Серия «Мотоциклы»

Как гласит первая из многих истин для адептов мотодвижения, «настоящий мотоциклист знает названия только шести месяцев в году: с мая по октябрь, остальное время для него просто не существует». Оно и верно: какой смысл вообще выходить на улицу, если твой железный друг спрятан под замком до лучших времен?

Однако на дворе уже апрель, и яркое солнце провоцирует нас проводить больше времени на свежем воздухе. А значит, совсем скоро городскую панораму разбавят цветастые кляксы спортбайков и хромированные силуэты рокочущих чопперов. Bamper.by решил посвятить этот материал правильной подготовке мотоцикла к сезонной эксплуатации.

Расконсервация

Возьмем за аксиому, что всякий уважающий себя мотовладелец своевременно и полно проводит консервацию мотоцикла на зиму, а следовательно, полностью его обслуживает, включая замену масла в моторе и топлива в бензобаке, проверку всех магистралей и патрубков. Комплекс этих мер позволит сохранить работоспособность всех систем вашего железного коня, чтобы в начале следующего сезона завести его с пол-оборота. Но перед этим мотоцикл нужно правильно расконсервировать.

Во-первых, не следует его сразу заводить. Для начала оценим состояние байка, которое может заметно различаться от условий зимнего хранения. Если владелец пренебрег консервацией, подтеки и запотевание патрубков магистралей неминуемы, не говоря уже об образовании конденсата в топливном баке, растрескивании резины и множестве прочих «радостей».

Если же все было сделано по уму, необходимо промыть и высушить все поверхности и детали, на которые наносилась силиконовая смазка и другие консервационные составы. На дороге поверхности, обработанные этими веществами, быстро покроются пылью и грязью, что не только испортит внешний вид мотоцикла, но и приведет к быстрому износу его деталей.

Во-вторых, проверяем давление в шинах. Оно должно соответствовать указанному в техническом руководстве вашего мотоцикла. Эти цифры можно найти на раме, маятнике или щитке цепи. Осматриваем также шины на предмет износа, повреждений и микротрещин. Как правило, у моторезины мягкий состав, обеспечивающий байку высокое сцепление с дорогой при поворотах и наклонах. Без нанесения специальной защиты такие покрышки быстро твердеют и сохнут.

Остаточная глубина протектора должна быть не менее 0,8 мм, иначе колеса не смогут обеспечить эффективный отвод воды из пятна контакта в дождливую погоду. Кроме того, важно помнить про возраст покрышек – узнать, когда резина была изготовлена, можно по четырехзначному коду на ее борту. Даже если визуально шины вашего байка выглядят новыми, их состояние зависит от возраста и условий хранения. Для комфортной и безопасной эксплуатации резина не должна быть очень старой.

В-третьих, исследуем бензобак на предмет коррозии. Мы уже разбирали проблемы, возникающие в топливной системе автомобиля при неправильной эксплуатации. У мотоциклов всё схоже: поставили в конце прошлого года байк на прикол с пустым баком – счищайте ржавчину с его стенок из-за образовавшегося конденсата. Если этого не сделать, крупные фракции рыжего налета забьют топливный фильтр, а мелкие попадут в топливные магистрали. Чтобы качественно почистить топливную емкость, ее следует снять. Если самому провести такие работы затруднительно, обратитесь на специализированную СТО.

В случае правильного хранения «зимний» бензин необходимо поменять на свежий, если только в свое время вы не добавили в него присадку, стабилизирующую топливо от распада на составляющие. Иначе это навредит топливной системе, а двигатель вообще может не завестись.

В-четвертых, проверяем емкость и работоспособность аккумулятора, даже если во время зимовки его добросовестно заряжали. Старый АКБ лучше снова зарядить, его клеммы – почистить, а затем измерить напряжение (у «здоровой» батареи оно будет около 12 вольт). Также не забываем про свечи зажигания – их следует осмотреть и при необходимости заменить. У многих мотоциклов они расположены в труднодоступных местах и сделать это легко не получится.

Важно обратить внимание и на воздушный фильтр. Одноразовый элемент следует менять каждый год, перед началом эксплуатации байка. Многоразовый необходимо регулярно чистить и пропитывать специальным маслом. С его помощью фильтрующий компонент будет удерживать мельчайшую пыль, тогда как более крупный мусор застрянет в ткани фильтра. Это поможет продлить и срок его службы, и работы самого мотора.

