Разумеется моей (или моей жены) вины в этом нет никакой. Такая поломка могла возникнуть если очень много «щелкать» без патронов или «болванок». Но по сути даже если бы и шелкал, то в любом случае это вина производителя, что он не позаботился о «защите от дурака» или же укреплении слабых мест.
Продавец принял вообще без споров (и отправил производителю), сказал, что за последние 2 года он продал более 20 моделей SW M&P 22 и таких поломок не было еще и скорее всего это заводской брак. Другой человек (хозяин другого магазина, который имеет под жопой и тир и парк оружия для пробных пострелушек) сразу сказал, что такая поломка происходит если при литье силумина попал пузырек воздуха или еще чего в заготовку.
Разумеется чинить его никто не будет. Оно того не стоит. Предложил поменять на другой пистолет того же типа: самозарядный 22LR.
Мы посмотрели все, что есть. Из стали только два урода, не привлекающих меня эстетически. Все остальное пластик-силумин.
Узнал как регистрировать эту замену, получил ответ, что нужно заново все доки собирать. А раз так, то разницы нет - 22lr или 9мм. Так что в следующем году планирую приобретение двух пистолетов (для себя HK P30 L, для жены sig sauer P320 x-carry).
Всем добра, не стреляйте в бобра.
Собственно не за плюсами гонюсь, а ищу совета для реализации своей маленькой мечты. В наличии рио 4, 1.6 мт. Накопился следующий ряд вопросов:
Какие есть варианты для прироста динамических характеристик без турбования? Пригодна ли данная машина хоть для какого-то тюнинга?На какие стоит ориентироваться бюджеты. Интересуют варианты с незначительной/средней потерей ресурса (ну чтобы хоть тысяч 100 доездила без особых нервотрепок, текущий пробег 6тыс.) Ну и соответственно насколько серьезно придется вмешаться в тормозную систему/подвеску, дабы не убиться нахрен?
Пойму, если утопите, но в инете очень мало толковой инфы в текстовом виде, да и доверяю я вам, что ли:)
Особенно предпочтительны советы, подразумевающие НЕзалезание глубоко в двигатель
Ну, как говорится, и года не прошло)
Давно вы просили меня выложить отчет по доработкам мотоцикла. Не сильно жалею, что затянул, ибо удалось нормально обкатать все в долговременном тесте, и еще добавилось несколько очень полезных изменений.
Постараюсь в этом посте без особой лирики. Будет много фотографий, сухая информация, и кратко - мотивация, зачем это делалось. В посте будут все актуальные изменения, без полной хронологии, т.е. неудачные и более ранние решения я описывать не буду. О чём-то из этого я уже более подробно говорил в предыдущих материалах. Ссылки стараюсь приводить либо на офф. сайт производителя, либо на крупные торговые площадки, либо где я приобретал лично. Это не реклама. Поехали.
1. Руль был заменен на TRW Classic High.
Укорочен с торцов по 22мм с каждой стороны. Геометрия руля почти совпадает со стоковой, но угол наклона руля к себе чуть меньше, но это компенсируется шириной руля. Т.о. руль по ширине после отпила составляет ~76,5 см - это на 10см шире стока, на ~2 см выше стока, расстояние от седока до грипс при этом сохранилось такое же, как у стока.
Точные размеры можно посмотреть тут: https://www.trwaftermarket.com/globalassets/moto_downloads/d...
С данным рулем, с учетом отпила, родных тросов хватает миллиметр в миллиметр (первым выбрался передний тормоз), но требуется особая укладка и перенос клаксона.Причина замены - предыдущий погнул, заодно решил поставить руль пошире и повыше из соображений эргономики, для езды в стойке, а также для определяющего габарита при езде с боковыми кофрами.
Сверлить новый руль под пульты не стал, выломал штырьки на пультах. При необходимости нужно подмотать изолентой (лучше тонким двухсторонним скотчем) руль для уплотнения - все зафиксируется отлично.
2. Установил внутренний подогрев ручек Symtec Heat Demon.
https://heatdemon.com/collections/motorcycle-grip-heaters/pr...
Внутренний подогрев работает нормально, для лета и межсезонья в городе его хватает вполне, но классический подогрев в грипсах будет мощнее. Подключен через реле, управляющий контакт от замка зажигания.
