Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 2. Плата переключения
Начало вот тут - Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1 Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1
После отладки и всех испытаний блока управления сделал печатную плату переключения , чем и с вами делюсь. Очень удобно вышло в итоге, проверено уже на десятках блоков :-)
Приступим :-)
Вот схемка простая, которую я накидал и использую успешно. Вот файлы платы в JPG и Sprint-Layout, при печате из Sprint-Layout не забудьте ее отзеркалить.
Так как платы редко делаю то использую старый добрый ЛУТ :-) Хотя сейчас на фоторезист перешел но фоток не делал :-)
Распечатываем и переносим с помощью утюга на стеклотекстолит рисунок дорожек.
Теперь надо вытравить. Давно не использую хлорное железо. Использую перекись водорода, лимонную кислоту и соль. Просто, быстро и не грязно.
Вот пропорции:
Перекись водорода 3%-я - 100 мл. Обычная из аптеки.
Кислота лимонная – 30 грамм.
Поваренная соль – 5 грамм (в качестве вспомогательного компонента прохождения реакции).
Смешиваем и закидываем платы. Сразу же начинают пузырьки весело идти :-)
Через пол часика все готово.
Эх, картридж на принтере почти кончился. Обратите внимание на площадки. Это из за того что даже на максимуме принтер у меня бледновато печатает. Но не критично пока, облудим по сильней, такие дефекты не страшны в данном случае.
К стати, ни у кого не завалялся картридж не нужный на раритетный лазерный принтер HP LJ 1100?
Плата готова можно приступить к сборке. Так как в схеме всего шесть деталек то процесс проходит быстро и не напряжно.
После сборке надо оттестировать ее. Подпаиваем провода и подключаем к стенду. Гоняем во всех режимах. Все ОК, можно ставить :-)
Примеряем все. Паяем бутерброд. Пайка не очень красиво смотрится, это я сверху контакты за армировал проводком. Не очень красиво зато надежно. Два вывода вверх это питание и земля схемы. За одно они выступают как крепежные элементы платы.
Устанавливаем и подпаиваем плату по питанию.
Подсоединяем управляющие входа-выхода в микросхемам памяти. Места подсоединения к микросхеме заливаем чем ни будь для фиксации, это в принципе не обязательно но на всякий случай.
Теперь подключаем блок управления к компьютеру и тестируем во всех режимах а так же с пристрастием проверяем чтение-запись прошивок.
Осталось сделать вывод и собрать блок в корпус.
Вывод у меня простой и надежный – гнездо 3.5. Удобно и всегда под рукой :-)
Рекомендую использовать качественные гнезда, как у меня. Обратите внимание что пружинные контакты прижимаются не только за счет своей упругости но и поджимаются пружинами. На мой взгляд это самое хорошее решение в данных разъемах, имхо конечно. Единственно он не подходит если блок стоит под жабо, без гермобокса, тогда герметичный разъем нужен.
Делаем отверстие в корпусе, где вам удобно, мне вот тут удобно для дальнейшего подсоединения провода.
Подпаиваем гнездо.
Залачиваем схему. Это не обязательно, но я лачу все что на улице работает, хоть и в сухом месте.
Так же сделал себе вот такой короткий переключатель прошивок с кнопкой перевода блока в бут режим. Удобно на столе экспериментировать. А можно геркон изнутри блока приклеить и использовать магнит для переключения :-)
Подключать к кнопке в салоне буду с помощью банального аудио удлинителя джек-джек.
На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)
Двухпрошивочный блок управления двигателем 1.8т своими руками. ME 7.5. Часть 1
Дело было вечером, делать было нечего :-) Пришла мне в голову идея доработать свой блок управления под две прошивки, что б можно было из салона кнопочкой на лету переключать. Блок Bosch ME 7.5 от 1.8т AWT.
У меня есть две прошивки под мою машину, одна под Е2, с отключенными СВВ и второй ламбдой, и на «лошадки» прошивка. Когда хочется пошустрить заливаю одну, когда по городу и пробкам то «эконом» Е2. Сделаю что б кнопкой переключались :-)
Раз появилась идея то надо воплотить. Тем более запасной блок для экспериментов есть и машину на прикол ставить не надо :-)
Мне видится два варианта реализации:
1. Изготовить 2х режимную прошивку и переключать ее софтово.