Диагностика технических жидкостей и магистралей

Настала очередь проверить уровень технических жидкостей. Возможно, о роли моторного масла в бесперебойной работе двигателя упоминать лишний раз не стоит, но мы скажем: при его малом количестве силовой агрегат быстро выйдет из строя. Поэтому после зимы лучше удалить загустевшее масло и залить свежее.

Затем необходимо проконтролировать уровень охлаждающей жидкости. Сделать это несложно, достаточно поставить мотоцикл вертикально и посмотреть на расширительный бачок, на котором специально для этого нанесены риски. Если уровень жидкости минимален, ее нужно долить. О важности применения в системе антифриза одного вида мы тоже рассказывали. Поэтому используем охлаждающую жидкость одной и той же марки или хотя бы того же цвета. Если она помутнела, лучше полностью заменить «охлаждайку», предварительно слив отработанную и промыв систему.

Уровень тормозной жидкости хорошо виден в машинке ручного тормоза или в специальном бачке, расположенном в районе заднего колеса. Количество «тормозухи» падает по мере износа колодок. Ее чистота и прозрачность указывает на пригодность к дальнейшему использованию, а помутнение или изменение цвета – на срочную замену. Но самостоятельно делать это не рекомендуется, потому что в систему попадет воздух и ее эффективность значительно снизится.

Следует также убедиться в целостности патрубков и магистралей каждой системы. Сделать это можно простым дедовским способом – посыпав их крахмалом. Выявленные влажные пятна будут указывать на растрескивание трубок и уплотнителей, а значит, самое время заменить их новыми.

«Прямые руки» и первый запуск

Переходим к осмотру механики вашего мотоцикла. Для начала проверяем состояние и работоспособность подвески. Устанавливаем байк вертикально и всем весом давим на переднюю вилку. Если сальники вышли из строя и требуют замены, на «зеркале» появятся масляные следы. Возможно, пришло время также заменить и масло в телескопической вилке.

В зависимости от условий хранения мотоцикла высока вероятность того, что из-за перепадов температуры резьбовые соединения ослабли. Обычно это происходит с техникой, которая хранится в неотапливаемом гараже или на улице.

Если, завершая сезон, вы не проконтролировали состояние болтов – самое время этим заняться. Аккуратно протяните все болты, до которых сможете добраться, особое внимание уделив соединениям, крепящим двигатель к раме. Здесь важно не перетянуть ни один болт, так как ремонт сорванной резьбы обойдется в копеечку. По возможности используйте динамометрический ключ.

Затем приступаем к осмотру привода. Если крутящий момент передается колесам от цепи, проверяем ее натяжение, а также износ большой и малой звезд. Поездка с растянутой цепью обычно заканчивается ее обрывом. Будет не лишним вспомнить, как часто вы ее смазываете. Согласно регламенту, делать это следует каждые 200-500 км (в зависимости от условий эксплуатации) или после попадания в дождь.

Очистите цепь от старой смазки специальными средствами. Затем нанесите новую смазку. В первую очередь она должна попасть на резиновые уплотнители. Излишки смазки удалите сухой тряпкой.

Важно: если финансовые возможности позволяют, рекомендуется менять сразу обе звезды и цепь. Старая цепь быстро уничтожит новые звезды, а старые звезды быстро растянут новую цепь.

Если в вашем мотоцикле применена карданная передача, следует проверить наличие жидкости в смазке кардана. На ременной проверяем целостность и натяжение самого ремня.

Рабочие тормоза – основа вашей безопасности. Поэтому тщательно осмотрите тормозные колодки. Чем выше их износ, тем больше тормозной жидкости уходит в рабочую зону, чтобы обеспечить их полноценную работу. Постарайтесь непредвзято оценить остаток фрикционного слоя на тормозных колодках переднего и заднего колес. В случае если вам не удается понять толщину, следует допустить, что колодки полностью истерты, а значит, требуется их немедленная замена.

