Крылья Дракона – это скала оригинальной формы со сквозным отверстием, живописное и необычное место. Находится в окрестностях поселка Слюдорудник близ города Кыштым Челябинской области. Главная «фишка» скал – сквозное отверстие овальной формы. Оно образовалось в результате выветривания скал. Порода в этом месте оказалась менее устойчивой, поэтому постепенно разрушилась под воздействием ветра и воды. Высота арки в рост человека. Залезть в нее можно с южной стороны, а к северу скала вертикально обрывается.
Верхняя часть останца держится на довольно тонких ножках. Кажется, что вот-вот упадет. Скорее всего, через несколько столетий так и случится, ведь процесс разрушения продолжается.
Внедорожники против сугробов. Впервые за два сезона проекта «Дикий Урал» южноуральские джиперы взяли в поездку съёмочную группу, чтобы показать, как выглядит зимний оффроуд. На их пути не будет грязи, бурных рек и болотистых мест. Но их ждут глубокие сугробы, засыпанные снегом дороги и пейзажи невиданной красоты. Сегодня мы увидим Чашковский хребет, знаменитый Устиновский каньон и священную гору Ауш-Таш. Но смогут ли джиперы подняться на неё и почему им пришлось поджигать колесо — узнаете, посмотрев новую серию нашего проекта.
Инзерские Зубчатки. Хребет в Белорецком районе Башкирии представляет собой скалы причудливых форм в виде зубцов. Добраться сюда мечтает каждый турист, любящий горы. Существует миф, что своей зубчатой стеной Зубчатки отгораживают добро от зла. И сегодня наши оффроудники отправились в это мифическое место, чтобы посмотреть на его красоты. По словам организатора маршрута, поездка конечно предполагалась не лёгкой, но то что до конца маршрута доедут не все внедорожники — не подозревал никто.
Что же случилось с нашими героями и о какой красоте пишут географические справочники — смотрите в этой серии.
Итак, мы начинаем покорять Южный Урал на больших внедорожниках. В первой серии проекта команда оуффродников (оуффроуд от анг.- бездорожье) отправляется в пригород Кыштыма. Здесь, в глухих лесах, находятся две необычные скалы. Опытные путешественники их даже знают. Но наша команда не пойдёт по привычным туристическим дорогам. Наши герои специально поедут по маршруту, полному неожиданностей. Проедут по горам, камням, будут буксовать в лесной грязи, пробьют колесо и всё-таки смогут подняться на скалу Чёртов Зуб и добраться до Крыльев дракона
Маршрут рассчитан на 7-9 дней пути (62км, около 7000 м набора высоты), и многие туристы неспеша проходят его, наслаждаясь восходами и закатами на пути и продолжительным отдыхом в лоджиях. У меня же была всего пара дней на всё. Пришлось постоянно торопиться, чтобы успеть в срок и открыть для себя этот новый маршрут.
Городской Автобус из Покхары отправляется в 8 утра и идет целых 3 часа. Это всего 60 км пути, но дорога такая, что быстро ее не проедешь, да и автобус, то и дело останавливается, чтобы подобрать одного - двух пассажиров на дороге.
Автобус на станции Хари Чок в Покхаре, 500 рупий
Гандрук
Туристы начинают свой пеший путь с городка Гандрук, хоть сейчас и можно проехать до следующей деревни Самрунг. Высота примерно около 2000 м над уровнем моря, что на 1000 м выше уровня города Покхары. Это изменение вполне ощутимо - более свежий и разряженный воздух, а за день мне предстоит подняться ещё на 1000 метров. Выше за день нельзя, так как можно отхватить горняшку.
Деревушка Гандрук, высота 2000м
Трек проходит с хорошим видом сразу на несколько вершин Аннапурны. Южную Аннапурну, Аннапурну 1, что выше 8 тысяч метров и вершину Мачапучаре - рыбий хвост, который она напоминает. В весенний сезон здесь очень красиво, так как вокруг цветут рододендроны и другие цветы, а осенью - ясное небо и хорошо видны даже далекие вершины. У меня же днем, после обеда небо немного затянуло облаками, но они были выше гор и не прятали горы за собой.