2. Добавить дополнительную микросхему флеш памяти и переключать микросхемы.
Так как я не программист и не умею программировать, то первый вариант я сильно не рассматривал. А вот второй вариант легко, электроника моя профессия :-) Да и плюсы у него есть, на мой взгляд конечно. Блок в любом режиме ведет себя полностью стандартно, использует стандартные и доработанные прошивки. Прошивается в обычном режиме. В общем два блока в одном выходит. Переключение буду делать кнопкой в салоне.
Ну вот, путь по которому пойду известен. Приступим :-)
Для начала посмотрим что там за флеш память стоит, а стоит там простая AM29F800BB на 1 Мб. Читаем документацию по данной микросхеме, прикидываем что к чему, и понимаем что эти микросхемы очень легко использовать вместе, легко управлять ими.
Электронно микросхемы будут стоять параллельно, за исключением нужных для управления ими лапок. Эти микросхемы сделаны по технологии КМОП, что упрощает параллельное подключение. В общем не буду тут расписывать что, почему и как. Если интересно почитайте даташит на данную память.
Ну вот, представление о памяти составил, прикинул примерно как переключать их, есть два варианта, по сложнее и по проще. Решил оба испробовать.
Для начала разобрал блок, как это сделать любой знает, 4 винтика всего :-)
Далее подключил его и логическим анализатором посмотрел на управляющие нолики и единички на нужных лапках. На фото у меня в руках именно анализатор а не индикатор проводки. Корпус уж больно удобным оказался для самодельного анализатора. Зелененький – «Ноль» а красненький – «Единица», логические конечно :-))
С сигналами разобрался, пощупал их, теперь надо микросхему подключить параллельно. Тут два варианта, один громоздкий и менее надежный, с помощью платы ну а другой самый надежный и простой – Бутербродом. Этот метод используют в оборонке, а так же за бугром в планках памяти и не только, там где очень критична длинна проводника из за частоты и наводок. По сему решил использовать метод «Бутерброда» ибо проще и надежней, и вибростойкость выше. В общем прелесть а не метод :-)
По названию вы уже поняли как это выглядит.
Берем микросхему памяти, вот так она выглядит, и спрямляем лапки, вот так. Будьте аккуратны, лапки выдерживают 3 изгиба, потом ломаются под корень.
При монтаже бутербродом используются микрухи с более длинными лапками, микрухи более тонкие или специальные проставочки. Размер данных микрух один, а проставок специальных у меня нет. То тут два варианта есть – Использовать вместо проставок проводок одножильный, это просто и быстро но не удобно для отладки, а я как раз этим заниматься буду. Второй вариант сделать микросхему тоньше на 0.5-0.7мм. Я выбрал второй вариант. Закутал блок и быстренько, с помощью дремеля, «похудел» микросхему на сколько надо :-) К стати, при работе с памятью используйте антистатический браслет, она статики боится. Дальнейшие эксперементы показали что микросхему "худить" не надо :-)
Далее отгибаем какие надо лапки, припаиваем к ним проводки. На фото я припаял проводков больше чем надо в итоге, экспериментировал.
Далее подготовил микросхему к пайке и напаял вторую, на фото вторая до конца не запаяна, не обращайте внимания, так надо было.
Теперь приступил к экспериментам. Я выше писал что можно двумя методами их выбирать. Все ОК, при любом методе нормально пишется-читается в выбранную микросхему памяти. Но один метод, метод управления через «Ресет», оказался самым удобным и простым в реализации. Смысл в том, что при подаче и удержании на ресет логической единицы, микросхема полностью «поджимает» все свои лапки и никому не мешает, как будто ее нет вообще. Это и буду использовать для выбора для переключения микросхем. Так же минимум проводков надо :-)
Все работает. Красота…
Теперь надо собрать переключатель. Напрямую тумблером нельзя переключать, точнее можно, но при любой статике или еще чего, чего в машине навалом, память сгорит. По сему нужна развязывающая и переключающая схема. Переключать я буду цепь ресет. Лапки ресет микросхем памяти не припаяны к плате. Для включении нужной микросхемы ее ресет буду соеденять с платой, а на ресет не нужной в данный момент микросхемы, буду подавать логический ноль. Думал просто подавать 0 и1 на нужную микросхему, но анализатором отловил что блок контакт ресет использует изредко в работе. По сему переключатель делаю.
