Десантировался, на часах 10:00, весьма неплохо за 2 часа добраться от Крита до Санторини, и самолёт через Афины не нужно. Правда билет стоил 110 евро помоему (13т р)
Никакой качки если что не было, всё так же стабильно несмотря на открытое море, хоть и без волн. а это уже работа движителя на берегу
"Пьяный Джо сидел за крайним столиком в глубине залы таверны «Соленый плавник». Даже на свободолюбивой Тортуге это заведение считалось одним из самых низкопробных, грязных и дешевых. Однако публики и здесь всегда хватало с избытком. Тут можно было встретить головорезов всех мастей: проигравшихся до чертиков моряков и залезших в долги по самое ядро Земли, контрабандистов, людей доведенных до отчаяния ударами судьбы, спившихся индейцев, сбежавших рабов и т.д. В помещение было невыносимо душно, к вечернему южному зною примешивался нестерпимый смрад пота и перегара. В зале стоял гомон десятков мужских голосов, девичьих хриплых визгов, смеха, ругани. Сквозь фальшивую мелодию, которую кое-как выдавал пьяный музыкант на волынке, время от времени мог раздаться пистолетный выстрел или лязг скрещенных ножей, на что, впрочем, никто уже не обращал внимания..."
Человечество веками искало секрет бессмертия в алхимии, генетике и криокамерах. Мы смотрели в космос и вглубь клетки, а нужно было смотреть на дно Средиземного моря. Там, возле острова Ибица, живёт существо, которое родилось тогда, когда наши предки ещё не вышли из Африки. Оно пережило ледниковые периоды, смену полюсов и рождение цивилизаций.
Но сегодня это древнейшее создание планеты проигрывает войну. Его убивает не климат и не хищники, а желание человека с комфортом припарковать яхту. Речь о посидонии океанической (Posidonia oceanica) — растении, которое ошибочно называют водорослью, хотя оно ближе к лилиям, чем к морской капусте.
Подводные луга посидонии океанической.
Киты мира растений.
Первое, что нужно понять: посидония — это биологический демарш. Миллионы лет назад предки этого растения совершили эволюционный разворот. Выбравшись на сушу и обзаведясь корнями, цветами и плодами, они «передумали» и вернулись в океан. Это «киты» растительного мира: высшие организмы, которые вторично приспособились к жизни под водой.
В отличие от примитивных водорослей, у посидонии есть настоящие корни, стебли, листья и даже цветы. Осенью на подводных лугах созревают плоды — «морские оливки», которые всплывают на поверхность, дрейфуют и дают жизнь новым колониям. Но этот способ размножения — лишь запасной план. Главный секрет её бессмертия кроется в другом.
Бессмертие клона.
Посидония — мастер клонирования. Она распространяется вегетативно, ползя по дну с помощью ризомов (корневищ). Каждая новая травинка — это точная генетическая копия предыдущей. Технически, огромный луг может быть одним-единственным организмом.
В 2006 году ученые обнаружили колонию посидонии, простирающуюся на 15 километров между островами Ибица и Форментера. Генетический анализ показал: это один организм. Расчёты роста повергли биологов в шок. Возраст этого клона составляет от 80 000 до 200 000 лет.
Попробуйте осознать эту цифру. Когда эта посидония была «молодой», на Земле жили неандертальцы. Она была свидетелем того, как уровень моря был на 100 метров ниже нынешнего. Это, вероятно, старейший живой организм на планете, обогнавший даже знаменитую осиновую рощу Пандо в США.
Тропинка на полянке.
Лёгкие Средиземноморья.
Посидония — это не просто трава на дне, это инженер экосистемы. Она формирует уникальную структуру, называемую «матт» — слоеный пирог из переплетённых корней, корневищ и осадков, который может достигать нескольких метров в высоту.
Этот «матт» работает как глобальный климат-контроль. Посидония — чемпион по захоронению углерода. Она поглощает CO2 в 15 раз эффективнее, чем тропические леса Амазонии аналогичной площади. Но в отличие от лесов, которые при пожаре или гниении возвращают углерод в атмосферу, посидония запирает его в донных отложениях на тысячелетия.
