Готовимся к открытию мотосезона. Правильно снимаем байк с хранения⁠⁠

Как гласит первая из многих истин для адептов мотодвижения, «настоящий мотоциклист знает названия только шести месяцев в году: с мая по октябрь, остальное время для него просто не существует». Оно и верно: какой смысл вообще выходить на улицу, если твой железный друг спрятан под замком до лучших времен?

Однако на дворе уже апрель, и яркое солнце провоцирует нас проводить больше времени на свежем воздухе. А значит, совсем скоро городскую панораму разбавят цветастые кляксы спортбайков и хромированные силуэты рокочущих чопперов. Bamper.by решил посвятить этот материал правильной подготовке мотоцикла к сезонной эксплуатации.

Расконсервация

Возьмем за аксиому, что всякий уважающий себя мотовладелец своевременно и полно проводит консервацию мотоцикла на зиму, а следовательно, полностью его обслуживает, включая замену масла в моторе и топлива в бензобаке, проверку всех магистралей и патрубков. Комплекс этих мер позволит сохранить работоспособность всех систем вашего железного коня, чтобы в начале следующего сезона завести его с пол-оборота. Но перед этим мотоцикл нужно правильно расконсервировать.

Во-первых, не следует его сразу заводить. Для начала оценим состояние байка, которое может заметно различаться от условий зимнего хранения. Если владелец пренебрег консервацией, подтеки и запотевание патрубков магистралей неминуемы, не говоря уже об образовании конденсата в топливном баке, растрескивании резины и множестве прочих «радостей».

Если же все было сделано по уму, необходимо промыть и высушить все поверхности и детали, на которые наносилась силиконовая смазка и другие консервационные составы. На дороге поверхности, обработанные этими веществами, быстро покроются пылью и грязью, что не только испортит внешний вид мотоцикла, но и приведет к быстрому износу его деталей.

Во-вторых, проверяем давление в шинах. Оно должно соответствовать указанному в техническом руководстве вашего мотоцикла. Эти цифры можно найти на раме, маятнике или щитке цепи. Осматриваем также шины на предмет износа, повреждений и микротрещин. Как правило, у моторезины мягкий состав, обеспечивающий байку высокое сцепление с дорогой при поворотах и наклонах. Без нанесения специальной защиты такие покрышки быстро твердеют и сохнут.

Остаточная глубина протектора должна быть не менее 0,8 мм, иначе колеса не смогут обеспечить эффективный отвод воды из пятна контакта в дождливую погоду. Кроме того, важно помнить про возраст покрышек – узнать, когда резина была изготовлена, можно по четырехзначному коду на ее борту. Даже если визуально шины вашего байка выглядят новыми, их состояние зависит от возраста и условий хранения. Для комфортной и безопасной эксплуатации резина не должна быть очень старой.

В-третьих, исследуем бензобак на предмет коррозии. Мы уже разбирали проблемы, возникающие в топливной системе автомобиля при неправильной эксплуатации. У мотоциклов всё схоже: поставили в конце прошлого года байк на прикол с пустым баком – счищайте ржавчину с его стенок из-за образовавшегося конденсата. Если этого не сделать, крупные фракции рыжего налета забьют топливный фильтр, а мелкие попадут в топливные магистрали. Чтобы качественно почистить топливную емкость, ее следует снять. Если самому провести такие работы затруднительно, обратитесь на специализированную СТО.

В случае правильного хранения «зимний» бензин необходимо поменять на свежий, если только в свое время вы не добавили в него присадку, стабилизирующую топливо от распада на составляющие. Иначе это навредит топливной системе, а двигатель вообще может не завестись.

В-четвертых, проверяем емкость и работоспособность аккумулятора, даже если во время зимовки его добросовестно заряжали. Старый АКБ лучше снова зарядить, его клеммы – почистить, а затем измерить напряжение (у «здоровой» батареи оно будет около 12 вольт). Также не забываем про свечи зажигания – их следует осмотреть и при необходимости заменить. У многих мотоциклов они расположены в труднодоступных местах и сделать это легко не получится.

Важно обратить внимание и на воздушный фильтр. Одноразовый элемент следует менять каждый год, перед началом эксплуатации байка. Многоразовый необходимо регулярно чистить и пропитывать специальным маслом. С его помощью фильтрующий компонент будет удерживать мельчайшую пыль, тогда как более крупный мусор застрянет в ткани фильтра. Это поможет продлить и срок его службы, и работы самого мотора.

