Если вы видите обезьянку и думаете «Ути бозечки, дай я тебя поглажу», то не удивляйтесь, что после попытки поглаживания целостность ваших кожных покровов будет нарушена (укусят, в общем). И это совсем не шутка, обезьяны переносят большое количество разных болезней, в том числе и бешенство! После такого вам срочно нужно будет бежать в клинику и делать прививку от него!
Несколько правил поведения с обезьянами:
1)НИКОГДА НЕ ПОДХОДИТЕ БЛИЗКО К ОБЕЗЬЯНАМ!
2)Держите все мелкие вещи при себе! Серьги, браслеты, очки и телефоны прячьте далеко в сумку, обезьяны просто обожают это воровать!
3)Если без очков не обойтись, то придерживайте их и не проходите близко от тех мест, где сидят обезьяны. При мне легким движением руки обезьяна забрала очки у мимо проходящего мужика и в мгновение ока сломала их (выдавила линзы и бросила очки на землю).
4)Если вас укysили, немедленно обратитесь в ближайшую больницу, так как нужно сразу сделать 💉прививку от бешенства!
А вот и страны, в которых обитают макаки-крабоеды:
• Таиланд
• Индонезия
• Бангладеш
• Филиппины
• Вьетнам
• Камбоджа
• Маврикий
• Бирма
• Малайзия
• Бруней
А вы как относитесь к обезьянам?
P.S. Для любителей видео-контента, его на эту же тему прилагаю:
Они принадлежат к подсемейству Colobinae и насчитывают 61 вид, разделённый на 11 родов. Эти обезьяны средних размеров, с длинными хвостами и разнообразной окраской, которая меняется с возрастом.
Их рацион в основном состоит из листьев, что требует специализированной пищеварительной системы для переваривания клетчатки. Размножение начинается примерно с трёх лет, а продолжительность жизни зависит от вида.
Основные угрозы для тонкотелов — вырубка лесов, браконьерство и конфликты с людьми. Они живут в различных климатических зонах, от дождевых лесов до гор, но избегают пустынь и засушливых регионов. Эти обезьяны играют важную роль в экосистеме, распространяя семена растений и поддерживая баланс лесной флоры.
Листовые обезьяны — символ тропических лесов Азии, которые крайне нуждаются в защите.
Зима в горах Японии – аттракцион не для слабых духом. Не остров Хоккайдо, конечно, откуда мы прилетели несколькими днями раньше после съемки японских журавлей. Но всё же. Температура в конце декабря может опускаться до -15℃, однако, это самое лучшее время, чтобы увидеть японских макак в естественных для них условиях.
Легче всего это сделать в парке Jigokudani Monkey Park, в 35 км к востоку от Нагано. В нашем случае даже чуть ближе, т.к. мы жили не в самом Нагано, а в деревне Takayama Village, в рёкане "Warabino". Ради удобства напрокат была взята машина, не остановило ни левостороннее движение, ни зимние условия.
Если кто не решится ездить по Японии сам за рулем, то от ж/д вокзала Нагано до парка с обезьянами можно добраться на рейсовом автобусе. Подробности здесь и здесь.
Обезьяний парк Дзигокудани, открытый в 1964 году, является частью национального парка Shigakogen. В переводе название обозначает “адская долина” из-за того, что здесь находится ряд геотермальных источников, которые зимой дают много пара.
Несмотря на широкую известность, посетителей в парке бывает немного, примерно 300 человек в день. Это связано с тем, что он находится на высоте 850 метров над уровнем моря, зимой здесь нередки снегопады (снег лежит четыре месяца в году), а единственный путь к парку — узкая полуторакилометровая пешая тропа через лес.
В холодные месяцы, когда температура достигает минусовых значений, дикие японские макаки приходят греться в местных горячих источниках-онсэнах. В остальное время года обезьяны живут по всему национальному заповеднику. После того как обезьян стали подкармливать сотрудники парка, многие макаки поселились здесь постоянно. Вообще, это место является одним из самых северных в мире, где на воле постоянно живут приматы.
До парковки перед тропой мы доехали без приключений, но не так чтобы очень легко. Дорога была не чищена, местами обледенела, но работники парка показали, где лучше всего и безопаснее встать.
