Чаще всего от удобрений содержащих железо, фосфор. При повышении рекомендуемой дозировки, обработки в солнечную погоду. Так же может быть от химических препаратов - фунгицидов, регуляторов роста.
Что делать если с проблемой уже столкнулись? Превысили дозу но ожоги еще не появились - сразу смыть листья опрыскивателем с чистой водой, затенить парник или поставить рассаду в тень на пару дней.
Если ожоги уже есть как на фото (Обычно на следующий день после таких обработок) - Затенить рассаду на пару дней, обработать по листу любым антистресс-препаратом (Эпин, Мегафол, HB 101 и пр.) по инструкции. Никакие листья не срезать, лишний стресс сейчас не нужен растениям, остается лишь оставить все как есть и наблюдать. Если все не критично то растения отойдет от шока и уже через 5-7 дней из серединки пустит уже новые здоровые листья.
Напуганные тем, что семена из магазинов не всходят, мы подстраховываемся: выращиваем свои семена, но большую часть покупаем по магазинам, в разных местах небольшими партиями.
В этом году купили прилично семян "профессиональных" у одной известной фирмы. Упаковка была навороченная, фольгированная и пластиковая. Но распакованное содержимое удивило. Была примесь черных семян, были и щуплые. Ну гибриды могут быть щуплыми, при этом они дают мощную рассаду, а вот черные - это "Ноу-хау".
Поэтому сильно не удивились тому, что свои семена перцев и баклажанов дали дружные всходы, также из простого супермаркета недорогие семена тоже дали почти 100% всхожесть. А вот "профессионалы" из 10 штук выкинули по 2 проростка.
Справедливости ради надо отметить, что потом они наверстали - вышли на 50%, хотя и выглядят проростки послабее, чем взошедшие первыми. Можно подумать, что огородники мы неважные, вот у нас и проблемы со всхожестью. Но все сорта были посеяны в один ящик и оказались в одних условиях. Так что дело не в "кривизне рук"...
Бороться с плохой всхожестью в первую очередь надо, выращивая свои семена. А пока их нет, надо искать причины "неспортивного поведения" и их своевременно устранять.
Рыба ищет где глубже, а семена - где суше
Растения без воды жить не могут, и ускорить получение всходов можно, если замочить семена в воде. "Незамутненный" садовод берет чашку с водой и в нее высыпает семена. В результате, если они так пролежат более суток, то погибнут от нехватки воздуха. Правильнее взять блюдце и ватные диски или марлю и в нее завернуть семена, наполнив чашку водой так, чтобы марля или вата была все время влажная, но семена не были покрыты водой.
Сложнее, зато семена не потеряют всхожесть. Я уже не говорю про то, что многие семена в воде или стимуляторе достаточно продержать всего пару часов.
Размочили, а потом засушили
За семенами следить надо. Если цикл - залили водой, потом все высохло, то неудивительно, что такие семена не взойдут. Практически всегда после пересушки семена не подают признаков жизни. Вдвойне обидно, если это дорогостоящие импортные гибриды.
И еще, семена протравленные, дражжированные, инкрустированные уже готовы к посеву и их замачивать и обрабатывать стимуляторами нельзя - это повредит защитную оболочку-инкрустацию.
Заморозили?
Семена прекрасно хранятся в морозилке, но при одном условии - что они хорошо высушены. Если семена сушили на батарее, то они в морозильнике пропадут. Если в семенах осталось хоть немного воды, она может при замерзании убить зародыш ростка. Семена в фольгированных пакетах прекрасно хранятся в морозилке и даже на улице, но если их вскрыли, влага туда попадает и они уже для холодного хранения не годятся.
Посеяли в слишком рыхлый грунт - семена провалились
Покупной грунт очень рыхлый, просто так посеять на него семена и потом полить чревато тем, что семена провалятся вниз и, если и дадут ростки, они будут слабыми. Поэтому перед посевом грунт немного утрамбовываем ладонями, а если сеем в бороздки - продавливаем бороздки дощечкой. Для семян должно быть относительно плотное ложе.
И последнее: могут навредить стимуляторы. Это настоящая русская рулетка. Есть поддельные препараты, которые не то что пользы не приносят, а даже убивают семена. Поэтому стимуляторы лучше всего брать в надежном магазине, как и сами семена...
