Воскресение, Солнце, маки
Воскресенье, хорошая погода - время покатушек.
Воскресенье, хорошая погода - время покатушек.
Продолжение истории о том, как в 2015 году я с семнадцатилетним сыном ездил из Москвы в Нормандию на Урале с коляской. Начало здесь
Утром мы с Николаем пересекаем очередной горный массив, спускаемся к Женевскому озеру и попадаем в фешенебельный курорт Монтрё. Обливаясь потом, проходим по набережной к памятнику Фредди Меркьюри, который провёл здесь свои последние годы.
В Монтрё обязательно нужно посетить Шильонский замок, выросший на острове-скале в нескольких метрах от берега. Во внутренних помещениях, за толстыми стенами, под низкими сводами – царство вечной прохлады. А снаружи солнце жарит всё так же нещадно.
Ещё сто километров по огнедышащему авторуту – и мы в Женеве, на другом конце огромного озера. После короткой прогулки по раскалённой набережной мы покупаем по хот-догу и устраиваемся в уличном кафе, где я наконец снимаю сапоги и… обжигаю пятки об асфальт.
Звоню моему другу, французскому дилеру ИМЗ Даниэлю Винтеру (Daniel Winter), который ждёт нас к вечеру в гости: у них гроза и ливень. Он сказал «ливень»!!! Нет, Даниэль, мы не хотим переждать до завтра! Мы хотим скорее туда, где с неба льёт холодная вода!
Перевалив через невысокий хребет Юра (давший название Юрскому геологическому периоду), мы попадаем во Францию. Невероятно: впереди полнеба свинцового цвета, сверкают молнии. Никогда раньше я так не стремился скорей попасть в дождь: после недельной прожарки это кажется счастьем.
Мы с Колей надеваем дождевики, и наконец на нас обрушиваются потоки благословенной небесной влаги. Вокруг темнеет, по визору шлема спускаются волны, а мы радостно мчимся сквозь водяные вихри. К вечеру, когда мы въезжаем в деревушку Манза, погода снова налаживается, и мы ужинаем с Даниэлем в его мастерской Est Motorcycles.
На ночь останавливаемся в частном доме, где хозяйка сдаёт комнаты, а утром мы с Николаем снова приезжаем в мастерскую, где нас уже ждут на завтрак Даниэль и его напарница Валери.
- А у вас есть вай-фай? – спрашивает мой интернет-зависимый ребёнок.
- Ви-фи? – переспрашивает Валери, - Нет, у нас нет ви-фи.
- А где есть? Может быть, в ресторане? Или на заправке?
- Нет, ви-фи нет нигде, - отвечает Валери, - Но точно есть в библиотеке! Правда, она сегодня закрыта.
Забавно – мы в самом центре Западной Европы, а словно где-нибудь в глухой тайге.
Даниэль рисует на карте маршрут, и мы с сыном направляемся в небольшую мотопрогулку по окрестностям. Овернь – очень живописный край, удачно спрятавшийся от глобализации между основными магистралями и промышленными центрами. Здесь неспешно течёт размеренная сельская жизнь: на зелёных холмах пасутся тучные белые коровы, по дорогам ездят тракторы и комбайны, а люди неторопливы и обстоятельны.
Почти в каждой деревушке – памятник павшим в Первую мировую войну, которую французы называют Великой. У нас я почему-то нигде не видел памятников жертвам той бойни – всё вытеснили революционеры и герои другой бойни, гражданской.
Даниэль приглашает нас с Колей отобедать с одним из своих лучших друзей по прозвищу Ля Флэш (фр.: la fleche – стрела). «Замечательный человек! - рекомендует Стрелу мой друг, - Он в Hells Angels, я ведь тоже когда-то был в клубе. Мировой мужик! Только что откинулся, отмотал десятку от звонка до звонка, но своих не сдал. Он тебе точно понравится.»
Хм… Неожиданная рекомендация. Но вот мы уже общаемся за обеденным столом, меня заставляют выпить рюмку пастиса – французской анисовой водки, которую разбавляют ледяной водой и пьют на аперитив. К мясу французы заказывают пару бутылок красного, а Стрела оказывается вполне себе обычным дядькой, ничем мне особенно не запомнится.