Кроме того, луга посидонии — это фабрика кислорода и гигантский фильтр. Один квадратный метр листьев производит до 14-20 литров кислорода в сутки. Длинные листья гасят энергию волн, защищая пляжи от размывания, и улавливают взвесь, делая воду Средиземного моря той самой «кристально чистой», которую мы видим на туристических буклетах. Без посидонии Средиземноморье превратилось бы в мутное болото.
Есть предположения, что тут происходит?
Война против якорей.
Парадокс посидонии в том, что её сила — это её слабость. Чтобы прожить 100 000 лет, она выбрала стратегию экстремально медленного метаболизма. Её корневища растут со скоростью всего 1 сантиметр в год.
И здесь появляется человек с яхтой. Железный якорь, брошенный в заросли посидонии, за несколько секунд вырывает клок дна, на восстановление которого у растения ушло 50-100 лет. Это называется «механическая эрозия». Когда якорь поднимают, он тянет за собой целую цепь корневищ, оставляя на дне шрам.
Для организма, который привык мыслить тысячелетиями, современные темпы туризма — это мгновенная смерть. Поля, которые формировались со времен палеолита, уничтожаются за один курортный сезон. Только за последние 50 лет площадь лугов посидонии в Средиземном море сократилась на 34%.
Просто рыбки плавают.
Посидония океаническая — это живой памятник времени, который напоминает нам о разнице скоростей. Природа строит медленно, основательно и на века. Человек способен разрушить эту работу за секунды, даже не осознавая масштаба потери.
Когда мы смотрим на прозрачную воду у берегов Кипра или Балеарских островов, мы любуемся не просто морем. Мы смотрим на результат работы существа, которое дышит здесь дольше, чем существует наш вид. И, возможно, уважение к старости должно начинаться не с людей, а с тех, кто обеспечил нам воздух, которым мы дышим.
У всех своя дача.
Этот текст вырос из понимания, что самые важные вещи на планете часто скрыты от глаз под толщей воды.
Электромобили стали привычкой, а новости об электрических самолетах уже никого не удивляют. А что насчет кораблей?
Возможно ли, чтобы большой морской корабль эффективно работал на аккумуляторах? Крупнейший производитель аккумуляторов, китайская компания CATL, утверждает: возможно. И не «к середине века», а буквально через несколько лет.
Что происходит с морским транспортом — одной из самых «грязных» отраслей мира? Правда ли, что скоро мы будем пересекать океаны на кораблях, которые не шумят, не вибрируют и не дымят? Разбираемся просто и по делу.
Почему мир заговорил об электрокораблях именно сейчас?
Морской транспорт ответственен почти за 3% мировых выбросов CO₂ — столько же, сколько вся индустриальная страна уровня Германии.
До недавнего времени дизель оставался безальтернативным топливом: аккумуляторы были слишком тяжелыми, а их плотности не хватало для дальних рейсов.
За последние пять лет ситуация кардинально изменилась. На аккумуляторах CATL уже работает около 900 электрических судов, что составляет примерно 40% мирового рынка электрофлота. И это не просто прототипы — это реальные маршруты и испытания.
Электросудно с аккумуляторами китайской компании CATL
Какие технологии сделали возможной электрификацию морского транспорта?
Переход судостроения на электрическую тягу возможен только с решениями, которые обеспечивают высокую эффективность, безопасность и долговечность в суровых условиях морской среды. Рассмотрим основные технологические достижения, которые уже сегодня делают электрическое судостроение реальностью.
Литий-ионные батареи (Li-ion, LFP и NMC) — массовое решение для морских судов, которое используется на паромах, портовых буксирах, экскурсионных судах и рабочих катерах. Эти батареи обеспечивают высокую энергоемкость на единицу веса и проверены в промышленном масштабе.
Морские системы на базе LFP (литий-железо-фосфат) — наиболее интересный и безопасный выбор для пассажирских перевозок. Дело в том, что LFP-пакеты термически стабильны и долговечны, плюс они обладают минимальным риском возгорания.
