Любая домохозяйка может слить воду из водонагревателя. Это очень просто!
Некоторые думают, что для слива воды из водонагревателя нужны специальные сантехнические знания. Это неправда. С этой задачей легко справится любая домохозяйка. Подробности в этом видео.
Замена магниевого анода и чистка ТЭНа в водонагревателе gorenje otg 80 slim
Вчера в 22:30 вдруг зачесались руки. Вспомнил, что давно пора обслужить водонагреватель. Бойлер в свое время был неправильно установлен. Вода сливается из него туго, сливал 80 литров до 4:30 утра. Как сливать- это достойно отдельного поста.
Добрался до тэна. Его опустил в раствор лимонной кислоты на 4 часа. Сегодня выяснил что родной магниевый анод, который нужен для того чтобы растворятся, попросту ржаветь, вместо стальных стенок бойлера, так вот это анод он итальянский и снятый с производства. А ещё оказалось что демонтировать остатки старого анода можно только через верхнюю крышку, демонтировав со стены нагреватель. И гайка там какая то хитрая.
Короче был куплен анод на стержне за 270₽ и примотан медной проволокой к термостату тэна.
Магниевый анод - защищает внутреннюю поверхность бака водонагревателя от коррозии, а ТЭН от образования накипи, снижая ее плотность и облегчает чистку бака. В процессе нагревания воды в баке бойлера, кислород начинает активно выделяться из воды и разрушает стенки бака водонагревателя.
Металлический бак, особенно в месте шва, совместно с погружным нагревательным элементом в воде превращаются в гальваническую пару. Возникает это ввиду того, что водопроводная вода – весьма сложная смесь, в состав которой входят соли, оседающие при нагревании в металлических емкостях в виде накипи. Кроме того, ТЭН и бак превращаются во взаимодействующие анод-катод, первый из которых начинает разрушаться. Тут видно остатки старого анода - такой тёмный стержень.
Анод нужен просто чтобы он находился в воде, поэтому это нормальный способ, найденный на специальных форумах. Лейкой от гигиенического душа были вымыты недра бака, потом помыты пол, стены и потолок. Прибор собран назад. Работает. Замена анода произведена впервые за 5 лет эксплуатации. По правилам раз в год.
Грязи было на 2-3 стакана примерно.
Подготовка Водопроводной Системы к Зиме - Сделай сам Консервация водопровода на Даче 4K (СУБТИТРЫ)
Хорошо иметь в частном доме постоянно воду. Для удобства используют скважины и соответственно насосные станции. Но если дачный дом не используется в холодное зимнее время, то любое оборудование связанное с водой рекомендуется или максимально утеплять или же демонтировать.
Мы используем в доме два вида насосных станций. Основная наша станция автоматическая. В ней отсутствует накопительный бак. Данный узел у нас обеспечивает все приборы связанные с водой внутри дома. Кухня, душевая, бойлер и т.д. Проводим следующие этапы. Отключаем прибор от сети. Закрываем коренные краны. Открываем все краны и смесители чтобы сбросить давление. Демонтируем фильтр, который уже отработал свой ресурс. Как видим фильтр достаточно чистый за исключением вкраплений металла, которого слишком много в нашей воде. Сливаем воду из колбы. Затем рассоединяем станцию от труб выхода и подачи воды. Удаляем остатки воды из прибора. Так же освободим трубку подачи и направляем в нижнее положение. Так вся вода из системы сольётся в нижнюю точку.
Следующий шаг будет слив воды из бойлера. Мы заранее отключаем прибор из сети. Вода должна быть комнатной температуры. Направляем дренажный шланг в канализацию. Мы используем для этого унитаз. Чтобы вода начала циркулировать освобождаем соединение выхода. Слив займёт некоторое время. После слива по возможности желательно продуть систему.
Следующая станция Гидроаккумуляторного типа. Мы используем её для подачи воды вне дома. Например для зоны барбекю, для полива, наполнения резервуаров на участке и т.п. Станцию отключаем от сети. Откручиваем соединение со стороны выхода воды и со стороны подачи из скважины. Для удобства работы переносим станцию во двор и открываем сливной кран. Необходимо полностью освободить все ёмкости станции от воды. После отправить на хранение.
Шаровые краны на зиму следует оставлять в полуоткрытом положении. Так и стенки крана и шарик останутся целые. Не забудем слить воду из бачка унитаза и освободить от остатков воды сифон. Максимально необходимо удалить воду и из чаши унитаза. После чего добавляем туда незамерзайку для омывателя. Уж точно не перемерзнет в мороз.
После проведения всех работ можно не переживать о морозах и не приятных неожиданностей весной.