Продолжение следует! Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Окончание истории о путешествии в Абхазию на мотоцикле Урал в сентябре 2018 г. Начало здесь
***
Взяв с собой только плавки и полотенца, мы отправились ещё дальше на восток, в ту часть Абхазии, что больше всего пострадала от войны и ещё не освоена туристами. Солнце припекало шлем, а тёплый ветер трепал футболку и щекотал волосы на руках. Среди зелёных просторов, перелесков и пустырей всё реже попадались деревни, справа вдоль моря тянулась полоса железнодорожной насыпи с красно-коричневыми мостами, а слева вдалеке сверкали снежные вершины. На обочинах паслись коровы и мелкие, жилистые лошадки, одинокий серый хряк галопом перебежал перед нами дорогу.
В Очамчире, крайнем посёлке на побережье в сторону грузинской границы, мы сразу же свернули на пляж, захватив плацдарм на берегу в своё единоличное распоряжение. В ста метрах справа на покрывале загорали две девушки, слева вдалеке трое мужчин с удочками стояли на волнорезе и паслась одинокая корова. Больше на пляже не было никого, и мы наслаждались этим одиночеством, прозрачным ласковым морем и ветерком, который быстро высушил наши купальники.
Выбросив веер песка из-под обоих ведущих колёс, Гиря вывез нас с пляжа и покатился по Очамчире, под мачтой с красно-бело-зелёным флагом, вдоль щеголявшего новеньким ракушечником здания администрации, мимо маленького жёлто-белого вокзала, без окон, похожего на мёртвого цыпленка. Школьники в белых рубашечках, возвращаясь по разбитым улицам с занятий, провожали нас удивлёнными взглядами, а мы рассматривали цветущие сады и частные дома такой необычной, характерной архитектуры: четырёхскатные крыши, парадные лестницы на второй этаж, галереи и портики, резные барельефы, колонны. Половина – заброшены и разрушены, без окон, с деревьями в проваленных крышах. После войны население Абхазии сократилось почти втрое: этот райский угол однажды стал адом и сейчас дремлет в запустении, в ожидании возрождения.
На обратном пути мы съехали на грунтовку и направились к загадочному объекту, испускавшему пар и брызги посреди заболоченной поляны. Рядом остановился мотоциклист в шортах и шлёпанцах на босу ногу: мы познакомились с Гурамом из Калининграда, год назад перебравшимся с семьёй в Абхазию, к своим историческим корням. Новый знакомый принял приглашение пересесть на колясыч, мы пересекли огромную лужу и втроём весело потряслись по тропинке. Объект оказался настоящим гейзером, выбрасывающим на несколько метров струю кипящей минеральной воды и клубы пара; несколько человек в купальных костюмах принимали целебные ванны под тёплыми брызгами, успевшими остыть по мере падения с высоты. Водитель белой «Нивы», местный житель, расспросил нас про «Урал» и, узнав фамилию Гурама, радостно рассказал, где живут однофамильцы, скорее всего – родственники. Через несколько километров на шоссе Гурам помахал нам на прощание и остановился у развала с арбузами.
***
Хорошо путешествовать на колясыче: привязав поверх багажа купленную накануне картину маслом, – пейзаж Сухумской бухты, – утром мы покинули столицу. В Гагре остановились в знаменитом ресторане «Гагрипш». По заказу принца Ольденбургского в 1902 году деревянное здание без металлического крепежа, но с огромными часами привезли в разобранном виде из Скандинавии, и в каждый свой приезд Марина безуспешно пыталась сюда попасть: вот и неделю назад, когда мы жили в Гагре, ресторан закрывался на три дня на свадьбу. Сегодня нам повезло наконец отобедать в исторических интерьерах: мечты должны сбываться!
Сытые и довольные, мы продолжили путь в сторону российской границы. Нас ждал долгий путь домой: любопытные пограничники, бетонный пляж Лазаревского, ведёрко белых грибов в Адыгее, скучная трасса «Дон» и ледяной ночной подмосковный туман.
Осень выдалась долгой и тёплой, я часто с улыбкой вспоминал этот импровизированный отпуск в прекрасной Абхазии, за который благодарен замечательному камуфляжному «Уралу» по имени Гиря.