Причина выбора - эстетический и лаконичный внешний вид, возможность оставить родные грипсы.
Минусы - не самое мощное решение, и левая грипса после нагрева норовит провернуться.
3. Установил лопухи и универсальные стальные грузики руля PW.
https://ru.aliexpress.com/item/Black-2pcs-Motorcycle-Handgua...
http://www.motopiter.ru/20938562/A/161-006/108
Грузы тяжелые (206гр). Слишком короткий болт заменен на длинный винт.
Потребовалось изготовить два простейших переходника для кронштейна крепления лопуха.
Причина: хорошая защита от непогоды, защита рычагов от легких падений, эстетичный вид (крепится на штатное зеркало, и в торец руля), снижение вибрации (грузы).
Минусы: лопухи не силовые, но легкие валяния на месте, как правило, выдерживают. При сильном падении - лопаются (особенно в холод). Заказывайте с запасом.
4. Установил розетку 12v + 5v.
https://ru.aliexpress.com/item/2-1A-Weatherproof-Motorcycle-...
Причина: дешево и сердито. На моем мотоцикле уже работает 3-й год без нареканий.
Минусы: т.к. Китай, можно нарваться на брак. На мотоцикле жены первый девайс быстро вышел из строя, и корпус на первый взгляд неразборный.
5. Установил зеркала универсальные PW Booster2.
Причина: ставил как времянку после поломки родного. В итоге прижились - дешевые и не ломаются, умеют быстро складываться.
Минусы: вибрируют на определенных (высоких) оборотах.
6. Установил спойлер ветрового стекла.
https://ru.aliexpress.com/item/Airflow-Adjustable-Windscreen...
Причина: ставил как эксперимент - очень сильно снизился шум, снизилось давление в лоб, немного снизился бафтинг.
Минусы: ухудшение обзора, особенно в дождь при маневрах в узких местах.
7. Изготовил перемычку и установил держатель для телефона "в стиле GS".
https://leroymerlin.ru/product/truba-25h1000-mm-cvet-hrom-18...
https://ru.aliexpress.com/item/top-quality-Motorcycle-Large-...
Я не стал особо мудрить, у меня оставалась тонкая и легкая дюймовая хром труба из Леруа Мерлен, я просто прикрепил ее к пластику винтами через широкие шайбы, где пластик пожирнее. Получилась перемычка. Обернул перемычку подходящим резиновым патрубком от Камаза, разрезав вдоль, чтобы хром в глаза не бликовал, да и вообще для эстетики. В будущем надо будет еще заглушки в торцы купить.
Кронштейн держателя закрепил прямо поверх резинового патрубка (без пластиковой проставки крепления как раз вышел подходящий диаметр).
Сама "хваталка" пластиковая, не выглядит особенно прочной, но тем не менее - проблем с ней не возникало, нештатного открытия не случалось. Раскрывается по нажатию кнопки снизу. Чем мне лично очень подходит - снизу есть доступ к магнитному зарядному разъему Sony. По ширине девайса, предел - 14,5см.
Дальше я начал строчить текст, почему именно телефон, а не навигатор, почему именно такой морально устаревший телефон, какие программы я использую, и понял, что это тема достойна отдельного поста. Не буду вас грузить пока :)Причины: расположение навигатора чуть ниже уровня глаз очень удобно, и не закрывает обзор приборной панели.
Минусы: возможно, кому-то может помешать обзору через ветровое стекло, но это маловероятно.
8. Доработки приборной панели.
8.1. Установил индикатор падения давления масла. Для установки датчика (автомобильного) был куплен на тематическом форуме переходник в магистраль вместо штатного болта. В качестве индикатора - светодиод сверхъяркий в водозащитном корпусе: https://www.chipdip.ru/product/xd22-12-r-12vdc
Причина: шанс спасти мотор при потере масла или полном выходе из строя маслонасоса. При данном сценарии загорится очень яркая красная лампочка, нацеленная в глаз.
8.2. Установил индикатор разрядка АКБ ниже 12,4v. Для этого приобрел в автомагазине светодиодный индикатор в прикуриватель ИН-6: https://www.drive2.ru/l/4970020/
Варварски его расковырял, и к двум первым светодиодам подпаял одну индикаторную лампу на приборку. Сам блок спрятал под баком с остальной электрикой.