***

Вроде бы всё готово, переходим к запуску двигателя! Здесь важно быть морально готовым к тому, что после длительного простоя ваш мотоцикл заведется не сразу. Если расконсервация прошла успешно и мотоцикл завелся, не стоит глушить мотор сразу – пусть он прогреется 10-15 минут, дав стечь маслу. Затем лучше отправиться на специализированную СТО, где мотоцикл пройдет полноценную диагностику (включая регулировку клапанов двигателя, диагностику электроприборов), чтобы вы были уверены в его полной исправности и ничто не мешало вам наслаждаться дорогой.

Как законсервировать «железного коня» после окончания сезона

И во что обойдется консервация, если не хочется делать это самостоятельно.

С наступлением первых холодов недостаточно озаботиться вопросом, где же будет «зимовать» ваш мотоцикл, – нужно подготовить его к нескольким месяцам простоя. Именно консервация поможет избежать негативного влияния коррозии, предохранить аккумулятор от разрядки, а резиновые детали – от рассыхания. Ну а весной без лишних хлопот вновь открыть мотосезон.

Когда стоит отправлять мотоцикл на хранение?

Хотя и есть фанаты круглогодичной езды на мотоцикле, но если вы к ним не относитесь, то завершать мотосезон лучше при температуре воздуха не ниже +5°С.

И дело не только в комфорте водителя: если от холода вас более-менее спасут термобелье и термоперчатки, то при снижении свойств сцепления колес мотоцикла с дорогой в холода мало что поможет. Пятно контакта мотоциклетной шины небольшое, свойства резиновых изделий при понижении температуры очень сильно меняются. И если вы за безопасность, то утренние +5°С – сигнал, что пора ставить мотоцикл на хранение. Кроме того, ездить на мотоцикле, когда дороги уже посыпаны солью, категорически не рекомендуется еще и потому, что она может буквально «сожрать» хром, покрытие вилок, глушителя, мотора и спиц.

Определяемся с местом «зимовки»

Сразу предупредим: если вы оставляете мотоцикл просто во дворе, пусть и под чехлом, консервация имеет мало смысла, поскольку холод и влага сделают свое дело.

Если хочется сэкономить на хранении, но не навредить мотоциклу, можно поинтересоваться у друзей, живущих в своем доме за городом, – вдруг в гараже, хозяйственном помещении или под навесом найдется место для вашего железного друга?

Если же в ваш бюджет заложены расходы на хранение мотоцикла, приемлемым вариантом может стать крытая стоянка или крытый паркинг, где нет прямого попадания влаги на мотоцикл (если говорить о Беларуси, то цена вопроса, например, в Минске – от 30 бел. руб. в месяц).

Помните: если вы собираетесь хранить мотоцикл на крытом подземном паркинге, его нельзя оставлять без качественного плотного чехла – зимой на таких паркингах часто гуляют сквозняки, есть опасность, что содержащиеся в воздухе пары соли испортят металл.

Следующий (и вполне неплохой) вариант – неотапливаемый гараж. Главное, чтобы он был сухим и проветриваемым.

Ну а идеальным местом хранения мотоцикла станет отапливаемый гараж.

Хорошо, если у вас есть свой, но и вариантов аренды сейчас хватает. Цена вопроса, например, в Минске – 35-60 долларов за месяц аренды. Вполне можно скооперироваться с друзьями-мотоциклистами, снять один гараж на троих-пятерых и соответственно разделить расходы. Кроме того, иногда гаражи сдают по метражу – от 3 долларов за метр квадратный в месяц.

Последнее время стала популярной услуга зимнего хранения мотоцикла в специальных боксах, герметичных морских контейнерах, в общих больших гаражах или складских помещениях с хорошей вентиляционной системой.

Зачастую вам также окажут услугу по транспортировке мотоцикла к месту хранения с помощью прицепа. Главное – убедиться, что компания, которой вы собираетесь доверить мотоцикл на несколько месяцев, существует длительное время и у нее хорошая репутация.

Во что обойдется хранение в таких местах? В среднем по Минску – от 30 до 60 бел. руб. в месяц (в зависимости от объема двигателя мотоцикла). Если хранить мотоцикл весь сезон (с 1 октября по 31 мая), то можно немного сэкономить – 8 месяцев хранения обойдутся в 200-420 бел. руб.