Садоводы и любители выращивания клумб теперь должны быть особенно осторожны. Правительство Российской Федерации дополнило перечень растений, содержащих наркотические или психотропные вещества и подлежащих контролю (Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2024 г. № 135). В него включили такие растения, как гармала, ипомея трехцветная, турбина щитковидная.
Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor)
Гармала (растение рода Peganum)
Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa)
Это означает, что выращивание в больших количествах может повлечь за собой уголовную ответственность. Если количество цветков на участке превышает 10, независимо от стадии цветения, физические лица могут быть арестованы на срок до 15 суток или оштрафованы на 5 тысяч рублей. Организации также наказываются штрафом в размере 300 тысяч рублей.
Если количество ипомеи на участке превышает 100 цветков, это уже квалифицируется как уголовное преступление. В этом случае санкции предусматривают лишение свободы на срок до 2 лет. Кроме того, хранение или получение даже 3 граммов семян ипомеи трехцветной считается уголовным преступлением.
Уголовная ответственность предусмотрена статьями 228, 228 1, 229 и 229 1 УК РФ. То есть дачника могут привлечь к ответственности в виде реального тюремного заключения по "наркотическим" статьям уголовного законодательства. Например, статья 228 УК РФ за особо крупный размер предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
Вопрос о том, кто и как будет идентифицировать выращиваемые растения и другие растения из списка, остается открытым. Теоретически это сделать сложно. Например, гости или соседи дачников могут заявить в полицию о выращивании растений. Кроме того, садоводов можно отслеживать при покупке семян, особенно через интернет. Скорее всего, такие органы, как Администрация садов и парков, региональные жилищно-коммунальные службы, муниципальные органы власти и правление СНТ, проведут проверку и выявят нарушения. Их представители могут контролировать участки, на которых выращиваются растения, и принимать соответствующие меры в случае нарушений.
Контроль за соблюдением нововведений возложен на полицию, а именно на подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Вполне вероятно, что проверка также будет проводиться инспекторами местной полиции, которые могут проверить земельные товарищества. Поэтому лучшим вариантом будет отказаться от идеи выращивать эти растения на своих приусадебных участках или дачах.
Полный перечень запрещенных растений в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 934 "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации":
· Банистериопсис каапи (растение вида Banisteriopsis caapi)
· !!! Гармала (растение рода Peganum) - новое
· Голубой лотос (растение вида Nymphea caerulea)
· Грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин
· Диплоптерис кабрерана (растение вида Diplopterys cabrerana)
· Ибога (растение вида Tabernanthe iboga)
· !!! Ипомея трехцветная (растение вида Ipomoea tricolor) - новое
· Кактус, содержащий мескалин (растение вида Lophophora williamsii), и другие виды кактуса, содержащие мескалин
· Кат (растение вида Catha edulis)
· Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon)
· Конопля (растение рода Cannabis)
· Мак снотворный (растение вида Papaver somniferum L) и другие виды мака рода Papaver, содержащие наркотические средства
· Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora)
· Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) - Кратом
· Психотрия зеленая (растение вида Psychotria viridis)
· Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa)
· !!! Турбина щитковидная (растение вида Turbina corymbosa) - новое
· Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum)
У нас почему-то принято называть пересадку сеянцев пикировкой. Нужно отметить, что пересадку можно проводить тремя способами: пикировкой, перевалкой и пересадкой.
Если речь идет о пикировке, то в ее процессе растения не просто пересаживаются. У них еще и на треть укорачивается центральный корень. Таким образом стимулируется образование мощной мочковатой корневой системы.
Пересадка - это просто выемка растений и перенос их в большую емкость без укорачивания корней. Кстати, при посеве рассады в кассеты пикировка тоже проводится, но своеобразно. На стадии 1-2 настоящих листочков у такой рассады срезаются корни, вылезшие из дренажных отверстий. Таким образом имитируется пикировка.
Перевалка совсем другое. Это когда растения с комом земли пересаживают в большие емкости так, чтобы не повредить корни. Именно этот способ стал очень популярен у садоводов. На худой конец используют пересадку, а вот про настоящую пикировку почти совсем забыли.
