Яблонная медяница
Яблонная медяница, или яблоневая медяница (Cacopsylla mali), — насекомое из семейства настоящих листоблошек (Psyllidae). Монофаг, вредитель яблони.
Взрослое насекомое
Весной при численности перезимовавших яиц более 100 на 1 метр 1-3 летних ветвей или 5-10 на плодушку применяют овицидные препараты, например Препарат 30 Плюс, ММЭ (по набухшим почкам до их распускания, при температуре не ниже +4 0С). В фазе обособления бутонов при численности 4-8 личинок на розетку производят обработки препаратами на основе карбофоса (Алиот, КЭ; Инта-Ц-М; Искра М; Карбоцин) или пиретроидами (Кинмикс, КЭ).
Личинки медяницы
Необходимо помнить, что после обработки ядами на основа карбофоса в саду нельзя работать 10 дней, а после обработки Кинмиксом - 3 дня. В охранной зоне водоемов использовать запрещено. Класс опасности для человека у всех этих препаратов - 3, для пчел - 1.
Ранее карбофос был признан не мутагенным для млекопитающих in vivo. Позднее появились данные по индукции веществом СХО in vitro и способности карбофоса повреждать ДНК.
Кинмикс влияя на ультраструктуру сердца приводит субмикроскопическим изменениям миофибрилл, указывающие на нарушение сократительной функции. Также он оказывает воздействие на микро сосудов с нарушением транспортной функции эндотелия и других компонентов стенки сосудов, вследствие которых развивается межклеточный и межцеллюлярный отек.
Клястероспориоз косточковых
Заболевание растений под названием клястероспориоз косточковых, или дырчатая пятнистость вызывает гриб: Stigmina carpophila.
В промышленных посадках сливы на юге России, в отдельные годы, клястероспориоз может вызывать осыпание 50–80% листьев у сортов, которые Stigmina carpophila считает наиболее вкусными. В результате поражения наблюдается гибель почек, снижается фотосинтезирующая поверхность листьев и масса плодов. Часто клястероспориоз принимает хронический характер и может вызвать отмирание целых ветвей.
Stigmina carpophila вызывает дырчатую пятнистость листьев растений из родов абрикос (Armeniaca Hill.), слива (Prunus L.), вишня (Cerasus (Mill.) A. Gray.).
Лечение препаратами Скор, Хорус, (класс опасности: 3). Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков заболевания, последующее - с интервалом 7-10 дней. В течении 7 дней после обработки в саду работать нельзя.
Сможете найти на картинке цифру среди букв?
Справились? Тогда попробуйте пройти нашу новую игру на внимательность. Приз — награда в профиль на Пикабу: https://pikabu.ru/link/-oD8sjtmAi
Парша яблони
Возбудителем парши яблони является гриб Venturia inaequalis [=Fusicladium dendriticum].
В сельском хозяйстве из-за особенностей развития возбудителя парши, защита осуществляется, начиная с распускания почек и до сбора урожая. Говоря простым языком, если вы хотите получить внешне идеальные яблоки без всяких пятен, вы должны поливать их химией с весны и до сбора плодов. Понятное дело, значительная часть пестицидов будет в плодах. Так что здравомыслящие люди яблоки не покупают, а едят только те, что вырастили сами без пестицидов.
Существует два принципиально различных типа фунгицидов против парши яблони: контактные и системные. Контактные фунгициды, такие как дитиокарбаматы и каптан, останавливают рост патогенного гриба на этапе закрепление и прорастания спор патогена. Эти фунгициды
не эффективны после проникновения гриба сквозь кутикулу растения. Системные фунгициды способны проникать в ткани растения и останавливать развитие патогена уже после заражения. Однако общей чертой применения системных фунгицидов является развитие резистентности к ним у патогена.
Из системных фунгицидов против парши яблони эффективны препараты на основе дифеноконазола (Геката, Дискор, Медея, Плантенол, Раёк, Скорый, Хранитель, Чистоцвет, Шриланк, Скор) и фенбуконазола, менее эффективны на основе флутриафола и миклобутанила.
Про пестициды в садах
Фотограф: Виктор Булла, 1937 год
В соответствии с законом нельзя выгонять работяг в сады после обработки растений пестицидами несколько дней. Чтоб не сдохли, что б не народили детей с двумя головами и не притащили их с претензиями работодателю.
Но, садоводам на законы, а также свое здоровье - плевать. Загадка русской души: потребность убить микроскопические грибы или насекомых ценой своего здоровья...
Приведу в качестве примера санитарные нормы по некоторым популярным препаратам:
Актара - 7 дней после обработки в саду работать нельзя.
Скор - 7 дней после обработки в саду работать нельзя.
Хорус - 7 дней после обработки в саду работать нельзя.
Искра - 10 дней после обработки в саду работать нельзя.
Профилактин - 3 дня после обработки в саду работать нельзя.
Бордоская смесь - 3 дня после обработки в саду работать нельзя.
Производители все это пишут на упаковке. Но, мелким шрифтом.
Взгляд буддиста на садовых вредителей
Взгляд буддиста. Как избавиться от вредителей сада причинив им и себе наименьший вред:
* Уничтожьте их со всем возможным состраданием, чтобы помочь им избыть неблагую карму и обеспечить скорейшее перерождение в более совершенном образе.
* Вспомните свои прошлые жизни и попытайтесь понять, каким образом возникла кармическая связь с вредителями, и как именно её можно разрушить.
* Убедите себя, что их нет.
Боремся с обледенением деревьев. Ледяные доспехи на деревьях
Никогда такого не видел. Сегодня деревья, еще вчера напоминающие зимнюю сказку, превратились в катастрофу. Ветви под тяжестью льда начали ломаться. Некоторые деревья вообще обломились по уровень почвы, другие просто легли на землю, ну а большинство потеряло большую часть веток.