Кстати, эти же фирмы зачастую предлагают и услугу по консервации мотоцикла перед хранением. Цена вопроса начинается от 30 бел. руб., сюда включены нормализация давления в шинах, отключение АКБ, закупорка выхлопной системы, промывка и смазка цепи. Если же вы хотите, чтобы мотоцикл еще и вымыли, добавили стабилизатор топлива в бак, обработали защитной силиконовой смазкой резиновые поверхности, заменили масло в двигателе – придется выделить в несколько раз большую сумму. Или сделать все самому.

Готовим мотоцикл к хранению сами

Моем и обрабатываем. Тщательная мойка мотоцикла, причем желательно с шампунем, содержащим воск, перед консервацией обязательна.

Затем на все металлические поверхности нанесите силиконовый спрей, который создаст защитный слой, препятствующий коррозии. Резиновые детали и покрышки также обрабатываем силиконовым спреем или мотополиролем для шин. Для седла же лучше применять влагоотталкивающий спрей или полироль для кожи.

Если ваш мотоцикл оборудован цепью, то цепь промывается и тщательно обрабатывается смазкой.

Проверяем температуру замерзания антифриза. Если мотоцикл будет храниться на открытой площадке, обязательно проверьте плотность и температуру замерзания антифриза. При необходимости поменяйте охлаждающую жидкость, чтобы морозы не вывели из строя ваш двигатель, радиатор и патрубки охлаждения.

Меняем масло. Или нет? Мнения по поводу масла разделились: кто-то готовит мотоцикл к консервации, но масло не меняет, делая это перед началом нового сезона. Кто-то обязательно меняет масло в конце сезона – и только тогда отправляет мотоцикл на хранение. Мы за второй вариант: вряд ли свежее масло испортится за 6-8 месяцев хранения мотоцикла, а вот вероятность, что старое масло распадется на фракции и какие-то из них останутся в виде отложений в моторе вашего мотоцикла, очень высока. Так что меняем!

Заливаем топливо. Перед хранением мотоцикл должен быть полностью заправлен. Если у вас будет полупустой бак, то из-за разницы температур начнет выпадать конденсат, который может привести к коррозии бака. Желательно также добавить стабилизатор топлива, который делает бензин единым по структуре, не позволяя распадаться на тяжелые, средние и легкие фракции.

Затыкаем выхлопную трубу. Закупорьте с помощью ветоши выхлопное отверстие глушителя – это будет препятствовать проникновению влаги внутрь.

Снимаем аккумулятор. Аккумулятор снимается, заряжается полностью и ставится в прохладное место без колебаний температуры, например, в гараж. Помните: для аккумулятора важно, особенно если он не новый, периодически делать подзарядку – современные устройства по зарядке аккумуляторов позволяют заряжать и разряжать аккумулятор, тем самым «раскачивая» его и продлевая срок службы.

Правильно ставим мотоцикл на прикол

Положение мотоцикла во время длительного хранения крайне важно. Желательно, чтобы мотоцикл, особенно тяжелый, хранился без нагрузки, чтобы не слеживалась резина. Его лучше хранить таким образом, чтобы не было одной точечной нагрузки в месте касания бетонного пола.

Спустите давление в шинах, чтобы оно составляло 50-60% требуемого. Чтобы снизить нагрузку на подвеску, вывесите мотоцикл на центральную опору. Многие его поддомкрачивают и ставят на специальные опоры для хранения мотоцикла.

Заботимся об экипировке

Всю мотоодежду в конце сезона нужно постирать в соответствии с рекомендациями на этикетках и хранить дома. Шлем и перчатки почистить и также хранить в теплом помещении.

Особое внимание уделите обуви: мотоботинки мало просто протереть – желательно обработать их специальной пропиткой для мембранной обуви. И только потом сложить в коробку для хранения.

Да, похлопотать перед холодами мотоциклистам придется изрядно, но оно того стоит: мотоцикл и экипировка встретят новый сезон в отличном состоянии!

Австрийские инженеры создали харАктерный, эмоциональный, быстрый, технологичный, а еще и комфортный КTM 1190 Adventure.

В 2014 году туристический эндуро KTM 1190 Adventure был признан лучшим мотоциклом из всех, согласно тестам американского портала Motorcycledaily.

Новая модель KTM не покидает первых позиций призовых таблиц . Эта линейка гоночных мотоциклов с 2001 принимает участие в ралли «Париж – Дакар». Этот факт свидетельствует о том, что характеристики конструкции байка из года в год достигают большего совершенства, раскрывая перед водителями удивительные горизонты технических возможностей.