Причина: при выходе из строя генератора загорится очень яркая красная лампочка, нацеленная в глаз. Не дожидаясь полного разряда АКБ, можно предпринять действия на сохранение заряда (отключить все потребители), останавливаться только под горку для возможности завестись с толкача и т.д.
8.3. Установил универсальный индикатор включенной передачи на герконовых контактах.
http://www.moto-lavka.ru/collection/protivotumannye-fary-pod...
Работает нормально, есть небольшие баги, но решаемые. Подключен через переменный резистор 5кОм с выключателем - можно регулировать яркость в небольших пределах и отключить его, если надоел. Думаю, по нему есть смысл запилить отдельный пост с подробностями.
Причина: после длительного и тяжелого пробега часто пытался подоткнуть 6-ую. На верхних передачах сложно на глаз определить передачу. Да, можно соотнести обороты и скорость, но это отвлечение внимания, и на ускорении это не сделать. Опыт показал - девайс полезен, и к нему очень быстро привыкаешь. Ну ок, для лохов - так для лохов :)
Все это оборудование подключено через реле, вместе с подогревом ручек, т.е. активируется только после поворота ключа зажигания.
9. Установил родную защиту коллектора от первого TDM.
Куплена на ebay.
Причины: устанавливается "болт-он". Железка не тяжелая, но от небольших камней, возможно, что-то защитит.
10. Установил дуги от RD-Moto.
http://www.rdmoto.eu/en/product/367/18774
Причины: одни из немногих грамотно-сделанных клеток, которые защищают и пластик, а не только крышки мотора (которые и так не страдают). Устанавливается "болт-он".
Минусы: под заказ из Чехии.
11. Установил дополнительный свет.
https://ru.aliexpress.com/item/2016-Motorcycle-led-Headlight...
Подключил через реле, загораются совместно с ближним. В будущем, возможно, дополню отдельным выключателем.
Причина: основная - в потоке я стал гораздо заметнее. Мой мягкий ламповый старомодный свет совершенно не воспринимался как приближающийся мотоцикл. Чем дальше разнесены фары - тем лучше для вашей заметности. Ну и они заметно помогают ночью, конечно.
Минусы: это фары дальнего света, на самом деле. Световой пучок сверху не обрезается. При использовании их ночью, даже с учетом того, что я их наклоняю вниз посильнее, они немного раздражают. Не слепят, но раздражают. Это и хорошо и плохо одновременно. Я спрашивал попутных водителей на заправках - "Как оно, в зеркалах не мешаюсь?", сказали - "норм". Оставил пока так, но лучше иметь возможность их отключать. Ставить или нет - решайте сами. Мне с ними спокойнее, и как водитель авто - мотоциклистам я прощаю яркий свет, кроме совсем упоротых индивидов.
12. Установил злые подножки от питбайка.
http://pitrace.ru/catalog/podnozhki/podnozhki_pb02_kfpiv/
Переделки минимальны - снять 3 мм перпендикулярно оси на подножке. Потребовалось чуть перенастроить рычаги управления. В целом очень доволен. Дешево и сердито.
Причины: родные подножки были дорожные, с резиновым набалдашником. Они были весьма скользкие в дождь, особенно в стойке.
Минусы: для себя не нашел, мне удобно в любой обуви.
13. Установил центральную подставку от RM-G
Заказал у поляков центральную подставку: http://www.rm-g.pl/yamaha-tdm-850-centralna-podstawka/
Устанавливается "болт-он". Подставка выполнена аккуратно, хорошо покрашена. Геометрически, установлена довольно компактно, все зазоры минимальны.
Причина: очень сильно облегчается обслуживание цепи в трипе. Облегчается обслуживание мотоцикла в принципе.
Минусы:
1. Из мелочей - торцы труб были заткнуты пластиковыми пробками - повылетали достаточно быстро.
2. Колесо вывешивается слишком высоко. С одной стороны - хорошо, но тяжело поставить на подставку.