Улицы в городе стали напоминать лесоповал, по тротуарам невозможно пройти из-за завалов веток. На дачах ситуация не намного лучше. Сколько живу, такого никогда не видел.
Садоводы торопятся спасать свои деревья. Я бы это не советовал. Оббивать лед нельзя. Больше ран нанесем, чем предотвратим, да и небезопасно это - ветви по-прежнему отламываются и падают. Опрыскивать соляным раствором и тем более антифризом нельзя. От соли толку не будет, а вот антифриз - яд и для растения, и для человека. Если им обработать ветви, то почки могут погибнуть, а те, что выживут, будут давать деформированные и слабые побеги.
Первое, что надо сделать - дождаться, пока лед на ветвях естественным путем растает. Все плохое, что могло произойти, уже случилось. Нам остается набраться терпения. Не спешите подымать отломившиеся части и скручивать их веревками. Растения спят до весны и подобные скрутки заживать будут только весной. Понятно, что отломившиеся части так долго не протянут.
Лед растаял на ветвях? Тогда идем в сад и делаем осмотр. Решаем, какие деревья придется полностью удалить (да-да, есть, к сожалению, и такие), какие можно спасти, применив омолаживающую обрезку. Пилой выпиливайте ветви на ровные срезы, чтобы они могли зарасти. Помните, что если оставить пенек от ветви, то это сигнал для дерева восстановить ветку. Если срезать на кольцо, то замены обычно не вырастает.
Обрежьте, все уберите с участка, составьте планы на будущее: какие деревья усиленно кормить и поливать, чтобы быстрее восстановить крону, каким можно создать спартанские условия. И самое главное, решить, каким деревьям сажать замену.
Через 2 недели после зачистки в саду, срезы замажьте садовым варом.
Особое внимание уделите задирам. То есть когда отлом сопровождался длинным отрывом куска коры. Такие раны надо замазать глиной с добавкой коровяка и обвязать мешковиной. Весной рану прочистить и сделать бороздование острым ножом, чтобы ускорить зарастание раны, после обвязку восстановить.
Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".
Если вы профи в своем деле — покажите!
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Мифы о посадке. Холода - не беда!
Вот я не понимаю, почему все настойчиво рекомендуют посадочные ямы копать заранее, чтобы они с месяц - два постояли, подышали воздухом... Не подышат - что в этом страшного? Все равно запасов воздуха будет немного, и поливная вода их вытеснит, уплотняя почву.
Я всегда копаю ямы в день посадки, и все саженцы хорошо приживаются. Намного важнее в рыхлом виде содержать поверхность почвы, чтобы воздух поступал к корням свободно.
Другие рекомендуют сажать деревья за месяц до наступления морозов. Мол, у них тогда образуются активные корешки и деревья лучше зимуют. Так вот, в это время ничего подобного на корнях не образуется... они готовятся к зимовке, затягивают раны. Осенью же корни не впитывают влагу почти никак, только осмотически, то есть свободным способом через оболочку корней. А весной корни пускают корневые волоски и высасывают все из почвы... только успевай - поливай.
Подрезать... корни
Так советуют поступить с сильнорослыми деревьями - подрезать центральный корень, а у орехов еще и посадить его на камень. Мой приятель пошел дальше, все дно ямы застелил шифером в расчете на то, что орех получится карликовым... Напрасный труд. Орех вымахал на 5 метров.
Зачем подкладывать камни, когда ту же роль может сыграть обычная обрезка. Обрезайте деревья, соблюдая запланированные габариты, и все будет хорошо.
Семь раз посади - один раз собери
А вот увеличить размеры плодов путем многократной пересадки дерева занимался и я. Работы много, а эффект нулевой, орехи как были мелкими, такими и остались. Зато есть и плюсы: корневая система получилась компактной, мочковатой. Она расположена в самой плодородной почве и дерево отлично плодоносит.
Но плодоношение из-за постоянных пересадок задерживается на несколько лет. Поэтому я бы так делать не советовал.
Не рубите, мужики...
Один мой знакомый жене запрещает обрезать деревца после посадки. Это очень вредно! Деревья банально могут не прижиться или, что еще хуже, могут долго чахнуть. Все потому, что корней осталось немного при выпашке саженцев в питомнике, а ветви сохранились в целости. Вот и их надо обрезать на пополам, чтобы восстановить баланс между корнями и надземной частью.
Другое дело, что делать это лучше весной до распускания почек. Но если есть сомнения, что успеете это сделать, тогда надо обрезать сразу после посадки.
Почему нельзя деревья сажать зимой
Почему нельзя? Можно. Если выбрать нормальную оттепель. У нас в Ростовской области земля редко промерзает, вот длительные оттепели и позволяют продолжать посадки.
Почему нельзя сажать зимой... Потому что почва мерзлая, откалывается кусками, ею не засыпать корни. Останутся пустоты. А это для корней очень вредно. Поэтому посадку проводим, когда почва оттаяла.
И еще, корни, даже саженцев на М9, выдерживают морозы до -8С, а значит зимой надо их утеплить во время транспортировки на участок.
На север или на юг?
Встречается рекомендация сажать деревца прививкой на юг. Фокус в том, что в северных питомниках прививают почки с южной стороны, чтобы ствол защищал ее от мороза. То есть, посадив почкой на юг, мы сориентируем дерево точно так же, как оно росло в питомнике. Это будет большой плюс.
У нас на юге так не делают - прививают там, где удобно. Поэтому нам абсолютно неважно, куда будет смотреть почка.
Статья агронома Андрея Лозового из телеграм-канала "Сад и огород".