bepowerback

Индия — это страна, которая никого не оставит равнодушным. Для меня она пока стала единственной, где мне захотелось развернутся и улететь отсюда в первые 15 минут пребывания. Подобное ощущение не покидало меня и все время путешествия — все 3 недели. 10 причин, из-за которых я возненавидел Индию:

1. Вокруг море людей

Индия занимает второе место среди всех стран по численности населения, на ее территории проживает более 1.2 миллиарда человек! Сегодня уже сложно поверить, что в 1947 году, когда Индия получила независимость, здесь жило около 350 млн человек. Путешествуя по этой страны, не покидает ощущение, что ты находишься в огромнейшем человеческом муравейнике. Это настоящий ад для мизантропа — шум, гам, крики, вопли, толкучки, пробки из людей. Постоянно возникает желание закрыться в отеле от этого всего и не выходить, пока не настанет день вылета домой.

2. Нищета

Многие трудности страны – нищету, безработицу, низкий уровень образования – связывают именно с избытком людей. Такое количество нищих, бездомных и калек, вы, скорее всего, не увидите больше ни в какой стране мира. Они будут постоянно к вам приставать, специально демонстрируя свои дефекты — искалеченные конечности, язвы, шрамы, кто-то использует для большей жалости маленьких детей. Возникает ощущение, что они сами себя калечат, чтобы выглядеть более бедными и несчастными, тем самым собирая больше денег.

3. Навязчивые продавцы

Перенаселенная страна — это и большая конкуренция в сфере бизнеса и услуг. Уличные продавцы не оставят вас в покое на улицах городов: владельцы тук-туков и велорикш не дадут просто прогуляться по городу, следуя за вами квартал за кварталом и предлагая услуги своего извоза, продавцы будут встречать вас метров за 500 до магазина и навязчиво идти рядом, предлагая "Only looking" его "Nice shop" c "low price". Понимая, что вы скорее всего видитесь первый и последний раз в жизни, у них нет цели понравится вам и "продать себя", чтобы вы стали постоянным клиентом, отнюдь, продавцы вас так задолбают, что вы купите все что угодно, лишь бы от вас наконец-то отстали.

4. Отсутствие понятия о хорошем сервисе

Продавец вас видит, скорее всего, первый и последний раз, тогда зачем стараться? Индийцы ничего не знают о хорошем сервисе, весь их бизнес заточен на одноразовость. К примеру, в отелях мы регулярно встречали грязное постельное белье, отсутствие горячей воды, нормального интернета и шумоизоляции. Все сойдет и так!..

5. Кидалово

Белокожий турист для индийца — это мешок, набитый деньгами, и они сделают все, чтобы хотя бы немного этих денег отщипнуть. В конце концов, возникает ощущение, что каждый встречный хочет тебя кинуть на деньги, и это касается всех сфер: проживание, проезд, магазины, кафе, экскурсии. О тех видах обмана, который я встречал в Индии, я написал отдельный пост.

6. Ужасная экология, вонь, мусор и грязь

Индия превратилась в одну огромную помойку. Природа не может перерабатывать такой огромное количество отходов промышленности и человеческой жизнедеятельности, которое каждый день выбрасывается человек. Крупные города давно затянул сильнейший смог, что невозможно продохнуть, мусор выбрасывается прямо на дороги, а канализация сливается в реки и озера. Сердце обливается кровью, когда видишь, как эти люди относятся к экологии и нашему общему дому — планете Земля.

7. Все пытаются сделать с тобой селфи

В первые дни это очень весело и прикольно, куча народа подходит к тебе и просит сделать селфи, чувствуешь себя какой-то известной личностью. Но проходит неделя-вторая и становится совсем невесело — подобные просьбы очень сильно надоедают и раздражают. Сходные чувства, думаю, испытывал бы темнокожий африканец, попавший в какую-нибудь российскую глубинку, где подобного никогда не видели. Индийцы не дают прохода на улицах городов, постоянно подходят на пляжах и не позволяют нормально отдохнуть.