Можно ли колхозить анод на нештатное место бойлера Gorenje
Приветствую, пикабушники!
Присмотрел я себе бойлер GORENJE GBF 80 UA. Преимуществ у него масса: - бак в полтора-два раза толще, чем у других производителей и гарантия на этот бак 10 лет,
- планка крепления из металла в 5 мм., а не фольга-миллиметровка, гуляющая от нажатия одним пальцем.
- куча положительных отзывов в интернете,
- в местном магазине его продают с хорошей скидкой, по причине поврежденной упаковки (бойлер сам целый), так что обойдется он мне тысячи на полторы р. дешевле, чем какой нибуть Електролюкс или Атлантик с сухим ТЭНом.
Но есть один жирный минус – крепление магниевого анода в верхней части бака. Замена его тот ещё квест. Универсальный анод не подойдет (или подойдет?), а оригинальный стоит в раз 5 дороже. Но это хрен с ним, хеже всего, что нужно снять бак со стены (а он 30 кг плюс накипь), отковырять пластиковую заглушку, выдолбить дырку в утеплителе, потом выясняется, что обычным рожковым ключом, подлезть к пробке с анодом невозможно (по инфе из сети).
Короче, геморрой, которым заниматься никто не будет. По сему, вопрос: можно ли колхозить анод на нештатное место и как правильно это сделать?
И хотелось бы выяснить этот вопрос ещё до покупки, чтобы понимать, стоит ли связываться.
Инфы по этому поводу в сети немного, нашёл буквально две небольших ветки на форумах. Многие рекомендуют купить анод на длинной шпильке и медной или стальной проволокой прикрутить к датчику температуры. Но будет ли он при этом работать?
Одни пишут, что нет, так как не будет электрического контакта с баком, а он нужен для образования гальванической пары, благодаря чему анод будет разрушаться сохраняя катод, то-есть бак, от коррозии.
Другие пишут, что для создания гальванической пары вовсе не нужно прямого контакта метал к металлу, а того электричества что проходит через воду вполне достаточно.
Третьи утверждают, что там все работает совсем по-другому и без всяких гальванических пар. Просто, магний будет реагировать с растворенными в воде кислородом и солями нейтрализуя их еще до того как они успеют прореагировать с менее активным стальным баком.
Еще находил мнение, что практически во всех бойлерах нет контакта анода с баком, так как анод крепится к фланцу, а фланец эмалированный, к тому же между ним и баком резиновая прокладка, по сему, электрического контакта там быть не может. Тут бы, конечно мультиметром потыкать для проверки данного утверждения, а негде.
Так же читал про бойлеры с индикацией необходимости замены анода посредствам замера встроенной электроникой сопротивления между анодом и баком через воду. Если анод рассыпается, сопротивление возрастает и загорается лампочка. Понятно, что для работоспособности такой схемы нужно, чтобы анод с баком не контактировал. Но как знать, может та схема замеряет это сопротивление, например, раз в сутки, а потом замыкает анод на бак до следующего замера.
В общем, не знаю чему верить и что думать. Помогите разобраться в вопросе.
И вдруг кто знает, может там колба датчика температуры не эмалированная, а из нержавейки и, следовательно, электрический контакт через неё все-таки будет. Или там шпильки крепления фланца идут насквозь бака и можно на неё накинуть проволоку, да закрутить гайкой, вот тебе и источник электрического контакта с баком.
Если кто-то таким занимался, то каким был результат? Анод реагировал, или при следующем обслуживании его достали практически целым из чего можно сделать вывод, что он не работал?
Помогите советом. Протечка бойлера.
Ночью потёк внизу накопительный бойлер. Всё отключила, перекрыла ему поступление холодной воды, он перестал течь. Днём изъяла тэн, вычистила от накипи, заменила прокладку и анод. Вернула все на место, вроде было все хорошо. Прошло 4 часа с момента подключения. Из дырки под болт, куда прикручивают пластиковый кожух, на нем ещё регулятор температуры, начало капать. То капало, то нет. И вдруг побежал сильно и уже по периметру этого кожуха. Там, где тэн все сухо. Перекрыла вход и выход воды, все затихло , не бежит. В чем ещё может быть причина? Фото, откуда бежит с одной стороны, с другой тоже самое. Спасибо всем, кто отзовётся.
Как выбрать водонагреватель?
У многих летом на 10 дней отключают горячую воду и встает вопрос какой водонагреватель купить?
Правильного ответа на этот вопрос не существует.
ВНИМАНИЕ! Не подключайте электрические водонагреватели без УЗО.