Твердотельные батареи — способны обеспечить высокую энергоемкость и безопасность. Пока это направление в основном находится на стадии исследований и пилотных проектов, но оно обещает стать следующим этапом для крупных океанских судов.
Благодаря сочетанию новых химических составов батарей, интеллектуальных систем управления энергией и современных двигателей, электрификация морского транспорта стала реальностью. Электросуда постепенно перестают быть экспериментом — они становятся частью будущего, где море станет чище, тише и безопаснее.
Паром компании Singer Electric на электрической тяге
Электрокорабли уже существуют
Да, и их больше, чем кажется.
Норвегия — десятки электрических паромов, включая Ampere — крупнейший в мире полностью электрический паром, который перевозит до 120 автомобилей и более 360 пассажиров на маршруте Фьярланд–Леванг. Он снижает выбросы CO₂ почти на 95% по сравнению с дизельными аналогами.
Китай — туристическое судно Yujian 77 демонстрирует возможности технологии для пассажирских перевозок. Оно может пройти около 100 км на электротяге, что достаточно для нескольких ночных экскурсий по заливу Сямынь.
Швеция (Стокгольм) — электрические паромы Candela P-12 «Nova» на подводных крыльях перевозят пассажиров между островами архипелага, обеспечивая бесшумную и экологичную перевозку до 30 человек.
Австралия / Южная Америка — электрокорабль длиной 130 м Hull 096 работает на рейсах по реке Ла-Плата, перевозя 2100 пассажиров и 225 транспортных средств между Буэнос-Айресом и Уругваем.
Россия (Москва) — речные электротрамваи на Москве-реке уже работают на регулярных маршрутах, не производят выбросов и позволяют комфортно перемещаться по городу.
Ограничение у всех этих проектов одно — дальность. Это суда для рек, фьордов и прибрежных маршрутов. Но именно здесь начинается самое интересное.
Судно Hull 096 работает от аккумуляторов общей массой 250 т и мощностью свыше 40 МВт·ч.
Океанский прорыв: что обещает CATL
По словам главы морского подразделения CATL Су Ии:
«Мы уже добились технологии, достаточной для выхода в открытое море. Переход к электрическим океанским судам — вопрос ближайших трех лет».
Практически это означает:
появление круизных лайнеров без выбросов;
электрические суда для межрегиональной логистики;
электрификацию военно-морских проектов;
рост портовой инфраструктуры под зарядку флота.
Батареи становятся настолько энергоемкими, что вес аккумуляторов перестает быть главным ограничением.
Кому это нужно?
Электрические суда — это не просто новинка для технологов. Они способны полностью изменить работу целых отраслей и повседневную жизнь.
Туризм. Тихие корабли без дыма идеально подходят для заповедников, островов и архипелагов. Экология и комфорт создают новый класс «зеленых круизов».
Грузоперевозки. Электросуда подходят для маршрутов «порт–порт» длиной 300–1200 км — огромный сегмент логистики.
Порты и марины. Меньше шума, никакого дыма, чище воздух — особенно важно для крупных морских узлов.
Промышленность. Развитие электрических судов стимулирует создание новых батарейных технологий, строительство заводов и открывает новые рабочие места.
Электросуда: от роскоши к массовости
Электрокорабли пока дороги, а зарядная инфраструктура только развивается. Переход флота займет десятилетия. Но главное — технологический барьер наконец сломлен. Сначала появятся дорогие флагманские модели, затем рынок начнет резко расширяться.
Если прогнозы CATL оправдаются, к 2030 году появятся первые регулярные электрические маршруты между странами. А через 15–20 лет дизельные корабли будут казаться нам историческим пережитком: громко, интересно, но без желания вернуться назад.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм
Некоторые едут в отпуск к морю на пляж, в Турцию, на Бали или в Сочи, а я в ноябре полетел в Мурманск — по работе и решил заодно махнуть в Териберку. Потому что «живём один раз», а шанс увидеть Баренцево море в ноябре — редкий.
