Электрический щиток 54 модуля для однокомнатной квартиры 1ф ввод С50
Может кому пригодится, схема "на коленке" для однокомнатной квартиры. Кабели, к сожалению, прокладывала не я, так что щиток подстраивала под те кабели, что уже положили.
Может кому пригодится, схема "на коленке" для однокомнатной квартиры. Кабели, к сожалению, прокладывала не я, так что щиток подстраивала под те кабели, что уже положили.
Решил тут поставить себе 2 проходных 2-х клавишных выключателя на 2 группы светильников, но в интернетах не смог найти нормальной и внятной схемы, поэтому нарисовал сам, вдруг, найдётся такой же специалист как я, кому нужна будет дополнительная схема и не достаточно той схемы, что указана на переключателях
Cхема подключения двухклавишного проходного выключателя lezard
Бояре, есть вопросище. Имеем: лампочка, датчик звука, выключатель.
Надо подключить лампочку так, чтобы работало и от датчика, и от выключателя параллельно)
у датчика 40 W выхода, нужно чтобы он не сгорел 🙄 как-то раньше работало, и потребовалось заменить. Сгорел.
АПД: попросили датчик сфотать, вот:
Мы постарались сделать каждый город, с которого начинается еженедельный заед в нашей новой игре, по-настоящему уникальным. Оценить можно на странице совместной игры Torero и Пикабу.
Реклама АО «Кордиант», ИНН 7601001509
Короче, схема одного канала, управляемого из трёх точек приведена, например, вот в этом комменте от @sofronovev:
Схема одного канала проходного управления светом из 3 точек
Вам нужно три таких схемы.
Обычно к коробке выключателя на входе тянут в таких случаях ВВГ-нг 5*1.5мм^2
Почему не 4? Потому что... да можно и 4, а можно и два по три, что, может быть, даже дешевле будет и не надо покупать дополнительные разновидности кабеля. Лишняя жила даст возможность привести к коробке ноль и использовать, например, умный выключатель какой-нибудь, даже если он не предполагает последовательного подключения с нагрузкой.
Всё это (обычно) идёт в коммутационную коробку где всё соединяется. Да, от перекрёстного нужно тянуть 4*1.5 (или больше).
Важные замечания. Я не встречал в продаже трёхклавишных проходных выключателей. А перекрёстных так и вовсе не бывает даже двухклавишных. По крайней мере в нужном дизайне рамок найти их будет почти нереально.
Да и не удобно их использовать. Из-за переключения из других точек включение или выключение всего света с трёхклавишного переключателя - это как на пианино сыграть. Не получится одним движением, какие-то клавиши нужно переключить в одну сторону, а какие-то в другую. И каждый раз это всё по-разному в зависимости от разных комбинаций.
Я бы порекомендовал действовать немного иначе. Распишу советы отдельными тезисами, чтобы получилось не так запутанно.
Если у вас квартирный щит недалеко, то лучше притянуть все провода туда и не экономить на размере щита. Привести туда провода от всех точек и там всё всегда можно расключить как угодно. Главное отмаркировать как следует, чтобы не стёрлось, не отклеилось и не забылось что есть что и что куда.
Ниже будут советы про добавление для удобства "умных" модулей, кто-то будет советовать импульсные схемы или беспроводные выключатели, но тем не менее я бы рекомендовал провести проводку для тупой обычной схемы многоточечного управления светом, а уж потом с этими проводами уже подключать умные модули.
Всегда хорошей идеей будет обеспечить в "подрозетнике" каждого выключателя наличие неразрывной фазы от щита неразрывного нуля одновременно. Это даст дополнительную свободу в подключениях. Лично я ко всем выключателям везде вёл отдельно кабель 3*1.5 с фазой, землёй и нулём от ближайшей осветительной распаечной коробки на потолке, а дополнительно от проходных выключателей к перекрёстному по одной линии 3*1.5. И от перекрёстного уже линии на точки освещения. Да, около перекрёстного выключателя сходится дофига проводов, которые надо прятать в штробы, но такая схема потом проще в понимании и гораздо более ремонтопригодная. Кроме того, это позволяет везде обходиться только одним видом кабеля ВВГнг3*1.5, например.
Расключать всю логику я рекомендую в углубленном подрозетнике перекрёстного выключателя. Если нужно что-то изменить, то лезть за натяжной потолок или вскрывать плотно утрамбованные проводами и заклеенные обоями распаечные коробки под потолоком не захочется. А вот в коробке за выключателем можно возиться комфортно.