3. Несмотря на то, что вроде бы, еще компактнее установить подставку невозможно - она начинает очень рано чиркать в поворотах при езде вдвоем. По всей видимости - дело в её ширине, и что на этом мопеде она не была предусмотрена в принципе. Еще потестирую в соло-режиме, если тоже будет напряг - то это повод от нее отказаться. Это просто опасно.
14. Сделал новый кронштейн для установки канистр.
https://pickupgarage.ru/shop/product/krepezh_dlya_kanistr_ek...
https://pickupgarage.ru/shop/product/ploskaya-kanistra-ekstr...
Также использовал обрезиненную скобу 24x15 и оцинкованную крепежную пластину 240x40, из ближайшего крепмаркета. Данная конструкция закрепляет заполненную канистру достаточно жестко, но имеет необходимую гибкость при падении мотоцикла, и система не ломается. Падал в походе по крайней мере 1 раз, всё выдержало.
Эти же обрезиненные скобы применил для удержания дополнительного света, да и просто в качестве буферов, чтобы не истирать краску с дуг. Имхо, вышло симпатично.
Причины: основная - защита пластика и мотоцикла вообще при падении. Это мой слайдер. Из дополнительных плюшек - возможность возить питьевую воду, а также защита от летящего гравия, воды, насекомых. Из плюсов данной реализации - по прежнему возможно все это дело снять с мотоцикла за 5 минут, хоть я этого и не делаю.
15. Установил на дуги подсумки для мото-химии.
http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=2014013114104391038...
Раньше я натурально мучился - некуда положить запас масла (TDM - привет :), воронку и прочую грязную требуху. Все это дело в кофре держать рядом с чистой одеждой и едой - не очень красиво. Нашел решение. Приобрел два подсумка под пулеметную коробку из Сплава. Подсумок имеет полужесткий каркас, держит форму. Повесил подсумок на горизонтальную трубу на его штатные две клипсы, дополнительно закрепил на большое количество пластиковых хомутов прямо к дугам.
В левом теперь хранятся баллоны для чистки и смазки цепи, справа - масло, воронка, перчатки... И опять-же, часть воды от ног отбивает.
Причина: по грузу на дугах, и почему это хорошо - я уже писал в предыдущих постах.
16. Багажная система Givi Wingrack уже была установлена на мотоцикл на момент покупки.
На эту багажную систему я установил кофры Givi E41 Keyless.
По ширине E41 вышли на 6 см шире руля (98 см, руль 92см), т.е. по 3см с торца. В реальном использовании это никакого дискомфорта не вызвало, в пробках ориентируюсь по рулю и прохожу везде более-менее спокойно.
Причина: быстросъемность, быстрый доступ к вещам, большой объем (по 41л). Возможность один из кофров устанавливать не место топ-кейса (пользуюсь в городе). По багажу у меня также есть отдельный большой пост.
17. Из полезных мелочей.
https://ru.aliexpress.com/item/New-High-Quality-Hottest-1pcs...
https://ru.aliexpress.com/item/Sale-For-Suzuki-GSXR1000-Moto...
Отметины предыдущих падений на боковом пластике заклеил наклейками для бака в стиле "рыбий хвост". Цена вопроса ~ полсотни рублей, заказал сразу несколько комплектов, подрезал по месту. Такая наклейка вполне может спасти пластик от небольших валяний мотоцикла - она толщиной пару миллиметров. Возьмите на заметку.
На бак наклеил резиновую пупырчатаю защиту в районе колен, чтоб не коцать бак защитой коленей. Удобно, не мешает.
18. По резине.
Сейчас стоит Pirelli MT60RS спереди и Michelin Anakee 2 сзади. Конфиг вроде неплохой вышел, возможно повторю.
Вот несколько фото - что в итоге получилось (могут быть не все допы, не обессудьте).
Упоротая уточка шлет вам лучи добра :)
Надеюсь, был полезен. С уважением…
p.s. Пейзаж напоследок.
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
В продолжении записи установки электронных помощников для парковки: http://pikabu.ru/story/ustanovka_parkovochnyikh_kamer_411381...
На этот автомобиль уже была смонтирована система парковочных камер (перед/зад), теперь очередь подкрепить её классическим УЗ парктроником.
Но, не совсем простым.