Можно купить безнапорный — это такой, который подключается вместо обычной лейки шлангом душа. Температуру в этом случае регулируют краном холодной воды смесителя. Чем больше напор тем холоднее будет вода. Он обычно поставляется со специальной лейкой с уменьшенным протоком воды и вешается непосредственно над местом где вы принимаете душ. Туда же надо тянуть и кабель. Это все будет там висеть и портить вид все остальное время когда он не нужен или если его снимать там будут торчать саморезы или отверстия под них. Но это самый бюджетный вариант.
Следующий вариант — это напорный или как его еще называют «для подключения нескольких точек водоразбора». В этом случае вы будете пользоваться смесителями как обычно, ну или почти как обычно. Его подключают к водопроводной сети квартиры и отдельному автомату в электрощите. Для подключения к водопроводу его подсоединяют через краны к холодной и горячей воде. Эти краны должны быть закрыты всегда когда нагреватель не используется для предотвращения перетока воды между стояками ХВС и ГВС. Перед началом использования обязательно перекрывается стояк ГВС. Потом открываются два крана через который подключен нагреватель и кран горячей воды на смесителе на минуту для удаления воздуха. Только после этого можно включать нагреватель в сеть. Все хорошо, но они достаточно мощные и не всякая проводка позволяет их использовать. Поскольку все бытовые розетки рассчитаны на ток не более 16А, то приборы с мощностью больше 3,6 кВт скорее всего будут для прямого подключения, то есть без вилки. Например для 4 кВт нагревателя пойдет 16А автомат и кабель 3*1,5 мм². Это предельные значения. Лучше ориентироваться на номинальные, которым будут соответствовать автомат 25А и кабель 3*2,5 мм². (ниже добавил таблицу подбора автоматов и кабелей)
Еще существуют очень мощные 9-15 кВт нагреватели, но они 3-х фазные как правило. Тут уже ограничением будет не столько проводка в квартире, сколько выделенная на квартиру мощность. Знаю случай когда люди поставили у себя аналогичный и когда надо было помыться тянули кабель на кухню и включали вместо плиты. Розетки для плит рассчитаны на больший ток и на них могут быть поданы все три фазы. И мощность автомата в случае трех фаз надо тоже делить на три. Например для 15 кВт трехфазного нагревателя нужен трехфазный автомат (лучше сразу диф) на 25А и кабель 5*2,5 мм².
В случае если мощности для подключения проточного нагревателя не хватает придется ставить накопительный. Объем бака следует выбирать исходя из того как долго вы привыкли принимать душ. Примерно посчитать можно умножив время приема душа на расход смесителя и разделив на два. Если не знаете расход смесителя, то берите значение в 10 л/мин.
Если ни один из вариантов вам не подходит — переезжайте в другой район, запланируйте отпуск и поездку в другой город\страну или купите абонемент на фитнес\спортзал\бассейн.
Если вам хочется по-лучше разобраться в вопросе далее следует блок дополнительной информации в виде вопросов-ответов.
Как узнать выделенную мощность? Посмотрите в электрощите вводные автоматы. Умножьте номинал автомата на 220 и на кол-во фаз. Если вводной достаточно узкий (1-2 ширины стандартного) скорее всего у вас одна фаза. Если вводной широкий (3-4 ширины стандартного), то фазы три. Посчитали? Теперь вы знаете верхнюю теоретическую границу мощности нагревателя.
Как узнать минимально необходимую мощность проточного нагревателя? Вам понадобится градусник и часы. Измерьте температуру холодной воды (если нет такой возможности, то примите её значение за среднесуточную температуру на улице или 18 градусов). Настройте смеситель на комфортную для вас температуру и измерьте её (если градусника нет берите значение в 38 градусов). Посчитайте разницу температур. После попросите никого не пользовать водой, включите холодную воду в душе и идите к счетчику ХВС. Запомните, запишите или сфотографируйте показания, засеките минуту, по истечении которой снова зафиксируйте показания. Посчитайте разницу показаний — это будет расход вашего смесителя. Умножьте разницу температур на расход смесителя, получившееся произведение разделите на 14,33 — получите мощность нагревателя в кВт. Много? А как вы хотели. Попробуйте отрегулировать смеситель на меньший поток, покрутите режимы на лейке, замерьте поток еще раз. Все равно много? Тогда выбирайте накопительный.
Как посчитать необходимую емкость бака накопительного нагревателя? Посчитайте расход горячей воды в минуту для приема душа по аналогии с общим расходом. Настройте воду как нравится и засеките по счетчику ГВС сколько за минуту прольется. Будем исходить из того, что горячая вода из стояка ГВС и из бака водонагревателя одинаковой температуры (по нормам горячая вода должна быть не ниже 60 и не выше 75). Останется умножить время приема душа на расход горячей воды. Получившееся значение округлить и найти ближайший (в большую сторону) по объему бак.