На входе в заповедник расположен небольшой инфо-центр, в котором можно разжиться картами местности и сувенирами, а также арендовать теплые ботинки и микро-крампоны для них.
Подходящая обувь у нас была своя, а на крампоны мы вовсе забили. И, наверное, зря. Где-то на полпути мы с дочкой, как опытные фигуристки, успешно завалились на пятую точку.
“Не переживай, если упал на льду. Просто делай вид, что это была запланированная хореография.”
Было смешно и весело, тем не менее, тропа через лес покрыта льдом, а топать 1,6 км в одну сторону.
Лес вокруг был как из сказки, и красиво подсвечивался низким зимним солнцем. Ветви высоких хвойных деревьев – кедров и сосен – прогибались под тяжестью пушистого снега, который то и дело осыпался под прыгнувшей белкой или дятлом.
Постепенно тропа превратилась в узкую снежную дорожку. По пути встречались деревянные указатели и инфо-стенды, а также мостики через небольшие ручьи.
Народу было немало. Постоянно слышалась иностранная речь, а европейцы, индусы и китайцы явно перевешивали количеством местных японцев. Наконец, финальный подъем по ступенькам (обледенелым!), и… очередной инфо-центр, он же касса. За просмотр обезьян берут деньги: 800 йен за взрослых ($5), и 400 йен за детей до 18 лет.
Отсюда уже видно горячие источники и берег горной речки Yokoyu river, берущей своё начало в японских Альпах, высоко в горах.
Первых макак мы увидели как раз на её берегах. Самки с детенышами на спинах ловко спускались по каменистой осыпи, и пройдя под мостом с туристами (вздохи “ааа…” и “ооо…”), забирались в онсэн.
В декабре обезьяны начинают свои купания около 10 утра, а к 2 дня уже убегают в лес. Примерно в полдень их подкармливают, разбрасывая по снегу кукурузу и зерна пшеницы. Кормление не должно быть слишком частым, чтобы не создавать зависимости у животных от людей. Обычно оно проводится в определённых местах на территории парка, чтобы обезьяны не теряли способность добывать пищу самостоятельно.
Работники парка специально подчеркивают, что кормление кукурузой — это лишь дополнительный элемент питания, а не основная пища для макак, и оно даётся с учётом экологических и этических норм, чтобы животные могли вести естественный образ жизни.
Летом макаки питаются фруктами, семенами и листьями, но зимой их рацион сильно ограничен. В холодное время года они питаются корой деревьев, семенами и даже насекомыми.
Японские макаки живут в группах, состоящих из 20–100 особей. У них строгая иерархия, где доминирующие особи имеют приоритет в доступе к пище и другим ресурсам. Молодые макаки наследуют статус от своих матерей.
Не надо было быть физиогномистом или экспертом по поведению животных, чтобы понять, кто тут главный. Это было видно сразу. В центре онсэна сидел старый облезлый обезьян, который получил от нас кодовую кличку “Дедок”.
Его морда, или даже скорее “лицо”, было ярко-малинового оттенка, как будто он провел в горячей воде не один час. Иногда “Дедок” засыпал прямо у края бассейна, растянув лапы по краю. Иной раз широко зевал, показывая стертые желтые зубы как у заядлого курильщика.
Периодически к “Дедку” подходила более молодая обезьяна, всегда одна и та же, и устраивала ему “груминг”. Груминг — это не просто гигиеническая процедура, но и важная часть их социальной жизни.
Груминг помогает удалять из шерсти грязь, паразитов, омертвевшие клетки кожи и мелкие мусоринки. Это особенно важно в дикой природе, где наличие паразитов может повлиять на здоровье обезьян.
Во время груминга обезьяны проверяют друг друга на наличие блох или клещей, что способствует общему благополучию группы.
Груминг играет огромную роль в формировании и поддержании отношений между членами группы. Это проявление доверия и дружбы.
Чаще всего груминг происходит между родственниками или друзьями, а также между макаками разных рангов для укрепления иерархии.
Эта пара собрала вокруг себя наибольшую аудиторию – уж больно харизматичен был “Дедок” со своей любимой самкой.
