Ответ на пост "Проверяйте силовые удлинители после покупки"
Проверяйте силовые удлинители после покупки
Добавлю свою историю.
Было это лет 7-8 назад. Зима, на улице около минус 25. Приходит ко мне приятель, помоги, говорит, машину завести. Вчера поехал на работу, машину у вокзала оставил, сегодня приехал, завести не смог, аккумулятор сел. Давай съездим, "прикурим". Провода по пути купим.
Поехали, по пути приятель забежал в магазин, купил провода. Приехали. Подключил к аккумуляторам, я свою завел, подождал минут пять, чтоб его аккумулятор подзарядился и говорю Заводи. Пробует, только втягивающее щелкает. Чет говорю не то, у меня аккум нормальный, от него и то бы завелось. Пошел смотреть как он подключил, вроде всё правильно, да и накосячить не в чем. Отсоединил провода от его аккумулятора и кратковременно крокодилами коротнул, чтоб проверить. Искр нет, как будто к моему не подключен. Снимаю оплётку с карабина, чтоб посмотреть кабель и охреневаю. Вместо толстого медного кабеля толстостенный резиновый шланг, в который вставлен проводок медный, сечением не более 1 кв.мм. Проводок, конечно, соединён с крокодилом, только при этом изоляция с него не снята. Поэтому контакта нет совсем.
Ну что делать, я посмеялся, приятель поматерился, сняли аккумулятор и повезли на зарядку, а по пути заехали провода обратно в магазин сдать.
С буксира завести не вариант, у меня легковая, а там фургончик.
Ещё раз убедился в своей правоте в том, что за всю жизнь сам ни одного удлинителя не купил. Со времён института повелось купить отдельно кусок провода нужной длины и сечения, вилку и блок розеток на сколько нужно мест и самому собрать. Времени займёт минут 10, не больше. Сначала это было из целей экономии, потом же из целей надёжности и безопасности.
Проверяйте силовые удлинители после покупки
Понадобился удлинитель на кухню, обычная история. Микроволновку включить и прочее по мелочи. Пошел в магазин, выбрал помощнее, купил. Вот такой:
JETT РС-3-16-3. По надписи на упаковке: максимальный ток 16 ампер, максимальная мощность 3500 ватт. Ну, нормально, с запасом для микроволновки, можно даже параллельно с чайником, думаю я.
Дома распечатал, читаю инструкцию. То же самое, максимальная мощность подключаемых электроприборов не более 3500 ватт.
Начал подключать и что-то там внутри заболталось, звякнуло. Мне это не понравилось. Ну, думаю, три шурупа открутить нефиг делать, тем более недавно тройник так же раскручивал, лапки подтягивал. Открываю, а там картина маслом.
3.5 киловатта, Карл!
Мало того, что пара жил отвалилась. Штангенциркуля под рукой нет, но сечение показалось маловатым. Полез в гугл в поисках описания. И вуаля, на сайте фирмы черным по белому, провод ПВС 3*0.75. Правда максимальная мощность уже 2200 ватт.
Но позвольте, как же так? Может быть это другой удлинитель? Да нет, на другом сайте вот он же РС-3-16-3, ПВС 3*0.75, а максимальная мощность магическим образом опять 3500 ватт (16 ампер).
Ладно. А сколько вообще по нормам максимальный ток/мощность допустима на ПВС 3*0.75? Внезапно, "9 ампер / 1500 ватт":
А тут и подавно 6 ампер (1300 ватт):
Так какую же нагрузку можно цеплять к такому удлинителю? С удовольствием послушаю мнение опытных электриков. А фирме JETT лучи поноса.
Поиграем в бизнесменов?
Одна вакансия, два кандидата. Сможете выбрать лучшего? И так пять раз.
Удлинители: паранойя, ремонт, изготовление
Продолжаем (и завершаем) тему удлинителей. В прошлом посте не уместилась информация по ремонту и изготовлению.
Дополнение к предыдущей публикации.
Многие пикабушники ошибочно написали о том, что удлинители следует разматывать из-за индукции. Это неверно, дело в том, что в кабеле ДВА проводника, и по ним токи протекают в противоположных направлениях, таким образом их магнитные поля взаимовычитаются и суммарное магнитное поле такой катушки стремится к нулю. Этот фокус используют при создании проволочных сопротивлений с минимальной собственной индуктивностью - так называемые бифилярные катушки.
Нагрев бухты удлинителя связан ТОЛЬКО с потерями на нагрев из-за сопротивления провода.
Почему я разбираю все новые удлинители
Об этом я писал почти 7 лет назад. Типичный дефект пайки называется "холодная пайка", это когда предмет, который припаивают, не прогрелся до температуры плавления припоя. В результате припой как бы "намазывается" на поверхность, но нормального смачивания не происходит. Контакт вроде как есть, но при небольшой вибрации может отвалиться. Вот так это выглядело в китайском удлинителе, новом, только с завода:
Вот здесь явный непропай
Тоесть с завода заложена такая мина замедленного действия. Кроме того, вскрыв удлинитель я вижу реальное сечение жил кабеля. А вот другой пример - невидимая нано-пайка, варистор при таком подключении, очевидно, бесполезен
Кроме того, олово - металл дорогой, и вместо эвтектического припоя с 61% олова, его разбавляют свинцом, например получая припой с 30% олова. Мало того, что он более тугоплавкий, так его характеристики (механические, электрические) заметно хуже. Опознать его можно по виду, поверхность такого припоя не серебряно-зеркальная, а грязно серая матовая. Такие изделия я сразу отношу к ненадежным, и не оставляю работать без надзора.