Давайте расскажу и покажу, чем заняться в ноябре на берегу Баренцева моря.
Итак, в программе сегодняшнего дня – Териберка.
Вперед на север!
По версии National Geographic, село на берегу Баренцева моря когда-то попало в список лучших мест для путешествий. Сюда едут смотреть северное сияние, китов и заброшенные корабли.
Начнем с того, что мощнейшее сияние случилось ровно за день до моего визита, а в Териберку был велик шанс не попасть, но об этом ниже.
Да, туры в Териберку сегодня предлагают многие. Я не стал выбирать турфирму наугад. Обратился в ТИЦ Мурманской области и мне порекомендовали гида Виктора Кутузова. Сказали просто: «Он знает, как показать Север».
Ранним утром в компании гида выдвигаемся из Мурманска. Нам предстоит добраться до нашей «Терра-инкогнита» – Териберки. Да, для кого-то это уже пройденный этап, но для меня – абсолютная новизна.
Указатель на Териберку
Знакомство с Териберкой
От Мурманска до Териберки –рукой подать. Всего какой-то 131 километр.
Первые 90 км трасса лежит через тундру. Последние 40 км проходят по долинам и взгорьям. На открытых участках ветер легко наметает снег, и дорогу могут закрыть. В день моего приезда повезло: погода держалась. Но уже на следующий день трассу перекрыли на три дня, так что время для путешествия было выбрано удачно.
И вот он – заветный въездной знак. Здесь делаем обязательное фото. Два часа в пути и мы в поселке Лодейное, он же – Новая Териберка.
Здесь есть немного заброшек, есть гостиницы, рестораны, магазин, школа, несколько четырех- и пятиэтажных домов, а еще почта, заправка и медпункт.
Паркуемся и идем знакомиться с морем и кладбищем кораблей. Здесь у слияния реки Териберки и моря нашли вечное пристанище рыбацкие корабли. Кладбище появилось более 50 лет назад и сегодня оно является одной из самых фотографируемых локаций России наряду с Байкалом и кипарисовым озером Сукко. Оно напоминает о рыболовном прошлом Териберки. Здесь видно, как природа медленно забирает свое.
Кладбище кораблей в Териберке
Териберка историческая
История Териберки весьма любопытна. Первое поселение на этом месте возникло ещё в XVI веке, но было оно временным: сюда приезжали рыбаки, которые работали артелями сезонно. Постоянные жители появились только во второй половине XIX века. В Териберке занимались китобойным промыслом, держали скот, а после революции здесь создали первый колхоз и Териберка стала районным центром.
К середине XX века в посёлке работали два рыболовецких колхоза, рыбоперерабатывающий завод, птицефабрики, молочные фермы, судоремонтные мастерские. Были школы, клубы, даже стадион. Все как в полноценном городе.
В 1960-х райцентр перенесли в Североморск. В Мурманске активно развивались рыбная переработка и порт. Появились крупнотоннажные суда, которые могли выходить далеко в море и не могли зайти в Териберский порт. Прибрежный промысел перестал быть нужен. Завод закрыли. Затем одно за другим схлопнулись остальные предприятия.
Посёлок, который ещё недавно жил полной жизнью, начал медленно затихать, а после выхода фильма «Левиафан» (хотя, местные говорят, что благодаря арктическому фестивалю «Териберка») заполярный поселок стал местом паломничества туристов.
Морская прогулка: когда море решает, что тебе показать
В Териберку едут за суровым арктическим колоритом и возможностью встретить в Баренцевом море китов. Впрочем, следует отметить, что сезон наблюдения за этими млекопетающими в Териберке длится с мая по сентябрь, когда они приходят к берегам в поисках пищи. Шансы встретить их в ноябре минимальны, но соблазн выйти в открытое море велик, тем более, морские прогулки тут, как говорится, в ассортименте и упускать шанс воспользоваться таким предложением я не стал.