Конец! Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Продолжение истории о путешествии в Абхазию на мотоцикле Урал в сентябре 2018 г. Начало здесь
***
С каждым новым мотопоходом учишься, как брать с собой меньше вещей, как сразу же уютно устроиться, как легко и без сожалений покинуть насиженное место. Утром, в очередной раз привязав багаж к нашему «Уралу» по имени Гиря, мы заехали на прощальный завтрак в полюбившийся ресторан и вскоре направились в Сухум, чтобы прожить несколько дней в столице.
Шоссе повело нас на юго-восток, постепенно удаляясь от Главного Кавказского хребта. Проезжали посёлки, где многие дома пустуют и разрушаются, – эхо войны, – пересекали широкие реки по мостам, миновали полицейские посты и засады коров, гуляющих или спящих на проезжей части в самых неожиданных местах.
Неприметный указатель позвал нас в село Дранда, где опутанная колючкой тюрьма соседствует с монастырём. Полторы тысячи лет назад византийские зодчие построили здесь широкоплечий и коренастый Успенский собор, а сейчас реставраторы в рясах, серых от цементной пыли, стреляют у туристов сигареты, и возле источника пасётся корова.
Ещё небольшой рывок – и мы поднялись на холм Новоафонского монастыря, прошлись, влившись в поток паломников и туристов, по внутреннему двору, рассмотрели росписи в главном соборе. Со смотровой видно было всё побережье, залитое солнцем и истыканное кипарисами, словно где-нибудь в Монако.
Сухум встречал нас столичным размахом: широкие проспекты, виллы на холмах, памятники. У фонтанов драмтеатра гуляли две свадьбы, а в сквере напротив президентского дворца мужчины играли в шахматы и художники предлагали свои картины. Весь остаток дня мы с Маринкой гуляли в сопровождении двух бездомных собак по бесконечной набережной, среди туристов и сувенирных лавочек, периодических заходя в магазин себе за пивом и очередной пачкой сосисок для животных.
Спускалисьсумерки и причалы, уходящие в море на своих ржавых опорах, зажгли огни кафе и ощетинились удочками рыбаков, а восходящая на востоке луна отражалась в темнеющем море. Мы возвращались через ночной город по асфальту тротуаров, вздыбленному корнями огромных платанов и эвкалиптов, и невольно заглядывали в окна многоэтажек: в каждом светился свой тёплый таинственный мир. Собачий эскорт благодарно провожал нас до самого отеля.
Продолжение следует! Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Продолжение истории о путешествии в Абхазию на мотоцикле Урал в сентябре 2018 г. Начало здесь
***
Гиря вёз нас в горы на озеро Рица по каньонам и ущельям невероятно живописной долины рек Бзыби и Юпшары. Мы не спешили, наслаждались видами, старались пропитаться красотой этих мест, запастись ей надолго, чтобы хватило на всю зиму. Нас обгоняли набитые туристами автобусы и «УАЗики» на широченных колёсах, а навстречу конные ковбои гнали стадо коз и коров.
Ревя мотором и иногда переходя на первую, Гиря покорил последние петли крутого серпантина: нам открылось знаменитое озеро. На бирюзовых волнах покачивались белые лодочки и гребные катамараны, между столами открытых кафе бегали официанты, а на берегу стая крупных уток организованно мыла перья. «Банный день у них!» – пошутила Маринка, – «Давай приедем на Рицу зимой? Представляешь, как здесь красиво, когда озеро под снегом!»
***
Мы пили сладкое красное вино на балконе нашего ресторана. Далеко в море бушевал шторм, клубились свинцовые тучи и одна за другой сверкали молнии, а на нашем пляже было безветренно и жарко. Под зонтом для клиентов совершенно бесплатно спала собака.
– Дельфины! – охнула Маринка. Внизу, на пляже, люди вставали со своих полотенец и покрывал, строились вдоль прибоя, вглядывались в воду, пытаясь угадать, где над волнами снова мелькнёт серебристая спина. – Два, три… четыре! Четыре дельфина!
Гроза на горизонте разделилась на два очага: один остался на месте, второй ушёл на восток в сторону Сухума. Молнии били всё реже, грозные тучи теряли свою черноту, серели, размешиваясь и растворяясь в голубизне неба. Через час от шторма ничего не осталось.