Очень рекомендую не использовать по возможности многоклавишные выключатели. Несколько клавиш - это всегда компромиссное решение, такие выключатели неудобно нажимать не глядя, если они проходные, то этот "рояль" только бесит и привыкнуть к ним и из постоянно меняющимся положениям невозможно. Хотя конечно допустимый порог "бесячести" и привыкаемости у всех разный... Лучше использовать ряд одноклавишных выключателей в одной рамке и разместить в мнемонически запоминаемом порядке. Типа центральный выключатель за верхний свет, а остальные за светильники согласно сторон расположения.
Тут могут посоветовать импульсные схемы управления светом через импульсные реле. Не буду спорить и выслушаю аргументы в пользу такого подхода. Из очевидных плюсов - это требуется меньше проводов, проще схема подключения, понятнее управление. Из минусов - это не всегда совместимо с классической тупой схемой без логики, меньше готовых дешевых модулей умного дома, с которыми работает импульсная схема (или тыкните на примеры), приходится прощёлкивать по очереди все ненужные состояния, если их не одно.
Нетривиальная схема расключения импульсных реле для реализации мастер-выключателя.
Вот понятные видосы про импульсное управление:
Вот про мастер-выключатели затронуто:
Лично я вижу из дополнительных минусов такого подхода то, что не во всех бюджетных линейках выключателей есть модели кнопочного типа (с возвратной пружиной). Выключатели - это расходник в каком-то роде, нужно иметь запасные комплекты в кладовке, иначе замена в случае чего будет тем еще геморроем.
Кстати, @papademon, вот этот ролик выше, похоже, как раз про ваш случай. Если, конечно, вы захотите решать вопрос импульсными реле и не слушать других моих предлагаемых вариантов
Это самый интересный и бюджетный на сегодняшний день вариант, как мне кажется. Он обладает кучей достоинств и небольшой кучей недостатков. Речь о вот таком вот модуле с али-экспресс.
+ Он совместим с классической тупой схемой проводки, о которой я писал в пунктах выше.
+ Он управляется помимо выключателей ещё и по вайфай и встраивается в систему "умного дома".
+ Вариант легко интегрируется с Алисой даже если у вас нет никаких других гейтвеев и серверов умного дома.
+ Можно настроить сложную логику управления светом на основе датчиков движения (в том числе беспроводных типа такого), разного рода задержек по времени, сценариев освещения и т.д. Главное не соблазняться более дешевыми такими же модулями для экосистем CozyLife, Ewelink и прочих. Только Tuya. Иначе будет гемор со сценариями, с управлением устройствами из разных аккаунтов и т.д. Если кто-то другого мнения, то прошу в комменты, с удовольствием стану меньше ошибаться, если обоснованно покажете где я это делаю.
+ Устройства (в отличии от многих других недорогих и простых в использовании решений) отлично работают без интернета и вайфая с использованием штатных выключателей, подключенных на управляющие линии. Да, могут быть проблемы со сценариями, завязанными на облако, но если у вас свой сервер умного дома, то локальность будет.
+ Модули вроде того что выше отлично ложатся на штатную проводку от застройщика, если трёхпроводная проводка. Даже если у вас к выключателю не идёт Нулевой проводник, вы можете вернуть его от лампочки по линии защитного проводника, если он не подключен и висит в воздухе. Если ваша люстра в квартире со штатной проводкой поддерживает два и более режима света, значит у вас есть провод, по которому вы можете вернуть в выключатель неразрывный ноль и запитать этот модуль в подрозетнике выключателя.
Минусы довольно спорны:
- wifi-версия не так надёжна и быстра как ZigBee, а последняя чуть дороже и требует специальный шлюз. Хотя у меня проблем с wifi-модулями вроде приведённого выше не было никаких. Весь свет в квартире управляется ими.
- Модуль не поддерживает паразитное питание через нагрузку. То есть ему нужен неразрывный ноль. Если двухпроводная старинная проводка, то вы его не подключите в подрозетнике выключателя. В этом случае можно взять дешевые сенсорные выключатели без обязательного нуля.
- Отключение роутера лишает вас управления светом через Алису и умные сценарии. Но по-прежнему можно оторвать задницу от дивана и ткнуть в выключатель (проходной или перекрёстный - не важно).
- Модуль немного щёлкает релюшкой при переключении. Но это вы подите-найдите такие настенные выключатели, чтобы щёлкали тише.
- Киловатты света в люстре эта штука не потянет по понятным причинам, но сейчас весь свет светодиодный. Тем не менее 300 ватт (ламп накаливания) тянет долго и исправно.