По рекомендации гида воспользовался этой доп. услугой, но здесь при самостоятельном бронировании есть риски выйти в море на тихоходной железяке. Тут, как повезет, но мой гид плохого не посоветует и плавсредством выступил небольшой комфортный катер, который вмещает человек десять.
Сама по себе прогулка уже представляет аттракцион, а море показывает свою мощь. Когда катер ловит волну, опора уходит из-под ног, приходится амортизировать, как на сноуборде.
Хотя китов и не было, магии севера это не убавило. С борта можно разглядеть птичьи базары на скалистых берегах, морских котиков и тюленей, маяк на мысу главное – почувствовать море.
В общем слушайте наставления капитана, что не надо при качке залипать в телефоне, можно словить рассогласование в вестибулярном аппарате.
Гастросоставляющая
С едой в Териберке нет проблем. Здесь и в Лодейном работают десятки ресторанов и кафе с северной кухней и северными ценами, так что турист голодным точно не останется. Между морской прогулкой и следующим чек-поинтом мне показали местную АЗС, на которой можно быстро и относительно недорого (по здешним меркам) перекусить.
Итак, заправка Evecta (входит в сеть заполярных АЗС). Современная, ухоженная, с цифровым табло. Цены на топливо тут тоже северные. Например, стоимость литра 95-го 12-го ноября здесь подкрадывалась к 100 рублям. Главное – топливо есть. И, судя по отзывам, оно качественное. В этих краях это уже половина дела.
Цены на бензин в Териберке
При заправке небольшое кафе. Не «гастроостровок», а просто зал в контейнерах с окнами, парой столов и прилавком. Меню на электронном табло: пицца, кофе, бургеры, хот-доги. Я взял хот-дог с олениной — тёмная сосиска, плотная из оленины. В хот-доге 2 вида соуса, булка, маринованные огурцы, жареный лук, но на мой взгляд, не хватило халапеньо.
Заказываешь и через пять минут уже ешь за столиком, держа бумажный пакет в одной руке, а стакан с кофе в другой. Просто вкусная северная еда. Северное комбо обошлось без малого в 1000 рублей.
У заправки, на мой взгляд, нет миссии «развивать туризм», хотя в ассортименте есть и локальные сувениры. Есть работа: заправить, накормить, отпустить дальше.
«Яйца», скалы и водопад
Любой турист, который приезжает впервые в эти края, посещает природный парк «Териберка». Природный парк расположен в пяти километрах от Старой Териберки и в паре км от Лодейного. На машине можно до большой парковки, а дальше – легкий треккинг.
Вход на особо охраняемую природную территорию платный. Цена вопроса 440 рублей для граждан РФ.
Парк – это не «ботанический сад на краю света». Это тундра, камни, редкая растительность, несколько троп и указателей. Ничего выдающегося в ландшафте нет, но и не нужно. Здесь всё устроено для того, чтобы просто пройти и посмотреть и «восхититься» северной природой
Главная точка – Батарейский водопад. Вода бьет плотной струёй даже в ноябре. Вокруг лед, снег, скалы.
По пути можно заглянуть на пляж «Яйца дракона». Название происходит от формы валунов: круглые, гладкие, будто отполированные временем. В начале ноября они были полностью занесены снегом. Никаких «яиц» я не увидел, но и без них вид запоминается.
На прогулку уходит час-полтора, если не считать время, когда просто садишься на холодный камень, смотришь на море и молчишь. А самое сильное впечатление – вид со скал на Баренцево море. Там ощущается мощь севера.
Вместо послесловия
Териберка – это место, которое приводит в восторг. Здесь можно насладиться красотой природы, почувствовать ее мощь и величие. Она оставляет незабываемые впечатления и вдохновляет на новые свершения. Побывав здесь, я понял, что здесь есть нечто большее, чем просто достопримечательности.
P.S. А за впечатление и знакомство с Арктикой спасибо Виктору Кутузову.
Гид в Мурманской области Виктор Кутузов
P.P.S. Вы спросите: «а как же скелет кита, гигантсткие качели и трон из «Игры престолов»? А они находятся в старой Териберке и о них я расскажу в следующий раз.