8. Ужасная транспортная система

Нигде хуже я еще не встречал. Проехать куда-нибудь на индийском транспорте — по городу или между ними — это настоящий квест и испытание. За 3 недели путешествия по Индии мы 3 раза попадали в аварии на тук-туках и такси, с трудом находили места отправления автобусов, чуть не замерзали в вагонах и междугородних забитых людьми и вещами локал-басах, наши поезда и автобусы опаздывали на жуткое количество времени или их вообще отменяли.

9. Странная и опасная еда

Приготовленная непонятно из чего на улице в жаре грязными руками без всяких санитарно-эпидемиологических норм еда может вызвать отравление и быть опасной для непривычного к такому желудку иностранного туриста. Когда я видел, как это и в каких условиях готовится, меня каждый раз передергивало и вызывало приступы тошноты. Найти безопасную и привычную для нас еду бывало сложным квестом. На эту тему я написал отдельный пост.

10. Антисанитария

Вонючая канализация, текущая по улицам города, открытые туалеты, остатки трупов, выкидываемые в реки, замусоренные и зараженные водоемы — каждый день думаешь, как бы выжить в этом путешествии, ничем не заразиться и вернуться домой здоровым.

Если вы тоже побывали в Индии, напишите, за что вы ее невзлюбили тоже?

За 3 недели путешествия по Индии я уже почти ко всему привык и никак не мог подумать, что в самый последний момент эта страна может настолько удивить. В общем, за 2 часа до выезда на поезде в Дели, откуда мы должны были улететь домой, этот единственный поезд отменяют, и эта неожиданность превратила крайний день пребывания в Индии в настоящий квест.

Последняя наша локация перед выездом в Дели была в Каджурахо (там, где построены те самые эротические храмы). Оттуда до Дели около 500 км и можно добраться на прямом поезде, либо на слипер-басах. Зная, что в Индии опоздания поездов — это норма, мы взяли билеты так, чтобы приехать в Дели рано утром за 18 часов до вылета нашего самолета. Даже в случае опоздания, мы бы все-равно успели. Но никто не мог и подумать, что поезд отменят, а он проходит тут только раз в день.

Узнали мы это в гостинице, когда хотели съехать. Сначала не поверили и подумали, что просто не правильно поняли. Но когда мы скачали специальное приложение на телефон "Where is my train" и ввели номер нашего билета, информация подтвердилась — поезд отменили, а следующий только завтра. Быстрее побежали на автовокзал, чтобы узнать о наличии мест на автобусы, которых, естественно, уже не было. Там же мы встретили своих знакомых — итальянцев (семейную пару пенсионного возраста), которые также были расстроены отменой поезда, т.к. им нужно было улетать из Дели на самолете в то же самое время, что и мы.

Так… нас уже 4-ро и можно решать проблему скооперировавшись. В гостинице предложили самый надежный вариант — вызвать такси. Позвонили, узнали, за это просят 400 долларов. Отлично, по 200 долларов на пару, что относительно не дорого, но… неожиданно для нас итальянцы отказываются, хотя для них это должна быть просто смешная сумма, и решают попробовать добраться на локал-басах.

Теоретически да, это возможно, всю Индию можно проехать на локальных автобусах, которые курсируют между небольшими городками, коих по стране куча. Проблема лишь одна — никаких расписаний таких автобусов просто не существует, нужно просто ехать на станцию и решать вопрос на месте. Выдвигаемся на автовокзал Каджурахо, чтобы добраться до ближайшего крупного города, находящемся на трассе — Чхатарпура.

На автовокзале к нам подходят местные и, как всегда, делают вид, что пытаются помочь. Мы рассказали о им о нашей ситуации и нам порекомендовали ехать на такси, объяснив это, что сейчас много людей приезжают из Дели в Каджурахо, а обратно таксисты едут вхолостую, поэтому водитель сможет взять нас недорого. Просим позвонить и узнать, местный куда-то дозванивается, разговаривает на хинди, а потом радостно заявляет: "Ура! Именно как раз сейчас такой водитель находится в Каджурахо и планирует уезжать пустым в Дели. Стоит это всего 450 долларов". Поняяяятно… очередной помогайка, который решил рубануть 50 баксов с туристов. Ждем в итоге автобус и едем в Чхатарпур, отдаем за двоих рублей 60 примерно.