Да, она противопоказана для огурцов и других тыквенных. Но без нее нельзя обойтись, если хотите получить мощные корни у помидоров, перцев, баклажанов и некоторых других культур.
Дайте только срок
Если семена посеяли вовремя и правильно, то растения вытягиваться не будут. И как только появятся 2 семядольных листочка и один настоящий, надо приступать к пикировке.
Передерживать сеянцы нельзя. Ведь как только появляется настоящий листочек, растение начинает подготовку к цветению. Да, начнется оно намного позднее, но подготовка идет длительное время. Поэтому сеянцы пикируют через 10-12 дней после появления всходов. Максимум через 14 дней.
Если упустить момент, то рассада может начать вытягиваться. Но не это самое опасное: переплетаются и скручиваются корни, а это надо постараться предотвратить. Иначе эти негативные явления скажутся даже на размере урожая.
Обеспечьте жилплощадью
Сейчас в продаже масса горшочков и стаканчиков, а также ящиков, и все для рассады. Самые дешевые - пластиковые горшочки, а еще они и самые долговечные и практичные. Торфяные горшочки лучше пропускают воздух и не засорят природу. Но в них растения надо чаще поливать и следить, чтобы горшочки не превратились от избытка воды в кисель.
А вот от керамики лучше воздержаться: она вступает в реакцию с удобрениями и может навредить молодым растениям. На ранних этапах от этой тары лучше воздержаться.
И не забудьте, что после пересадки, пикировки и даже перевалки первые 1-2 недели рассаду нельзя подкармливать - можете подорвать ее здоровье. Подкормки оставьте для более поздних этапов.
Мне нравятся МЕМЫ, садоводство и общаться с другими людьми. Поэтому я буду публиковать смешные картинки про садоводство, растениеводство и дачу. Они могут быть баянами, новинками или моего собственного сочинения. Но идея собрать все в одном месте долгое время не покидала меня, поэтому я создал группу в ВК и эту страницу, чтобы иметь возможность делиться позитивом и общаться. уДачныйМЕМориал https://vk.com/udacnyimemorialе
Поэтому, если хотите каждый день видеть новые мемы про садоводство и дачу, подписывайтесь)
Занимаюсь выращиванием и коллекционированием томатов.
В 2023г. были высажены новые сорта: Амишей пасты, Мечта Алисы, Пушистое синее вино, Беркли Тай Дай Хаат, Беркли Тай Дай Пинк, Фляшен, Стаканы минусинские- все они отлично себя показали: урожайность была высокая. Однозначно остаются в коллекции.
Также из новых высадила томаты: Малкольн Линкольн, Корейский длинноплодный и Японка. Эти томаты вызвали сомнение, не охотно завязывали плоды; хотя вкус, размер были на уровне. Буду их тестировать в следующем сезоне, так как не всегда сорт сразу себя показывает. Новые сорта всегда выращиваю два года.
Прошлый, 2023 год был у нас неоднозначный: то холодно, то жарко, то дожди... Многие дачники остались без томатов, фитофтора буйствовала.
Благодаря совету @CBNCT.APMATyPы (большое спасибо!), мною был опробован препарат от фитофторы "Квадрис". Данный препарат могу смело рекомендовать для борьбы с фитофторой. У соседей все томаты в конце сезона стояли чёрные, с поражённым листьями, мои выглядели прекрасно: последние томаты (в теплице) сорвала в середине октября, в открытом грунте плодоносили до середины сентября. Квадрис в наших садовых магазинах не продается, заказывала на Вайлдберриз.
Мой метод борьбы с фитофторой пополнился этим препаратом: томаты первый раз опрыскала после посадки рассады, второй раз - при появлении первой завязи и третий раз - через 10 дней. Препарат разводила 10 мл. на 10 литров воды.
Также обработала им виноград и картофель. Результатом довольна.
Вот мой метод борьбы с фитофторой:
1.По снегу, в конце зимы, разбрасываю на тех грядках, где будут выращиваться томаты - медный купопос ( примерно 100гр. на грядку 3×4 метра)
2.При посадке рассады поливаю её растровом метронидазола (4-5 таблеток на 10 литров воды).