Вершинка Южная Аннапурна 7219 м
Лестницы в горы и тропические леса и реки
Первое время идешь по грунтовой дороге, проложенной только до следующей деревни. Встретился небольшой водопад и ручей, через который перекинут такой обыкновенный непальский подвесной мост. А через километр-другой начинаются ступени и набор высоты. Причем подъем сразу такой серьёзный, не тот, который был на треке вокруг Аннапурны.
По пути много туристических деревушек в которых вас ждет горячий чай и перекус на любой вкус. Правда если останавливаться в каждой, то далеко за этот день вы не дойдете. У меня же был очень амбициозный план на этот день.
Примерный угол подъёма/спуска на тропе, почти везде выложены ступени из камней
Набрав метров 500 нужно их сбросить. Это горы детка и поднимаясь к вершине, тебе постоянно нужно вновь скидывать высоту и снова её набирать. Видишь по маршруту переход реки - готовься сбрасывать и набирать метры, в Гималаях это сотни метров.
У реки находится ферма форелей, но на экскурсию я не попал, опять же из-за своей спешки. Перебираемся на другой берег реки. Можно по большому подвесному мосту как я, или по камням, ведь уровень воды в реке осенью не высок из-за отсутствия осадков.
1/2
Набор высоты и пыльная деревня
Я остановился в лоджии на 20 минут набраться сил и выпить кружку гималайского чая. Получилось очень удачно, так как подъём в горку начался ещё круче, чем раньше. Наверное, больше 45 градусов, и местами по кустам из бамбука. Тут пришлось скинуть остатки теплой одежды и подниматься только в терме, чтобы не утонуть в собственном поту.
Тропа серпантинит по зелёным джунглям, но в какой-то момент краски уходят и остаются только серо-пыльные оттенки. Часть склона осыпается, а ветер разносит пыль на километры вокруг по джунглям. Дышать тут тяжело, даже не представляю, как тут живут люди изо дня в день, ведь тут расположена небольшая деревня. Такая небольшая, что даже на карте не отмечена.
Пыльные джунгли, раньше тропа пролегала там, теперь, чуть выше
Тут я догнал группу туристов. Первая группа за этот день. Да и последняя по сути, дальше попадались в основном одиночные туристы с гидами.
Чекпост в Чомронг
В следующей деревне Чомронг чек пост. Смотрят пермит и заносят в базу. Ко мне, конечно, был вопрос, как так, ведь я же не успею! Пришлось пообещать, что на следующий день вернусь этим же путем. Про то, что я намереваюсь успеть в базовый лагерь и обратно я упоминать не стал, чтобы не вызывать ещё больших сомнений у проверяющих.
Деревня Чомронг
Впереди ещё один мост через реку, и конечно длинный спуск и подъём. Ступеней тысячи и чем дальше вниз, тем больше я беспокоился как я успею всё набрать обратно и даже забраться ещё выше, ведь солнце уже пряталось за ближайший склон горы. От деревни Чомронг до места планируемой ночевки было ещё 12 км.
Стандартный Гималайский мост
В деревне Банува, что через два км отрубился интернет. Связь не ловит, хоть можно воспользоваться местным вайфаем в лоджиях. Стало темнеть, а тропа и не думала заканчиваться. Напротив, после тяжелого ходового дня начался самый серьёзный подъём за день с ручьями, бегущими по тропе. Последний км я шел минут 40 минут. Я невероятно устал, шёл с фонариком под светом звезд по тропе вдоль ущелья. Романтика
1/2
Ночь холодная, точно ниже нуля градусов на 5, спал я под тремя одеялами в лоджии. На ужин Далбат (пополняемая тарелка с рисом и разными соусами), не лучший на этот раз, хоть и такой же сытный как обычно.
Несколько лоджий, на карте называется Himalaya
Подъём в 5 утра и выход в 6, без завтрака, так как хозяин лоджии решил рано не вставать. и его можно понять :) Перекусил я уже в пути парой бичпакетов с печеньками и горной водичкой. Было очень холодно, руки замерзали, ведь я нес стедикам вместе с камерой и неудобно было пользоваться перчатками.