Через час приезжаем в Чхатахпур и бегаем по вокзалу, ищем слипер-бас до Дели, они уже все забронированы. Дальше ищем локал-бас, который едет с сторону столицы, такого нет, но есть до Джханси, садимся в него и едем дальше. Внутри автобусы выглядят так: три сидения с одной стороны, два с другой и в кабинке у водителя еще сидят прям за ним трое и сбоку также трое. Логика создавать такие кабинки мне непонятна. Судя по контингенту, который с нами ехал, локал-басы — это самый дешевый способ перемещения по Индии, который используют соответствующие небогатые люди, точнее бедняки. Ехать реально страшновато, камеры мы спрятали и изредка фотографировали телефоном. У водителя дымятся благовония, орет индийская музыка, которую мы знаем по их фильмам, в общем, колорит во всей красе. На всем этом фоне мы с супругой и итальянская пара сильно выделяемся, все с любопытством на нас смотрят.

Под Джханси еще одна пересадка и следующий локал-бас. Мест свободных немного, поэтому всех из нашей четверки рассаживают по разным уголкам автобуса, я около водителя в этой будке. Уже ночь, окошки у всего автобуса открыты, потому что почти все жуют бетель и постоянно сплевывают в его в окно. Становится холодно, поэтому все, зная о холоде в автобусах, хорошо одеты с головными уборами, у нас столько одежды просто не было, начинаем замерзать. Водитель автобуса сам сидит в зимней куртке, шапке и варежках, из окна дует холодный ветер, он постоянно туда плюется. Попросил закрыть окно, английский он не понимает, попросил индианку рядом перевести ему, он что-то пробурчал, но закрыл. Проходит минут 5, чувствую, опять задуло, снова прошу закрыть. И так раз 10, после каждого плевка он снова оставляет открытой форточку. Молюсь, чтобы побыстрее вышло солнце, каждую минуту смотрю на часы. Под Агрой рано утром пробивают колесо, водитель быстро его снимает и уезжает на какой-то попутке, ждем около часа, возвращается, ставит и едем дальше. Появилось солнце и сразу потеплело, а я уж думал, что не переживу эту ночь.

Не доезжая Дели, автобус останавливает местная полиция, не понятно, что произошло у них, но ехать дальше не разрешают, нам пригоняют другой автобус, садимся в него и снова едем. И вот… спустя 18 часов (выехали в 6 вечера, а приехали в 12 дня), сменив 4 автобуса, мы доезжаем до Дели… никогда бы не подумал, что я снова буду так рад увидеть этот город, откуда 3 недели назад с радостью уехал. Кстати, за весь маршрут от Каджурахо до Дели мы отдали за каждого примерно по 600 рублей.

До самолета еще 12 часов, приехали с запасом. Сняли недорогой номер в отеле на Мейн Базар, чтобы просто помыться и перевести дух, т.к. нам предстоит еще два длинных перелета в Москву, а потом еще на поезде до Самары. И вот он, такой желанный аэропорт с коврами на полу, откуда мы с радостью уезжаем из этой страны, возвращаться в которую на тот момент больше не было никакого желания.

Насмотрелся я на этих мам и пап, живущих на улицах Индии. Крыши над головой нет, одеты в тряпье, есть иногда самим нечего, но рожают по 2-3-5 детей, которые также живут на улице и сидят голыми попами на грязном тротуаре.

Рядом с этими же родителями сидят уже почти взрослые дети. Участь их будет такая же - жить на улице и просить подаяние. И малая вероятность, что что-то изменится.

И их дети скорее всего также будут жить на улице и играть с мусором.

И я не перестаю поражаться, как в такой бедной стране как Индия население продолжает расти как на дрожжах.

И почему, чем беднее страна, тем больше женщины рожают? А чем общество благополучнее, тем более осознанно относится к воспроизводству нового поколения?

Я вот вроде сам далеко не бедный человек, есть большая квартира, работа и т.д., но у меня самого до сих пор есть подсознательный страх в рождении ребенка. Есть неуверенность, что ему что-то недодам. И в моем окружении много успешных знакомых, у которых по 1, ну максимум 2 детей.