3.После высадки рассады в открытый грунт, накрываю ее на дугах укрывным материалом. В июне у нас в основном туман и морось, днём температура может быть +10-12°. Рассада под укрывным материалом может расти до того момента, пока не упрется в укрытие.
4.Вместо бордоской жидкости использую Квадрис.
5.Периодически обрываю нижние листья; в конце сезона стоят одни стволы томатов с плодами, листья только на верхушке. В течение сезона обязательно пасынкую томаты, веду в один - три ствола, не больше.
Скоро весна, новый сезон, опять полные подоконники с рассадой. Сейчас выбираю на сайтах коллекционеров новые сорта томатов. Не могу удержаться, чтобы не высадить что-нибудь новенькое. Также в следующем сезоне буду тестировать препарат для опыления томатов - "Аминная соль".
Вот так выглядит Аминная соль.
Оказывается, уже многие дачники используют этот препарат для увеличения опыления томатов и получения большей урожайности.
Дозировка разная, до 1-5 капель аминной соли на 5 литров воды. Этим раствором надо обработать (опрыскать) цветочные кисти томатов с периодичностью один раз в 5 дней. Буду пробовать. Часто бывает, что томаты цветут, но завязи не образуются. Аминная соль должна решить проблему. Но употреблять ее надо на тех кистях томатов, с которых в дальнейшем семена не берутся. Препарат у нас в магазинах не продается, заказывала на ВБ.
Запасы на зиму.
Буду рада, если мои советы по выращиванию томатов кому-нибудь пригодятся. Всем дачникам-огородникам богатых урожаев в новом году!
P.S. Буду благодарна совету - как бороться с монилиозом вишни и сливы новыми препаратами.
Думаете, тля нежное насекомое, которое легко истребить? Вы сильно ошибаетесь - это очень опасный и упорный враг. Особенно, если речь про филлоксеру - так называют виноградную корневую тлю. Живет она на корнях, высасывая из них соки и периодически выбегает наружу, чтобы освоить листья и расселиться по соседним виноградникам.
Проблема даже не в том, что она высасывает соки из растения и уменьшает урожайность. А в том, что пораженные корни загнивают и кусты могут пропасть за 3-5 лет. Поэтому раньше существовало правило - обнаружили филлоксеру - надо в радиусе 30 метров раскорчевать все кусты винограда.
Кстати, в банке Франции до сих пор хранятся слитки золота, предназначенного тому, кто изобретет эффективный способ борьбы с филлоксерой.
10 раз по 100
Пару лет назад я заметил филлоксеру на винограде, посаженном вдоль забора где-то в 100 метрах от моего участка. Предупредил об опасности садовода. Он кусты раскорчевал, а в этом году, обрезая виноград, обнаружил листовую филлоксеру и у себя. Это такие галлы снизу листа, напоминающие небольшие бородавки. На корнях она тоже вызывает появление галлов - желваков.
Самки филлоксеры откладывают по 40-100 яиц, затем погибают. В течение лета они дают более 8 поколений. Поэтому, если не бороться с вредителем, можно остаться без виноградника.
Крутые меры
На промышленных виноградниках идут на серьезные меры - затапливают виноградник и держат воду в течение нескольких недель. Филлоксера погибает, а виноград выживает. Понятно, что на дачных участках этот метод не годится. Поэтому садоводы поливают весной и летом кусты раствором инсектицидов от тли (Актара, Конфидор, Фуфанон и др.).
Мне кажется, что это бесполезная трата ценных препаратов. Дело в том, что корни залегают на глубине более 40 см, а значит такие поливы защитят только бесполезные росяные корни. Во вторых, чтобы промочить толщу грунта надо много раствора, что не выгодно.
Борьба с бродягами
Тем более, что из яиц регулярно выходят бродяжки, которые выбегают на поверхность и расселяются по всей округе. Поэтому надо травить самих бродяжек - опрыскивая листву на стадии 3-5 листьев и потом каждые 15 дней. Это снизит численность вредителя и уменьшит вероятность распространения филлоксеры на соседние кусты.
Думаю, именно благодаря бродяжкам, тля прибыла на мой участок. Наверное, на шинах проезжающих машин.