Продолжение следует! Начало здесь
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Продолжение истории о путешествии в Абхазию на мотоцикле Урал в сентябре 2018 г. Начало здесь
В Гагре, построившись вдоль центральной улицы в две торжественных шеренги, нас встречали эвкалипты-великаны, снующие повсюду таксисты и маршрутки, городские парки с пальмами, фонтанами и мозаичными скульптурами, праздные и пёстрые курортники. В зелёных садах тонули пансионаты и дома отдыха разных эпох, похожие на киноактёров: там – дряхлая звезда чёрно-белого кино, здесь – постаревший символ времён Застоя, а вот и нарядная старлетка современной гостиницы.
Объехав несколько отелей, мы выяснили, что даже в конце сезона свободных мест может и не быть. Под коротким грибным дождиком прокатились на окраину в мрачный советский пансионат «Кавказ», готичное здание с выцветшими коврами и расшатанным паркетом, и заселились в дорогую и красивую «Абаату», построенную на месте древней крепости.
Потекло безмятежное отпускное время, когда так легко теряешь счёт числам и дням недели. Безветренное ласковое море, мозаичные автобусные остановки, запах жареного мяса, сладкое вино и лёгкое «Сухумское» пиво, – всё закружилось в карнавале отпуска.
Мы купались, валялись на шезлонгах в полутени, бесконечно шли по главному проспекту, протянувшемуся вдоль Гагрской бухты через весь город, заходили в сувенирные лавки. За ужином Маринка вспоминала, как несколько лет назад отдыхала здесь с подружкой, а я смотрел в её синие глаза и думал, какая она красивая, а ещё – что натёр ногу и возвращаться придётся на такси. Солнце быстро упало на горизонт, недолго продержалось наплаву и утонуло в море. Сразу же стемнело.
***
Перебрались в Пицунду, совсем маленький курортный посёлок, где прямой как стрела пляж отделён от улиц кедровой рощей Пицундо-Мюссерского заповедника и уходит в обе стороны к горизонту, а в заросших травой и полынью дворах многоэтажек пасутся коровы.
В поисках обеда мы прошлись вдоль берега и устремились к роскошному двухэтажному ресторану «Амшын», возвышавшемуся над самостройными шашлычными, словно океанский лайнер над рыбацкими лодками. Кондиционируемый воздух, вежливые московские официанты, вкуснейшие блюда, бесплатные для клиентов зонтики и шезлонги – здесь мы завтракали, обедали и ужинали, а похожая на ведьму монументальная усатая хозяйка, вечно в чёрном, подходила к нашему столику поздороваться.
Продолжение следует!
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
«У хорошего путешественника нет точных планов и намерения попасть куда-то»
Лао-Цзы
Сентябрь 2018 г. Два дня мы с Маринкой гнали автомобиль во Владикавказ, чтобы там скатить с прицепа нашего Гирю, – мотоцикл «Урал Гирап» цвета «лесной камуфляж», – и отправиться путешествовать по Грузии. Менялись за рулём, чтобы не заснуть – играли в города, иногда хватая налету подсказки дорожных указателей, разговаривали, читали друг другу вслух. Пространство перетекало во время, а время превращалось в пространство, и стрелка уровня топлива совершала очередной путь по небосводу прибора. Утром понедельника, строго по графику, завешанный багажом Гиря свернул на Военно-Грузинскую дорогу. Приобрели страховой полис, проскочили Верхний Ларс и встали в небольшую очередь к будке пограничного контроля Грузии. В папке с документами лежал план путешествия с подробным маршрутом, суточными пробегами и списком достопримечательностей.
***
– Пачэму ваш матацыкал камуфляжный цвэт? – в очередной раз спросил офицер с внешностью негодяя из мексиканского сериала. Уже полтора часа мы с Мариной сидели в его кабинете, вопросы повторялись по кругу: как зовут, где живёшь, кем работаешь, почему камуфляжный. Временами подолгу молчали. Иногда забегали сотрудники и быстро говорили что-то по-грузински, звонил телефон, заглядывали граждане с заискивающими лицами.
– Да я же не сам его красил, я купил его таким! Вот, смотрите, на сайте производителя, такой же цвет. Я же приезжал в Грузию на точно таком камуфляжном мотоцикле в 2013 году, посмотрите в базе, у вас же есть данные! – продолжил я этот кафкианский диалог и почему-то добавил: – А штаны у меня вообще в натовском камуфляже…
Снова зазвонил телефон. Офицер поздоровался, что-то молча выслушал, поставил штамп и протянул мне бумагу.