По пути попалось несколько ледяных водопадов, это очень красиво! Но внимание стоит уделять тропе, так как если вечером были лужи, то утром вода на тропе и камнях замерзла. Обувь скользит чудовищно. Один раз я чуть не улетел с тропы вместе с камерой. Обошлось.
Импровизированный мост
Бамбуковые и рододендровые леса почти исчезли, скукожившись до небольших кустов, а тропа спустилась к самой реке. В Деурали за мной увязался пес, вернее я увязался за ним, так как он всё время обгонял меня на корпус и дожидал на каждом перерыве. С ним идти было веселее и спокойнее, на тропе в это время больше нет никого.
Я встретил людей только уже в базовом лагере Мачапучаре. Там, пользуясь моментом, остановился ещё на порцию горячего чая. Из рассказа узнал, что несколько групп ещё часа в 4 ночи ушли в базовый лагерь Аннапурны, чтобы встретить там рассвет! Это Главное упущение моего похода. Ведь у меня было всего одно утро и я не рискнул подниматься на ночевку больше 2000м за день, чтобы не словить опять горняшку.
Базовый лагерь Мачапучаре, 3700м
Позже эти группы попадались мне, когда возвращались с лагеря. Люди счастливые вдвойне, ведь нам повезло с погодой – ни одного облачка. Как же я был рад выбраться на первые лучи солнца из этого утреннего холода! Как из зимы в лето за 1 минуту. Тут же скинул лишнюю одежду, мешавшую идти. Виды вокруг бомбезные! Снежные вершины, многие из которых выше 7000 метров, пожелтевшая трава кусты неизвестных растений, замерзший ручей и ледники. Где-то вдалеке среди камней обозначился и сам базовый лагерь.
Луна над Хребтом Аннапурны
Казалось, что 10 минут и я уже там! Ведь вот же он, совсем рядом, так отчетливо различим. Вот и туристы, идущие из него, но всё как в замедленной съемке - идёшь и идёшь и ничего не меняется. Оптический эффект, иллюзия. Наверно я слишком часто останавливался, чтобы сделать очередную фотографию или видео, здоровался с каждым туристом, мы обменивались эмоциями, поздравляли друг друга с классными видами, желали прекрасного дня и шли дальше в разные стороны.
1/3
Где-то там Аннапурна I 8091м, внизу тоже ледник, хоть по нему и не скажешь
Вот и он базовый лагерь Аннапурны! Вершины возвышаются над ним со всех сторон, а до Южной рукой подать! Всего минуте пути ледник, а позади вершина Мачапучаре с висящим над ней слепящим солнцем! С северной стороны лагеря расположен памятник советским альпинистам Анатолию Букрееву и Дмитрию Соболеву родом из Казахстана, погибшим при восхождении на этот восьмитысячник, который всё ещё остается одной из самых опасных вершин, куда регулярно проводят восхождения.
1/3
Обратно почти тем же маршрутом, только с севшими батарейками. Устал страшно, за день прошел около 40 км, спустившись до Гандрука и от туда Стопом на мотоцикле в Покхару. В 11 вечера я уже отдыхал в отеле с видом на пресное озеро Фева. Вот такой вот поход выходного дня получился.
11 июня мы отправились на водопад Кук-Караук, а также в планах было посетить пещеру Салавата Юлаева. По пути мы заехали к Шихану Торатау, подниматься на вершину мы не стали, просто пофоткались на фоне шихана.
1/4
очень красивый фон для фотографий
Тратау, или Торатау гора-одиночка в Ишимбайском районе Башкортостана, символ города Ишимбая и Ишимбайского района, около 275 метров над уровнем реки Белой, 280 метров над уровнем почвы, абсолютная высота над уровнем океана — 406 метров.
После посещения шихана мы отправились к скале Калим-Ускан в 4,5 км к юго – юго-востоку от села Макарово, по грунтовой дороге вдоль скал мы добрались до пещеры Салавата Юлаева.