Диагностика технических жидкостей и магистралей

Настала очередь проверить уровень технических жидкостей. Возможно, о роли моторного масла в бесперебойной работе двигателя упоминать лишний раз не стоит, но мы скажем: при его малом количестве силовой агрегат быстро выйдет из строя. Поэтому после зимы лучше удалить загустевшее масло и залить свежее.

Затем необходимо проконтролировать уровень охлаждающей жидкости. Сделать это несложно, достаточно поставить мотоцикл вертикально и посмотреть на расширительный бачок, на котором специально для этого нанесены риски. Если уровень жидкости минимален, ее нужно долить. О важности применения в системе антифриза одного вида мы тоже рассказывали. Поэтому используем охлаждающую жидкость одной и той же марки или хотя бы того же цвета. Если она помутнела, лучше полностью заменить «охлаждайку», предварительно слив отработанную и промыв систему.

Уровень тормозной жидкости хорошо виден в машинке ручного тормоза или в специальном бачке, расположенном в районе заднего колеса. Количество «тормозухи» падает по мере износа колодок. Ее чистота и прозрачность указывает на пригодность к дальнейшему использованию, а помутнение или изменение цвета – на срочную замену. Но самостоятельно делать это не рекомендуется, потому что в систему попадет воздух и ее эффективность значительно снизится.

Следует также убедиться в целостности патрубков и магистралей каждой системы. Сделать это можно простым дедовским способом – посыпав их крахмалом. Выявленные влажные пятна будут указывать на растрескивание трубок и уплотнителей, а значит, самое время заменить их новыми.

«Прямые руки» и первый запуск

Переходим к осмотру механики вашего мотоцикла. Для начала проверяем состояние и работоспособность подвески. Устанавливаем байк вертикально и всем весом давим на переднюю вилку. Если сальники вышли из строя и требуют замены, на «зеркале» появятся масляные следы. Возможно, пришло время также заменить и масло в телескопической вилке.

В зависимости от условий хранения мотоцикла высока вероятность того, что из-за перепадов температуры резьбовые соединения ослабли. Обычно это происходит с техникой, которая хранится в неотапливаемом гараже или на улице.

Если, завершая сезон, вы не проконтролировали состояние болтов – самое время этим заняться. Аккуратно протяните все болты, до которых сможете добраться, особое внимание уделив соединениям, крепящим двигатель к раме. Здесь важно не перетянуть ни один болт, так как ремонт сорванной резьбы обойдется в копеечку. По возможности используйте динамометрический ключ.

Затем приступаем к осмотру привода. Если крутящий момент передается колесам от цепи, проверяем ее натяжение, а также износ большой и малой звезд. Поездка с растянутой цепью обычно заканчивается ее обрывом. Будет не лишним вспомнить, как часто вы ее смазываете. Согласно регламенту, делать это следует каждые 200-500 км (в зависимости от условий эксплуатации) или после попадания в дождь.

Очистите цепь от старой смазки специальными средствами. Затем нанесите новую смазку. В первую очередь она должна попасть на резиновые уплотнители. Излишки смазки удалите сухой тряпкой.

Важно: если финансовые возможности позволяют, рекомендуется менять сразу обе звезды и цепь. Старая цепь быстро уничтожит новые звезды, а старые звезды быстро растянут новую цепь.

Если в вашем мотоцикле применена карданная передача, следует проверить наличие жидкости в смазке кардана. На ременной проверяем целостность и натяжение самого ремня.

Рабочие тормоза – основа вашей безопасности. Поэтому тщательно осмотрите тормозные колодки. Чем выше их износ, тем больше тормозной жидкости уходит в рабочую зону, чтобы обеспечить их полноценную работу. Постарайтесь непредвзято оценить остаток фрикционного слоя на тормозных колодках переднего и заднего колес. В случае если вам не удается понять толщину, следует допустить, что колодки полностью истерты, а значит, требуется их немедленная замена.

***

Вроде бы всё готово, переходим к запуску двигателя! Здесь важно быть морально готовым к тому, что после длительного простоя ваш мотоцикл заведется не сразу. Если расконсервация прошла успешно и мотоцикл завелся, не стоит глушить мотор сразу – пусть он прогреется 10-15 минут, дав стечь маслу. Затем лучше отправиться на специализированную СТО, где мотоцикл пройдет полноценную диагностику (включая регулировку клапанов двигателя, диагностику электроприборов), чтобы вы были уверены в его полной исправности и ничто не мешало вам наслаждаться дорогой.