Плывут два крокодила по реке, скучно им. Видят — обезьяна на берегу сидит. Один говорит:
— Давай приколемся над обезьяной, подплывем и спросим: «Обезьяна, ты замужем?» Если ответит «да», скажем: «Кто ж тебя такую обезьяну взял?», а если «нет» — «Кто ж тебя такую обезьяну возьмет!»
Подплыли, спрашивают:
— Обезьяна, ты замужем?
Она отвечает:
— Выйдешь тут замуж, когда вокруг одни крокодилы!
Кроме них, внимание привлекали две обезьяны, которых мы прозвали “бедные родственники”. Язык всего их тела говорил о том, что им тут некомфортно и непривычно.
Тогда как другие члены группы активно запрыгивали в воду и плескались, “бедные родственники” жались друг к дружке на бортике, и все время косились на “Дедка”. Но минут через 10 самец из этой пары осмелел, и даже потрогал пальчиком водичку.
Сами мы не местные...
В дикой природе японские макаки живут около 20–30 лет. Самки отличаются большой заботой о потомстве: детёныши остаются под их опекой до двух лет, хотя уже в возрасте 6 месяцев становятся достаточно самостоятельными.
Японское слово “сару” (猿) буквально переводится как “обезьяна” и используется в японском языке для обозначения всех видов обезьян. Хотя для других приматов, таких как человекообразные обезьяны, японцы могут использовать более специфические термины.
В японской культуре слово “сару” имеет богатую символику. Обезьяны часто ассоциируются с охраной и защитой. Например, в синтоистских храмах обезьяны считались посланниками богов.
(“Сонгоку и драгоценный заяц”) by Taiso, Yoshitoshi, 1885, цветная гравюра на дереве.
По большому счету, снежные обезьяны стали символом природы Японии. Они часто изображаются в искусстве, фильмах и документальных передачах. Кроме того, эти приматы вдохновили создание образа трёх мудрых обезьян (“не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла”).
Знаменитые три мудрые обезьяны (“Мидзару, Кикадзару, Ивадзару”) символизируют идею избегания зла: не видеть зла, не слышать зла и не говорить зла. Окончание “дзару” в их именах — это грамматическая форма отрицания, но созвучие с “сару” делает их имена игрой слов.
В японских сказках обезьяны часто представлены как умные и хитрые животные. Например, в знаменитой сказке “Момотаро” обезьяна помогает главному герою в борьбе с демонами.
А известная японская поговорка гласит: “Сару мо ки кара отиру” (猿も木から落ちる), что означает “Даже обезьяна падает с дерева”, намекая на то, что даже опытные люди могут совершать ошибки.
Таким образом, слово “сару” укоренено не только в языке, но и в культурных и религиозных традициях Японии, что придаёт ему особое значение.
Снежные обезьяны, конечно, очень впечатлили. Это удивительный пример того, как животные адаптируются к суровым условиям, демонстрируя при этом высокий интеллект и социальное поведение.
Взглянув еще раз на “Дедка” и его компанию, мы тоже отправились отогреваться в онсэн, только уже человеческий. Но это история для другого рассказа.
Примерно за три недели до отъезда до нас с Вовой дошло, что мы в Индии уже больше месяца, а из достопримечательностей видели только бары и кофейни Кольвы, ну и местный оплот цивилизации под названием Маргао. Поскольку штат Гоа славился своими водопадами, мы загорелись желанием съездить хотя бы на один. Я выбрала Аварлем, потому что там рядом были ещё какие-то интересные пещеры. В качестве альтернативы рассматривался Дудхсагар. Вове вообще было, кажется, пофигу, на какой водопад ехать, лишь бы я не ныла.
Как и все часто путешествовавшие по Европе, мы думали, что обзорные экскурсии — это чрезвычайно дорого и слишком быстро и безлико, поэтому собирались всё делать сами. Чисто из интереса я предложила зайти в местное экскурсионное бюро и глянуть расценки там. Реальность приятно нас удивила. За четыре тысячи рупий нам предложили привезти нас в Дудхсагар на машине, организовать там джип-тур, затем отвезти на плантацию специй, там покормить, завезти в индуистский храм, а затем в храм Екатерины Великомученицы. Группа была маленькая, всего шесть человек включая нас, поэтому мы радостно согласились.