Что делать если нет возможности установить УЗО? — Ставьте накопительный и на время приема душа выключайте его из розетки.
УЗО убережет вас от травм только если оно правильно подключено к правильно смонтированной и исправной системе заземления. Помните УЗО не защищает от КЗ — ставьте автомат защиты или применяйте ДифАвтомат.
Как перевести мощность в ток и обратно? Умножить или разделить на напряжение. Если разделить мощность на 220, то получим ток. Если умножить ток на 220, то получим мощность. Надо понимать, что напряжение в сети не всегда 220В.
Какой нужен кабель и автомат? Нашел такую таблицу:
Почему для расчета мощности делим на 14,33? Начну с теории: Для нагрева 1 грамма (мл) воды на 1 градус требуется 1 калория (кал). Соответственно для нагрева 1 килограмма (литра) — 1 Ккал. Прибор мощностью в 1 кВт потратит энергии 1 кВт/ч за один час. Так как расход мы считали в минуту, а в одном часе 60 минут, то получим 60 Ккал/ч требуется на нагрев 1 литра на 1 градус. Известно что 1 Гкал — это 1163 кВт/ч. 60 Ккал = 0,00006 Гкал = 0,06978 кВт/ч. Именно на столько надо умножить наши градусо-литры в минуту. Или можно делить, но для этого надо посчитать обратную величину 1/Х. 1/0,06978 = 14,33075379764976, округленно 14,33.
Какой мощности выбирать накопительный нагреватель? Сколько времени он будет греться? Сколько это будет стоить?
Существует онлайн калькулятор, попробуйте вводить туда разные значения.
Бойлер и горящий пукан...
Бойлер давно хотел ставить, но все как-то недосуг было. То времени нет, то денег на него...
А тут совпало, что отключили, как обычно горячую воду для профилактики и образовалась внезапная сумма денег. Но поскольку воду отключили у всех, то сантехники нарасхват.
Решил ставить сам. Не повторяйте.
1. Самый дешевый бойлер на 100 литров с сухим ТЭН-ом стоит 150 баксов.
2. Вся обвязка к нему - минимум еще столько же. По незнанию 3-4 похода в магазин обеспечены.
3. Два работы с минимальными познаниями в сантехнике и бегающими вокруг детьми...
4. Для бойлера от 80 литров обязательно ставить расширительный бак.
Теперь подробнее:
1. Сухой ТЭН - всем, думаю понятно. В разы меньше накипи, не требуется ежегодное обслуживание( иначе слетаем с гарантии), меньше рисков убиться током.
2. Может если делать тяп-ляп, то дешевле. Но максимум процентов на 50. И то, при условии, что бойлер висит рядом с краном. Но По нормальному: редуктор давления(и краны не шумят и расход воды меньше), металлопластик, все фиттинги, анаэробный герметик( без него работа занимает по неопытности дня два), фум-нитка(для подключения к старым фиттингам), кран на стиралку(давно обновить пора было), сливной кран(инструкцию к бойлеру надо заранее читать), дифавтомат( железяка, которая выключит бойлер если где-то коротнёт или пробьет) и еще кучка мелочей.
3. У меня стены оказались из гипса толщиной 5 см. 130 кг полного бойлера могут упасть вместе с куском стены. Пришлось крепить на капитальную стену в другом углу ванной комнаты. Соответственно тянуть трубы через 2 кладовочки. Протянул вроде красиво(Красиво с точки зрения жены) и незаметно, но очень геморно по работе и по времени. Реально ушло дня три по несколько часов.
4. Расширительный бак? Удивительно, да? Даже если на выходе редуктора 3атм, то при нагревании бойлера получаем 6-7 и сработавший предохранительный клапан. Так что либо мириться с постоянным капанием, либо расширительный бак. Тоже не абы какой. С отопления не факт, что подойдет. А все физика, будь она не ладна. Со 100 литров воды, при нагреве с 20 до 60, имеем ~1.5литра лишней воды...
P.S. Давайте не будем устраивать холивар на тему "только лён, все остальное - гуано". Я перепробовал всё. И с точки зрения человека, который занялся водопроводом второй раз в жизни:
Лен - новичкам, без опыта - сложно.
Фум-лента еще сложнее намотать нужное количество и нельзя в обратную сторону крутить.
Нитка - очень просто. С первого же раза(в жизни) намотал по инструкции и ничего не течет. И регулировать можно.
Анаэробный герметик - ВАЩЩЩЕЕ прелесть. Для новых резьб лучше не придумешь. Быстро, просто и надежно. Важно не экономить на качественном. Разобрать ключами( а в некоторых случаях и руками) не проблема.