– В цэлах вашэй бэзапаснат вам запрэщон въезд в Грузия. Можэтэ абжалыват рэшэние в Министэрство внутрэнных дэл в Тбилиси.
– Да? И как я туда попаду? – ответил я и, уже обращаясь к Маринке, отчётливо и громко добавил: – Поехали в Абхазию. Вот уроды!
***
Два очаровательных осетинских дедушки на охраняемой парковке, где мы оставили автомобиль, были ужасно огорчены тем, что нас не впустили в Грузию, суетились и пытались нам хоть как-то помочь. Чтобы их утешить, подарили журнал и оставили скоропортящиеся продукты, а дедушки чуть ли не перекрестили нас на прощание: мы уезжали в ночь. Миновав кабардинские блок-посты и ставропольские степи, на второй день мы снова скатили колясыч с прицепа в Майкопе. Неизведанная дорога повела нас на юг через лесистые, кучерявые горы Адыгеи и зажиточные краснокирпичные посёлки: начиналось настоящее приключение без плана и графика.
Отобедав во вкусном и недорогом трактире «У Егора», мы продолжили путь, постепенно поднимаясь всё выше, подбираясь к невысокой гряде, за которой ждал неизбежный спуск к морю. Перед перевалом начался серпантин, асфальт сменился широким пыльным грейдером. Навстречу проехали несколько фур и туристический автобус.
– Как думаешь, Рино здесь понравилось бы? – спросила Маринка, вспоминая нашего южноафриканского друга и весенний поход по пустыне Кару, где мы как следует протряслись на праворульных "Уралах" по грейдерам и каменистым грунтовкам.
– Представляешь, я тоже о нём думаю!
За перевалом вновь начался асфальт и мы покатились вниз по красивой неширокой дорожке, которая петляла по склонам, перебегала с одной на другую сторону железной дороги, пересекала посёлки с птичьими названиями: Куринская, Индюк, Цыпка. Туапсе встретил нас заходящим солнцем; и мы нашли гостиницу в первой линии от пляжа, и отправились на прогулку по вечернему городу, и встретились наконец с Чёрным морем, сонно бормотавшим нам что-то в темноте.
Утром, расстелив полотенце на крупной гальке возле старой шины, я искупался в прохладной солёной воде с радужными разводами. Рядом шумел порт.
– Ну что, доедем сегодня до Гагры? – спросила Маринка.
– Поехали! Гостиницу будем бронировать?
– Да найдём что-нибудь на месте.
Гиря весело наматывал на карданы километры знаменитого сочинского серпантина, и сто пятьдесят километров растянулись на пять часов. Иногда обгоняли дымящие, ползущие в гору тяжёлые «КАМАЗы», справа сквозь сосны приветливо поблескивало море, мимо проносились знакомые, забавные указатели: Глубокая Щель, Лоо, Верхнее Буу. Обогнули Сочи с севера и по прекрасным олимпийским магистралям прилетели в Адлер. Пограничники обрадовались нашему колясычу как дети; удовлетворив их любопытство, мы оказались на абхазской земле и по шоссе высоко над морем помчались дальше на восток.
Продолжение следует!
***
Уважаемый читатель, в интернете на платных и бесплатных ресурсах можно найти мои книги "Оппозитчики: путевые заметки водителя мотоцикла" (сборник историй о мотопутешествиях) и "Планктон и Звездочёт" (роман о нелепой любви и ревности). Спасибо за внимание!
С уважением,
Виталий "Бордо" Боровский
Доброго времени суток, господа и дамы. Решил описать одно из самых ярких впечатлений прошлого года - что интересно, весьма неожиданных и можно сказать случайных. Начну с коротенького введения в курсе дела.
Всю жизнь я прожил на равнине в Подмосковье, в средней полосе. Нет, были конечно поездки и в другие места, но максимум, что я видел из гор - это крымские горы, которые, как известно, очень невысокие и компактные. Так получилось, что пришлось по делам оказаться у друзей в Казахстане, недалеко от Алматы. А около Алматы, как известно, есть горы - и не то чтобы я планировал туда лезть, так как жить я предполагал согласно карте несколько в стороне от них, и максимум, что я хотел - изучив опять же карты - это заехать в холмы предгорий, в виду ограничений времени и расстояния.