При массовом производстве пайку избегают, она нетехнологична (но можно делать в любом гараже). Чаще инвестируют в покупку станков, например сварки, и жилы приваривают к токоведущим элементам. Причем наиболее правильным будет оконцевать провод гильзой, и приваривать именно гильзу. На фото проволочки жилы приварены к тоководу:
Как ломаются удлинители
1. При включении вызывает короткое замыкание и вышибает пробки (отключает автоматы в щитке).
Может вызывать короткое замыкание при попытке воткнуть вилку. Причина такого - конструктивный изъян: шина заземления закреплена неудовлетворительно, и когда вилку вставляешь - контакты заземления смещаются и ложатся на токоведущие части. Вот так выглядит на фото место короткого замыкания:
2. Расплавление пластика вокруг контактной группы из-за чрезмерного нагрева.
Причины этого чаще всего неудачная конструкция или выбор материала для контактов - со временем они ослабевают, плохо прижимаются, контактное сопротивление высокое, греется и все плавится. Также этому способствует разный диаметр контактов вилок. Есть простые, без заземления с диаметром 4 мм, и "Schuko" с заземляющими контактами с диаметром 4,5 мм. Поэтому, удерживаясь от пошлых аналогий, рекомендую пометить гнезда удлинителя, и не вставлять вилки с контактами 4 мм после больших черных вилок диаметром 4,5 мм. Этому хорошо способствуют конструкции вроде икеевской - есть гнезда для маленьких вилок и для больших, не перепутать:
3. Переламываются жилы в месте изгиба
Это проблема абсолютно всех гибких проводов - в месте постоянного изгиба с малым радиусом со временем проволочки ломаются и контакт пропадает, при внешней целостности. Но я думаю вы с таким явлением сталкивались, когда внезапно замолкает один из наушников - точно так же переламывает проволочки. У удлинителей это место входа кабеля в вилку или в корпус, особенно в корпус катушек. Ремонт сводится к отрезать и заново заправить кабель в вилку/блок розеток.
4. Выход из строя выключателя
При работе с мощной нагрузкой, и если производитель сэкономил на выключателе (а хорошие контактные пары имеют напайку с содержанием серебра), контакт нагревается, ламель расплавляется и ничего не работает. Причем выключатель может щелкать, может клинить, может самопроизвольно возвращаться в одно из положений. Эту неисправность видно на фото, на ней ккккомбо - холодная пайка которая отвалилась и поплывшая ламель выключателя.
Ремонт в таком случае сводится просто к замене выключателя (или вообще его обходе, если он не нужен).
Как сделать удлинитель самому.
Это не сложно, справится даже четвероклассник. Идем в строительный магазин и покупаем вилку, блок розеток и необходимое количество гибкого кабеля сечением 1,5 мм2 или даже 2,5 мм2. С двумя проводниками если хотим сделать удлинитель без заземления, и с тремя, если с заземлением.
Делаем раз - отрезаем кабель:
Делаем два - снимаем наружную изоляцию с кабеля:
Делаем три - зачищаем жилы:
Делаем четыре - обжимаем наконечники:
Делаем пять - зажимаем в клеммы. Если пластиковая юбка наконечников мешает - ее можно отрезать. Желто-зеленый проводник - всегда заземление. Порядок голубого и коричневого не имеет значения, вилку можно вставить любой стороной, главное не перепутать заземление.
Делаем шесть - прикручиваем на место скобу зажима кабеля и ставим на место крышку.
С вилкой проделываем тот же порядок действий:
Заземляющий проводник чуть короче - конструкция вилки такая.
Закрываем крышку и готово!) ничего сложного.
Отдельно хочу сказать - почему наконечники. Современные стандарты требуют, что бы проволочки жилы гибкого кабеля были оконцованы гильзой. Если этого не сделать, то прижатые винтом проволочки при изменении температуры могут смещаться, и зажим ослабнет. Гильза не позволяет проволочкам перемещаться, обеспечивая надежный контакт. Для опрессовки наконечников используются специальные клещи. В совсем безвыходной ситуации можно сжать наконечник плоскогубцами. Это хреновое решение, но без гильзы зажимать еще хуже. Вот так повреждаются проволочки винтом клеммника. В отдельных случаях их может даже перерезать.
Через одно фото (я уперся в ограничение на 51 блок. когда уже на пикабу будет нормальный редактор? Хотя бы как на хабрахабре?) вид наконечника - видно, что наконечник деформируется при затяжке не так сильно.
В продаже встречаются еще старые конструкции вилок, как на фото ниже. Проволочки жилы в таком случае скручиваются, свиваются в колечко и прижимаются головкой винта. Обратите внимание направления колечка - закручивающий винт должен стягивать колечко, а не раскручивать его.
Сделать удлинитель самому (за исключением полнейшей рукож неумелости) - это и дешевле, и надежнее, вы точно знаете сечение кабеля и уверены в качестве соединений. Кроме того, вы можете сделать удлинитель строго необходимых параметров, идеально подходящих под задачу.