Порылся по загашникам, нарыл оптрон и свитч. Оптрон нужен что б полностью развязать ресет с кнопкой управления. Ну а переключатель собственно нужен для переключения лапок ресет. Управление решил сделать через «Землю». То есть для переключения прошивок надо не подавать на блок +12, а просто замыкать управляющий провод на землю. Это удобно тем что к кнопке переключения не надо +12 тянуть, ну а земля(кузов) везде есть :-) Ну и еще один не явный плюс от управления «землей» в том что в случае повреждения и замыкания управляющего провода ничего не случится, ну окромя того что переключатся перестанет.
Набросал простейшую схемку.
Оптрон у меня - 6N137SD
Переключатель - SN74LVC1G3157DBVR
Приступим с сборке.
Вот фото деталей. Мелкий, который около иголки лежит, это переключатель, ну а другой это оптрон.
Для начала собрал схему на макетной плате, все Ок. Проверил в разных режимах, даже всякие замыкания по устраивал и другие непотребства. Так же проверил рабочий ток диода в оптроне, он в штате, по даташиту смотрел. Проверить обязательно надо, ибо мало плохо, много тоже. Ток от R1 зависит.
Далее подключил макетку к блоку управления и проверил в связки с ним во всех режимах. Все Ок. Можно собирать на чистовую.
При сборке переключателя решил использовать объемно-навесной монтаж, в качестве подложки использовал оптрон, он отлично по размеру подходит.
Вот так. Это надежно и компактно, то есть то что нужно для данной задачи. Конечно, в дальнейшем плату сделаю, но это после ходовых испытаний.
Переключатель смонтировали, теперь резисторы…
Вид фас и профиль :-)
Теперь идут резисторы «подтяжки на 0»…
Вот и все. Осталось припаять проводки и покрыть лаком. Слоев пять…
К стати, для тех кто не знает, цапонлак в электронике не везде использовать можно, если не знаете то не используйте :-) В нашем случае можно :-)
Финальная проверка работы… Все Ок.
Монтируем наш переключатель сверху. Прям на микросхему. Вот так. Силовое крепление обеспечивается по толстым жестким выводам питания. Тоненькие проводки идут на лапки ресет и на пятак ресет на плате. После пайки лапки заливаете тем что есть под рукой. Что б жестко были зафиксированы.
Ну вот и все, двухпрошивочный блок готов. Правда просто?
Собираем – проверяем на столе. Все отлично работает.
Ставим на машину, тоже все отлично, переключается «на лету».
На этом пока все, конец первой части :-) Ни гвоздя вам ни жезла :-)
Адаптивная подсветка ноутбука своими руками
В моем случае имелся ExpressCard в котором есть шина, но питание всего 3.3 вольта. Поэтому его пришлось брать отдельно с шины питания USB
Где взять место для Ардуино и преобразователя? В моем случае они расположились под приводом.
Перед началом работ с крышки были деинсталлированы все элементы.
Все размеры перепроверялись по нескольку раз. И только после этого сверлом по дереву вручную были сделаны выемки под дальнейшее сверление.
Получилось отлично.
Заклеив отверстия снаружи изолентой, я приступил к заливке эпоксидной смолой. Я читал в комментариях на Пикабу, что во избежание образования пузырей нужно подогреть смолу. Признаюсь, поленился.
В целом результат не плохой. Также моей ошибкой было то, что я не обклеил поверхность перед заливкой. В итоге пришлось поработать ножом. Изначально я проклеил диоды изолентой для того, чтобы зафиксировать положение, но держится хорошо, поэтому оставим как есть.
Места за матрицей оказалось настолько много, что при сборке проблем не возникло.
Обратите внимание на шлейф сидит как с завода!
Общий вид собранного устройства.
Результат превзошел ожидания. Картину портят лишь огромные рамки данного ноутбука.
в виде ссылки - https://youtu.be/3OmBLt-6mvU
Установка парктроника
В продолжении записи установки электронных помощников для парковки: http://pikabu.ru/story/ustanovka_parkovochnyikh_kamer_411381...
На этот автомобиль уже была смонтирована система парковочных камер (перед/зад), теперь очередь подкрепить её классическим УЗ парктроником.