Благодаря усовершенствованной конструкции вы прекрасно себя будете чувствовать на треках и скоростных трассах, на загородных дорогах повышенной сложности, можете с легкостью на нем отправляться в дальние путешествия.

Несмотря на относительную сложность модели им может управлять даже начинающий мотоциклист. Оснащенность байка электронными системами обеспечения безопасности движения, надежная подвеска, стильный дизайн сделали его любимцем в кругу молодежи и опытных любителей такого рода техники. Обтекаемые формы корпуса KTM 1190 Adventure , яркая оптика со светодиодной подсветкой свидетельствует о том, что модель создана в соответствии с новейшими тенденциями в области производства качественных мотоциклов.

У туристических эндуро действительно много плюсов: эти мотоциклы не сдувает боковыми порывами ветра, на них проще маневрировать в стесненных условиях, чем на спортбайках, и при этом большинство туристических эндуро комфортнее и легче, чем стопроцентные «туристы». А за счет 19-дюймовых передних колес они проще переносят ямы, стыки и прочие проблемные участки асфальта. Комбинированная АБС последнего поколения, большеобъемный двигатель от настоящего супербайка RC8,проскальзывающее сцепление, регулируемые длинноходные подвески, радиальные тормозные суппорты Brembo и еще много приятных вещей, свидетельствующих, что эти мотоциклы проектировали болеющие за дело инженеры.

В чем легкость управления байком и комфорт? Посмотрите:

▲ при помощи широкого руля байк без труда вписывается в любые повороты и хорошо держит трассу;

▲ раздельное сиденье байка, руль и подножки можно регулировать по высоте;

▲ рычаги управления действуют мягко;

▲ коробка передач переключается плавно, а гидравлическое сцепление вводится в действие легким нажатием.

▲установлена электронная ручка переключения скоростей, которая придает байку нужное по силе ускорение с идеальной точностью. Ровная тяга позволяет уверенно передвигаться на любой из его передач и быстро достигать желаемой скорости.

▲на мотоцикле - бак емкостью в 23 литра, которых при средней скорости хватит на 460 км.

▲отрегулированные подвески могут функционировать в нескольких режимах. Передняя подвеска мотоцикла настраивается при помощи электронного управления на режимы «Улица», «Спорт» и «Комфорт», что зависит от выбранного водителем стиля вождения и качества дорожного покрытия. Задней подвеской модели можно управлять в четырех режимах: первый предназначен для транспортировки одного водителя; второй – для перевозки багажа; третий вступает в силу тогда, когда на борту есть пассажир; четвертый – при путешествии вместе с багажом и пассажиром.

Ключевые технические характеристики:

• высокотехнологичный двухцилиндровый V-образный двигатель LC8 с системой зажигания с двумя свечами на цилиндр, инновационная система управления двигателем Keihin, электронная система впрыска топлива и фрикционное сцепление;

• максимальная мощность 110 кВт/150 л. с.;

• максимальный крутящий момент 125 Нм, токсичность выхлопа Euro 3;

• многорежимная комбинированная ABS, многорежимная противопробуксовочная система, опциональная многорежимная электронная система демпфирования;

• опциональная система измерения давления в шинах;

• высококачественные детали подвески WP Suspension;

• многофункциональная панель приборов VDO;

• масса около 212 кг.

Инженеры приложили максимум усилий, чтобы даже опытные байкеры были удивлены новым возможностям и отменному уровню комфорта.

Сегодня познакомим вас с мотоциклом Honda NC 700/750 (версия X и S), который объединил в себе преимущества скутеров и мотоциклов.

Серия дорожных мотоциклов Honda NC 700 впервые заявила о себе в 2011 году. Производство и продажи начались с 2012 года в Японии, Европе, Северной Америке.

🔖Существует 2 модификации модели Honda NC700 - версия:

• Honda NC700X - эндуро-туристическая.

• Honda NC700S - дорожная.

Обе модификации построены на единой базе и отличаются внешним видом, эргономикой, габаритными размерами и ходами подвесок.