Но в Индии с этим вообще не парятся, воспроизводя как на станке таких же как и сами бездомных попрошаек.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/ia-ne-ponimaiu-zachem-oni-rojaiut-detei-5e03e1433639e600ae36bc22

Каджурахо - это небольшое поселение известно прежде всего своими древними храмами, на стенах которых изображены сцены из Кама-Сутры. Я обязательно сделаю об этом отдельный пост, но сначала хочу показать, как индийцы относятся к историческому архитектурному достоянию и как уродуют эту красоту позорной реставрацией

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/kak-restavriruiut-drevnie-hramy-v-indii-eto-smeshno-pechalno-i-pozorno-5e029b8a42b03d00ad8c7b27

Этим храмам больше 1000 лет, поэтому не удивительно, что под воздействием времени и окружающей среды камни, из которых они построены, постепенно начали разрушаться.

И логично, что их начали восстанавливать, заменяя старые камни на новые, но так, как это делают в Индии, я еще не видел нигде.

Здесь вырезают более менее подходящий по размерам камень и вставляют на место старого, не пытаясь даже хоть как-то повторить рисунки оригинала.

Хотя несложные рисунки можно было бы и повторить

Например, повторяющийся рисунок черепичек крыши. Их заменили просто панелями.

Не говоря уже о возможности состарить этот камень, чтобы он хоть как-то подходил по тону и текстуре к остальным.

Может быть, в этом есть какой-то скрытый смысл и сделано это специально, чтобы показать, что новое, а что старое - не знаю.

Выглядит это просто отвратительно

Есть даже храмы, которые на 90% сделаны из новья

Дальше прикольнее. Обнаружил вокруг некоторых храмов обломки старых камней

Из них индийцы собирают какую-то белиберду

Еще один пример

Иногда из этого пытаются вылепить стену, собрав все в одну кучу

Напоминает слова из известной песни: "Я тебя слепила из того, что было"

Иногда мне кажется, что те индийцы, построившие потрясающие дворцы, храмы и Тадж Махал, никак не относятся к современным, которые умеют только все портить.

Небольшое индийское поселение Каджурахо прежде всего известно храмами, на фасадах которых изображены тысячи фигур, больше напоминающих учебник Камасутры.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/bepowerback/pokrasnel-kogda-uvidel-figury-na-hramah-liubvi-5e03d805aad43600ace5e7f3

Храмы были построены в промежуток между 950 и 1050 годами, и поражают воображение мастерством постройки и количеством статуй, покрывающих буквально каждый сантиметр внешних стен и внутренних помещений.

Сначала не особо всматриваешься в фигуры, а просто поражаешься такой чрезвычайно тонкой и реалистичной работе по камню, какой я еще не встречал.

Потом начинаешь замечать легкий подтекст на сексуальность

И взаимные ласки

А потом уже настоящую откровенность

И непосредственные акты

По самым знаменитым сюжетам на территории храмов можно купить даже магнитики на холодильник:)

Это еще довольно приличные сюжеты, а есть еще акты с животными. Необычное место, в общем, но этим и притягивает.

Ставим лайк, подписываемся на мой канал https://zen.yandex.ru/bepowerback и инстаграм https://www.instagram.com/bepowerback/, чтобы следить за моими путешествиями.

Храмы Каджурахо в Индии стали очень известны благодаря эротическим скульптурам, которые украшают фасады этих храмов. Удивительно, но они занимают второе место по посещаемости среди всех достопримечательностей Индии, проигрывая только Тадж-Махалу.

Сама деревушка небольшая (по меркам Индии), тут проживает менее 10000 человек, а находится она в 650 км к югу от Дели.

С IX по XIII век Каджурахо был столицей государства Чандела, чьи раджи правили центральной Индией. Именно тогда в период между 950 и 1100 годами большинство храмов и были построены.

Тогда было построено 85 храмов, из которых осталось всего 25. Обломки других часто встречаются на территории храмового комплекса. Эти земли и столицу после завоевания мусульманами в XIII веке поглотили леса. А обнаружили их сравнительно недавно, только в 1838 года британский военный инженер Д.С. Барт.

По одной из версий в скульптурах изображена свадьба индуистского бога Шивы и его супруги Парвати. «Камасутра» когда-то была именно отражением сцен божественной свадьбы.