Еще при подлете к алматинскому аэропорту, я увидел эти горы - и признаться, они произвели на меня впечатление. Даже из иллюминатора было понятно, что это ни разу не крымские миниатюрные горы. По приезду же, вовсе оказалось, что с крыльца дома, где я жил, они видны отчетливо и подробно
И вот, знаете, с первых прогулок по местным окрестностям (ну а как же, другая страна, интересно же!), волей не волей постоянно видишь эти самый заснеженные пики, и постоянно ела меня мысль - как же хочется посмотреть все это поближе. При том, была уверенность что нет, без шансов - я вот ни разу и близко не альпинист, куда я там свиным рылом в калашный ряд.
Друзья выдали мне в временное пользование электробайк. Вообще, я большой любитель электровелосипедов и электросамокатов, сам собрал ни один такой аппарат, и проехал ни один десяток тысяч километров на них. Но суррон, конечно, электровелосипедом не был.
Это скорее крохотный, но эндурик. Легкий - 45кг, простой в управлении, но все же пришлось привыкать после эвелов - тут и руль тяжелее реагирует, и тяга ни в пример больше, в общем - катался я по проселочным дорогам, на дороги не лез, да и в целом - кайфовал, круто же, лето, в полях по обочинам грунтовок урюк растет, дикий но сладкий, зарулишь в заросли этого дикого абрикоса, и объедайся
В общем, в какой то момент начал я доезжать до предгорий - примерно 10км от дома. А там была масса тропинок, ведущих по глинистым холмам - а мне же интересно, а мне же хочется что то новое попробовать. И стал я осторожно по этим холмикам кататься - вначале с пешеходной скоростью, часто слезая, опасаясь даже небольшого градиента. Потом увереннее. И было мне хорошо и кайфово - ну еще бы, красота вокруг такая непривычная.
Но как и всё, рано или поздно, хочется увидеть больше, заехать дальше. Такие холмы тянулись очень далеко, насколько хватало взгляда, я изучал спутниковые снимки и знакомился с этими тропинками, ездил - некоторые в реальности были тупиковыми, обрывавшиеся обвалами , некоторые заросшими, какие то вели дальше и позволяли посмотреть больше. В какой то момент, изучив доступные мне дорожки, стал изучать более отдаленные заезды в предгорья - и нашел на снимке многообещающую дорогу. В выходной день взял с собой побольше воды, зарядил навигатор да и поехал смотреть, что интересного даст новый маршрут.
А маршрут и правда оказался наезженным и проходимым! В отличии от тропок, эта дорога не просто вела в холмы - она шла через холмы, позволяла набрать 700 метров высоты и ехать дальше, вглубь. Это был просто восторг - с набором высоты воздух свежел, травы из полуиссохшей степи набирали красок и начинали терпко пахнуть, а температура упала - если внизу было жарко, то тут уже было свежо.
Не знаю что это за лопухи, но именно они пахли терпко и приятно - что то похожее на полынь
Как я понял, это была пастушья дорога - на этих лугах паслось множество коров и лошадей. Людей я не видел, но видел редкие загоны и юрты. А самое главное, что, в принципе, можно было подъехать к тем горам, которые так манили снизу, из города. Вблизи, они уже не казались такими неприступными - но были прекрасными и манящими. Я думаю, именно из за того что гор то я никогда не видел, и не привык видеть панорамы на многие десятки километров, эмоции были так сильны - ехать посреди таких огромных просторов в горным цепям на горизонте - это было великолепно. И я решил - почему бы в следующий раз не поехать дальше? Без риска - ехать пока едется, изучать дорогу, а если упрусь во что то непроходимое - ну развернусь, не велика потеря. На том и порешил.
В следующий раз, подготовился еще более основательно. Взял с собой еды, положил в рюкзак вторую батарею для байка - в прошлый раз я в ноль высадил аккумулятор, его предел был - 40км по гористой местности.