Но, не совсем простым.
Т.к. лишние прибомбасы на торпеде и стекле, в виде дисплейчиков и шкал, нам не нужны, а бесдисплейные системы малоинформативны...
К тому же, заранее был уже установлен МК Мультитроникс (не заменимая вещь для отслеживания работы всех систем автомобиля), то подключаться будем именно к нему.
Корпус МК был выкрашен в "Антрацит", согласно цветовой гамме панелей салона.
Вот так выглядит установленный МК. Всё очень удобно и под рукой.
А вот и дополнительный блок и сами парковочные датчики для МК Мультитроникс.
Датчики чёрные, а машина серебристая - не порядок, но и не беда. Всё так и задумывалось, все по плану!
Фотографий в малярке не сделал, но процесс достаточно прост: зачистили 600 и 1000 наждачкой, загрунтовали, 3 слоя базы металлик в цвет автомобиля (всё подобрано в колеровке), 4 слоя глянцевого лака, сушка в камере при 60С. Через 4 часа всё готово к установке.
Для тех кто боится красить УЗ датчики, мол работать не будут - Фигня всё это. Даже заклеивать ничего не нужно. И грунт и база и лак, после просушки, превосходно сами отваливаются от внутреннего силиконового кольца (что между датчиком и внешним корпусом - белое на фото), просто поддеваем плоской отвёрткой и оно отскакивает ровной шайбочкой. На работоспособность нормальная (без фанатизма, миллиона слоёв и кучи подтёков) покраска никак не влияет. Так же датчики отлично переживают обтягивание винилом.
Для установки датчиков существует два основных варианта:
1) скидываем бампер, сверлим по заводской разметке (есть на большинстве автомобилей);
2) размечаем снаружи бампера (меньше возни со снятием бампера, больше возни с линейкой, скотчем и карандашом);
По сути, всё равно каким образом сверлить отверстия - изнутри, или снаружи. Главное, что бы ровно и с необходимым интервалом. Примерная схема размещения, высот и расстояний есть в комплекте с любым УЗ парктроником. Просто, по возможности, придерживаемся её.
Вот так выглядит уже выкрашенный и установленный датчик.
Выгоняем для сравнения цвета кузова и датчиков при уличном освещении - всё в тон.
Далее всё это хозяйство собирается в жгут внутри бампера, протягивается через штатный сальник параллельно проводке подсветки номера и камеры.
Монтируем на 3М основу системный блок, возле него лишнюю проводку датчиков скручиваем и закрепляем. Питание берём параллельно питанию камеры ЗХ, через то же реле (напоминаю про импульсную систему опроса ламп штатным БК автомобиля и недопустимости прямой запитки камеры, или парктроника от лампы ЗХ).
Установленный системный блок парктроников.
Далее шлейф от системного блока парктроников тянем по левому порогу до МК. Для этого разбираем салон с левой части, снимаем уплотнитель, пластиковые накладки стоек и порогов, разбираем кабельканал, укладываем шлейф параллельно штатному жгуту проводов, разбираем центральную консоль, подлокотник, вещевой ящик, весь пластик вокруг ручки КПП, подключаем шлейф к МК, всё фиксируем в общие жгуты проводов и кабельканалы.
Парктроник в рабочем состоянии (скрин с сайта)
Парктроник в рабочем состоянии. "Живое" фото.
Вместо итога.
Из плюсов:
Такой вариант парктроника значительно превосходит отдельные устройства, используемые без связки с МК.
Имеет множество настроек:
- чувствительность датчиков;
- фаркоп/запаска;
- фильтр помех от работающих поблизости парктроников:
- громкость сигнала;
- тип сигнала: биппер, зуммер, проговаривание расстояния голосом (пожалуй, самый удобный вариант), бесшумный (только изображение на дисплее);
- скорость работы (частота опроса датчиков);
- возможность дооснащения передним парктроников;
- функция "антиоткат" при подключении к концевику педали тормоза;
Из минусов:
- к стоимости парковочного радара необходимо добавить стоимость самого маршрутного компьютера Мультитроникс. Что не совсем бюджетно.
Но, минус этот, пожалуй, надуманный. Т.к. мало кто будет ставить "Мультик" только ради подключения к нему парктроника. Это дополнение функционала, а не прямая его обязанность.