Встать, правда, пришлось без малого 5 утра. Поднимаясь по будильнику я проклинала всё и вся. Позавтракать я не успела, потому что провести на десять минут больше в моей родной прекрасной постели было для меня важнее, чем какой-то там приём пищи. История умалчивает о том, было это решение верным, или же нет. То ли от голода, то ли от раннего подъёма меня впервые за долгое время укачало в машине. Укачало настолько, что у меня не возникало и мысли о том, чтобы доспать во время дороги или познакомиться поближе с другими туристами. Я стеклянными глазами смотрела в одну точку, глубоко дышала и комкала в руках пакет, из которого предварительно достала купальник. На всякий случай.
Спустя полтора часа, показавшихся мне просто вечностью, мы приехали в какую-то деревеньку возле заповедника, где нам дали полчаса на позавтракать и привести себя в порядок перед тем, как пересесть на джипы и погнать на встречу дикой природе и приключениям. Несмотря на рань, деревня бурлила жизнью, на улице толпились люди, гуляли парнокопытные, со всех сторон нам норовили продать угощения для диких обезьян из заповедника. Впрочем, угощения жаждали не только обезьяны. Я чуть не подпрыгнула на высоту своего роста, когда меня внезапно… Лизнули под коленкой. Невысокий телёнок смотрел на меня бархатными тёмными глазами, недвусмысленно намекая на то, что у я человек, у людей есть еда, а колесо перерождений завещало делиться - вдруг в следующей жизни сама коровой станешь.
помимо коров там попрошайничали вот такие красавцы
Делиться мне, впрочем, было нечем. Пока Вова бегал, закупаясь угощением для обезьян, я неспешно пила сладкий черный чай и прикидывала, насколько велик мой шанс опозорить себя в джип-туре, ежели я сейчас съем тост. Поскольку я мастер половинчатых решений и колебаний туда-сюда, в итоге я ограничилась половиной тоста, а оставшееся время потратила на то, чтобы переодеться в местном туалете в купальник. Гид утверждал, что в водопаде можно купаться. Кто-то из ребят купил фрукты и зашёл с ними в кафе, вместе с ним в кафе чуть было не зашла корова, считавшая, что это ей.
Тем временем подъехали джипы. И тут я поняла, почему нас заставили встать так рано. Мы приехали раньше всех, и наш джип должен был ехать первым, а за нами уже столпилась очередь из этак полутора десятков машин. Въезд на территорию заповедника - это вам не шутки, вы подъезжаете к пропускному пункту, вам задают вопросы, иногда даже просят открыть сумку. Причина такого периодического шмона очень проста: в заповедник нельзя провозить бананы. Да, можно покупать обезьянам орешки, крекеры и тому подобные вкусности, но бананы нельзя, иначе обезьянки разленятся, и будут не сами добывать их в дикой природе, а требовать от туристов, и, не получая, могут стать агрессивными. Я решила придерживаться правил, и, походу, была в машине единственной, кто так сделал (спойлер: уж лучше бы нет).
Джип полчаса вёз нас через джунги, через которые не прошла бы обычная машина, и высадил у каменистой тропы, по которой мы ещё 15 минут карабкались до водопада. Мы были там первыми. Уже через 10 минут к нам присоединилась галдящая компания индийцев.
На шум к нам вышли обезьяны. Наглые, ничего не боящиеся и жаждущие еды.
- Какие миленькие, - восхитилась я, ещё не зная, чем дело кончится, и щедро раздавая зверью крекеры из пачки. Большинство принимало угощение благосклонно, хотя и молниеносно меняло свои предпочтения, если видело в зоне досягаемости банан. Но был ещё и вожак. Решительной походкой крупный самец подошёл к моему рюкзаку, некоторое время поковырял пальцем, а затем… расстегнул!
- Ой какой умный, - подумала я в первый момент.
- Ой бляяяяя… - подумала я во второй.
- А, впрочем, телефон и деньги при мне, пофиг, - подумала я в третий.