Можно взять не трёх, а четырёх-канальный модуль. У входа вы можете поставить два выключателя: одноклавишный и трёхклавишный проходной (если найдёте такой). Либо три: одноклавиный (мастер), одноклавишный проходной (или перекрёстный) на основной свет, и двухклавишный проходной для дополнительных двух источников. Тогда мастер-выклюбчатель (обычный) вешаете на четвертый ни к какой лампочке не подключенный канал модуля. Остальное как обычно. В настройках автоматизации в приложении SmartLife делаете сценарий, который при включении 4 канала включит три остальных, а при выключении выключит. Вуа-ля.
Инструкция из четырёхканального модуля. Тут нижняя схема в правой колонке про проходные выключатели.
P.S.
Ссылки на али не реферальные и мне с этого ничего не перепадёт. А, может быть, жаль. Как думаете, "зашкварно" лепить реферальные ссылки в такого рода статьях как эта?
Привёл ссылки не те, по которым покупал сам, сам я выхватывал по акциям, но тут тоже невысокая цена на момент публикации.
Всё что выше - это моё личное мнение. Я не отрицаю других вариантов. в том числе всяких чисто беспроводных, с умными лампами, с импульсными реле, с здоровенными релейными блоками в щите управления, с витой парой до выключателей, с CAN-шинами и прочими шинами по всему дому... Что-то из этого я пробовал, что-то и пробовать не стал, закладывал при строительстве дома туеву хучу проводов и витой пары в стены... Выводы я сделал для себя, вот делюсь с вами результатами выводов. Мы не вечные и не последние владельцы своей недвижимости, нужно помнить о bus-факторе, а с вашим "умным домом" придётся когда-то возиться кому-то кто не будет таким энтузиастом как вы. Будет забавно, если простейшая поломка выводит из строя использование базовой функции жилья так, что с ней надо трахаться неделю и искать запасные части без документации.
Если есть какие-то другие идеи, или вы в чем-то не согласны с моими рассуждениями и выводами, прошу в комментарии. Я люблю конструктивную критику и люблю меньше ошибаться.
Если кому будет полезно - тоже пишите. А то не очень ясно нужен ли такой контент тут на развлекательном сайте или нет. Хоть на написание этой статьи ушло не бог весть сколько сил и времени, всё же никому не нужной работой заниматься бы не хотелось.
Автор текста: OldFashionedEngineer
Больше интересных фото и комментариев в оригинале материала
Сколько логических микросхем понадобится для того, чтобы получить полноценный ИК пульт дистанционного управления? Наверняка вам даже в голову не приходил этот вопрос! А в моем воспаленном сознании однажды такой вопрос возник.
Если вам приходилось сталкиваться с моими предыдущими статьями, то вы уже имеете представление о моем специфическом увлечении схемотехникой. Но далеко не все мои идеи находят воплощение в железе, многое так и остается в виде черновиков на виртуальных моделях. Так случилось и с этой схемой, но она кажется мне достаточно интересной, чтобы поделиться ей с вами.
Если вы тоже считаете, что немного схемотехники после новогодних праздников вам не повредит, тогда добро пожаловать под кат.
Одному моему товарищу из Ярославля необходимо было разработать задание для конкурса по электронике. Формат конкурса удивительным образом совпал с форматом моего увлечения. Поэтому товарищ и обратился ко мне.
Конкурс проводился для студентов колледжа, и мне хотелось предложить что-то «умное», а не очередную «свистелку-мигалку» на жесткой логике. И тут в моем архиве попалась схема ИК пульта дистанционного управления в формате RC-5. Почему бы и нет? Тут и модуляция есть, и кодирование и схемотехника занятная. Решено! Я предварительно согласовал идею с товарищем и приступил к проработке.
Сам по себе протокол RC-5 стар как этот мир и является хорошим примером функционального минимализма в схемотехнике. Разрабатывался он в те времена, когда инженерам приходилось экономить вычислительные ресурсы в своих схемах. Это сегодня можно взять какую-нибудь Arduino и сделать на ней любой протокол управления без особых хлопот. Наверное, поэтому в современных статья по протоколу RC-5 опускаются некоторые важные моменты.
Протокол RC-5 использует бифазное модулирование, которое в зарубежной литературе именуется кодом «Манчестер». Его основным преимуществом является самосинхронизация. То есть двоичный код можно передавать по одному каналу связи без дополнительного канала синхронизации.
Все биты передаются за одинаковое время 1.778мс. Для передачи логического ноля первую половину периода передается высокий уровень, а вторую — низкий. Для передачи единицы — наоборот.