Все на прививку!
Ну и самый беспроигрышный вариант, которым воспользуюсь и я - посадка привитого виноградника на устойчивом подвое. Дело в том, что изабельные сорта, когда их корни прокалывает тля, не гниют, а образуют защитную ткань - пробку. И продолжают жить и исправно плодоносить.
Посадить привитой виноградник (например, на Кобере 5ББ) полдела. Тля все равно будет высасывать соки. Поэтому травить ее все равно надо. Так что следите за виноградом и вовремя принимайте правильные меры.
Пока у вас нет филлоксеры, радуйтесь и приобретайте саженцы только в проверенных питомниках. Так как чаще всего филлоксера приезжает на участок с саженцами.
А почему, собственно, они должны приживаться? Раньше к посадке относились намного ответственнее, в ходу была даже специальная посадочная доска. Кто сейчас знает, что это такое? С помощью этой доски точно отмеряли центр ямы, выравнивали саженец по уровню почвы... Сейчас все упростили до безобразия. Зато в ходу масса бесполезных, а иногда даже вредных приемов.
Семь раз отрежь
Речь идет о подготовке саженца к посадке. Как у нас делают? Да очень просто: берут и подрезают все корни без исключения. Я устал уже рассказывать, что корни подрезать нельзя - на их срезах уже образовалась раневая ткань и, удаляя концы, мы заставляем растения начинать все сначала. Теряем и питание, и время.
Подрезают только очень длинные корни, которые нормально не помещаются в яме. Это важно, так как сгибать корни или закручивать их по спирали нельзя. Такие корни не развиваются и отмирают, а значит, и саженец может погибнуть.
А вот размочаленные корни и рваные обрезать надо. Ровный срез ускоряет их зарастание, а рваная рана вызывает загнивание корня. В остальных случаях корни не подрезают.
Штамбы и полуштамбы
Часто, покупая саженец, садовод просит у продавца его обрезать. Ведь он как никак специалист. Тот с загадочным выражением лица обрезает саженец, срезав его где-то на уровне груди. Все, таинство выполнено, можно приступать к посадке.
Такой саженец хорошо если не приживется, а если приживется, то первый ярус окажется на уровне груди. Нам же известно, что для маленьких садовых участков надо использовать полуштамбы, длиной 30-40 см. То есть дерево будет сразу на метр ниже, чем при обрезке на груди... Метр это очень много, и значительно облегчит обработку дерева.
А еще слабо обрезанный саженец может погибнуть из-за того, что корни пострадали, а крону толком не обрезали, надо восстановить баланс между корнями и ветвями с помощью обрезки.
Болтали о болтушке
А мы все равно ее не готовим. Многие даже не знают, зачем корни перед посадкой окунать в болтушку - грязи и так много в посадочной яме после полива. На самом деле в болтушку корни надо макать еще в питомнике во время выкопки саженцев. Тогда корни не заветриваются и деревца лучше переносят транспортировку.
Но и при посадке макать надо, если этого не сделали в питомнике. После посадки саженцев в почве полно пустот, от которых корни сохнут, а глина на корнях в виде болтушки проводит влагу и не пересыхает, что дает большую разницу: у саженцев с голыми корнями развитие будет намного хуже.
Болтушку нетрудно приготовить прямо на участке перед посадкой за 5 минут. Копается небольшая яма, туда выливаем пару ведер воды и, откалывая глину со стенок, делаем равномерную смесь сметановидной консистенции.
Куда бы забить кол?
Кол, вбитый для посадки дерева, выполняет две функции: не дает ветру его раскачивать и отрывать корни от почвы, и не дает оседать саженцу вместе с почвой. У нас как делают: посадили дерево, потом вбивают кол и подвязывают дерево. В результате оно оседает вместе с колом. Кол надо забивать в дно ямы и только потом сыпать удобрения, плодородную почву и сажать дерево. Такой кол никуда не осядет.
А вот ставить растяжки из трех колышков красиво, но непрактично и не спасает саженец от оседания. И ходить вокруг таких саженцев опасно для здоровья.
Кто предупрежден, тот вооружен... надеюсь, подобных ошибок при осенних посадках будет меньше. А вы как сажаете плодовые деревья?