В этом мотоцикле удивляет всё: от нетипичной конструкции стальной рамы и расположения двигателя до необычной настройки мотора и встроенного багажника солидного объема. Такие нюансы пошли модели на пользу, и каждая из них только добавляет Honda индивидуальность и делает его удобным, практичным. Благодаря таким нововведениям, вы получите не просто банально простую и легкую управляемость, а по-настоящему восхитительную маневренность, буквально - ментальную послушность. Можно сказать, что японский концерн создал уникальную машину, которая в рейтинге идеальных городских мотоциклов уверенно может входить в пятерку лучших.

Несмотря на особенности конструкции модели NC, эргономика у аппарата классическая: прямая и удобная посадка, в меру широкий руль, стандартные для мотоциклов Honda панель управления, довольно низко расположенные подножки и небольшая высота сиденья, что удобно как для высоких, так и для низких райдеров.

Особенности серии NC 700:

🌟Двигатель: создан на основе автомобильного мотора от Honda Jazz. Блок уменьшен до простого двухцилиндрового с мощностью 51 л.с., используется коленвал 270°. Двигатель получился низкооборотистым, но демонстрирует отличную тягу во всем диапазоне и сверх топливную экономичность: в пределах 3,5 л на 100 км (в смешанном цикле составляет 3,58 л или 27,9 км на 1 литр топлива). Весьма умеренные вибрации, даже скорее всего пульсация, наделяющая этот слабосильный двигатель скромным характером. НО испытания NC700S на динамометрическом стенде показали, что как раз таки этот мотоцикл едет и еще как! NC700 не кажется немощным —на этом мотоцикле вполне комфортно перемещаться по городу, да и на загородном шоссе – вы не почувствуете себя велосипедистом.

🌟Версия с автоматической КПП (DCT - dual clutch transmission) с двумя сцеплениями. Модификации в названии обозначаются буквами D: NC700SD/NC750SD, NC700XD/NC750XD.

🌟Системой ABS: с комбинированными тормозами (C-ABS), последующие же версии (NC750) оснащались уже обычной системой ABS, без комбинированных тормозов. Модификация имеет букву A в названии, например NC700SA/NC750SA.

🔖Года обновлений Honda NC 700:

В 2014 году модель NC700 обновилась до NC750, увеличив объем двигателя на 76 куб. см. (с 669 до 745), получив двойной балансирный вал, новый глушитель, бортовой компьютер и другие изменения. Незначительно увеличились показатели мощности и крутящего момента (50 л.с. -- 54 л.с., 61 Нм -- 68 Нм). Модель NC700 все еще продолжала быть доступной на рынке США вплоть до 2017 года (версия NC700X).

В 2016 году: серия NC 750 получает обновления, касающиеся внешнего вида - новый цвет колесных дисков, новая приборная панель. Изменения технической части - светодиодные фары и задние фонари, новая вилка Showa с технологией Dual-Bending, новый выхлоп, дополнительные режимы езды для DCT-коробки, увеличенное багажное отделение для шлема, новые цвета, 7-ступенчатую регулировку заднего амортизатора, новую приборную панель, более легкий рычаг сцепления и изменения для удовлетворения норм Евро-4.

🔖Ключевые технические характеристики Honda NC 700 (NC 750):

*Рама: стальная ромбовидная

*Тип двигателя/объем: 2-цилиндровый, 4-тактный, рядный (наклон 55°), 669 куб. см. - NC700, 745 куб. см. - NC750

*Максимальная мощность: 50,0 л.с. (37,0 кВт) при 6250 об/мин - NC700, 54,0 л.с. (40,0 кВт) при 6250 об/мин - NC750

*Максимальный крутящий момент: 61,0 Нм (6,2 кг-м) при 4750 об/мин - NC700 и 68,0 Нм (6,9 кг-м) при 4750 об/мин - NC750

*Минимальный дорожный просвет (клиренс): 140 мм - NC700S / NC750S и 165 мм - NC700X / NC750X

*Разгон до 100 км/ч: 5,5 сек

*Максимальная скорость: 160 км/ч

*Охлаждение: жидкостное

* Система подачи топлива: инжектор, PGM-Fi, 36 мм

*Тип зажигания: транзисторное

Простота управления, эталонная эргономика, достойные ходовые качества, бездонный багажник, а также феноменально скромный аппетит двигателя найдет достойное применение Honda NC 700/750 у понимающих и рациональных людей, которые не спеша ценят жизнь и яркие ее моменты.