Такой код получается очень просто путем кодирования данных тактовым сигналом с заполнением 50% с помощью функции «исключающего или». Тактовый сигнал должен иметь высокий уровень первую половину периода, и низкий уровень — во второй. Если вспомнить, как работает логическая функция XOR, то все сразу станет понятно.
К слову, время передачи одного бита данных 1.778мс выбрано не случайно. Для исключения влияния фонового ИК излучения, например от ламп дневного освещения, сигнал пульта модулируется на частоте 36кГц. Таким образом за один период передачи данных помещается ровно 64 заполняющих импульса. Опорная частота обычно имеет скважность 3 или 4, так сигнал потом проще фильтровать.
Сама посылка в формате RC-5 включает в себя 14 бит. Чуть позже мы увидим, что это тоже очень удобно с точки зрения схемотехники. Общее время передачи одной посылки составляет 24,9мс.
В начале посылки всегда передается два стартовых бита, имеющих значение логической «1». При Манчестерском кодировании нам необходимо знать значение первого бита, иначе все последующие могут быть интерпретированы неверно. Также это позволяет синхронизироваться приемникам.
Третий бит триггер (бит управления) меняет своё состояние при каждом следующем нажатии кнопки. Если кнопка удерживается, то посылка должна повторяться каждые 114 мс, а бит — триггер при этом не меняется. Таким образом определяется различие между нажатием одной кнопки несколько раз и ее удерживанием.
Пять битов адреса системы S4 — S0 управления позволяют выбрать одно из 32-х стандартных устройств (телевизор, видеопроигрыватель, CD-плеер и так далее), для которого адресуется команда C5 — C0. Команды были тоже стандартизированы разработчиком протокола — компанией Филипс.
Когда-то это позволяло различать пульты управления для разных устройств. Но потом Китайцы, как всегда, все поломали, в их сверх массовых устройствах частенько коды использовались так, как это было удобно китайским инженерам. Вот сейчас и случается так, что на пульте от люстры появляется секретная кнопка, которая добавляет громкости телевизору и одновременно включает кухонную вытяжку на первой скорости.
У меня получилась следующая структурная схема пульта управления. Вспоминая, что это задание для конкурса, количество элементов схемы и площадь печатной платы имеют ограничение, функциональность пульта пришлось ограничить десятью кнопками. Функция повторной отправки команды при удержании кнопки тоже не реализована. Но все это достаточно просто можно добавить при необходимости.
На схеме я добавил наименования микросхем, которые используются в каждом конкретном блоке.
Обработка командных кнопок реализована с помощью приоритетного шифратора CD4532. Для добавления еще двух кнопок я использовал три вентиля ИЛИ 74НС32. Можно было бы использовать два шифратора включенных последовательно, но один вентиль ИЛИ понадобился в другом блоке схемы, так получилось сократить количество корпусов.
Кнопки обязательно следует подтянуть на землю резисторами, чтобы входы шифратора не болтались в воздухе. В зависимости от качества кнопок, параллельно каждой можно поставить по конденсатору на 0,1мкФ.
Вывод 14 GS микросхемы U6 позволяет определить момент нажатия кнопки, дифференциальная цепочка С7-R9 выступает в роли детектора фронта и формирует короткий импульс запуска схемы write. На выходах d0-d3 формируется двоичный код нажатой кнопки.
Код нажатой кнопки передается на схему формирования сообщения. Эта схема построена на основе двух сдвиговых регистров 74НС165. Я думаю, что тут все должно быть понятно, RC-5 это же последовательный протокол, вот и регистры использованы параллельно-последовательные.
Один вентиль XOR используется в качестве инвертора, это тоже сделано с целью сокращения количества корпусов логических микросхем, чтобы еще дополнительный корпус не ставить с вентилями НЕ.
Через инвертор сигнал write защелкивает входы сдвигового регистра, чтобы последовательно были переданы данные, установившиеся на входе регистра на момент нажатия кнопки.
Входы D0-D4 сдвигового регистра U1 посажены на землю и формируют нулевой адрес устройства, при необходимости эти линии можно переключить между землей и плюсом питания так, как вам будет удобно. По классификации от Филипс 0h это адрес для телевизоров, кнопками можно будет клацать TV-программы.
Бит-переключатель
Бит управления trig формируется триггером U3:B, включенным по схеме ждущего мультивибратора с увеличенной крутизной фронта. Короткий импульс write со схемы обработки клавиатуры переключает выход триггера на противоположенное значение. Благодаря этому в посылке можно различать отдельные нажатия на кнопки пульта.
Также сигнал write переключает выходы второго вентиля триггера U3:A, что активирует работу схемы формирования сообщения на основе счетчика 74HC393.
