Электрика 2-к квартиры. Компоновка. Расчёт. Опыт. Мнение. Готовое решение
Данный пост будет полезен тем, кто делает или собирается делать ремонт в квартире. Расскажу про свой опыт замены старой электрики в квартире в доме 1970 года постройки на новую медную проводку.
Пост о самостоятельном проектировании электрощитка и линий.
В первую очередь, хочу написать, что проектирование электрики - это ответственная работа, и лучше всего доверить её компетентному мастеру. Все что здесь написано - это только мое мнение - оно может содержать ошибки. Используйте информацию на свой страх и риск!
На написание данного поста меня мотивировал один случай: сосед как-то посмотрел на количество линий в квартире и спросил - а зачем так много? Я уверен многие, кто делает ремонт своими силами, удовлетворятся просто заменой старых проводов на новые, то есть просто две линии: одна свет, другая розетки.. ну и третья для стиральной машинки.
Надеюсь мой опыт, изложенный в данном посте, поможет задуматься и более тщательно проработать вопрос электрики при ремонте в старых квартирах.
Итак расскажу как делали мы при ремонте своей квартиры:
Дано - Квартира 2-х комнатная в кирпичном доме. Серия дома II-29. Несущие внешние кирпичные стены. На вводе один автомат на 25 А - далее счетчик - два автомата по 16 A на две штатные линии. Алюминиевая проводка, на черновом полу(розетки) и на полу соседа сверху(освещение).
Первым делом, нам надо было понять - а чего мы хотим? Тоесть думали и проектировали какой будет наша будущая квартира - составляли подробный план расстановки мебели. Где будет электро щиток определились (в шкафу прихожей)
Рисовали переключатели и розетки. Столько то на рабочее место. Столько то под телевизор. Тут и там переключатель света - тут обычный , а тут проходной. Не забыли и про интернет кабель: витая пара. Получалось как то так:
Далее, к каждой электроточке надо распланировать, как будем вести кабель. Рисуем распаечнные коробки, соединяем их просто прямыми линиями - символизирующими кабель.
В данном случае кабеля вели в основном по потолку. Однако, несколько кабелей были проведены и под полом - так было удобней, да и велись они одним куском без разрывов.
Какие-же линии мы выделили и почему:
1) Кондиционеры - для них отдельная линия - (хотя может стоило для каждого кондея свою но мы решили одну)
2) На балкон - отдельная линия - если его там зальет я бы не хотел чтобы страдала остальная квартира.
3) На кухне у нас электродуховка - поставили вместо газовой - на неё отдельная линия + розжиг для газовой варочной панели
4) розетки в большую комнату
5) + отдельная линия в шкаф - просто потому, что тянуть от щитка новую линию ближе к шкафу, чем от ближайшей распаечной коробки.
6) Отдельная линия в розетки малой комнаты
7) Розетки прихожей (да проще тянут от щитка)
8) Холодильник у нас в прихожей - для него тоже отдельная линия - потому что если отключаем всю квартиру - хотим холодильник оставить включенным
9) В туалет и ванная отдельная линия - там влажно, поэтому эту линию надо будет защищать особенно. (от этой линии запитывается полотенцесушитель, и теплый пол и всякие фены , электрощетки, освещение )
10) В туалете Бойлер он мощный - отдельная линия
11) Стиральная машина в туалете - отдельная линия
12) Посудомоечная машина - отдельная линия
13) Кухня - розетки, чайник микроволновка и измельчитель отходов. - отдельно - все же тоже рядом с водой.
14) В последствии я пожалел что забыл про еще одну линию. Это линии питания устройства защиты от протечек в туалет. Дело в том что если будет протечка в ванной то есть вероятность что отрубится электричество в сан узле, в значит питать защиту от розеток в сан узле нельзя. (пришлось пожертвовать отдельной линией бойлера и запитать бойлер от общих розеток сан узла)
15,16,17,18 + 4 отдельных линий на освещение прихожая, кухня, малая, большая комнаты
Далее - просчитываем мощность на каждой линии - нужно определиться с сечением кабелей.
Признаюсь честно, я особенно тут и не считал - просто все освещение 1.5 мм медь, все остальное 2.5 мм медь. При этом надо держать в голове, что ток на одну линию не должен быть больше 16А тоесть 16*220 не более = 3,500 Ватт.
И вот тут я решил что щиток спроектирую чуть попозже, ибо ремонт уже поджимал - делать так не советую - спроектировать щиток нужно вместе со всей электрикой - заплатил за это я тем, что одной линии не провел, как писал выше, для защиты протечек.
Так что проектируем щиток! Я же добрался до этого, спустя почти год как въехали жить.