Другая гласит, что чувственное удовлетворение гораздо раньше приводит к освобождению души, чем запрет на него.

По всем фасадам храмов расположены тысячи сюжетов из жизни богов, царей и цариц, героев и мифологических животных.

Но своей популярности храмы Каджурахо обязаны именно откровенной теме, хотя на самом деле они занимают не более 10% от общего объема

Условно храмы делятся по их месторасположению на три группы Западную, Восточную и Южную. Они относятся и к разным религиозным направлениям индуизма, посвященные богам вишнавизма, джайнизма, шиваизма. Обычно в гостиницах дают карту местности с храмами, чтобы лучше ориентироваться. Все входы храмов ориентированы по линии запад-восток.

Самая известная и наиболее сохранившаяся — Западная группа.

Она состоит из шести храмов

Они расположены на очень чистой и красивой территории. Непривычно чисто для Индии

И отличное место для тематической фотосессии. Мы специально надели штаны, купленные в Гоа

Эротические темы только на внешних стенах храма, внутри их нет.

Объясняют это тем, что только полностью познав свою сексуальность, можно достичь пункта, когда секс уже не будет иметь значения и войти в храм.

Восточная группа находится на отдалении, примерно в километре от главной, и включает в себя семь храмов – четыре джайнских и три брахманских.

Южная группа храмов удалена от центра Каджурахо на пять километров и состоит из двух больших храмов

Встречаются иногда и маленькие отдельностоящие храмы.

Каджурахо — очень интересное и колоритное место без толп людей, мусора и пристающих индийцев. Инфраструктура довольно развита, отель найти не сложно, а сама деревушка изобилует количеством ресторанчиков, в том числе и на крышах домов.

Проблемы с водой, электричеством и финансами у индийцев накладывают свой отпечаток и на процесс стирки. Стиральные машинки стоят дорого, электричество и водопровод есть далеко не у всех, а еще нужно покупать порошок, сама машинка иногда ломается… в общем, проще дойти до ближайшего водоема и постираться.

Обычно этим в семье занимаются женщины.

Стирают компаниями. Тут сразу можно и вещи постирать, и с соседками посплетничать)

Если мужчина не женат, то может стираться сам, совмещая это с процессом "принятия" душа в той же реке или озере. Убивают двух зайцев сразу, так сказать. Все, что нужно для индийской стирки — это вода, мыло и твердая каменная поверхность. Вещь намыливается, а затем очень активно трется и "отбивается" об камни.

В крупных городах стирка поставлена на поток и этим делом занимаются настоящие профессионалы. В индийских городах, как правило, люди отдают вещи в специальные прачечные, где оказывают полный комплекс услуг, включая стирку, сушку и глажку, причем все это делается традиционным способом вручную и без использования современной техники.

Если традиционно домашней стиркой занимаются только женщины, то здесь работает много мужчин. Есть даже каста, которая специализируется на стирке белья, называется она дхоби. Они встречаются по всей Северной Индии, в штатах Гуджарат, Махараштра, а также Пенджаб. Большинство дхоби следуют обычаям и традициям региона, где они живут, они стирают бельё представителей других сословий.

Затем вещи споласкивают и сушат.

Сушить белье могут абсолютно везде. В переулках между домов

На балконах

Прямо на набережных рек и озер, где и стирали.

На нагретых солнцем камнях.

У подобной грубой стирки есть проблема – современные рубашки и брюки могут пережить всего несколько таких стирок.

Гладить тоже могут прямо на улице. Как я говорил, электричество есть не у всех, поэтому используют утюг, куда закидывают угли. Помню, видел такие в деревнях и музеях, а тут реально пользуются:) Как вы понимаете, тонкой регулировки температуры у таких утюгов нет, поэтому нежную и тонкую ткань можно легко испортить.

Думаю, вы уже догадались, что качественной стирки в холодной грязной воде с примитивными средствами химии (простым мылом) и руками получить невозможно. Поэтому, не удивляйтесь, что в отелях встретите постельное белье с темными грязными пятнами, которые никак не отстирываются.

Здесь лучше видно. Если попросить поменять белье, то они искренне не понимают, зачем? Ведь оно для них действительно считается чистым.

Да, понятие чистоты в этой стране очень своеобразное…