Задача этой схемы заключается в том, чтобы подать на сдвиговые регистры 14 тактовых импульсов и выдать все 14 бит данных.
Триггер U3:A удерживает счетчик U2:A в состоянии сброса, пока не придёт сигнал write. Благодаря схеме монтажного ИЛИ на диодах D3-D6, счетчик будет вести счет до тех пор, пока хотя бы на одном из его выходов Q0-Q3 будет присутствовать низкий уровень.
По фронту 15-ого тактового импульса все выходы счетчика установятся в высокий уровень, через вентиль ИЛИ U4:A на вход триггера поступит импульс переключения, и работа схемы завершится. То есть пятнадцатый импульс от тактового генератора на сдвиговый регистр не поступит, схема пропустит ровно 14 тактовых импульсов с выхода генератора U8 на NE555, во время которых выходной сигнал схемы формирования сообщения transfer будет в активном уровне.
Думаю, что объяснять работу модулятора в манчестерский код подробно не нужно. Это должно быть понятно из предыдущего текста.
Заполнение сформированного сообщения частотой 36кГц выполняет генератор U9 на таймере NE555. Современные ИК-приемники часто строятся на модулях типа TSOP, которые на выходе сразу дают низкочастотный сигнал, и поэтому они не так критичны к количеству импульсов заполнения.
Светодиод D7 должен быть инфракрасным с длинной волны 940нм, это самый распространенный диапазон для ИК управления. Если длинна волны светодиода будет отличаться, дальность приема может сильно сократиться.
Питание схемы можно осуществлять от трех, а лучше четырех последовательно включенных батареек типа ААА. Либо использовать две батарейки с повышающим стабилизатором на 5В. Наличие стабилизатора предпочтительнее, это позволит выжать из батареек максимальную емкость.
Предварительная компоновка схемы на печатную плату показала ее жизнеспособность. Для реализации схемы ИК-пульта в формате RC-5 мне понадобилось всего девять корпусов типа SOIC, два из которых имеют по 8 выводов. Все эти компоненты вполне помещаются в формате классического пульта управления для телевизора.
Вопрос остается только к энергопотреблению схемы. Жрать батарейки конечно же она будет прилично, не сравнить со специализированными микросхемами, которые переходят в сон между нажатиями кнопок.
До воплощения этой схемы в железо так и не дошло, хотя было бы интересно ее спаять. По итогу проектирования схемы, мы с товарищем пришли к другой концепции задания для конкурса. Но из этой схемы получилась хорошая головоломка для дополнительной тренировки студентов на понимание цифровой схемотехники.
А почему, эту схему мы так и не собрали, как-нибудь напишу в одной из следующих своих статей.
Если вам понравилась эта статья, то вы можете посмотреть другие мои проекты:
1. Простая схема динамических указателей поворотов, и никаких микроконтроллеров
2. Светодиодная шкала для переменного резистора на «рассыпухе»
3. Светофор на логике со схемотехникой в стиле Beatles. Как электроника вновь стала моим хобби
5. Бирдекель или арифметический детектив на операционных усилителях
6. Электронная игра «лабиринт» на сервоприводах. Никаких arduino, только жесткая логика
8. LPKF ProtoMat S63. Мыши плакали, кололись, но… продолжали фрезеровать печатные платы
9. Звуковой усилитель на драйвере шагового двигателя L298 и таймере 555. Да, 555-й может и спеть
10. Графический спектроанализатор с динамической индикацией на жесткой логике
Но в реале ничего такого нет
Сабж
Upd: скорее всего это ошибочно отрисованный фильтрующий конденсатор (ы)
Те кто пишет про контур заземления - заземлитесь так сами )))
Ниже представлена принципиальная схема устройства определения нужного автоматического выключателя или предохранителя
Бывает так, что нужно обесточить какую-то линию в офисе, например бухгалтерию, открываете щит с автоматами (или предохранителями), а там надписи отсутствуют или нечитаемы. В этом случае придет на помощь данное устройство, принцип работы которого предельно прост, заходите в бухгалтерию, втыкаете вилку устройства в розетку, которую хотите обесточить и нажимаете кнопку SB1, далее возвращаетесь к щиту (возможно в темноте, (если не соблюдена селективность) и ищите отключенный (сработавший) автомат, подписываете его "змеюки".
Рекомендации по выбору аппаратуры: Контактор не ниже третьей величины и катушкой на 220 Вольт, провода сечением не ниже 2,5 кв мм, вилка на 16А.
собрал схему как на рисунке ниже но возникает вопрос :
При подключении мультиметра к разъёму предохранителя показывает 48 в.
Разве так должно быть?