Т.к. лишние прибомбасы на торпеде и стекле, в виде дисплейчиков и шкал, нам не нужны, а бесдисплейные системы малоинформативны...
К тому же, заранее был уже установлен МК Мультитроникс (не заменимая вещь для отслеживания работы всех систем автомобиля), то подключаться будем именно к нему.
Корпус МК был выкрашен в "Антрацит", согласно цветовой гамме панелей салона.
Вот так выглядит установленный МК. Всё очень удобно и под рукой.
А вот и дополнительный блок и сами парковочные датчики для МК Мультитроникс.
Датчики чёрные, а машина серебристая - не порядок, но и не беда. Всё так и задумывалось, все по плану!
Фотографий в малярке не сделал, но процесс достаточно прост: зачистили 600 и 1000 наждачкой, загрунтовали, 3 слоя базы металлик в цвет автомобиля (всё подобрано в колеровке), 4 слоя глянцевого лака, сушка в камере при 60С. Через 4 часа всё готово к установке.
Для тех кто боится красить УЗ датчики, мол работать не будут - Фигня всё это. Даже заклеивать ничего не нужно. И грунт и база и лак, после просушки, превосходно сами отваливаются от внутреннего силиконового кольца (что между датчиком и внешним корпусом - белое на фото), просто поддеваем плоской отвёрткой и оно отскакивает ровной шайбочкой. На работоспособность нормальная (без фанатизма, миллиона слоёв и кучи подтёков) покраска никак не влияет. Так же датчики отлично переживают обтягивание винилом.
Для установки датчиков существует два основных варианта:
1) скидываем бампер, сверлим по заводской разметке (есть на большинстве автомобилей);
2) размечаем снаружи бампера (меньше возни со снятием бампера, больше возни с линейкой, скотчем и карандашом);
По сути, всё равно каким образом сверлить отверстия - изнутри, или снаружи. Главное, что бы ровно и с необходимым интервалом. Примерная схема размещения, высот и расстояний есть в комплекте с любым УЗ парктроником. Просто, по возможности, придерживаемся её.
Вот так выглядит уже выкрашенный и установленный датчик.
Выгоняем для сравнения цвета кузова и датчиков при уличном освещении - всё в тон.
Далее всё это хозяйство собирается в жгут внутри бампера, протягивается через штатный сальник параллельно проводке подсветки номера и камеры.
Монтируем на 3М основу системный блок, возле него лишнюю проводку датчиков скручиваем и закрепляем. Питание берём параллельно питанию камеры ЗХ, через то же реле (напоминаю про импульсную систему опроса ламп штатным БК автомобиля и недопустимости прямой запитки камеры, или парктроника от лампы ЗХ).
Установленный системный блок парктроников.
Далее шлейф от системного блока парктроников тянем по левому порогу до МК. Для этого разбираем салон с левой части, снимаем уплотнитель, пластиковые накладки стоек и порогов, разбираем кабельканал, укладываем шлейф параллельно штатному жгуту проводов, разбираем центральную консоль, подлокотник, вещевой ящик, весь пластик вокруг ручки КПП, подключаем шлейф к МК, всё фиксируем в общие жгуты проводов и кабельканалы.
Парктроник в рабочем состоянии (скрин с сайта)
Парктроник в рабочем состоянии. "Живое" фото.
Вместо итога.
Из плюсов:
Такой вариант парктроника значительно превосходит отдельные устройства, используемые без связки с МК.
Имеет множество настроек:
- чувствительность датчиков;
- фаркоп/запаска;
- фильтр помех от работающих поблизости парктроников:
- громкость сигнала;
- тип сигнала: биппер, зуммер, проговаривание расстояния голосом (пожалуй, самый удобный вариант), бесшумный (только изображение на дисплее);
- скорость работы (частота опроса датчиков);
- возможность дооснащения передним парктроников;
- функция "антиоткат" при подключении к концевику педали тормоза;
Из минусов:
- к стоимости парковочного радара необходимо добавить стоимость самого маршрутного компьютера Мультитроникс. Что не совсем бюджетно.
Но, минус этот, пожалуй, надуманный. Т.к. мало кто будет ставить "Мультик" только ради подключения к нему парктроника. Это дополнение функционала, а не прямая его обязанность.