Уже по знакомой дороге доехал до мест, которые изучил и знал, и, сверяясь со спутниковыми снимками, поехал дальше. Началась зона тибетских елей, которые сменили луга - высоченные, словно нереальные, ели - совсем не такие, как наши подмосковные. Их корни выступали из каменистой почвы, толстенные стволы мягко говоря удивляли. Температура еще больше упала, пришлось накинуть куртку - ничего себе, градиент - дома пекло, +35, духота и пыль, а я тут еду по еловому лесу, везде журчат речки и ручейки, прохладно и пахнет хвоей, а температура воздуха - градусов 17. Дорога шла выше - она стала каменистой, петляла, шла бродами через речушки с ледяной водой. Местами опыта не хватало, приходилось спешиваться и вести байк рядом, перетаскивая его через валуны - в будущем, впрочем, мне стало хватать опыта ездить и там.
Дорога, хоть и становилась сложнее, была все еще проходимой - я предположил, что по ней ездят пастухи на квадроциклах или мотоциклах. В будущем предположения подтвердились - я пару раз встречался с пастухами, один раз - на мотоцикле, один раз верхом, немного пообщались. Даже в лесу паслись небольшие стада коров и лошадей - везде было зелено и было полно травы и цветов. В какой то момент, ели стали редеть , они стали ниже, а почва все больше начинала изобиловать валунами и камнями. Где то к этому моменту, на 45 км пути, разрядилась батарея - снял ее, спрятал в кустах (все же 15 кг не очень удобно таскать на спине), вставил свежую и поехал дальше.
Изрядно поредевший лес кончился альпийским лугом. Буйство цветов и зелени достигло пика - каждый квадратный метр устилал ковер из цветов, кустарника, все это пахло и жужало, а вокруг журчали ручьи - истоки тех речушек что я видел ниже. Дорога оборвалась - по всей видимости, она и вела на это пастбище, и дальше пастухам смысла ехать не было - было видно, что выше зелень уступает серости голых камней. Солнце клонилось к закату - я немного посидел на камнях, перекусил и полюбовался - и поехал домой. К моему удивлению, вернулся я с 90% заряда второй батареи - энергия, так быстро расходующаяся при езде в горку, почти не тратилась на обратном пути - по сути, это затяжной спуск, когда 40 + км газ почти не используется - напротив, энергия течет обратно в батарею рекуперацией. А это значило, что в принципе, запаса энергии хватало чтобы в следующий раз уехать еще дальше! Но, куда? Дорога то кончилась...
Я сел изучать google earth и топографические карты, меня интересовали уклоны местности и возможные тропинки. Результаты были многообещающие - действительно, градиенты склонов были не велики, а на спутниках как будто просматривались козьи тропки. И я снова решил - поеду, посмотрю, куда безопасно доеду - туда доеду, почувствую риск - вернусь.
Пастушья дорога стала уже привычной. Я думаю, что ездил по ней суммарно раз 10. В свободное время, я приезжал сюда, на луг, и начинал проверять то, что изучил на картах - часто ездил просто по склонам, иногда находил тропки, иногда - тропки были не тропками а чем то вроде линий оползшего грунта. По мере изучения местности, получалось раз за разом удлинять безопасный и изученный маршрут, заезжая дальше и выше - 2700 метров, 2800 метров, 3000 метров, 3200... на высоте стало ощущаться что воздух более разряженный - усталость приходила быстрее, одышка тоже была более неприятной. Но в целом, это было невероятное удовольствие - просто находиться в таких красивых местах - уже счастье.
И в какой то момент, наконец, хорошо изучив склон, удалось найти сочетание пологих овражков, козьих тропинок, чтобы заехать на второе, еще более высокое плато. Прямых дорог туда уже не вело - надо было искать маршрут между зарослей , каменными реками курумника и мест, где градиент не позволял заехать. Высота плато была 3550 метров, и красота там была...
Стад животных тут уже почти не было - на этой высоте росла лишь редкая травка , между камней и скал. Там же текла речушка - самый первый исток всех ручейков ниже, текла она из тающего остатка ледника. Температура была где то 10-15 градусов, очень много ультрафиолета - визор шлема почернел, как никогда не чернел на солнце на равнине. Ощущения трудно передать словами - не знаю, как часто тут бывали люди - думаю, что очень редко. Не то чтобы место какое то недоступное - просто, делать тут не чего) Было тут некоторое ощущение... первобытности, что ли.