1/2
возле пещеры было сухо, река без воды по этому можно было ее посетить
1/2
рядом информационная табличка
Скалу Калим-ускан омывает река Сикася. Вход в пещеру Салавата Юлаева находится на высоте около шести метров над руслом. Пещера трёхуровневая, нижний уровень более обширный, чем средний и верхний, представляет собой грот с высотой входа 7-10 метров. Слева пол поднимается и там виден проход в очень маленький зал. На его потолке проход на второй этаж в виде вертикального хода диаметром около метра. Оттуда узкая щель ведёт в верхнюю часть пещеры, а далее виден ещё один глубокий узкий проход диаметром 60-70 см.
очень атмосферное место
в пещеру забраться легко, висят канаты а также стоит лестница
1/2
запарковались вдоль дороги, и пошли в низ к водопаду
1/2
После всех мест мы отправились обратно, домой в Челябинск.
мы отправились в государственный природный заповедник Шульган-Таш в Башкортостане посетить Капову пещеру. Расположен в западных предгорьях Южного Урала, в горно-лесном поясе, в пределах Бурзянского района. Мы стартовали из Нугуша, путь в одну сторону составил около 160 км, часть пути были грейдерные дороги.
по приезду в заповедник, мы встали на парковке и дальше пошли пешком
красивое, современное сооружение
1/2
везде стоят указатели
1/3
на протяжении всего пути, много информационных досок, с интересными рассказами
Башкирия славится медом, на самом деле пасеки практически везде, потому что в горах очень много липы и различных других растений с нектаром.
маленькая хижина
Вообще очень атмосферное место, много различный тематических построек
старая телега
также на территории заповедника есть музей
1/3
на протяжении всего пути к пещере есть спуски к воде, где можно насладиться красивым берегом реки Белая
А. В. Рюмин зоолог заповедника, который в 1959 году открыл в пещере наскальные рисунки первобытного человека периода палеолита.
Капова пещера — карстовая пещера, В 2014 году общая длина ходов составляла 2640 м, глубина 30 м. В 2019 году учёными был открыт четвёртый этаж с большим количеством сталактитов, возраст которых превышает 100 000 лет. Одно из крупных минеральных образований возвышается над полом пещеры на 3 м, а в ширину составляет 8 м.
фото с флагом нашего клуба OFFROAD74
В пещеру мы шли в сопровождении гида, наша группа была около 20 человек, нам выдали несколько фонарей. Прошли мы немного, метров 300, остальная часть пещеры закрыта.
На обратном пути мы заехали в еще одно интересное место.
1/3
Для тех кто собирается ехать смотреть красоты Башкирии, считаю это одно из очень интересных мест для посещения.
Такую задачу поставил Little.Bit пикабушникам. И на его призыв откликнулись PILOTMISHA, MorGott и Lei Radna. Поэтому теперь вы знаете, как сделать игру, скрафтить косплей, написать историю и посадить самолет. А если еще не знаете, то смотрите и учитесь.
Куперлинский карстовый мост находится на Южном Урале в Мелеузовском районе Республики Башкортостан в 13 км северо-восточнее деревни Сергеевка. Землепользователем района его локализации в девятнадцатом выделе первого квартала Бельского участкового лесничества признан национальный парк «Башкирия», на администрацию которого возложен надзор за природной достопримечательностью. Природная арка пересекает узкую каньоноподобную долину ручья Куперли, впадающего справа в Нугуш, который, в свою очередь, является правым притоком реки Белой.
По пути мы преодолели брод через реку Урюк, воды было мало.
Интересный внедорожный маршрут, на вершину нас поднялось более 30 экипажей.
на вершине стоял шлагбаум, до него мы запарковались
Посещение этого места платное, стоимость 250 рублей с человека, проход до моста и водопада только в сопровождении гида. Нас поделили на группы по 20 человек и в сопровождении мы отправились смотреть красоты этой местности.
река Нугуш
считается что это самая узнаваемая сосна на южном Урале, ей уже более 150 лет и каждый кто добирается до нее, обязательно фотографируется с ней.