Щиток был уже установлен на 36 модулей (взял просто с запасом) - осталось наполнить его модулями. (я думал что 36 это с запасом - однако еле втиснул - еще бы чуть чуть и пришлось бы экономить место, например установив более дорогие и компактные модули диффавтоматы)
И так что мы хотим от щитка:
1) защита скрытой проводки от перегрева (от превышения мощности) - тоесть автоматы должны быть такие чтобы ни одна линии не перегрузилась. (банальные 16 А на каждую линию 2.5 мм и 10А на 1.5 )
2) защита от поражения током человека (это за счет PE проводника - или "земли" а также за счет Устройств Защитного Отключения УЗО - как только УЗО определяет, что на PE утекает ток - отключает линию)
3) Защита от перенапряжения в сети - чтобы избежать случая - дали 380 вольт и дорогущая техника умерла (реле напряжения)
4) Возможность отключить все, что нужно одним включателем при выходе из квартиры на долгое время ( а холодильник пусть остается, и защита от протечек тоже )
С целями определились: нужны автоматы , нужны УЗО, Реле напряжения. Пора определятся с номиналами.
Автоматы:
С автоматами понятно - какая линия такой и автомат. (Тип ставил B, хотя, тут, наверно, можно было бы и C - "B" срабатывает быстрее, чем тип "С" , если бы я ставил токарный станок на балконе, то на эту линию поставил бы C )
Что на счет УЗО?
УЗО должно быть как можно на меньший ток утечки - во влажных - 10 мА, в сухих допускается 30 мА. На каждую линию ставить свое УЗО дороговато. Рассчитываем какие линии можно отключать одним УЗО. Для этого надо понять какие естественные утечки есть в наших линиях.
Если сумма утечек меньше 30 мА то эти линии могут быть под защитой одного УЗО 30ма.
UPDATE: сумма утечек не должна быть больше 1/3 номинала УЗО - в крайнем случае не более 1/2. подробнее в комментариях
Утечки в линии зависят от мощности подключаемого оборудования и от длинны линии.
Я вычитал где то что формула такая
Утечка (мА) = 0.4 ток в линии (А) + 0,01 длинна линии (метры)
Пишем все потребители в табличку и их мощности:
по ним определяем максимальные токи в линиях. Измеряем по проекту приближенную длину каждой линии - пишем таблицу, где на каждое УЗО расписываем сумму тока и длин всех подключенных к нему линий.
Комбинируем линии с УЗО до тех пор пока величина Утечек не станет меньше номинала УЗО. (а лучше с двух кратным запасом)
Как видно тут у УЗО #4 есть шансы ложного срабатывания.
Далее надо определиться с типом утечек на каждую линию. A или AC
Коротко: если на линии есть прибор с электронным блоком питания - то тип утечки A.
Детальнее:
УЗО типа "АС" защищает только от утечек переменного синусоидального тока;
УЗО типа "А" защищает от утечек переменного тока и от утечек импульсного (пульсирующего) тока.
Если на одно УЗО приходят линии с типом утечки A и AC - то ставим УЗО A.В итоге свел все в одну таблицу - какая линия к каким элементам подключена , на каком слоте элемент установлен. (хм может плохо видно?)
Эта табличка позволила мне определиться сколько и каких номиналов начинка мне нужна.
В итоге 7 УЗО:
1) 30 мА Кондиционеры
Балкон
Плита + Печь
2) 30 мАБольшая + Шкаф
Малая
Прихожая
Свет
3) 10мАХолодильник
Защита от протечек
4) 30мА Кухня(чайник,измельчитель)
5) 10мА ПММ
6) 10мА Стиралка
7) 10мА Туалет + ванна + бойлер
Уточню что УЗО может быть механическим и электромеханическим.
Механика, как ни крути, надежней - выбрал её.
Началась практическая часть - купи, соедини, смонтируй.
Дизайн прост: слева УЗО, справа от него - автоматы подключенные к этому УЗО.
Ввод слева сверху. Первая строка - не отключаемое - то, что должно быть запитано при нашем отсутствии. Вторая и третья строка модулей - можно отключить отдельным выключателем.
Для монтажа закуплены инструмент - щипцы обжима наконечников, и сами наконечники под 4 и 6 мм.
Смонтированный щиток: (немного не хватило шины для PE проводника, пришлось использовать клемники)
Надеюсь этот пост был Вам полезен.
Надеюсь он когда нибудь и мне пригодится.
PS. Замечу что в подъезде нету "Земли" - PE ("земля") подключается к корпусу подъездного щитка - туда же куда и N нейтраль. Это для тех кто считает что не нужно тянуть 3-х жильный кабель если в подъезде нет заземления.