Хотелось двигаться дальше, посмотреть что там, за этим локальным пиком - тем более что вот он, рукой подать. Но заехать туда было нельзя - курумник, сыпучка, риск. В общем, я отбросил идею пытаться проехать дальше в этом месте, но как обычно, любопытство тянуло жопу на новые приключения. Снова сел изучать спутниковые снимки, несколько раз ездил в этот район, но без успеха - везде маршрут упирался в что то непроходимое или рискованное. Мой трехмесячный срок пребывания в Казахстане подходил к концу, но в одну из последних поездок мне улыбнулась удача - я нашел еще одну пастушью дорогу, ведущую к тем же склонам, но с торца. И в отличии от каменистых склонов, которые я уже так хорошо изучил, тут заезд был пологим и совершенно безопасным.
Вот что я увидел, заехал по тропинке на склон. Наконец то, увидел то, что было за первым.... я не специалист, за первым горным хребтом? В общем, открылась панорама на следующие, более высокие горные пики - именно те заснеженные пики что я видел в конце весны, когда прилетел и когда там еще лежал лед и снег. Было ощущение победы, я хотел увидеть горы поближе - вот они, перед глазами. С этой точки, открывалась огромная панорама, которая терялась в дымке - мне кажется, видимость была примерно на 50 км вокруг, по крайней мере, я отчетливо видел озеро на плато Ушконыр и дальше. Я там завис на час, наверное. И как обычно - ни единой живой души вокруг. Вернулся домой с новыми впечатлениями и жутко уставший.
Мое пребывание в Казахстане подходило к концу, оставалось 10 дней до полета обратно. На карте я обнаружил, что совсем рядом с местом, где я был последний раз, есть 2 моренных озера - они звались Казачьими озерами. По спутнику выходило, что до них 5км от той точки, где я стоял - совсем небольшая дистанция (я люблю ходить, и часто наматываю по 20-30 км на прогулках). И я подумал - что такое эти 5км? Окей, ландшафт там уже не пригоден для колес байка - но для ног то он легок, что мешает посмотреть озера, тем более что когда я еще тут окажусь? Сказано - сделано.
На этих фотографиях - вид с вершины хребта. Первая фотография - вид на долину речки Казачка. Вторая - вид сверху на то небольшое плато, до которого я доезжал ранее и с которого не мог подняться выше. Добравшись до последних мест, где еще можно было ехать, я оставил байк в кустах, снял шлем и защиту, и пошел пешком
Погода в этот день была не очень хорошей. температура - примерно 7 градусов, по прогнозам пасмурно, но ветер гонял по небу сбоку от меня здоровенную и страшно смотрящуюся тучу. На фотографии момент, когда я уже спустился в долину Казачки. Туча меня очень нервировала - не смотря на то что ландшафт был без опасных мест, все равно не хотелось идти по скользким от воды склонам. Спустился в долину Казачки - почти полная тишина и безветрие. Только шум десятков ручейков, текущих через курумник и холмы. Двинулся по дуге к озерам - морена хорошо указывала на их положение
Эта долина - наверное, произвела на меня больше впечатления, чем озера. Она была какой то совершенно инопланетной, в своей тишине и безветрии. По небу летали клочья облаков, по земле стелился легкий туман. Везде росли странные белые шарики, похожие на кусочки войлока, облепленные мелкими белыми улитками, попадались останки коз - черепа, кости. Рос дикий лук. Ощущения - смесь между чем то торжественным и грозным одновременно. Где то за час добрался до озера - идти было совсем не сложно, сама долина больше похожа на поле для гольфа с мелким, приятным газоном.
Что мне сказать об озере? Я думаю, фотографии говорят сами за себя. Совсем рядом виден ледник, который и питает это озеро. Было ощущение победы - вот два месяца назад я даже не думал, что смогу сюда попасть - а теперь вот он я, среди скал. Обратно возвращался спешно - тучи все сильнее сгущались, было ясно что начало дождя - вопрос времени, а на холоде попадать под дождь и спускаться по глинистой стропе - не хотелось совершенно. где то за два часа вернулся к байку - его контроллер указывал, что температура всего 6 градусов.
На первом фото карусели видно, что над местом где я был, клубятся низкие, дождевые тучи. Собственно, озеро и расположено вот там, где горы стали сине - черными. Фото сделано уже на обратном пути. Домой добрался без приключений и под впечатлением, и больше в горы уже не ездил - дела, сборы.
Вот такой вот интересный и неожиданный опыт получился. Надеюсь, вам было интересно читать и смотреть