Ничего ценного в рюкзаке не было, к тому же сверху лежали пакет со всякой дербеденью типа резинок и солнцезащитного крема и пакет с сухим бельём - для плавания после водопада. Вот он-то и привлёк внимание клятого обезьяньего фетишиста. Тварь извлекла из рюкзака пакет, проинспектировала его содержимое и решила, что такое нужно самому. В пакете были бежевые бесшовные трусы. Единственные, которые прилично смотрелись бы под белым платьем, которое я взяла для посещения храма, потому что оно одно прикрывало мне плечи и колени.
- Э, куда, - возмутилась я.
Макака моё возмущение не впечатлила. Будет тут ещё какая-то баба вожаку возражать.
- Давай меняться, - предложила я и протянула крекер.
- Это не банан, - ответил он мне одним презрительным взглядом.
- Ну возьми крекер, ну нет банана, - попыталась я договориться с распоясавшимся приматом.
Примат всем видом выражал непреклонность и, не отдавая трусов, полез в мой рюкзак дальше.
Я ругнулась, схватила открытый рюкзак за ручку и оттащила его в сторону, а затем попыталась отнять своё бельё: осторожно потянула с другой стороны на себя.
Вождь онемел от такой наглости. На его морде явственно читалось “Как смеешь ты, убогая, у меня, потомка великого Ханумана, трусы свои отбирать!”
Когда предмет ссоры оказался у меня в руках, обезьян сердито зарычал, схватил меня за ногу, а затем… тяпнул. Не злобно, но сердито, и не особо сильно, просто показать, кто в джунглях хозяин, три клыка скользнули по коже, просто содрав верхний её слой, а вот четвертый вошёл мне в ногу. И молниеносно отпрыгнул подальше.
Вова успел заснять момент за секунду до куся
Фантазии о бешенстве и смерти встали передо мной во всей красе. Я в срочном порядке сдавила ногу так, чтобы выступила кровь (как будто это поможет), промыла в воде и залила антибактериальным спреем для рук, после чего решила, что умру я точно не раньше, чем завтра, а пока что не позволю портить себе удовольствие.
С обезьянами, однако, общаться больше не хотелось, и я переключила своё внимание (и крекеры) на карпов, которыми просто кишело небольшое озеро. Ни одного из них не было видно, но как только первый кусорчек крекера упал в прозрачную воду, будто бы кто-то протрубил в горн клич «ЕДА!!!», и всё вокруг меня вскипела от количества карпов. Они выпрыгивали из воды, били хвостами, скользили по ногам, утаскивали кусочки печенья у друг друга из-под носа… Когда я наконец обрела достаточную решимость, чтобы полностью нырнуть в ледяную воду, я дважды развела руками вокруг себя не столько воду, сколько карпов.
Вода была… Ну, так я и поняла, как тонут от судорог. Мне было холодно, дико холодно, а дна под ногами не было, я шагнула в воду с камня, не зная, насколько глубок водоем. Единственным шансом было энергично работать руками и ногами, и я быстро поплыла к водопаду. К моменту, когда я доплыла, я наконец смогла дышать нормально, а на пути обратно настолько привыкла к температуре, что задержалась в воде минут на 5 попозировать Вове, он в воду благоразумно не полез, поэтому фоткал меня и охранял наши вещи от обезьян.
Когда мы возвращались обратно, мы окончательно поняли, что ехать в такую рань было не блажью организаторов, а необходимостью. почему надо было вставать в такую рань. Мы возвращались из парка в десять утра, и людей уже было сумасшедшее количество, а на въезд в заповедник стояла гигантская очередь на въезд из этак сотни джипов.
В основном в качестве уличной живности во Вьетнаме можно встретить крыс. Хотя вне городских районов рядом с лесом легко наткнуться и на такую картину. Большинство обезьян достаточно пугливые и к людям всё же не подходят. Но те, которые подходит, более упитанные по очевидным причинам. Обезьяна на фото даже отказалась от местного снэка, купленного в магазине, лишь брезголиво понюхав его. А продолжила наслаждаться недоеденным тортиком, найденным в мусорке - видать больше калорий.