UPDATE - важное замечание - PE нельзя подключать к N проводнику в подъезде: Комментарий
Замечу что в мокрых зонах должен быть подведен PE проводник ко всем металлическим конструкциям (например чугунная ванна ) - в нашем случае ванна акриловая. Мы ограничились только PE проводниками в каждой электро точке.
Знаю, можно сделать красивее надписи.
Ссылка но модель квартиры в программе SketchUp:
https://3dwarehouse.sketchup.com/model/c76929ff-a09c-4622-b4f7-a1933f15b49b/flat-2-building-II-29
Тут есть готовые модельки рамок розеток с стандартным шагом 81 мм. 1,2,3,4,5 блоки
одинарные и двойные выключатели.
Ссылка на таблицу с расчетами
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1foWCPzeNDmrPbpyRa5mQnhfv4R8WdKo73on0JEg81Hc/edit?usp=sharing
Чудо Инженер-Энергетик !!!
Занимаемся электромонтажными и ремонтно-восстановительными работами и приходит заказ что не работает АВР (автоматический ввод резерва ) в одном из гаражных кооперативов города.
Приезжаем и видим вот этот выключатель ,только штекер управления электроприводом уже подключен (мы подключили) .На втором фото видно штеккер.
Прозваниваем линию на управление привода , результат всё отлично, на всякий случай посмотрели контакты на приводе (может специально отключили из за проблемы какой - подгорание контактов например),но всё хорошо.
А между нами крутится всё мужичок который представился инженером-энергетиком данного ГК и пытается всё вынюхать что же мы делаем , хотя всё и так понятно было.
Но когда он вручил новый автоматический выключатель , со словами этот же не рабочий (показывает на установленный) и поставьте новый , всё встало на свои места. Показывать его не компетентность не стал(т.к. случаи разные бывают, может знание этой схемы в обязанность не входило,хотя очень сомневаюсь .
Я: А с чего вы решили что он не рабочий ?
Инженер-Энергетик: Так он же не переключил питание при пропадании напряжения на 1 вводе.
Я: Так а как он вам переключит если питание управления приводом было отключено ? И сейчас проверим работоспособность привода и выключателя в целом.Может схема управления не работает.
Проверяем и О ЧУДО ВСЁ РАБОТАЕТ , а загвоздка была в том что кто то отключил штекер показанный на 2 и 3 фото или от возможной какой то вибрации вывалился (что очень мало вероятно).
Инженер-Энергетик: Так вы не будете менять на новый что ли ?
Я: А зачем ? У вас этот рабочий и в хорошем состоянии . Распишитесь тут и вот тут и печать надо поставить.Мы можем заменить но за отдельную плату . Хотите ?Только ГК (гаражный кооператив ) будет без света ещё часа два т.к. пока наряд-допуск оформим , пока согласуем , пока заменим ...
Инженер-Энергетик: Нет не хочу , А мне что с новым делать ? Купите хоть за 2/3 от цены нового.
Я:Спасибо не надо.
Инженер-энергетик: Так вы Просто воткнули штекер и всё ? И мы за это деньги должны заплатить?
Я: Да
И идём на выход , и слышу сзади "За пол цены отдам" , но т.к. нам это не интересно то сели в машину и уехали , пускай сам разбирается и с новым выключателем и со штекером и оплатой.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Давайте создадим лигу автоматики
Не плохо знаком с автоматикой
Будни электромеханика / Электроэстетика / Новая автоматика кривошипной гильотины
Привет читатель и почитатель электроэстетики!)))
В работу поступил заказ на изготовление нового шкафа автоматики с заменой кабельной обвязки кривошипной гильотины НБ3218Ф1.
Осмотрев "фронт работ" достаём затёртую до дыр схему замещения электронного управления на релейное и вперёд в магазин элетротехнических товаров!
В руках большой список покупок, который постепенно превращался в тяжесть наполненных пакетов в руках)))
И вот всё готово- пора на "разделочный стол"
Начинаю примерку и помпановку составных частей
Решил вынести органы управления на торцевую панель. Размечаю отверстия и сверлю их ступенчатым сверлом
Готово!) Получилось очень неплохо)
Продолжаю сборку
Теперь внутренности
Шаг за шагом...
И вот практически финал)))
Теперь монтирую шкаф на заранее изготовленную раму на станке
Обвязка завершена. Работа выполнена!
Первый запуск сразу прошёл успешно-всё закрутилось, завертелось, защелкало так как должно)))
Заказчик рад, работа выполнена, эстетическое удовольствие получено!))))